俏伊谷旗袍唐裝女裝圖片

『壹』 唐裝上的扣子叫什麼

唐裝上的扣子叫盤扣。

盤扣，也稱為盤紐，或者紐結、紐絆。是傳統服裝中使用的一種紐扣，用來固定衣襟或裝飾。盤花扣是古老中國結的一種。漕河涇的中式服裝盤扣製作技巧是上海市級非物質文化遺產。

盤扣的種類良多，罕見的有蝴蝶盤扣、蓓蕾盤扣、纏絲盤扣、鏤花盤扣等。盤扣仍是那個盤扣，但綴在不同款式的服裝上卻表達著不同的衣飾語言。

我國元明用盤扣來束縛寬松的衣服，用布條盤織成各種花樣，稱為盤花。盤花的題材都選取具有濃郁民族情趣和吉祥意義的圖案。

盤花扣的作用在中國服飾的演化中逐改變，它不僅僅有連接衣襟的功能，更稱為裝飾服裝的點睛之筆。生動地表現著服飾重意蘊、重內涵、重主題的裝飾趣味。

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盤扣的復興：

2016 米蘭春夏男裝周，Dolce & Gabbana 的設計師把斜開襟，盤扣，立領，這些中國傳統服裝的特色搬上T台，不僅如此，男模們頭上還帶著我們經常能在民國時期看到的小帽子。帶著濃重中國風情的盤扣，近幾年成為時裝周上的常客。

2013 年米蘭時裝周 Emilio Pucci 秀場上也颳起了「中國風」。廓形上的對襟設計，細節處的盤扣，龍、虎、鶴等金色大面積刺綉都是讓我們倍感親切的東方元素。

2011春夏的巴黎時裝周上，LV大秀中國元素。在整個秀場當中，我們可以看到旗袍、立領、盤扣、馬褂、摺扇等等一系列中國情結。

『貳』 求唐裝各個部分的介紹

（一）

唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統，。

唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。

慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。

唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。

「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一絲」。「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。

也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象徵。

「慢來羅裙半露胸」，從一個側面反映了當時社會思想開放的程度。

在一定經濟基礎上形成的社會意識形態。是影響社會風尚、衣冠服飾的一個重要因素。服裝是社會政治氣候的睛雨表。唐代是中國封建社會的鼎盛時期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候寬松，人們安居樂業。唐朝的京師長安，是當時政治、經濟、文化的中心，同時也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鍾、草堂煙霧、灞柳風雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻彷彿還縈繞著裊裊的盛唐之音。和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經有三百多個。燦爛的中國文化，通過他們傳到世界各地。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。外國的友好使者雲集長安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術都吸引了外來的技巧和風格。對異國衣冠服飾的兼收並蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。

由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。

（二）

唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生產都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後，就是唐代盛行的纏枝圖案。

唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。

晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為後人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨於表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。

從圖中我們看到，發式的樣式豐富多彩，圖案的紋樣有鳳的紋樣，有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印跡，是發展變化的雲紋的體現。從鞋的式樣上看，唐代盛行翹圓頭鞋，做工很精緻，就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣綉作虎頭，和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似，只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麼向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處，說明那時鞋的發展已達到了高峰。縱觀唐代的服飾圖案，可以這樣來認識：

唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。

（三隋唐胄甲）

隋唐胄甲初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。本圖為鎧甲穿戴展示圖及兜鍪、靴子圖。這種類型的鎧甲，比初唐更加精緻，甲衣上的裝飾，也更加繁縟細致，是中唐時的典型樣式。

（五代鎧甲及戎服）

隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞台，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前後系接，套於披膊護肩之上。另外五代繼續使用皮甲，用大塊皮革製成，並佩兜鍪及護項。本圖為五代時期穿鎧甲及戎服的武士復原圖。

（唐代胄甲）

隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，後三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以製造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。圖為唐代穿明光甲及戎服的武士復原圖

（隋代戎服及胄甲）

隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防禦。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。本圖為隋代武士復原圖（左為戎服，右為胄甲）。

（隋唐胄甲2）

隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。圖為胄甲穿戴展示圖。

（唐代大袖衫）

唐代大袖衫盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。本圖為中晚唐寬袖對襟衫、長裙、披帛穿戴展示圖。這是中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。此圖為大袖對襟紗羅衫、長裙、披帛穿戴展示圖。

（中晚唐回鶻女服）

中晚唐女服回鶻裝展示圖。梳回鶻髻、戴金鳳冠、穿回鶴裝的晚唐貴婦及變體寶相花紋雲頭錦鞋。回鶻是西北地區的少數民族，即現在的維吾爾族的前身。在唐朝開元年間，回鶻曾一度是北方最強盛的少數民族政權。回鶻族人民與漢族人民，有著親密友好的關系，相互間的文化交流與經濟來往從未間斷。回鶻族的服裝，對漢族人民曾帶來較大的影響，尤其在貴族婦女及宮廷婦女中間廣為流行。回鶻裝的基本特點略似男子的長袍，翻領，袖子窄小而衣身寬大，下長曳地。顏色以暖色調為主，尤喜用紅色。材料大多用質地厚實的織錦，領、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊。穿著這種服裝，通常都將頭發挽成椎狀的髻式，稱「回鶻髻」。髻上另戴一頂綴滿珠玉的桃形金冠，上綴鳳鳥。兩鬢一般還插有簪釵，耳邊及頸項各佩許多精美的首飾。足穿翹頭軟錦鞋。

（晚唐供養服飾）

隋唐五代服飾隋唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。此圖為敦煌莫高窟晚唐女供養人服飾（襦裙、披帛）。

（隋唐五代服飾）

隋唐五代服飾盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。敦煌莫高窟出土的絹畫婦女及《簪花仕女圖》所繪的貴族婦女以及南唐二陵墓出土的陶塑婦女服飾，都是這一時期的典型樣式。唐代貴族婦女，頭簪特大花朵，身穿透明紗衣，紗衣的裡面不穿內衣，僅以輕紗蔽體，這是一種大膽的裝束，從中也反映出當時婦女的思想開放。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。此圖為敦煌莫高窟五代壁畫，頭戴鳳冠寶髻、金花簪蓖，珠寶頸鏈，大袖衫裙，披帛，圓頭履的貴族婦女。

（盛唐女服2）

盛唐女服穿襦裙、披帛的婦女（張萱的《搗練圖》局部）。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。另外女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。張萱是盛唐與中唐之際的著名畫家，從張萱開始，我國人物畫題材趨於寫實，表現現實社會生活。《搗練圖》是張萱的代表作，它描繪了一群婦女正在搗練、絡線、熨燙及縫衣時的情景。練是絲綢的一種，初織成時質地較硬，需煮熟後加漂粉用杵搗後才能柔軟，然後還要用熨斗燙平。圖中婦女為成年婦女，都穿短襦，肩上搭有披帛。從衣袖的窄小、襦腰的上系及襦裙的紋樣來看，都是典型的盛唐樣式。

（盛唐女服）

盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的貴婦及侍女（張萱《虢國夫人游春圖》局部）。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。另外女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。《虢國過夫人游春圖》所繪的是唐玄宗時代顯赫一時的皇親楊氏姊妹出形游春時的情景。其中四人穿襦裙、披帛包括女孩，另外五人都穿男式圓領袍衫。虢國夫人在畫面中部的右側。她身穿淡青色窄袖上襦，肩搭白色披帛，下著描有金花的紅裙，裙下露出綉鞋上面的紅色絢履。

（隋唐婦女服飾）

隋唐婦女服飾襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。半臂，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以象短襦那樣束在裡面。本圖為隋唐襦裙、半臂穿戴展示圖。

（隋代短襦長裙披帛）

隋代女服襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。婦女的裙字有不少名目，在中上層婦女中，曾流行百鳥毛裙，由於這種裙子都用禽鳥羽毛製成，使大批珍禽瑞鳥遭受損害，後被朝廷下令禁止。在廣大婦女中間，則流行一種叫「石榴裙」的裙子，這種裙子用鮮艷奪目的紅色染成，故名。唐人小說中的李娃幾霍小玉等就常穿這種裙子。唐代裙子款式之新、顏色之多、質料之精、、圖案精美，都達到前所未有的水平。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，非常美觀。本圖為隋朝時期的短襦、長裙、披帛女服穿戴展示圖及穿小袖短襦、長裙的隋代婦女（隋代瓷俑實物）。

（唐代官吏常服袍衫）

唐代官吏服飾唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為唐代圓領袍衫展示圖及紗羅襆頭圖。

（唐代《禮賓圖》）

唐代文吏服飾唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫外，在一些重要場合，如祭祀典禮仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制：頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下佩圍裳，玉佩組綬一應俱全。在大袖衫外加著裲襠，也是隋唐時期官吏服飾的一個特點。本圖為戴漆紗籠冠、穿大袖禮服的文吏（陝西乾縣李賢墓壁畫《禮賓圖》）。圖左邊三位為唐代官員朝服形象，左邊第四位為東羅馬使者，左邊第五位為高句麗國使者。

（唐代婦女服飾）

隋唐半臂襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。半臂，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以象短襦那樣束在裡面。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種服裝，裡面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。此圖為袒領套衫半臂及襦裙穿戴展示圖。

（中唐女服）

中唐女服襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。本圖為中唐的襦裙、披帛穿戴展示圖。

（唐代文官大袖禮服）

唐代文吏服飾--唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。本圖為唐代文官大袖禮服展示圖（根據出土陶俑及壁畫復原繪制）。

（隋唐侍女服飾）

隋唐胡服翻領對襟胡服、條紋褲、蹀躞帶穿戴展示圖，圖中所繪女服，是胡服的典型樣式，流行於開元、天寶年間。它的特徵是翻領、對襟、窄袖、錦邊。在陝西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上原來是北方民族的裝飾，在魏晉時傳入中原。到了唐代，曾一度定為文武官員必佩之物，上面懸掛算袋、刀子等七件物品，俗稱「蹀躞七事」。開元以後，由於朝廷有了新的規定，所以一般官員不再佩掛。但在民間婦女中十分流行，凡穿這種服裝的婦女，腰間都系有革帶，革帶上還常有若干條小帶下垂，只是裝飾之意，無使用價值。本圖為穿胡服及襦裙披帛的侍女。

（初唐女服）

隋代女服隋代時期婦女的日常服飾，大多以上身著襦還、襖、衫，下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。本圖為隋朝時期的短襦、長裙及翻領窄袖女服穿戴展示圖。

唐代婦女服飾漫談

如果說中國古代男子服飾的主題是實用與莊重，那麼女子服飾的風格則是浪漫多姿，而唐代女子服飾則是其中最為絢麗的篇章。

唐代是中國封建社會的極盛期，經濟繁榮，文化發達，對外交往頻繁，世風開放。加之域外少數民族風氣的影響，唐代婦女所受束縛較少。在這獨有的時代環境和社會氛圍下，唐代婦女服飾，以其眾多的款式，艷麗的色調，創新的裝飾手法，典雅華美的風格，成為唐文化的重要標志之一。

唐代女子服裝，分衣裙、冠帽、鞋履幾類。唐制規定，女服分四種，朝服、公服、祭服、常服。前三種為後妃命婦女官於朝會、祭祀等正式場合穿著的大、小禮服，後者為日常穿著。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部。裙子長而多幅。此外還有襖、半臂、縵衫等。襖為夾衣，長於襦而短於袍。半臂是短袖的緊身上衣，套於衫外，流行於唐前期。縵衫是女子歌舞時穿在外面的罩衣，短小易脫。其衣裙顏色豐富多彩，以紅、綠、紫、黃色最為流行，如時人所雲「紅裙妒殺石榴花」、「藕絲衫子藕絲裙」、「折腰多舞鬱金裙」等，衫、襦、襖、裙上多有織文和綉文，如唐詩所描述：「新貼綉羅襦，雙雙金鷓鴣」、「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」。衣料有絲綢、棉布、葛、麻、毛等，而以絲綢最為常用。

此外，「時世妝」，袒領服、男裝、胡服也是重要服飾。「時世妝」，即時裝，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩繞披帛，緊身長裙上束至胸，風格簡約；盛唐時，衣裙漸寬，裙腰下移，服色艷麗；至中晚唐時，衣裙日趨寬肥，女子往往褒衣博帶，寬袍大袖，色彩靡麗。袒領服、男服、戎裝和胡服，在唐代尤其是盛唐時期的婦女中廣為流行。袒領服為一種半袒胸的大袖衫襦，衣料為紗羅製品，時人形容為「慢束羅裙半掩胸」、「參差羞殺雪芙蓉」、「綺羅纖縷見肌膚」等，下配以曳地長裙，充分體現了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代婦女喜好戎裝、男服。「軍裝宮娥掃眉淺」，則描繪了宮中女子穿著戎裝的情景。武宗時，王才人因著與武宗同樣的衣服，而常被奏事者誤認為皇帝。上有所好，下必效之。盛唐時，士人們的妻子不約而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女們也紛紛仿效女主人穿起男式圓領服，頭裹襆頭，足蹬烏皮靴。唐代婦女並無華夷之別的觀念，開元天寶年間，在長安、洛陽等大都市的街頭，處處可見身著翻領、窄袖緊身胡服、腰系蹀躞帶的漢族女子，體現了盛唐帝國婦女們開放、健美的精神風貌。

女子發首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有「蔽面」習俗，婦女外出多戴冪，冪是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅製成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風氣的開放，改戴「施裙至頸」的帷帽。至開元盛世，婦女們乾脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹襆頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源於西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠行，還戴風帽，以避風塵。

唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加綉飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、雲形、花形等，如唐詩所雲：「雲頭踏殿鞋」、「金蹙重台履」、「叢頭鞋子紅偏細」等。靴多以錦為之，織造功緻，紋飾美麗。屐於夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩雲：「屐上足如霜，不著鴉頭襪」。

唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內容豐富，有發式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發式以梳髻為主，或挽於頭頂，或結於腦後，形制十分豐富。名目有半翻髻、雲髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數十種。初唐時發髻簡單，多較低平；盛唐以後高髻流行，髻式紛繁。發上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料製成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首製成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中後期婦女中還盛行插梳，以精緻美觀的小花梳飾於發上。

面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、塗唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施於面、頸、胸部，「纖白明媚」。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓製成的膏狀顏料。由於帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以後開始流行短式。花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、雲母片、魚腮骨等材料剪製成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼於眉間。面靨是於面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是於面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。

項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合並而成的飾物，套於手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀製作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，裡面有兩個同心圓環，環內又置一小香盂，同心圓環之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉動，香盂里的香灰都不倒置灑落。

唐代女子服飾，不僅為燦爛的唐文化增添了光彩，並影響著後世歷代婦女的服飾生活與文化，成為中國古代文化藝術苑地中的一朵奇麗之花。

唐代文吏服飾唐代文吏服飾裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為裹襆頭、穿圓領袍衫、烏皮靴的官吏（陝西乾縣李重潤墓壁畫）。

『叄』 唐裝和旗袍的由來

1、旗袍
這一被當代國際服裝界譽為「東方女裝」的代表，如今不僅受到我國廣大漢族婦女的愛戴，而且也受到西方歐美婦女的青睞。其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為黑娘娘，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在暗中幫她們打扮哩。當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。

2、「唐裝」的興盛可以看做中華文明復興的一種徵兆。然而撇開它背後宏大的象徵意義，「唐裝」本身其實是一個頗模糊的概念，關於這個名詞的內涵時裝界有多種表述，如「華服」、「中裝」等。很多人對「唐裝」的提法大惑不解：以中華之大，唐代以降，豈無裝可穿？

其實「唐裝」，基本上是清末的中式著裝，「唐裝」說法的由來，也有些「出口轉內銷」的味道，外國人稱「華人街」為「唐人街」，自然把中式服裝叫做「唐裝」了。
「唐裝」的稱謂，其實源於海外。唐代盛期，聲譽遠及海外，以後海外各國因稱中國人為「唐人」。《明史·外國真臘傳》言：「唐人者，諸番（外國人）呼華人之稱也。凡海外諸國盡然。」在美國、東南亞乃至歐洲的華人居住區，亦因而被稱為「唐人街」，而華僑自稱唐人，正由於自古以來唐朝是讓中國人為之驕傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中國傳統風格的服裝稱為「唐裝」，不僅順理成章，而且早就在海外成為慣稱，成為國際公認的中國人的稱號。在20世紀初，在當時「中西服裝並行不悖」的社會大背景下，粵、港、澳一帶同胞就是以「唐裝」、「西裝」來區別中西打扮的。在2001年的上海APEC會議上，中國作為東道主請前來參會的亞洲及太平洋經濟體的領導人穿「唐裝」，並由之而掀起祥和喜慶的「唐裝」新潮，這不僅是傳統與現代的融合，而且是流行規律的必然，更是中國在國際大家庭中地位與風度的體現。
唐裝的源起時間離我們很近，因此比較容易重新融入我們的生活。比如說穿著唐裝上衣，還可配以西褲、皮鞋，外面能罩風衣，裡面襯高領衫……這種特質是唐裝風雲再起的文化層面以外的實用因素，但這個因素在流行中同樣不可或缺。也就是因為這一點，真正唐代人穿的長袍大袖，甚或離我們更近的明代袍服，才基本上不太可能重迴流行。它們的回歸可能通過另一種形式，就是元素。

『肆』 傳統旗袍和改良旗袍有什麼區別

傳統旗袍大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。
改良旗袍平肩翹臀，凹凸有致，充分釋放了女性婀娜多姿的體態，盡顯典雅、高貴氣質；亭亭玉立，窈窕玲瓏，它充分展現了女性纖柔曼妙的身姿，如風擺俏荷，雨灑芭蕉，極富古典詩情意韻，它融入刺綉、綴珠、團龍、手繪等中西方元素形式和圖案，特具有中國特色和西式審美。改良旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。

旗袍起源於京派文化，它在清代主要是旗人所穿之袍，由於現代「旗袍」這個詞專指女裝，所以又可以說旗袍起源於旗女所穿之袍。辛亥革命之後，旗人大多都放棄了旗服，故而直到20世紀20年代，旗袍才重新在上海流行起來，由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」。
經過現代多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，用最特色的布料、絲綢、錦緞，做成最典雅時尚服裝———改良旗袍，穿在中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。

『伍』 古代唐裝和現代唐裝的區別

唐裝是中國服飾，但是有兩種不同的意義和款式。
一是指唐風漢服或唐代服裝，為古代服飾系統中一種款式，特徵是圓領、右衽、系帶、無扣或布扣。
代表有齊胸襦裙、唐圓領袍、交領襦裙等。
二是改良的對襟大褂，清朝中期到民國時期漢族人的日常服飾。
唐代服飾主要分為：1）襦裙2）唐代大袖衫3）襆頭4）圓領窄5）半臂6）改良唐裝（唐代服飾）。
「現代唐裝」來源於清代對襟褂子，和唐朝或唐人的服裝無任何關系。
根據APEC會議各國元首所穿「唐裝」的主要設計者余鶯女士的意見，「唐裝」應當是中式服裝的通稱，因此當初設計好服裝後，設計組一起討論給這套服裝起名的時候，決定把這種服裝命名為「唐裝」的過程便是深受這種「出口轉內銷」的對「唐裝」的解釋的影響。
這種「唐裝」是由清代的漢族褂子演變而來的，其款式結構有四大特點：一是立領，上衣前中心開口，立式領型；
二是連袖，即袖子和衣服整體沒有接縫，以平面裁剪為主；
三是對襟，也可以是斜襟；
四是直角扣，即盤扣，扣子由紐結和紐袢兩部份組成。
另外從面料來說，則主要使用織錦緞面料。
這種「唐裝」不是唐代的服裝，而是改良過的漢族服飾裝而已。
滿人的服飾原本是沒有立領的。

『陸』 古裝女子的長裙子外面披得薄紗般的長外披是叫什麼名字最好把古代大大小小的服飾的名字配圖片網址回答。

舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
編輯本段夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。 西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。 這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
編輯本段春秋戰國
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝
深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。 「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》 春秋戰國服裝
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳： 「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
編輯本段秦漢
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。 秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。 在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。 漢代婦女曲裾
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。 漢代著衣有七個特點： 1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無袖； 5．穿皮毛服裝時裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。 漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
編輯本段魏晉
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。 公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
編輯本段南北朝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。 北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
編輯本段隋唐
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 唐代服裝
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
編輯本段宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝
可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。 宋代服裝
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 "衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
編輯本段元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝
滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。 "質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
編輯本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示） 明初官服
，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。

編輯本段清代
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾
相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。 歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。 旗袍
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。 大褂
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
發型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現出女子的年齡與身份特點。段成式《髻鬟品》就記載了不下百餘種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子發型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子發型主要是探討其梳編形式與規律。據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。

『柒』 為什麼穿旗袍馬褂的人比穿漢服的多

看看吧

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從三皇五帝到明朝這一段時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。 客觀上的漢族人某些歷史階段的民族服裝例如漢化旗裝/旗袍/馬褂等絕對不可以被稱作「漢服」，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。

【基本特點】

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漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

男裝的式樣：

「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。

自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。

女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種：

大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。

隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出於獵奇心理），並不是漢族傳統民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響並不廣。

大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。

漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

（1）歷史性

剃發易服的暴力強制已經消失，漢服趨向於復興。

（2）傳承性

傳承性即漢服歷史具有傳承性。在這漫長的時間中，漢服歷史的發展一直遵循著代代相傳，世世相襲的特點，這體現了漢服歷史發展的傳承性。

（3）多樣性與同一性

多樣性與同一性是指漢服款式的多樣性與漢服型制（或樣式）的同一性。作為一個擁有千年歷史的事物，漢服從來就不是一種款式，「上衣下裳」，「深衣」，「襦裙」等豐富多彩的款式體現了作為一種悠久的民族服飾應有的多樣性。雖然漢服歷來款式豐富，但漢服的基本形制（或樣式）「交領右衽，不用扣子，而用繩帶系結」的特點卻是千古未便的，這就是漢服的同一性。同一性與多樣性的統一是漢服的一大特色。

（4）完備性

完備性是指漢服自身內部體系的完備性。經過千年的發展，漢服已經是一種成熟的服飾了，它不但內部種類豐富，工藝考究，而且漢服的配飾也非常繁多而豐富。

（5）相融性

相融性是指漢服與傳統文化的相融性，漢服在很大程度上就已經被視為正宗傳統文化的象徵了，而且漢服本身就處處體現著傳統文化，漢服與傳統文化是和諧的一家。

【歷史發展】

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漢服即漢族服飾的簡稱：主要是指清代以前，在文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。

漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，並且明顯區別於我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統服裝，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同。

漢族服飾博大精深。因為其歷史悠久，應用地域廣泛，並在不斷的創新與融合中發展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標准。

所以漢服的界定標准可以用以下文字進行表述：「上溯炎黃，下至宋明，以漢族(先秦時則為華夏族)人民所穿著的服飾為基礎，並在此基礎上發展演變而成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。」

如此界定漢服—漢民族的傳統服飾，主要基於以下三點性質的考慮：

第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統服飾。

第二：漢服發展的傳統性，而傳統又必須分為兩方面，即傳承性與統一性。漢服的傳承性表現在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，並一直保留風格傳承而不斷的發展演化。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。

第三：漢服發展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自願的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，這也是一般事物或文化發展的常規規律。而漢服發展的自然性，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，即某一事物或文化，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向。其方向，可以通過一般的規律，向前追溯其源頭，也可以向後預測其發展方向。

以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發展，都可稱為漢服，而現代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區別，但也是依照傳統風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統服裝(包括滿裝、洋裝、現代裝)區分開的，現在這種漢服，又多被稱為「古裝(除清裝外)」。

清朝的服飾，向前追溯，來源於滿族的服飾，向後觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的「傳統性」要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，「唐裝」馬褂、旗袍等主要(要分清主次)源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的「傳統服裝」。即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統服裝之間的區別。

漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。

在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。

非實物時期

在有現有考古實物支持的年代之前，一些古籍的觀點認為，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。

例如，《史記》認為「華夏衣裳為黃帝所制」。「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記》卷一五帝本紀第一）

有人認為（註：無充分的考古資料支援）：約五千年前，中國在新石器時代的仰紹文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。黃帝時代冕冠出現，服飾制度逐漸形成。夏商以後，冠服制度初步建立，西周時，逐漸完備。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

實物時期

漢族的這一服飾制度自周代至明代，三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的該變。一直三百多年的清初，這一服飾制度才崩潰。1644年明朝滅亡後，清在與南明的戰爭中，清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感，以達到統一中國的目的，而大力推行滿族發型和滿族服裝，禁止人民穿戴漢族服飾，史稱「剃發易服」（「剃發」也作「剃發」）。這使得漢服逐漸消亡。當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞，請求保存孔府家服飾，說：「先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年來未曾變易……」，遭到多爾袞拒絕。今天的旗袍、長衫、馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展而來。

辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後，人們的思想趨於西化，改穿西式服裝，沒有恢復漢服。但在21世紀初，隨著中國國力的發展，人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。一些人又重新宣導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。

【樣式特徵】

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漢服具備獨特的形式，其基本特徵是交領、右衽、系帶、寬袖，又以盤領、直領等為其有益補充。

漢服的基本款式大約有九類，在基本款式下又因其領口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同變化演繹出幾百種款式。他與西服大不相同，與那些即使受到漢服影響而產生的韓服、和服等服飾也不同，足以體現華夏民族的特色。

從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

歷代基本樣式

漢服男裝的式樣基本有兩種：

1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。

2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。

女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。

漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。

春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。

秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。

漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。

漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。

魏晉南朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。

魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。

唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。

五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。

宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些。

配飾

頭飾是漢族服飾的重要部分之一。

古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。

女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

古漢服的鞋也是很講究的，在傳統繪畫和戲曲中體現出來的履與其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋頭往往有翹起的的裝飾。鞋頭向上翹起也是為了避免人踩到衣服上，跌倒。

佩劍也是古漢服的一部分，士人著正式服裝往往有佩劍。

【文化內涵】

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中國又稱「華夏」，這一名稱的由來就與漢服有關。《尚書正義》註：「冕服華章曰華，大國曰夏。」《左傳正義？定公十年》疏：「中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。」中國自古就被稱為「衣冠上國、禮儀之邦」，而「衣冠」便成了文明的代名詞。比如五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱「衣冠南渡」。

「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。所謂「漢人」的名字形成，直接與漢朝有關。正如胡人傳統服飾被叫做「胡服」，漢人傳統服飾被稱之為「漢服」。所以，後來"漢服"這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。在漫長的歷史中"漢服"逐漸成為漢人自我認同的文化象徵。在唐代樊綽的書中就明確的稱大唐的服飾為"漢服".到了宋元明時期，一些異族執政者也明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服」條。

【漢服影響】

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·中國北魏鮮卑族：改穿漢服

北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內容有：

禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服；

禁止說鮮卑話，以漢語為唯一通行語言；

凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死後葬在洛陽，不準歸葬平城；

改鮮卑姓氏為漢姓。首先從皇室做起，把拓跋氏改為元氏，「其餘所改，不可勝紀（記）」。還規定鮮卑族的八個大姓與漢人頭等貴族崔、盧、李、鄭四姓門第相當，鮮卑八個大姓以外的貴族也規定了品級。使鮮卑貴族也和漢族一樣實行門閥制度；

禁止鮮卑族同姓通婚，鼓勵鮮卑族按門第與漢人結婚。孝文帝還率先做起，納漢族大姓的女子做後妃並為他的五個皇弟娶漢族大姓的女子作正妻，同時把公主們嫁給漢族大姓。盡管遭到一部分鮮卑貴族的阻撓和反對，孝文帝的改革最終得以成功，極大的促進了民族融合。此後僅經過數十年時間，中原的鮮卑等各少數民族就基本上和漢族人民融為一體了。

·日本服裝：和服

和服，在日本稱為「著物」或者「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。初期和服為唐服翻版，之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「唐衣」（李氏朝鮮禮服長上衣也稱為唐衣，雖然兩者已經有了更多的民族特色）。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。如男服的褲子，江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度，腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式，也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。

·朝鮮服裝：韓服

唐代時期，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異，李氏朝鮮中期之後韓服吸收了明朝服裝式樣，特別是女服朝高腰襦裙發展，而官服、朝服、宮廷重要禮服亦一直保留漢服制度，並隨漢服變化而變化，如唐朝時官員的烏紗襆頭的後系帶為下垂帶樣式，新羅官員襆頭同為此樣式，而明代之後改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李朝王後大禮服一直都為中國皇後翟衣樣式。而現代韓服和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽，也有對襟的（V字領），而朝鮮服裝的交領不明顯，近似小v領；女服裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。

·越南服裝：越服

越南古稱交趾（中國稱作「安南」），西元968年，丁部領（丁環）建立丁朝（大瞿越國），開始成為獨立的封建王朝，兩年後（970年）自稱皇帝。在服飾上，尤其是宮廷禮服，皇帝、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，試以越南末代皇帝保大所著之弁冠、兗服來看，與明朝宗藩服飾如出一轍，不過比之明朝皇帝，其造型顯得小一號而已。以漢族帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。滿清占據中國之後的兩百多年間，與中國南疆山水相連的越南，仍然完好的保存著明式衣冠，從十九世紀末二十世紀初法國殖民者在越南存留下來的許多珍貴照片和大量的歷史資料可以明確的反映出這一點，有一個典型的例子就是，1898年駐雲南府（今昆明）的法國領事方蘇雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所著龍袍的照片，被許多人誤認為是古代皇帝的龍袍或者中國戲曲中的裝束，實際上，方蘇雅所著之服，乃是越南皇帝的朝服，從造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般無二。

【漢服劫難】

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滿清入關之後，正式頒布剃發令的時間為順治二年農歷六月十五日，換算為公歷則為公歷1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，滿清撕下了不強迫剃發的假面具，徹底強硬的執行起剃發令來，至此展開了江陰等其他各地人民反剃發的斗爭，至慘至烈，難以筆盡。死亡人數無法統計。

滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭發，改梳發辮，如果有「仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。」與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由於穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。

漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動此起彼伏。長期的抵制斗爭使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。於是提出所謂「十從十不從」，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從；以及：仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終於保留了一些漢族衣裝中的特點。

滿清建立後為什麼要強迫漢人剃發垂辮易服？按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子裡的民族優越感。

清建立後全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾百萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：「全世界像漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。」

怎樣看待「胡服騎射」與「剃發易服」？

我們應當接受外族先進的東西——但是在保留我們的基本典章的前提下。所謂「中道」是也！——拒絕，那是故步自封；但失掉自己，那是背棄祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留漢家傳統衣冠的前提下，進行的。

胡式服裝，只是作為方便勞作的職業服裝，和某個特定時期特定區域的流行風尚。而作為國家典禮的祭祀、朝見、禮賓——則一律是使用標準的傳統漢服。漢服一直是莊重、禮儀制度的代表；胡服，只是時尚、實用主義的流行。

胡服騎射——是我們主動學習外來文化的典型；

剃發易服——是我們的奇恥大辱，被奴役的標志。

鳳凰涅磐，浴火重生。

『捌』 木棉道女裝是名牌嗎，木棉道唐裝旗袍網哪裡有賣

木棉道旗艦店最新的購買評價 n師：穿上很涼快，比以前買的另外一款薄很多，適合夏天穿。 二月人魚：款式媽媽喜歡，就是人太瘦了穿起來顯的寬 綠茶：第一次買木棉道的衣衣，很喜歡的風格。面料不錯，顏色較圖片暗些，尺碼有些偏大，不過寬松點也好。很好的店家，購物非常舒心。全五分啦。

『玖』 旗袍和韓服的對比

作為「衣食住」三要素之一的服裝，在我們日常生活中占據著基本而又重要的地位。現代人認為服裝能夠體現出穿著者氣質和個性，是個人形象的另一種詮釋。雖然現代服裝隨著時代變遷變化較快，但我認為傳統服裝也應當受到珍視。懷著這樣的想法，我打算對中韓傳統女性服飾——旗袍和韓服，進行比較研究。
本文通過比較分析旗袍和韓服的構造和特性、起源和發展、以及種類和現代改良設計等內容，從而尋找出旗袍和韓服的共同點和差異點。通過對旗袍和韓服的比較研究，我加深了對兩國傳統女性服裝，以及兩國文化和風俗的認識。希望本論文能夠對增進兩國間的交流和友誼帶來幫助。
旗袍的起源和歷史發展
（1）旗袍，這一被當代國際服裝界譽為「東方女裝」的代表，如今不僅受到我國廣大漢族婦女的愛戴，而且也受到西方歐美婦女的青睞。其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。

當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。
（2）旗袍的發展的過程
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
（1）旗袍之源~~「棗」(Zao三聲)旗袍,大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，但卻難免有望文生義之嫌。
（2）民國之初旗袍開始了悄然過渡和發展。
民國20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切都在為新式旗袍的誕生創造了條件。
（3）民國初期20年代出現的倒大袖與新樣式。
民國20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代旗袍迎來了它的第一個黃金時代。
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
民國的30~40年代，旗袍迎來了它的第二個黃金時代
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，而40年代是其黃金時代在時間上的延續。
（4）中華人民共和國成立後的50年代裡~~旗袍也有過燦爛的一瞬間，那是因為在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民化。
（5）在中國的60年中葉~70年代是旗袍被冷落的20年。
從1966年至1976年的「文革」，是對傳統民俗文化的一場浩劫，也是旗袍經歷的災難期。
到了中國改革開放的80~90年代旗袍已是輝煌難再了
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。

這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……

90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物
韓服的起源和歷史
一、韓服的起源與演變
追根溯源，韓服的雛形於公元前1世紀至公元7世紀的朝鮮半島就已出現。那時的朝鮮人基本受北方游牧民族的影響，其服飾的原始結構呈上下分離式的二重結構形態。平時，無論男女皆穿長上衣和褲裙，只有在需要講究禮節和排場的時候才加穿長袍。當時的百濟和新羅等國在服飾上大體類似，如果說有什麼區別的話，只是在衣服大小、寬度、色彩以及冠帽的裝飾上或多或少有所差異。
到了統一新羅時期，全國的服飾樣式開始統一，中國的服飾在那裡廣為流行，與韓服並存於官場與民間，當時，官員的制服和禮服均採用中國的唐裝。就款式而言，韓服與唐裝的主要差別在於，前者的衣領為直領，而後者則為團領，其他大體雷同。
進入高麗王朝時期，韓服又受到元朝服裝的深刻影響，直到高麗成為元的駙馬國以後的很長一段時期內，其上流社會的服裝和發式仍在時興元朝的樣式風格。韓服的時尚經歷了多次變革，現在我們所看到的款式是在李氏朝鮮時代才基本定型的。
朝鮮服飾美麗大方而又獨特，獨特在性別、身份、地位的象徵與展示上。就整體樣式而言，韓服大同小異，但具體在花紋、衣料、飾物等細節方面卻有較多的差異和較為嚴格的限制。不同身份的人須穿戴符合自己階級款式的服裝，以表示身份、地位、學識的高低，以及性別、個性、婚姻狀況和家庭輩分。有意思的是，韓服的款式一年四季都一樣，僅以布料的不同來體現季節的變化。更有意思的是，在國家典禮上，君主、王妃及官員們外面穿著仿明官服，而里頭穿的則是韓服。
到了朝鮮時代中期以後，伴隨著實學的發展和自主意識潮流的興起，韓服在款式上越來越趨於本土化，更加表現出自然和諧的文化內涵和審美觀點。在布料上，開始採用天然的棉織品或麻織品為主要材料；在顏色上，以自然界中的植物為染料，衣服色彩顯現了淡雅柔和的韻味；在結構上，婦女的上衣逐漸變得越來越短，袖子顯得更加狹瘦。就視覺效果而言，不僅裙子的色彩比原來更加豐富，而且在形狀上更加美觀，更能體現出東方女性那自然優美的曲線。
到了當代，朝鮮半島在服飾文化上呈現了民族傳統服裝與新式流行服裝相生並存競相媲美的多元景觀。盡管西服相當流行，但傳統韓服仍以艷麗的色彩、獨特的造型和高雅的品位而繼續贏得廣大朝鮮人的喜愛。鍾愛和承襲民族服飾尤以老年人群為甚，相當多的老年男子至今還保持著身穿長袍、頭戴斗笠的民族習性。到了節日、婚嫁等喜慶日子，朝鮮人無論男女老幼還是會身著韓服，沿襲著民族禮儀。僅從這一點來看，朝鮮人具有相當深厚的民族文化情結和強烈的文化捍衛意識。

旗袍的特點
旗袍緊扣的高領，給人以雅緻而莊重的感覺，微緊的腰身體現出腰臀的曲線；特別是兩邊的開衩，行走時下角微輕飄動，具有輕快活潑之感。日常穿用可選用花素全棉府綢或滌棉細布製作的旗袍，既樸素又大方。選用小花、素格、細條絲綢製做的旗袍，可表現出溫柔、穩重的風格。選用織綿緞、絲絨製作的旗袍，是迎賓、赴宴最華貴的服裝，集莊重典雅於一身。近年來，蠟染、扎染、手繪等工藝用於旗袍，」更使旗袍步人高檔時裝的行列。

旗袍在袖型上有無袖、短袖、中袖和長袖之分；領型上有 傳統領和無領之變；經改良的旗袍裙也深受女士們的喜愛。
韓服的構造和特點
二、傳統韓服的結構樣式
從大的類別來劃分，韓服分為男裝、女裝和童裝三個類別。
男性的基本服裝以上衣和褲子為主體，此外還加穿周衣等袍類，還有各種冠帽，以此構成整套的衣著，很是講究。
上衣，由襖和坎肩組成。襖以白色居多，寬松且短，對襟，有敞開的領子，領上敷有寬約2厘米的白領襯，以便隨時拆洗。襖的右襟在里，左襟在外，通常要用兩個長飄帶在右前胸繫上半蝴蝶結形的活扣。坎肩用來套在襖外，其顏色和花紋相當豐富。
男褲，最鮮明的特點是褲腰和褲腿肥，褲襠大。褲腰由左向右掩，再系以褲帶；褲腳由里向外綰，再系以腿帶；為了方便起見，走遠路或勞動時還要在膝部以下綁上護腿。
從袍子的種類看，傳統的長袍類服裝主要有道袍、周衣、深衣、大莎衣、鶴莎衣等等。道袍，有兩扇前襟、兩扇後襟，各自都敞開著，一直垂到腳面上，看起來與僧服很相似，這是古時候上層人物們穿用的長袍。到了後來，道袍被改為只有前襟敞開，穿著時須用兩條衣帶系於胸前，由此演變成如今民間常穿的那種外袍。周衣，是一種長外衣，特點是袖較寬，前開襟，配用兩條衣帶系住左右兩襟。根據季節時令的變化，周衣分有單、夾、棉三種。大概是由於周衣的樣式比較古老，如今只有一些老年人才穿。
男帽，很有講究，也極具特色，主要分為宕巾、笠、冠三種類型。宕巾是用馬尾編成的一種帽子，帽子的頂部前低後高，呈梯形，現在戴的人已經很少了。笠是男人戴的一種寬檐帽子，當中以黑笠最為流行，其外形為圓筒狀，帽沿很寬，可用來遮陽擋雨，制笠的材料一般為蘆葦、竹篾、松籮、綢緞、棉布、紙和馬鬃等。冠亦稱紗帽，用人的頭發或黑色的馬鬃編織而成，以方形、扇形和復翼形居多。男人特別是老年男子有著戴冠的習俗，且一直沿襲至今，成為朝鮮人服飾文化一道靚麗的景觀。
女性的基本服裝由上衣和長裙構成，出於禮節的需要，有時也加穿周衣。追溯到封建社會，朝鮮半島的貴族婦女在參加典禮時還穿有闊衣、唐衣、圓衫等禮儀服裝，飾物也相當講究，有花冠、簇冠、發簪、金鐸等等。
女上衣，一般為緊身的短襖，與男襖基本相同，有所區別的是襖襟較短，領子稍呈圓形，襟和下擺略成弧形，線條相當柔和，顏色多種多樣。女襖大都在袖口、領子、襖帶以及下擺等處鑲邊，還在上面裝飾一層不同顏色的布料，叫做三回妝襖。女襖的前襟通常配有兩條長長的飄帶，上邊打有蝴蝶結。
女裝的下身是一件高腰曳地長裙。這種長裙以寬大的裙幅裹著身體，呈上窄下寬狀，並略微隆起。為了襯托裙子的立體感，須配有襯裙襯褲，襯裙襯褲的種類也非常之多，因人而宜。女外衣除了短長裙之外，還有圓衫、花衣、羅衫等幾種，非常華麗，但如今民間已經很少有人穿，我們只能在舞台上和影視劇里才能偶爾見到。說起朝鮮民族女性喜穿長裙的緣由，有人認為，在久遠的傳統社會里，人們非常注重女性那種嫻熟的美，因此，傳統女性出門時通常要穿上長長的外衣，用以遮擋外人特別是男人們的視線。
韓國歷史上的閔妃，即明成皇後。
韓服的特徵還表現在女裝的佩飾上，這些配飾美麗而豐富，當中最具代表性的是玉墜、香囊和三作，頭飾當屬假發、簪、辮繩和釵。假發在朝鮮民族女性的傳統配飾中具有特別地位，是歷史上貴族婦女或藝妓中流行的高貴配飾，這種編成大辮盤在頭上的假發越大越顯高貴。說來有趣，史上曾有為顯身價將假發盤得過大，竟使纖細的脖子不堪重壓而殞命的慘事。當今，盡管這種假發已經失傳，但成年女子穿韓服時仍保留著梳發髻、插簪子等飾配的習俗。
勾鞋，是朝鮮民族婦女特有的一種膠鞋。其形狀彎如小船，鞋尖稍高於鞋幫，向腳背方向略成勾狀。勾鞋是朝韓婦女服飾的重要特徵之一，現在仍然廣為流行。
童裝，基本上與大人相同，只是面料柔軟，顏色多樣，充滿天真活潑氣息。童裝中最好看的要數彩袖襖，袖子用紅、黃、藍、綠等橫條色布或綢緞做成，宛如美麗的彩虹，蘊涵富貴吉祥之義。這種彩袖襖穿著的時段較長，男孩可穿到一兩周歲，女孩可穿到十歲左右。小女孩穿上彩袖襖，配上短紅裙，顯得活潑大方，十分惹人喜愛。
旗袍的種類和改良
旗袍，原為滿洲旗人婦女服裝。辛亥革命後，漢族婦女也普遍採用。經過不斷改進，旗袍一般式樣為：直領，右開大襟，緊腰身，衣長至膝下，兩側開叉，並有長短袖之分，旗袍上裝飾最精巧的要算花邊。清初鑲邊較狹，顏色較素。至清末衣緣越來越闊，花邊也越滾越多，從三鑲三滾、五鑲五滾，發展到"十八鑲滾"。還有在衣襟及下擺處用不同的珠寶，盤製成各種花樣。或挖空花邊，鑲上各種圖案。這類衣服，由於服飾太盛，穿在外邊幾乎看不清原來的質地。清代婦女穿旗袍時，還要穿花盆底鞋，高四五寸，形狀上寬下圓，形似花盆，故俗稱"花盆底"。又因其底的中間鑿成馬蹄式，踏地時印痕像馬蹄，所以又叫"馬蹄底"。
現代旗袍在滿族旗裝的基礎上進行了改良，並成為中國女性傳統的服裝。它選料精良，剪裁得體，講究沿邊、盤扣精美。穿上它，能較好地體現東方女性窈窕的身段和典雅端莊的風度。因此不少外國服裝設計師說它集中表現了中國服裝設計的傳統審美意識，稱它為中國服裝設計的智慧和結晶。旗袍作為宴會及其他莊重場合的禮服，尤顯風姿綽約，因而，旗袍的美又富有另一含義：既有對出席場合和主人表示尊重之意，又包含了對民族服裝的喜愛之心，同時還顯示了與眾不同、超凡脫俗的個性特點。
漢服的改良
韓國傳統服裝-「韓服」融合了直線和柔和曲線的特點。女裝由短上衣和寬松裙子組成，顯得十分優雅，男裝由上衣和褲子組成，大褂和帽子更加襯托其服裝美。作為白衣民族，韓服基本色為白色。根據不同季節，不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。如遇到結婚等特別日，平民也穿貴族們穿的華麗顏色的韓服和裝飾品，婚禮服由粉紅上衣加深紅色裙子組成，上面再加披肩，披肩是由五種顏色組成的華麗的服裝，這是參照了東方的陰陽五行色，最近國內出現了融合韓服優點並添加了實用性的改良韓服。
差異
韓服

韓服是從古代演變到現代的韓民族的傳統服裝。其風格和特徵明顯區別於日本的和服。韓服的線條兼具曲線與呈直線之美。韓國服裝之美在於計簡潔,上身和下身的線條和色彩和諧協調。

作為白衣民族，韓服基本色為白色。根據不同季節，不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。如遇到結婚等特別節日，平民也穿貴族們穿的華麗顏色的韓服和裝飾品，婚禮服由粉紅上衣加深紅色裙子組成，上面再加披肩，披肩是由五種顏色組成的華麗的服裝，這是參照了東方的陰陽五行色。

女子的「韓服」包括一件有兩根長絲帶的短襖,絲帶系著一個蝴蝶結,另外還有長長的袖子和高腰長裙。白棉紗和由絲、稻草或橡膠製成的船形鞋是和韓袍配套而穿的。女式韓服的短上衣和長裙上薄下厚，端裝閑雅；透露著東方倫理和超世脫俗之氣的結合。

男子的基本服裝由一件短襖、一條褲子和一件外套組成。短祆的袖口寬松，褲子也很肥大，並用帶子將褲腳束在腳踝處。大褂和帽子更加襯托其服裝美。

韓服還可掩飾體形上的瑕疵，使體形較矮的人看上去高一些,較瘦的人看上去則豐滿一些，增添女性之美。

現在的韓國，傳統民族服裝和新式流行服裝並存，老年男人多數穿民族服裝，個別老人還頭戴黑紗斗笠，身穿長袍。中年以上的婦女喜歡穿民族衣裙，也喜歡穿帶勾的韓國婦女膠鞋。近年來，老年婦女所穿的民族服裝不僅顏色鮮艷，而且大多是帶花的綢緞。青少年在平時穿各式各樣的現代服裝。如今，大部分韓國人已經習慣穿洋裝西服，但是在春節（農歷正月初一）、中秋節等節慶日，或在韓國按傳統儀式舉行婚禮時，新郎、新娘仍穿傳統的民族婚禮服。仍有許多人喜愛穿傳統的民族服裝。