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發揮校服的審美導向功能
校服的款式、風格是直觀、具象的視覺元素，校服設計者在校服上體現出正向、積極的美學元素將會對學生形成審美標准產生不可替代的作用。在社會流行文化中的負面內容對校園帶來影響的現狀中，校服設計者可以尊重學生追求美、探索美的需求，用具有符合學生身份的美學設計、彰顯經典美學元素的款式外觀對學生進行吸引和引導，從而使學生認識到美學規律、形成審美標准，進而形成健康的審美趣味。
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配合學校的校園文化主題
在各級各類學校紛紛開始注意學校形象和品牌建設的今天，校服設計中必然要考慮學校定位、辦學理念、歷史沿革等文化背景，並將其體現在校服的整體風格中，使校服成為校園文化工程中的一部分。例如選用與學校硬體設施風格契合的顏色、在胸前加入經過設計的校徽校訓、適合學校定位的領結絲巾等裝飾細節等，讓學生在穿著校服的過程中，牢記學校的精神傳承、提醒自己的學生身份，讓校服成為對外展示學校形象、同時對內塑造精神品格的重要工具。
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傳承國家和民族傳統文化
我國是一個歷史悠久的多民族國家，無論是華夏文明中的服飾美學和禮儀文化，還是各民族傳承千年的經典服飾元素，都是需要新一代學子了解並傳承的珍貴財富。而在國家的青少年教育工作中，文化自信和中華復興成為重點內容，我們的校服設計中必然要體現出傳統服飾美學的元素和理念，這樣才能讓青少年在潛移默化中對傳統文化的魅力產生興趣並進而傳承下去。例如莘茂設計師就發掘出了傳統服飾工藝中的刺綉、雲錦、結繩、圖騰紋樣等經典元素應用於部分校服產品中，經過現代設計理念提煉和現代服裝工業技術配合，傳統美學在學生身上重新煥發
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小編認為，重新發掘校服美育功能與文化傳承功能才是打造未來中國校服的必由之路。加入盤扣、流蘇等傳統服飾元素的「國粹經典」和「民族精粹」校服作品。
㈡ 日本的校服是由哪些人設計的
是有的，還有些學校是以學生的設計，反正美觀度都不錯。
國內啊、、、、這不同處太多了，國內都是哪個做衣服的送禮多，就讓學校訂哪個！！然後製作商再使勁的偷工減料，先不說美觀問題，連質量都很差
㈢ 中國校服是誰設計的，這么丑
大哥，現在流行復古時尚，各種世界知名品牌開始返回頭抄中國校服的設計，條紋，色塊撞色，寬松，看你怎麼欣賞了，我覺得很好看
㈣ 校服設計哪一家經常獲獎的
同桌的你，有很多獎項證書的，還有專利
㈤ 民國年間女學生的校服是誰設計的就是青布褂，長筒白襪和黑布鞋這樣的打扮
早在1929年，中華民國定都南京之後，是年的4月16日曾公布了《服制條例》，對男女禮服、制服做出規定。
按照規定，男性禮服有三種，一是藍色長袍，齊領，前襟右掩，袍長至足踝上2寸；二是黑褂，對襟長至腹，齊領；三是改良中山裝，不翻領，僅有三個暗袋。女性禮服有兩種，一是藍色長袍，齊領，前襟右掩，長至膝與踝的中點;二是襖與裙，襖為藍色，長僅過腰，袖長剛過肘，裙為黑色，長及足踝。
男女的鞋子均規定為黑色，質料不限。男子的禮帽，規定冬黑夏白。
㈥ 紅軍服裝的設計師及設計過程是怎樣的
紅軍服裝，是土地革命戰爭時期整個紅軍部隊的統一的軍裝。這套軍裝是在紅軍學校成立後，劉伯承擔任校長之初產生的，時間是1931年底或1932年初，設計者是當時任紅軍學校俱樂部主任的趙品三。
紅軍學校成立之初，學員來自紅軍各部隊。由於紅軍尚無統一的軍裝，因此學員的著裝也是五花八門的。有穿過去的白軍軍裝的，有穿普通百姓裝的，有穿工人裝的，也有穿早期紅軍服的，甚至還有人穿上了打土豪時搞來的女上裝。
因此，隊列顯得很不整齊。劉伯承到任後注意到這一點，他了解到俱樂部主任趙品三善書畫，精工藝，就指示他為紅軍學校學員設計一套校服，以統一全校的著裝，並吩咐總務科長楊至成從物資上給予保障。
趙品三經過精心構思，反復繪制草圖，決定軍帽採用八角，以表明紅軍是擁戴列寧的工農群眾的武裝。不過他認為大八角與中國人的身材不相稱，幾經琢磨，最後確定了我們現在所熟悉的小八角軍帽。
軍服的樣子，開始是仿照蘇聯紅軍的樣式，設計成緊口套頭，然後將裁好的衣服樣子交給楊至成，由楊至成找裁縫先做了幾套樣服由學員試穿。試穿感到緊口套頭不方便，也不適合我國南方的氣候，就又改成開襟敞口，然後請劉伯承前來審定。劉校長看到頭戴小八角軍帽、身穿新式軍裝的學員後感到十分滿意，當即決定就按這個樣子給全校學員每人做一套。
當時正值三次反圍剿勝利之後，中華蘇維埃共和國已宣告成立，紅軍的後勤供應條件也有所改善。學員們很快就穿上了新式的統一軍裝。紅軍學校當時是中央蘇區的文化中心，紅軍學校學員整齊威武的隊列很快引起了大家的注意。
不久，中央蘇區各部隊都紛紛效法紅軍學校，穿上了這種式樣的軍裝。從此，紅軍就有了自己獨具特色的、統一的軍裝。
㈦ 喬治白是根據什麼設計校服的
喬治白是根據學校的的文化底蘊和校風校訓來來寫設計理念，再根據設計理念設計校服∞
㈧ 中國的校服漂亮嗎好看嗎
好看，漂亮，
㈨ 深圳中小學生校服的設計者是誰
說實話，這個我真的不清楚，因為我根本就不了解這個，一般的學校的校服我都不知道，還有專門的人設計，但是應該是有一個團隊設計的吧，而且中小學生每年都會變校服我們這。
㈩ 世界著名服裝設計師
設計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀: 亞歷山大•麥克奎恩 Alexander MacQueen
•1969年生於英國。
•1991年進入聖•馬丁藝術設計學院。獲藝術系碩士學位。
•1993年起相繼在英國、日本、義大利等國的服裝公司工作。
1969年生於英國的MacQueen,說起話來帶濃厚的倫敦口音。雖然他是少年得志,並成為上等人樂用的設計師,但他卻是來自中下平民階層,並以此為榮。他的反叛個性也表現於不屑中產階級的矯情造作,所以他的衣衫,總是在尊貴中隱現墮落氣質。
星路歷程：
•1992年，自創品牌。
•1993年，在倫敦成立自己的設計工作室。
•在倫敦的一次時裝展中被《Vogue》的著名時裝記者IsabellaBlow采訪報導，使他從此走上國際舞台。
•1996年，為法國著名的「紀梵希」(Givenchy)設計室設計成衣系列。
•1997年，取代約翰•加里亞諾擔任Givenchy這法國頂尖品牌的首席設計師。
•1998年，他設計的「紀梵希』99春/秋時裝展」在巴黎時裝周上獲得一致好評。
•他在1998年裡為影片《泰坦尼克號》的女主角扮演者萊溫斯莉設計了她出席奧斯卡頒獎晚會的晚裝。
•近日，他在法國巴黎舉行了一場別開生面的時裝展示會，以大膽的戲劇性的設想震動了世界服裝設計界。展示會上出現的景象像是打開了潘多拉魔盒，各種動物圖案、裁剪講究的和服、全息技術製造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會上還展示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領的黑色條紋女裝和用鸛毛製作的淡黃色絲綢長袍等。
連續兩次獲得英國時尚獎（BritishFashionAwards）最佳設計師獎
l 充滿搖滾與頹廢氣質的設計師: 安娜•蘇 Anna Sui
•1955年生於底特律，還在小小年紀時，她已經將夢想設定在時裝設計上。
•70年代到紐約的帕森斯設計學院深造。
•畢業兩年之後做過一些運動服裝設計和為同事---時裝攝影師斯蒂文.梅瑟爾（Steven Meisel）作自由撰稿人。
•在著名的《時代》雜志長篇累牘地刊載她的文章之後，她決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去。
擁有中國與美國血統、身為第三代華裔移民的安娜•蘇最擅長於從大雜燴般的藝術形態中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預科生的校服都成為她靈感的源泉。她所有的設計均有明顯的共性：搖滾樂派的古怪與頹廢氣質。這使她成為模特與音樂家的最愛。
星路歷程：
•畢業後，蘇決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去後，在私人的寓所里購置了一台縫紉機，從此開始獨闖天下。
•80年代，蘇古怪的、充滿了古老情致的風格並不被華而不實與品牌崇拜的潮流所接納。
•90年代初期，她設計的洋娃娃式的套裝正好與萌芽期的吉拉吉運動（grunge movement）相合拍。
•1991年，她終於舉辦了第一個時裝發布會。
•1992年，在紐約SoHo地區的113條格林街道開了自己的時裝用品商店。商店反映出清楚的口味：組合跳蚤市場傢具和異想天開的玩具娃娃擺在紫色牆和紅夾層的房間里。
•1993年，她的小時裝店頓時門庭若市，吸引了許多模特與年輕的時尚一族。從那時起，蘇繼續採用她的專利---那種不辨紀元與流派的折衷主義。
•1996年，秋冬時裝發布會上，她的一款設計靈感來自於大導演肯.羅賽爾（Ken Russell）1920年的一部片子，天鵝絨、斜紋軟呢的搭配，點綴亮金屬片，羽毛帽子和珠串手袋。
•1997年，安娜展示了她服裝以外的其他產品：在威尼斯、義大利、巴林生產的鞋、天鵝絨，絲綢，專利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
•這一年，蘇啟動了她的芳香美容生產線。簽署了批准德國的公司經營Wella的協議。Wella與日本化妝品製造者阿爾比恩一起分享安娜的「美麗」生意，並舉行了顏色化妝品和皮膚護理許可證協議簽定。在協議下，WellaSui香水製造商和銷售將其產品介紹給日本。
•1999年，秋冬時裝發布會上，回顧了1965年鄉村民謠的風潮。模特們後背背著吉它，身穿印有黑白交織的格子或鏈環圖案的衣服、阿富汗編結衫和Marimekko風格的套裝
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