童裝短裙原型

『壹』 衣物如何剪裁

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

『貳』 裁短裙有公式嗎 我的腰圍是68厘米 想裁一個45度裙擺的裙子

1，各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。 2，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。 3，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。 4，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。 5，主、輔件、零部件要齊全、合理。 6，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。 7，圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例繪制，並標明圖樣比例。 8，整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。 9，制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM（厘米），當然了有的廠也有用英寸的。 10，制圖的術語、符號要統一、標准。
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一、裙子紙樣設計的依據 服裝紙樣設計的依據是人體的生理結構和運動機能，對於裙子紙樣的設計同樣遵循這一規律。裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特徵是裙子紙樣設計的基礎。 女性人體腰圍線以下的體型特徵主要有以下幾個方面： 1．在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓台體，前有腹凸，後有臀凸，且腹凸的位置高於臀凸的位置，見圖5—1。這一部分的運動狀態主要是腰部的運動狀態，見表5-1。 2．在臀圍線以下主要是下肢結構，圍度逐漸減小，應該更多考慮運動狀態。這一部分的運動狀態包括臀部運動和人體行走的尺度，見表5-2和表5-3。 表5-2 腰部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 1.1 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著 正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 坐 著 90°前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表5-2 臀部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 0.6 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.3 腰圍加放量 坐 著 正 坐 2.6~2.9 腰圍加放量
坐 著 90°前屈 3.5~4.0 腰圍加放量 表5-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 裙子紙樣設計主要是從幾個方面來符合這一體型特徵的。 1．因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設計省。 2．腰圍和臀圍之間的體型近似圓台體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特徵決定裙子省位的設計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小於腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對於後片裙省更靈活。 3．裙子腰圍和臀圍必須設計加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。
4．人體行走尺度是裙擺大小設計的依據。 二、裙子的分類 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法： 1．按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．按裙子的長短分類：超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。 三、規格設計 1．腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0~3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由於女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基於這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．臀圍：臀圍變化的范圍是0~4CM，對於一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小於臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3．長度：裙子長度的設計主要決定於款式。長度設計可以參考表5-4。 4．裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小於正常行走的尺度時可以考慮採用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設計開衩或褶襇，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設計參考表 單位：CM
種類 參考公式 超短裙 0.3*身高-常數 短 裙 0.4*身高-常數 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數 長 裙 0.5*身高+常數 第二節 裙子廓型變化規律 裙子廓型的設計是服裝整體外觀造型的設計，對於裙子而言可以看作是服裝局部外觀造型設計，主要是H型和A型兩種造型。H型的裙子紙樣為長方形，A
型裙子的紙樣為圓型或扇型。下面分別介紹各種廓型裙子的紙樣設計，從中我們可以得到裙子廓型變化的規律和裙子紙樣設計的一些規律。 一、緊身裙 緊身裙是比較合體的裙子，包括西服裙、一步裙等，緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。它的結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。圖5-2是緊身裙的紙樣設計圖。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 圖5-4是不利用原型畫A型裙的方法,與緊身裙作圖比較可以發現側縫起翹量增加，從而引起腰圍彎曲程度增加，進一步導致臀圍和裙擺圍度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線。可以利用原型加寬擺量，將原型的兩個省道合並轉移至下擺，同時將側縫改成直線。見圖5-5。 四、半圓裙和整圓裙
半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。 半圓裙和整圓裙可以利用原型合並省道得到，具體方法是將兩個省道合並裙擺展開得到斜裙，然後將斜裙的裙擺均勻展開，直到半圓裙的每個裙片是1/8圓，整圓裙的每個裙片是1/4圓，最後將側逢線修順為直線。這種方法從理論上比較容易理解，但是作圖比較煩瑣，我們在理解上可以參照上述的作圖方法來理解，實際作圖時一般採用直接作圖的方法。圖5-6是半圓裙和整圓裙的紙樣設計圖。在設計半圓裙和整圓裙的紙樣時，我們經常利用面料的一個角，即圓心角度為90º，如果設腰圍尺寸為W，腰圍圓周半徑為R，則半圓裙的腰圍半徑R=W/π，整圓裙的腰圍半徑為R=W/2π。在實際操作時，為運算簡單，半圓裙的經驗公式可以取R=W/3-1，整圓裙的腰圍半徑的經驗公式為R=W/6-0.5。在圖5-6中半圓裙是1/2片，整圓裙是1/4片。另外在設計這兩種裙型的紙樣時，涉及到了45º斜絲面料的運用，斜絲面料長度很容易拉長，為了保證裙擺處於同一水平位置，在斜絲方向上裙長適當減少2-4CM。 整圓裙 半圓裙 通過觀察分析上述幾種不同廓型裙子的紙樣設計方法，可以得到一些廓型裙子紙樣設計的基本規律。 一、隨著裙擺由緊身轉化為寬松，腰口線逐漸由直線變為曲線，腰口線彎曲程度越大，裙擺越寬松，即腰口線是制約廓型裙裙擺的關鍵因素。 二、省道的設計。省道的設計主要包括兩個方面：省的位置和省量的大小。通過觀察可以發現省道位置設計比較靈活，一般如果1/4片設計兩個省道，可以將1/4片的腰口線三等分，如果1/4片設計一個省道，1/4片兩等分，長度不會超過腰長的2/3。省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關，一般來講，單片裙子紙樣中一個省量不會超過3.5CM。越合體的裙子省量越大。 側縫線在合體裙子的紙樣設計中起到收省的作用，當裙子在臀部逐漸變得寬松時，收省的作用消失，側縫由曲線變為直線。

『叄』 服裝打版教程

這些是本人以前學服裝打版時找到服裝打版視頻教程，包括服裝CAD打版教程和手工打版教程非常全面，從服裝入門到精通各個方面都包括，學習服裝設計和服裝打版方面的教程合都包括

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服裝設計、打版、裁剪、視頻資料類目錄：

《學做巧裁縫》5G

《北京服裝學院-服裝設計學公開課》899MB

《北京服裝學院-時裝畫技法課程》3.36G

《北京服裝學院-紙樣教學》1.04G

《東華大學結構設計公開課》3.82G

《東華大學名師製版實操》2.4G

《服裝裁剪技法--上裝篇》4.8G

《服裝裁剪技法--下裝篇》2.39G

《服裝縫紉系列講座》800MB

《服裝效果圖繪畫技巧》476MB

《立體裁剪實操》3.2G

《時裝制圖》485MB

《武漢紡織大學-服裝結構學公開課》 764MB

《香港服裝打版秘籍-鄒振勉》 1.2G

《制衣職業放碼技巧精華-鄒振勉》 2G

《華亮ET服裝CAD打版教程124課》 2.3G

《華亮富怡服裝CAD服裝打版實例視頻教程（67個視頻）》 2.3G

《立體裁剪實訓教材》 600MB

《童裝裁剪》 2.5G

《外貿男裝制板推板》 3.5G

《徐興井至尊寶坊製版實例視頻》 3.5G

《精品男裝、女裝、童裝實例打版教程1-432集全套(內部視頻)》 6G

《ET2007版服裝打版視頻教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版實例服裝打版教程(打版、放碼、嘜架102集)》 1.4G

《服裝打版實例教程1-165集(智尊寶紡CAD全套教程)》 1.2G

《服裝界打版高手人送外號黃砍刀的黃勁松服裝打版視頻教程 》 20G

《某寶上買的一個不錯的服裝基礎打版到深入打版的視頻教程1-139集 》 8.3G

《張藝製版教程服裝立裁裁剪視頻教程(1-41章全套) 》 140G

《張藝製版教程平面服裝打版實例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《羅明陽ET打板、西裝、褲子、襯衫、插肩袖實例打版視頻教程》 6G

《唐少海經典男裝製版、女裝打版、西裝手工服裝打版、製版、放碼、視頻教程》 20G

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《義大利喬萬尼服裝立裁視頻教程、放碼、服打版教程、製版筆記資料》 7.47G

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《褲裝裁剪、褲子縫紉、褲裝紙樣打版、褲子製作視頻教程》 4.3G

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『肆』 T恤是怎樣裁剪的

一字肩體恤：

1、准備一件T恤衫。

(4)童裝短裙原型擴展閱讀：

T恤衫是春夏季人們最喜歡的服裝之一，特別是烈日炎炎，酷暑難耐的盛夏，T恤衫以其自然、舒適、瀟灑又不失莊重之感的優點而逐步替代昔日男士們穿件背心或汗衫外加一件短袖襯衫或香港衫的模式出現在社交場合，成為人們樂於穿著的時令服裝。

目前已成為全球男女老幼均愛穿著的時髦裝。據說全世界年銷售量已高達數十億件，與牛仔褲構成了全球最流行、穿著人數最多的服裝。

據資料記載，T-shirt最早出現在古羅馬時期。在古羅馬的硬石餐廳里，展示著愷撒大帝曾經穿過的一件T-shirt，公元79年，龐貝火山爆發，把這家餐廳掩埋了。現代T-shirt的真正歷史還不到100年。T恤是「T-shirt」的音譯名，保留了英文起首字母「T」。

『伍』 怎麼將童裝原型調整為想要的版型

首先用紙板畫出童裝原型剪開，再根據款式定出尺寸適當調整，多做幾次熟能生巧。在不斷的實踐中找竅門，

『陸』 蝙蝠袖t恤怎麼裁剪

①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

『柒』 短褲的英文怎麼說

一、短褲shorts讀音：英[ʃɔ:ts] 美[ʃɔ:rts]

二、釋義

n. 短路; （從事運動或天氣炎熱時穿的） 短褲； <美>男人的短內褲；電影短片；短褲( short的名詞復數 )；缺乏；

三、例句

.

他穿著一件藍色絲綢背心和平腳短褲。

Respectthelocaletiquete.-fittingtops.

要尊重當地的禮節。樸素端莊的衣著往往比暴露的短褲和緊身上衣更合適。

四、原型：short

short

英[ʃɔ:t] 美[ʃɔ:rt]

adj. 短期的； 短的，短暫的； 矮的； 短缺的；

adv. 突然； 唐突地； 簡短地； 橫貫地；

n. 短路； 缺乏； 短褲；

The announcement was made ashorttimeago

通告是不久前才宣布的。

(7)童裝短裙原型擴展閱讀

一、短語搭配

boxer shorts 拳擊短褲

Bermuda shorts 中短褲

jockey shorts 男用緊身短褲

walking shorts 短褲

short shorts 貼身短褲

二、shorts近義詞

pants 英[pænts]

n. <英>（緊身的）短褲； <美> 褲子； 喘氣( pant的名詞復數 )；

v. 喘氣，喘息( pant的第三人稱單數 )； 喘著氣說；

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他身著棕色燈芯絨褲子和白色棉襯衫。

原型：pant

『捌』 服裝原型 種類

服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。

『玖』 原型結構屬於什麼人體形態人體形態變化,原型結構中的數值應做怎樣的調整服裝類的

摘要 原型是按正常人體設計的，而現實中的人體卻千差萬別，所以原型會在某一部位存在不適合人體的情況。鑒於以上二個原因，一般我們在使用原型時，要對平面結構制圖得到的原型進行試樣。

『拾』 自己怎麼剪裁衣服

服裝裁剪在過去都是要拜師傅學習的，有個人帶著學起來當然要快多了，但是現在很多人都愛上了自學，網路盛行的年代，有點不懂的網上發個帖子就會有人來幫助你解決，非常方便，那麼關於服裝裁剪要如何自學呢？

准備工具

打算自學服裝裁剪，首先就要准備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多准備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。

查找資料

要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網上查找需要哪些入門資料，然後去書店買回來，當然從網上淘會更便宜一點。

制定計劃

學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內要達到什麼樣的程度等等，這個很重要。

網路查看相關視頻

學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網路上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關於服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。

練基本功

看書學習是一個理論的掌握過程，理論理解透了，還是要回歸到實踐中來的，所以當你書本知識掌握後，就要開始在縫紉機上練習基本功了，正常的走線，要走直，一般沒有接觸過縫紉機的人剛開始走線都是歪歪扭扭的，還有一些裁剪方法，剛開始可以在報紙上畫線學裁剪。

實戰

用報紙學習裁剪基本能做出一件象樣的紙衣服後，你就可以買布來做真實的衣服了，剛開始可以做一些小孩子的衣服，大人的內衣等簡單一點的，等裁剪熟練了就可以試著做大人的衣服了。