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① 中國旗袍協會合法嗎

中國旗袍協會合法。

旗袍會，一般指中國旗袍協會，由海外華僑汪泉先生成立。以旗袍服飾文化為載體精準的解釋東方女性的優美，從而帶動民族服飾文化產業鏈的提升和發展。

近年來，隨著絲綢行業有了蓬勃的發展，這源於中國的女性每個人都喜愛旗袍。中國旗袍大賽這一國際品牌，已經是中華傳統服飾文化最高的盛典平台,重振一帶一路，展現紅顏雅韻，美麗中華，最有舒適度的傳播中國夢。

意義：

二十世紀三四十年代的上海，是上流名媛，高級交際花的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。

由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出 了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一。

總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它有滄桑變幻的往昔，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

以上內容參考網路—旗袍會

② 旗袍出自中國那個民族

當然是中華民族 而不是某個少數民族民族 本來就是跟中華民族概念 一起形成

③ 論述中國旗袍的發展演變及各個時期的特點

歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領,直據,衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統 治階層,久而久之蔚成風尚.袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數民族政權統 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一 全國.隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律 令之嚴性命攸關,有"留頭不留發,留發不留頭"之說.至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風氣之盛,可見一斑.至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領"用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領,袖,襟,據 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務派提出"中學為 體,西學為用"的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍.在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔.由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當時最受女學生歡迎的.之後成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當時的上海服裝界佔有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當時開港通商,上海這個商業港口變出現了許多洋式的服裝及文化習俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺綉…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術品!民間,婦女,學生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標准服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領旗袍,矮領旗袍,無領旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩綉,雕綉,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香雲紗等均可製作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內.八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了.滿 族是生活在北方的少數民族,擅長漁獵並四處游牧,他們所穿著的袍四面開權,有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.後來歸附於他們的漢人 和蒙古人也採用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關後成了統治者,曾強令漢人剃發易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不採納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數條,才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族 氣節的服飾,而戲裝,結婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色.
當 時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以後更為誇張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質.
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍裡面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨綉,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在裡面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以雲頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復精細,還綴有蕾絲,花絛 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領兒,細條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊綉邊,又是甚麼豬牙絛子,狗牙絛子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絛子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們仍沿襲舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,襇干裙等.裙前後有裙門,裙內穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,並不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅綉花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習,她們穿寬大的高底旗鞋.木製高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精緻的綉花弓鞋,高底則位於鞋的後部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學"存天理滅人慾"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然誇張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領抹,沿用本族的交領,而旗袍在最初 則無領,只戴領巾兌,直到清末才有旗袍立領,而且也非交領.在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當簡朴的,入關後慢慢朝繁復的方向發展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,綉,盪,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整隻袖被分成數段,每一段的圖案風格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結底反映了異族文化間的差異.內斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也並非不可調和.清王朝統治穩固後社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝,袖上也出現類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領子
很古怪,高高的立領,高到腮邊,像個桀驁不遜的豪傑.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現在可以認定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀初,歐風美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領子改低
了.特別具有創意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質料的長褲,
後來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風情就"盈盈一握"了. 多數人認為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認為,旗袍端莊但不講究流行.多數人認為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認為旗袍不走流行路線,這是對該傳統服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國後,保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細的冠服制度, 並圖示說明,以後子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到後來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裡面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,後來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統一中國後,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創造的.幾千年來,中國各民族相互學習,互相交融製造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風格獨特而著稱.各民族的服飾,風格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們日常的穿戴和習俗禁忌中表現出來.概括來說,漢族服飾細致中體現著傳統禮教;北方少數民族服飾表現出渾厚質朴,威武粗獷;西北少數民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環境,風俗習慣,生產方式和藝術傳統等特點,無不體現在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變萬化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體禦寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結束後,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規定不準使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內發揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規定經常是跟在流行的背後,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統上,服裝是政治的一環,故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統的長河中,沈甸了無數的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現代的中國文化. 贊同0

④ 為什麼中國人很少穿旗袍呢

不能這么說，其實旗袍在中國是比較正式的場合才穿的，不少的婚禮，新娘子就是穿旗袍的。
就好像日本，和服,他們一般在結婚、慶典等等才多穿，還有一些是比較傳統的人才穿。年青一輩的人都比較少穿和服的。
服裝的潮流是根據當地的風俗習慣來定的，中國是一個多民族的國家，56個民族，沒必要要求每個民族的習慣都一樣吧。而且對於一些少數民族來說，還可能不知道有旗袍這種服裝，他們穿的是世世代代流傳下來的服式，但他們也是中國的一分子不能說不愛國。
就好像說，不穿和服的日本人，不是真正的日本人，不穿韓服的韓國人，不是真正的韓國人一樣。
另外，按旗袍的特點來說，的確是比較華麗的服裝之一，婚嫁，接待場合很用，但對於一般平民來說，我個人認為不好說能成為主流，因為旗袍的本身設計容易也爆光大腿(我太out了)，瘦和胖的人一穿，我要吐白沫了。個小矮的人不好看，太多太多的要求了，所以說，不同的人要根據自身特點穿合適自己的衣服。
女人穿旗袍,男人穿龍袍和馬褂。

⑤ 為什麼中國人穿旗袍進行日常活動的人很少

因為旗袍是在民國的時候比較流行的一種社交場合穿的衣服，但是當我們到了現在之後，這種衣服已經越來越少見了，特別是在一些正式的場合，很少有人穿這件衣服，我們也只能是從一些電視上或者從一些時裝的展覽上才會看到這些東西，因為他已經這個時代不不合適了，大家都不認可他，所以說也就沒人去勸他了，我想這也是人類社會進步的一個表現，因為流行的東西總是在發生變化，這也激勵著大家去創造，去接納更多新的東西新的事物。

⑥ 為什麼外國人知道中國旗袍，很少知道漢服呢

為什麼外國人知道中國旗袍很少知道漢服吧，這是外國人對中國的文化了解太少，中國的宣傳力度也不夠。

⑦ 為什麼現在穿旗袍的人少了

旗袍為什麼現在流行不起來？那看完圈子裡面的規矩，很多網友紛紛表示惹不起。旗袍是中國最代表性的傳統服飾，那現在為什麼就行不起來呢？你那小編會給大家一一做解釋。在當下旗袍只是一小眾服飾，很多姑娘也是都比較喜歡穿旗袍的，但是在平時的場合，穿旗袍的人，還是比較少的。
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在民國的時候，旗袍還是比較流行的，它代表著東方文化，那時候最新潮都是，在上海流行起來，再擴散到全國。在那個年代旗袍無論是，有錢人家的貴婦，還是平時平常家女士都會穿些旗袍，只是說他的面料和款式有點不一樣。那現在呢？我們穿旗袍的人呢，是越來越少了，當我們見得最多的也就是一些，名門古跡的旅遊景點，才會有一些人去穿旗袍，留作紀念。
現在也有一些愛美的女生，比較喜歡穿旗袍，一般要是想穿的話，也只有到一些專門定製的地方，才能夠買到。如果要是想要穿旗袍，你必須要有一些自信還要，不在乎別人的眼光。畢竟現在穿旗袍的人是比較少的，你穿出來別人會對你從頭到腳議論一番。
有的人則表示，穿一件旗袍還需要這么多的規矩嗎？它不過就只是一件衣服而已。現在有一些人呢，打著推廣旗袍文化的口號，支持我們穿旗袍，但是你一旦穿上旗袍，就會說你不懂規矩。小編只想說，穿衣搭配只是一個人的，興趣愛好，無論我穿什麼樣的衣服，只要我高興就好，沒必要去在乎別人的看法。我覺得穿旗袍，也沒有必要像以前似的把頭發盤起來，或者說去刻意去做一個什麼樣的發型，只要自己穿出來感覺好就OK了。為什麼現在穿旗袍的人越來越少了，看完圈子的規矩，明白了！

⑧ 中國旗袍美女 為什麼中國女性現在很少穿旗袍

旗袍很能表現中國女性的美，因為旗袍造型非常修身，不方便穿著者活動，而且其分開的下擺也不方便，現在的中國女性和男性一樣工作，所以現在的旗袍不再是日常服裝，多作禮服。另外現代服裝的多樣性，也讓女性有了更多的選擇，較之旗袍許多女裝穿起來更為漂亮、方便和舒適。

⑨ 中國人最經典的就是旗袍，如何搭配才能彰顯東方女性的美

旗袍是最能代表中國東方女性的形象，它是根據女性身材搭配出來的，可以體現優雅的氣質和含蓄的性感，完美體現了東方女性的美麗，再選擇搭配起跑的時候，面料也非常的重要，一定要柔軟貼合肌膚，只要選擇一件適合的旗袍就可以完美的體現出你的美麗。

長度不要過長；日常穿的旗袍長度不宜過長，一般的話及膝的長度是剛剛好的，可以超過膝蓋一點點，但千萬不能太長哦，因為太長的話一是容易給人感覺太莊重了，二是穿著行動起來也很不便。年輕的朋友們甚至可以選擇膝蓋以上長度的旗袍作為日常穿。

圖案花紋不宜太誇張；日常旗袍的話因為要穿著它行走在大街小巷，也會穿旗袍和閨蜜逛街和家人吃飯等等，不宜用龍鳳之類過於大氣的圖案，很容易給人造成一種心理上的壓迫感和疏離感，過於霸氣和強勢。

⑩ 20世紀女性油畫家有哪些

著重介紹五位女性藝術家，她們絲毫不亞於同代男性藝術家的才華及其歷史貢獻。

一. 舉辦畫展次數最多的女畫家——方君壁

方君壁（1898—1986），出生於福州。幼年隨家人赴法，先入朱里安美術學院，後入巴黎國立高等美術學院，成為該院第一位中國女學生。1924年她的作品入選巴黎沙龍展，被譽為「東方傑出的女畫家」，並從此開始了她漫長而又豐富多彩的藝術生涯。

由於家境優越，方君壁留洋求學較早，因此她的藝術生涯與中國當時的新文化運動並未發生多少關聯。1925年她曾回國執教，但一年後又重返法國，再進巴黎國立高等美術學校，在勃納爾畫室繼續學習了兩年。1936年方君壁再次回國，除專門從事油畫創作外，還潛心研修國畫，在藝術實踐中，與徐悲鴻、林風眠一樣較早地探索著中西方藝術融合的道路，嘗試著將西畫的解剖學、透視學等原理融合到國畫中來，以改正中國畫種種不合科學定律之處，可見其對藝術追求的執著。

在歷史上同期畫家中，方君壁的畫展次數是最多的。她在北京、上海、南京、廣州、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、英國、法國、巴西、阿根廷和日本均舉辦過畫展。1974年，為了表達對這位將自己一身都奉獻給藝術事業的名門後裔的尊敬，巴黎東方藝術館專為她舉行了「方君壁從藝六十年回顧展」，可見其巨大的藝術成就。

1949年在其丈夫被國民黨誤殺後，方君壁再次離開了祖國，遠走海外，最後定居美國，一身作畫，直至終老。

二. 天妒英才——蔡威廉

蔡威廉（1904—1940）是中國新文化運動的倡導者蔡元培之女，1915年（其時九歲）第一次隨父母赴歐，後又二次赴歐，畢業於法國國立里昂美術學院，1928年回國後被杭州國立藝術院院長林風眠聘為西畫系教授。她的肖像畫在1929年第一界全國美術展覽中就「一鳴驚人」。在她的執教的時間內，經常親自給同學們做示範，很受同學們尊敬和愛戴，為我國西畫家的培養做出了巨大的貢獻。她的學生中就有後來出名的趙無極、朱德群、吳冠中等。

蔡威廉與杭州國立藝術院理論教授林文錚的結合是當年中國文化界的一段佳話。可惜在雲南分娩時因感染褥熱，不幸早逝。她的一位朋友在她一九三九年去世的時候說過這樣的話：「真正在那裡為藝術而致力，用勤苦與自己斗爭，改正弱點，發現新天地，如蔡威廉女士那麼為人，實在不多，末了卻被窮病打倒，終於死去，想起來未免令人痛苦寒心」。由於離世較早，蔡威廉留下的作品很少，其中巨幅肖像《秋瑾就義圖》是我國畫史上第一幅描繪女性英雄秋瑾的畫作，也表現了一個女性畫家對作為民族英雄的「女人」價值的張揚。除此之外，還有著名的肖像畫《孫中山肖像》、《建築師劉既漂》、《林文錚肖像》等。

蔡威廉的畫風簡練概括、有歐洲現代主義早期的風格，同時受後印象主義，尤其是塞尚畫風的影響較大，用筆大膽，造型簡練概括，具有雕塑感。蔡威廉對反映和表現女性題材有強烈的自覺意識，這在當時是絕無僅有的。

三. 大家閨秀——關紫蘭

關紫蘭（1903—1986），廣東南海人，1927年畢業於上海中華藝術大學西洋畫科，老師是上海早期油畫家陳抱一。關紫蘭是中國較早接受野獸派影響的職業油畫家，是近代的浪漫派。畢業後隨即留學日本，對野獸派繪畫理解頗深。她的作品秀美華麗、用筆豪放，時時透露出堅強與宏偉，極具現代主義傾向，深受日本油畫界器重，被海外油畫界稱為「中國閨秀女油畫家」。

1929年她的作品《少女》顯示出她在藝術上的大膽追求。畫面構圖穩中有動，線條和色彩組合活潑，人物形象簡練，用筆老到，色塊明亮、果斷、鮮艷，確實與當時中國大部分油畫家的「寫意性寫實油畫」有很大差別。這種油畫常常色彩灰暗或一片暗褐色，被稱作「醬油調子」，尤其是在油畫的繪畫性、色彩和表層肌理及用筆上與先進技法有一定差距。後來成為美術評論家的金冶當時就評論道：「富有色彩而不辨輪廓，完全用自覺去表現圖像，所以在關女士的畫風中只有一種很簡單的形式，就是幽秀華麗、大方新鮮，她的用筆奇特的很，是近代的浪漫派，實在的內容，離我們目下所要求的相差甚遠，可她是遠處的一盞明燈」。她的另一幅作品《 執扇少女》與之也有異曲同工之處。畫面少女端莊淑慧、從容恬靜，目如秋水，唇似櫻桃，手中素潔的摺扇映襯著純凈與典雅；畫面構圖飽滿大氣，線條圓潤簡約、灑脫飄逸，豐富強烈的色彩對比在微妙的純度調和里趨於協調，濃郁中不失沉穩；背景富有時代氣息的裝飾布紋圖案，點綴著少女如畫如夢的流金歲月。20世紀40年代陳瑞林在《當代中國油畫》中也曾評論道：「她確有像寶石一樣晶瑩玉潤的色彩，有像天鵝絨一樣溫馨的畫面，有小鳥一樣活潑的筆觸，可是男性特有的緊張與宏偉的構成，在她的畫面中已經老早就有了，看她最近的作品，風景和幾張花，顯然的，她已經放棄了變形、誇張而轉入寫實的手法中去，有這種寫實絕不是庸俗的、皮相的，而是表現的、單純的、洗練的寫實」。

可惜，她的畫也留存不多， 但從她有限的畫作中我們還是可以看出，相比於中國早期其他的油畫家，其人物作品用筆格外簡約肯定，把握人物神情極具敏銳。三十年代人物作品尚以清幽華麗的氣質見勝，到四十年代，人物畫中更見秋水伊人的高華沉靜。

關紫蘭不僅是上世紀女性畫家的代表人物，在近百年新繪畫運動中，也具有無可替代的重要地位。
前衛女性——丘堤

丘堤（1906—1958）原名丘碧珍，生於商人家庭。她在少女時代就凸顯出不一般的個性和見識，年少在福州女子師范讀書時就已顯出新女性特點，帶頭剪短發，並利用暑期挨家挨戶動員家庭主婦學習文化，組織補習班。1928年上海美術專門學校的西洋畫系學習畢業後隨哥哥去了日本繼續進修美術，受印象主義影響較深。

她的丈夫龐薰琴也是中國早期的油畫家，與另一位畫家、雕塑家王濟遠於1932年成立畫室 「決瀾社」。1933年10月，當「決瀾社」舉辦第二次畫展時，丘堤的作品《花》獲得「決瀾社獎」，這是決瀾社四次畫展中惟一的一次頒獎活動，並請了當時文教界的名人頒獎。此次獲獎使丘堤名聲大振，但也有一些爭議，這要從這副畫的畫面說起：平塗的背景前，一塊淺色的方塊，象徵桌面，上擱一塊蠟染綉布，也是完全的平面化。畫上的一盆植物，葉子是紅的，花是綠的。於是便引來了一些人的不滿，認為紅葉綠花違反了自然界的規律。其實，丘堤這件作品，無論是畫面的構成、用意、色彩，都非常成熟和老練。她的構圖在對稱性中求得微妙的不均衡，背景的平塗和主要物體的有筆觸的肌理化處理，顯然是吸收了西方現代繪畫的處理手法和蠟染花布的民間趣味，再加上植物和背景的關系，這一切便不落痕跡地、簡潔又富有意味地勾畫出這幅畫的時代氣息。此外，這幅畫也顯出了畫家創作的天賦，這種天賦就在於能將各種不相同的事物，無論是技法還是觀念，都有分寸地融為一體，各部分的比例，無論是點、線、面，色彩，還是各種意象趣味，都能如此渾為一體，不多不少地組成一幅簡潔的好畫。丘堤的油畫對物體與空間、空氣的曖昧關系，為中國女性油畫家所僅見。

可惜的是她的作品也留存較少，大量作品在抗戰和文革時期遭浩劫被毀，僅剩二十多件，但對於一個真正的天才畫家而言，數十件作品已完全可以讓我們看出她藝術的光芒。

五. 傳奇女性——潘玉良

在中國早期的女油畫家中，潘玉良(1895-1977)的畫留存最多，主要作品有2000多件，如加上各種速寫和草稿，其作品可達4000多件。潘玉良原名張玉良，自幼父母雙亡，一度被迫墮入青樓，18歲從良。後在陳獨秀、劉海粟的鼓勵下，開始學畫，並在1918年以較高的分數被上海美專錄取。1921年，她考取了法國里昂中法大學，畢業後又考入巴黎國立美術學校，與徐悲鴻共同受教於法國學院派畫家西蒙、達仰教授。1925年完成學業後又在羅馬國立藝術學院學了一年繪畫和兩年雕塑。在她求學的這段時間里，國內軍閥混戰，留學生的公費資助常常得不到，而她又是個好強的人，不願開口借錢，以至於營養不良，差點雙目失明，由此可見她性格的堅強和對人生價值的追求。

國內外藝術界對潘玉良的藝術均有很高的評價，在1929年回國後一段時期里，她的油畫充溢著活力，色彩濃艷厚重，用筆大膽潑辣，被人譽為「中國印象派第一人」。 她的早期作品《春之歌》就吸取了印象派的光色變化，以自然抒情的筆調表達出生活中蘊含的美的境界。《仰卧女人體》則造型簡潔，意境甜美沉靜。1940年的《自畫像》，畫面色彩明亮，黃綠的背景和從左邊伸入畫中的盛開的紅色大花形成對比，畫中人穿著中國旗袍，微斜著頭，眼神優雅卻略帶憂郁。作此畫時她正是帶著一種悲痛絕望的心情離開祖國不久，可以看出畫中寄寓了她對親人的淡淡思念和一種無奈的孤單。除了自畫像她還喜好靜物，並將靜物創作與回憶相結合。從《白菊花與線裝書》中一再出現的菊花、丁香、月季，還有撲克、線裝書和煙斗等，可以看出這都是她對舊生活的回憶。從她留下的文章中我們知道，她將菊花，尤其是白菊賦予特殊的人格意義，常將其比喻自己的清白和不與濁世同流合污的志向。對生活細節的回味和隨之起伏變化著的心情思緒，表達出潘玉良作為一名特殊的女性，對其人生況味的表達。

後來，她又將中國畫的線條融入油畫，賦予作品以東方神韻。當時專門研究中國現代藝術的英國牛津大學教授邁克•蘇立文認為：「潘玉良是當代能使中西藝術融合的少數中國畫家的一位傑出的代表」。除此以外，更值得注意的是她作為一名女性畫家對女性身體和心境的表現，而她所掌握的印象派技法和傳統中國畫線描畫法，都為她的女性情懷和女性感受服務。潘玉良畫的大量女人體，其中大部分都是她自己充當模特。最有特點的是用線描構成的人體畫，在《觀貓女人體》，《披花巾女人體》和《女人體》中，潘玉良先用細膩流暢的線條勾勒出典雅素靜的女裸體，然後用淡彩點染出人體的結構和質感，背景部分運用點彩和交錯的短線來製造層次，呈現出秀美靈逸、堅實飽滿的極富獨創性和個性化的審美情趣。潘玉良不僅僅在技法上為中西藝術融合做出了貢獻，還在於她畫的這批人體的出現是早期女畫家用自己身體表達自己感情和人生的範本。潘玉良晚年仍熱衷於創作。五十年代中後期她創作了一批以中國民間婦女活動為題材的油畫作品，如《雙人袖舞》，《雙人扇舞》等，這些畫乍看起來有馬蒂斯的大塊純色運用的特點，然而在紛繁的西畫色彩中又融入了國畫的線條勾勒，蘊藏著中國藝術的意境、韻律、詩情。構圖大膽而誇張，畫面奔放而深沉，色彩絢爛而寧靜，有著強烈的律動感，給人以美的享受。

縱觀潘玉良的藝術生涯，可以明顯看出她的繪畫藝術是在中西方文化不斷碰撞、融合中萌生發展的。這正切合了她「中西合於一治」，及「同古人中求我，非一從古人而忘我之」的藝術主張。對此，法國東方美術研究家葉賽夫先生作了很准確的評價：「她的作品融中西畫之長，又賦予自己的個性色彩。她的素描具有中國書法的筆致，以生動的線條來形容實體的柔和與自在，這是潘夫人的風格。她的油畫含有中國水墨畫技法，用清雅的色凋點染畫面，色彩的深淺疏密與線條相互依存，很自然地顯露出遠近、明暗、虛實，色韻生動，她用中國的書法和筆法來描繪萬物，對現代藝術做出了豐富的貢獻」 。

以上這些生活於二十世紀初的女畫家們的才情可謂遺世獨立，已成絕響。她們為我國的油畫發展進程做出了巨大的貢獻，中國繪畫史會記住她們，世界繪畫史同樣會記住她們。她們留存不多的作品，是值得我們珍惜的藝術瑰寶。