旗袍門禁

『壹』 歷史研究性學習——中國民生百年變遷（服飾）

一、近現代服飾的變化
1．總趨勢(總特點)：拘謹、保守、呆板、等級森嚴——美觀、適體、方便、平民化
2．近代：
(1)男子服飾：
①長袍馬褂——流行整個近代
②西裝——鴉片戰爭後傳入，民國流行
（疑難探究）西裝何時傳入我國？為何流行？
（西裝的傳入：鴉片戰爭後傳入，民國初流行。流行的原因：從穿的角度：適體、瀟灑；從社會轉型：是民國成立後剪發易服的產物；從社會思潮：民國初年崇洋風氣的產物。或西方文化對中國的侵略；西學思潮）
③中山裝
A．基礎、時間、設計者
B．造型特徵：立翻領，對襟，前襟五粒扣，四個貼袋，袖口三粒扣。後片不破縫。這些形制其實是有講究的，根據《易經》周代禮儀等內容寓以意義。其一，前身四個口袋錶示國之四維（禮、義、廉、恥）。其二，門禁五粒紐扣區別於西方的三權分立的五權分立（行政、立法、司法、考試、監察）。其三，袖口三粒紐扣表示三民主義（民族、民權、民生）。其四，後背不破縫，表示國家和平統一之大義。
（疑難探究）從西裝到中山裝你能讀出哪些啟示？（從西裝到中山裝：反映中西文化的沖突與融合）
(2)女子服飾——旗袍的變化及流行：
由寬松肥大到適體、短袍窄袖(20世紀20年代)
（疑難探究）談談你對我國古代服飾的特點的認識。
A．樣式變化不大，寬松肥大，遮蓋了女性的曲線；反映了晚清時期，在封建倫理道德之下，人們的思想拘謹、保守、呆板。
B．服飾和階級身份緊密相連，有著繁復的制度和規定，反映了古代封建社會的等級森嚴，但也反映了當時的民族特色。
C．是手工產品，歷代服飾既體現了我國古代手工業的發展水平。也反映我國的文明文化的歷程。
（疑難探究）認識我國近代服飾變化的特點及原因。
特點：中西並存和中西合璧、不土不洋；從保守、呆板向適體、方便過渡。
原因：①鴉片戰爭打開中國大門，中國社會結構變化，西方文化和西方生活方式傳入中國
②西方民主思想的傳播,中國人開始追求個性解放
3．現代(新中國成立後)：
（1）演變①20世紀50、60年代：蘇式服裝(列寧裝、連衣裙)
②20世紀60、70年代：中山裝
③改革開放後：從穿暖到穿好,款式新穎,層出不窮
（2）現代服飾變化的特點及原因
①特點：政治性、保守性——開放性
②原因：①政治因素；②經濟基礎；③改革開放後的觀念變化。

『貳』 《七龍珠》有哪些曇花一現的美女，人設全都沒有利用起來

我感覺在龍珠的故事裡，由於熱血打鬥的元素較多，因此，女性角色們的出場機會極為有限，唯一一個戰力強的女戰士也就是人造人18號了。對於龍珠中的美女們而言，比較出名的也就那麼幾位：布爾瑪、18號、琪琪、蘭琪以及比迪麗。其實，還有一些曇花一現但是人設沒有完全被利用起來的的美女角色存在，今天咱們就來盤點一下吧！其中一位還是富二代呢！

第一個，帕蕾絲

死羅蘭上校是紅緞帶軍團的成員，是布魯將軍的手下，從顏值角度來講，是不輸於布爾瑪的。根據故事的設定，紫羅蘭上校曾經為紅緞帶軍團找到了一顆龍珠，可見其辦事能力還是很強的。在孫悟空攻擊軍團總部的時候，紫羅蘭上校果斷的叛變了，直接去軍團的財寶庫中尋找財寶，可見其忠誠度是不怎麼樣的。

第四位，瑪倫

在龍珠世界中，一共有兩個瑪倫，一個是克林的女兒，另一個是克林的前女友，克林這是作死的節奏啊！我們要說的瑪倫就是克林的前女友，瑪倫的長相感覺和布爾瑪是比較接近的，但是身材更加完美，可見克林這小子的女人緣是不錯的。後來，因為感情問題，克林和瑪倫分手了，從此也就不再出現了。

『叄』 需要關於建國後50~60年代中國服裝的資料

1949年新中國成立，女裝流行代表簡朴的布拉吉連衣裙，列寧裝以及兩用衫，長西褲。女學生大部分穿布拉吉連衣裙，或者是背帶式工裝褲。服裝崇尚簡潔，朴實，顏色相對單調，以綠，藍，黑，灰為主。尋常百姓還穿著打補丁的衣褲。

60年代中期，男女服裝歸於一統，女裝趨向男性化，尤其是「文革」時期，軍便服大行其道，黃軍裝，黃軍帽，紅袖章，黃挎包成了「時裝」,不愛紅裝愛武裝被女性奉為圭臬。

(3)旗袍門禁擴展閱讀：

列寧裝，以軍裝和藍、黑、灰、黃的單色調為主流。本是男裝上衣，卻在當時的中國演變出女裝，並成為革命「時裝」。它的外觀是西服領、雙排扣、雙襟中下方均帶一個暗斜口袋。它具有中西合璧的鮮明特點，屬於中西合璧的產物。

中華人民共和國成立以後,在著裝上強化了勞動人民當家作主的意識,著裝風格呈現出樸素節儉和實用、統一的特徵。這一方面與經濟水平的落後有關,另一方面也是集體政治意識的反映。民主、艱苦奮斗和集體主義等時代精神在服裝上的體現是簡朴和實用。

『肆』 進口袋提到的口袋福利是什麼

中山裝是因先生率先穿用而得名。
在民國十八年制定國民黨憲法時，曾規定一定等級的文官宣誓就職時一律穿中山裝，以表示
遵奉先生之法。如今中山裝和旗袍已經成為我國男女服裝的代表。

形制：立翻領，對襟，前襟五粒扣，四個貼袋，袖口三粒扣。後片不破縫。
這些形制其實是有講究的，根據《易經》周代禮儀等內容寓以意義。
其一，前身四個口袋錶示國之四維（禮、義、廉、恥）。
其二，門禁五粒紐扣區別於西方的三權分立的五權分立（行政、立法、司法、考試、監察）。
其三，袖口三粒紐扣表示三民主義（民族、民權、民生）。
其四，後背不破縫，表示國家和平統一之大義。

『伍』 旗袍開衩在左和在右有什麼特殊的含義嗎

在西方文化的影響下，中國婦女開始領悟到「曲線美」，對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己優美的身材曲線表現出來。
但這並非一帆風順，於是中西文化沖突的「拉鋸戰」，便被縫在旗袍上……
從滿族婦女的服裝到流行長久的各款旗袍，首屆中國民族服裝服飾博覽會上展出的旗袍系列，使人們可以從中看到記錄其上的近代中西文化交流思想史。
旗袍原是滿族婦女服裝，本世紀二十年代初，漢族婦女開始穿著。一千多年來，在濃厚的封建禮教氛圍中，中國女裝的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。旗袍也保持著這種特色。
旗袍表現曲線美
在西方文化的影響下，中國婦女開始領悟到「曲線美」，對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己優美的身材曲線表現出來。但這並非一帆風順，於是中西文化沖突的「拉鋸戰」，便被縫在旗袍上。
二十世紀初期，盛行「旗袍馬甲」。也就是內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。一九二六年，短襖和長馬甲合二為一，成為現代旗袍的最初款式。以後兩年，旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。二十年代後期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面展開「較量」。
開衩時高時低
1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。
這一改變遭到輿論非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長度發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時，也悄悄地在左邊開了低衩。後來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
在傳統與現代、維護傳統的「善」與追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越來越貼近時代、貼近生活，脫離原來的樣式，變得經濟便利、美觀適體。
文革也革旗袍的命
但是，從五十年代到改革開放前的一段時期，旗袍被說成「四舊」、「封、資、修」。國家主席劉少奇夫人王光美出國訪問穿了一身旗袍，在「文革」中竟成了一大罪狀。
中國的改革開放，促進了思想大解放，原來單調的黑、灰、藍色被五彩繽紛取代。消失三十餘年的旗袍又重新穿在愛美女士的身上。
上海市歷史博物館副研究員範文海說：「在中西文化交流中，旗袍成為一種中西合璧、具有海派風格的女性服裝，成了中國婦女的國服。」
中國的民族服裝服飾難以計數，僅在本屆博覽會展出的就有三千四百多套。盡管民族服裝很美，但由於縫制復雜，穿著煩瑣，很多人已不再穿著。但旗袍卻在不斷的推陳出新中日益受到青睞，成為中國一道流動的風景。