遮光帽頭頂的帽子

A. 雪佛蘭賽歐3大燈裡面的遮光帽怎麼拆

你好，需要拆卸燈罩的。需要專業人士操作的。

B. 尼康50mm1.8 的標頭用什麼樣的遮光罩合適

蓮花罩是用在廣角頭上的 不做考慮
金屬罩和橡膠罩 各有個的特點

金屬罩 增加鏡頭體積 看上去專業一點 遮光效果好 耐用 缺點就是硬 沒有避震效果 重（都是鋁合金的 可以忽略不記）

橡膠罩 小巧 軟 可伸縮 稍帶碰撞避震效果（個人感覺作用不大） 重量輕 遮光效果略好 缺點不耐用 時間長了容易變色 開膠 斷裂

選哪個就要看你自己了 推薦用金屬罩 （個人喜好）

C. 一個攝影問題，看圖中那個光線是什麼，為什麼有的照不出來，怎能能避免這樣的光線

這個是眩光，鏡頭眩光是逆光攝影中經常出現的一個問題，一般表現為耀斑、光線甚至霧化現象。
夜間逆光拍攝更容易出現，盡量避免夜間拍攝時在拍攝區域出現逆光光源。
解決方法大致如下：
1、使用高質量鍍膜鏡頭

現在的鏡片都是由樹脂或玻璃材質造成，受到自身物理因素影響，在光線透過他們時，不是100%的光線會進入相機，一部分光線會在鏡片上反射，造成眩光。使用增透膜技術會大大改善鏡片的透光率，使得更多的光線透過鏡片，減小反射。

現在的變焦鏡頭，十幾個鏡片很正常，因此，不同鏡片要根據材質和對不同光色的吸收程度分別鍍上不同特性的增透膜，這樣搭配起來才能夠有效提高透光率，並且使色彩得到平衡，因此你看鏡片反光的顏色才會不同。

鍍膜不能完全消除眩光，它只是起到減弱作用，所以選擇高質量鍍膜鏡頭可以更大程度上減弱眩光。在擦拭鏡頭時，一定要注意不要把鍍膜弄壞。

2、使用遮光罩
可以這么說，遮光罩是鏡頭光學系統的一個組成部份，它被廣泛使用在逆光攝影當中，可有效防止鏡頭眩光。形狀常見的有圓筒形和花瓣形，材質大概為：金屬、塑料、橡膠三種，並分長短，因此要選擇與鏡頭相配的遮光罩。

優質遮光罩的內壁是經過多重消光處理的。其內壁的反射率僅為10%左右，使用時本身不會對鏡片產生折射。使用遮光罩不僅對於抑制畫面眩光、避免雜光進入鏡頭有顯著作用，並且可以阻擋雨雪濺落、保護相機和鏡頭免遭意外碰撞。

如果光源離遮光罩太近，仍有可能出現眩光，這時可以用手或者帽子等遮擋在光源那一側，使遮光罩得到延伸。

3、調整角度
既然我們知道了眩光的產生原因，那我們就應該盡量去避免它，所以應該調整鏡頭或者光源的方向，防止光源正對鏡頭或者離鏡頭太近，在取景框中觀察眩光的變化，直到滿意後再按動快門。

D. 農村許多屋頂都有個「小帽子」，那是干什麼用的

盡管蘭州農村自建房屋的外觀相似，但與城市的高層建築相比，它更自由、更舒適。 不過也存在一點問題，那就是廚房油煙的問題，城裡的房子有公共煙囪很好解決，而且既然蓋房子沒有，該怎麼解決油煙呢？ 再加上蘭州裝飾網的工作人員小小的化妝看看，雖然蘭州農村自建房屋的外觀相似，但與城市的高層建築相比，住在裡面更加自由舒適。

但是在牆上打孔的安裝止回閥，這個孔又該如何處理呢? 蘭州裝飾網小編推薦一段直徑為160毫米的水管在這里。 如果沒有放好，那麼油煙容易粘在牆上，使牆壁油黑，清潔起來很困難。有人自己建房子的廚房煙嘴遠離廚房火，鋁箔管性質不足，這時我們可以在吊頂直徑為160毫米的煙管冒煙時，這樣的鋁箔管可以連煙，然後用鋁箔膠帶包裹起來就可以了。

E. 在攝像頭上面裝什麼可以阻擋太陽

在攝像頭上面給它戴一副太陽眼鏡就可以阻擋太陽了，也可以在上面給它戴一個帽子擋太陽。

F. 適馬鏡頭150-600遮光罩螺絲帽,有賣的嗎

這種東西，非常稀缺！只有到廠家的官網或者代理那裡才能找到，而且價格絕對不便宜！

其實，也可以找個粗細差不多，螺紋相同的螺絲代替……就是不太好看……

G. 18-55IS II鏡頭用什麼遮光鏡

沒必要配遮光罩，一是鏡頭才500塊，遮光罩就得2、300，不合算，二是18-55這個頭比較短，口徑也比較小，確實需要遮的時候可以用帽子或者手。等換好頭的

H. 遮光罩經常拆卸會損傷鏡頭嗎

拆卸遮光罩就如同人戴帽子摘帽子，你見誰戴帽子戴多了生病去醫院的

I. 尼康D80配頭問題

非常同意 翡文影像 - 高級經理 七級 的話

我也是大學生，我專業是學的新聞
有兩年的攝影經驗了
7月份剛剛入手了40D+騰龍70-200/2.8

我覺得現在有足夠的錢的話，還是上40D吧！畢竟40D是中檔機，有十萬次壽命保證，D80是入門機最好，但和40D不是一個檔次的。
D80<40D<D300

總的來說，機身是為鏡頭服務的，機身堅固耐用是最重要的，而鏡頭遠比機身重要。

我給你看看我關注的一些鏡頭吧！
對EOS 40D、30D、20D、400D 的一組建議配置：
廣角： 圖麗 12－24 mm f4 適馬10-20
中焦： 騰龍 28-75 mm f2.8 (原廠當然最好，但是貴了很多）
長焦： 佳能 70-200 mm f4 有錢的話上佳能 70-200 mm IS f2.8
圖麗AT-X 100-300/4 AF PRO SD 騰龍SP70-200/2.8
定焦： 佳能 50 mm f1.8 II, 85 mm f1.8 適馬DC EX 30/1.4 HSM
微距： 適馬 105 mm f2.8 DG. 或騰龍 或百威

最後，講色影無忌上流傳很廣的一個貼給你
希望對你有所幫助
總以為，攝影鏡頭理應製造得足夠好。並且，足夠便宜！比如：應當存在一款18—200mm焦距，f1.4恆定光圈並具備防抖及1:1微距功能的鏡頭，而這樣一款鏡頭還要讓大眾也消費得起。然而，這之所以無法成為現實，不是因為設計者沒有技術，而是因為廠商沒有利潤。商人們總是這樣做：由他們提供給你的產品，一方面要足夠好而使你願意掏錢，另一方面又要不夠好而讓你繼續掏錢。

在大多數情況下，攝影人之所以開始「發燒」，花銷大量的金錢去「燒」器材，以至於最終修煉到「骨灰」級，也不過是中了商人的那一個「計謀」罷了。

在我寫作這一堆文字的時候，這個世界上不知有多少愛好攝影的大腦在竭盡全力地為如何找到更合適的借口和更多的金錢去升級器材而冥思苦索。但由於財力方面的限制，這當中的大多數腦袋最終會因為無奈而苦惱並死掉數量可觀的腦細胞。

還是不要做這種無謂的事情了。現在，我們就來看一看怎樣讓我們手中的廉價鏡頭通過神奇的光線而得到清晰、美妙的圖像。

第一，使用適當的光圈以獲得優質影像。

在攝影當中，對鏡頭光圈的控制是最為重要的基本技能之一。因為光圈值可以影響到景深效果、快門速度、成像風格和成像質量！不過，這里我們主要是討論光圈大小對成像質量的影響。

在一般經驗當中，使用一隻鏡頭的最大或最小光圈都不能得到令人十分滿意的成像質量！當全開光圈時，光線幾乎會穿過鏡頭鏡片的全部面積而在感光物上成像。這樣一來，鏡頭鏡片因為生產過程中精度不足而產生的缺陷(尺度誤差)便會在最終的影像上暴露無余。於是，我們收縮光圈，使得僅有鏡片中心的一部分面積而不是全部面積透過參與成像的光線。結果是鏡片邊緣沒有透過光線的部分的製造誤差沒有機會去破壞成像質量，畫質就因此得到了一定程度的提高。所以，依此種理論，應該是光圈越小(同一鏡頭，同一焦距)，成像越好。可實際上，我們會碰到另外一個問題：如果縮小光圈使得鏡頭光孔變得過於微小，那麼當光線通過光孔時發生的衍射現象就會顯得十分嚴重。而這種光學現象同樣會降低鏡頭的成像質量！

因為光圈值=光孔直徑/鏡頭焦距，所以同樣是使用較小的光圈，鏡頭焦距越短，光孔也就開得越小。根據這種關系，我們不難發現：當用較小的光圈拍攝照片時，焦距越短的鏡頭越容易因為光的衍射而降低成像質量。想一想，一隻焦距為300mm的鏡頭，即使把光圈值縮小到f32，此時它的光孔大小也和一隻光圈開大到f3.2的30mm焦距鏡頭的光孔大小一模一樣！

知道了這些，對於開始所提到的「一般經驗」，我們就不必總是在意了。舉個例子，我手中有一隻70—300mm鏡頭。我專門測試了它在300mm端的成像質量，結果是最小的f29和f32為最佳光圈！

第二，快門速度也會影響到鏡頭的成像質量。

首先我仍然要累述一個「一般經驗」，即如果用1/M秒來表示快門速度，用N毫米來表示135相機的鏡頭焦距。那麼在手持相機進行拍攝時，一般認為M需要大於N才不至於由於手的抖動導致圖像模糊。也有人更嚴格地提出M要大於2N，以使圖像的清晰度更有保障。其實，以上的「一般經驗」與本文並無直接的關系，因為本文完全是圍繞鏡頭而言的，而且還區分了高檔鏡頭和廉價鏡頭。但是由於上述的「一般經驗」讓很多人一味地追求更快的快門速度。他們在期望得到清晰的影像時，總是認為「哪怕只快那麼一點兒，也會更清晰」。這就有問題了！

眾所周知，單反相機有一個弱點：在拍攝瞬間，反光板的運動會使整個相機產生震動，從而導致影像模糊。為了解決這個問題，設計者為一些高檔相機添加了反光板預升的功能，有效地避免了反光板帶來的震動。不過目前，大多數照相機仍然不具備此種功能。當然，還是那句話：不是因為沒有技術，而是因為沒有利潤！(我的數碼單反機身花了6000元買來，不還是沒有嗎？！)這個時候，就只有我們自己想辦法了。在這里，我們主要是討論長焦鏡頭，因為根據幾何當中的相似比，長焦鏡頭會放大相機的震動，使模糊程度加重。

高檔次的長焦鏡頭往往一是較重，二是配備有專門的支架。前者就好像在射擊時使用較重的敏感字眼，注意內容反而更穩，更容易射准一樣，重力緩沖了震動。並且據我的經驗，無論是手持拍攝還是使用三腳架，情況都是這樣的。而後者讓我們在使用三腳架時，整個照相機能夠處於更加平穩的狀態，當然也就減小了震動幅度。可是在於普通的廉價鏡頭，情況就完全不同了：鏡身輕而不堅固，雖然長卻又沒有專門的支架。拍攝時，相機完全是靠機身和三腳架的雲台相連。光是看起來就極不平衡！在拍攝瞬間，我們可以從取景框里觀察到明顯的震動，甚至還可以聽見鏡頭各部分因為結合不嚴而發出的聲響！這時，成像便自然無清晰可言。

不過不必沮喪，我現在就告訴大家，用這樣的鏡頭也能拍出清晰的圖片！方法就是：加PL濾鏡、加ND濾鏡、收縮光圈、調低感光度(ISO)……總之，盡量降低快門速度，而不是「一般經驗」當中的提高！之所以這樣做，是為了要盡可能地延長曝光時間。因為反光板的震動只在抬起和放下是產生。而反光板放下之前快門就已經關閉了。可見，只有反光板抬起時產生的震動會導致影像模糊。現在我們假設這種能夠導致影像模糊的震動會持續1/3秒，那麼如果整個曝光過程的持續時間都不足1/3秒，我們便可以認為照片完全是在相機的震動當中生成的。也就是說，它的清晰程度100%地受到了相機震動的不良影響。但如果曝光時間為3秒，那樣照片的清晰程度就只有11.11%受到相機震動的不良影響。這樣一來，「好的影像」便可以覆蓋「壞的影像」，照片的清晰度就明顯的提升了。

當然，如果攝影光線強到足以使「M大於N」甚至「M大於2N」，那顯然是最理想的。只是當N值較大，光線又不足，比如在室內、森林或者黃昏、黎明拍攝照片的時候，我們才考慮去降低快門速度。如果光圈為f8，感光度為ISO200時，快門速度僅有1/60秒，那麼謀算著怎樣去提高快慢速度是沒有意義的。因為無論是開大光圈還是提高感光度都會明顯地降低照片的畫質。這樣，我們就收縮光圈至f32，調低感光度為ISO100，再加上PL濾鏡，快門速度就可以降至1.5秒了。

第三，時時提防炫光的出現對畫質的影響。

對於那種由大小不一的彩色光斑連接成一條線的炫光，我們也許是無能為力的。因為那種炫光是由於畫面當中存在特別明亮的光點而造成的。例如太陽或路燈。這些東西存在於畫面當中，如果擋住便無法拍攝了。雖然高檔次的鏡頭可以在更大程度上避免炫光出現，不過有時候，這樣的炫光卻也是挺漂亮的。而對於另外一種最為常見的炫光，我們可以通過自己的方式去減輕它對畫面的影響。

其實炫光並不只是通過鏡頭才能觀察到。我們拿自己的眼睛就可以觀察到它：打開一本書，用左手舉起來對著天空看，我們會發現書上的字變得沒有平時看起來那麼清楚，好像有一層薄霧蒙在上面。這就是炫光在作怪。然後再用右手掌盡量多的擋住天空，並向書本移動，最後讓手掌挨著書的上沿。在這一過程中，我們可以看見那一層「薄霧」越來越淡，字也變得越來越清楚。眼睛是這樣，鏡頭也是這樣。而鏡頭上的遮光罩就起著剛才手掌的作用。

可是，遮光罩往往製作得不夠長，這里有三個原因：一，遮光罩的遮擋范圍要照顧變焦鏡頭的較廣一端；二，做太長了無論是攜帶還是使用都不方便；三，為了控制生產成本。這個時候，單反相機的優勢就體現出來了。我們可以用手、帽子、筆記本甚至反光板等一切既不透光又輕巧的物件去遮擋鏡頭前面很亮，但又不在畫面之中的部分。然後在取景框里仔細的觀察效果，以便控制、調整遮擋的方向和角度。直到我們認為所見的景物都處於最合適拍攝的清晰(通透)程度，再摁下快門。特別是在風光攝影之類的「慢攝影」中，這種方法是相當實用的。

第四，適當地改變攝距以獲得更好的效果。

這實際上就是要求我們善於使用變焦鏡頭的不同焦段來拍攝照片，也就是有兩個方面的問題：一方面是因為變焦鏡頭各焦段的成像質量有差別。一般來說(特別是專為數碼相機而設計的鏡頭)，在使用較短焦距拍攝時，成像較好。主要表現為解析度高、反差大、色彩飽和。而在使用普通廉價鏡頭的長焦端時，常常會出現相反的情況：解析度低、反差不足、色彩平淡，也就是影友們常常說到的「肉」。所以說，我們寧願多用「腳動變焦」，盡可能地使用鏡頭的最佳焦段以獲得更優質的影像，也不要盲目的相信現在鏡頭上越來越誇張的「大變焦」。

另一方面，因為廉價鏡頭大都不具備大光圈，若是需要虛化背景(包括虛化前景)，不免為難。這也是眾多影友不惜花費重金添置大光圈鏡頭的一個重要原因。但實際上，要想虛化背景，使用大光圈並不是唯一的解決方案。要知道，虛化背景就是要讓景深變小。而景深是和光圈、焦距以及攝距這三個因素相關的。光圈越大，焦距越長、攝距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能滿足我們的要求，也只不過是三分之一的不足。只要把焦距和攝距控制好，一樣可以得到另人滿意的背景虛化效果。

在拍攝微距照片時，我使用18—70mm鏡頭的70mm端，全開光圈為f4.5，並使用鏡頭的最短攝距0.38m；而在拍攝人像時，我使用70—300mm鏡頭的150mm以上焦段，只要攝距不是太遠，即使把光圈收到f8，背景也依然能「糊成一片」。

一方面要求「短」，一方面又要求「長」，可能不免讓人糊塗。不過，只要善於分析、比較，明確主要意圖，不斷地積累經驗，用心去理解鏡頭，漂亮的照片自然會找上門來。

玩了一年相機，技巧仍是稚嫩得很。一時再也想不起什麼，那就先說到這里吧。在擬題目的時候，本來打算用「提升」這個詞。可轉念一想，鏡頭買回來，有怎樣的成像質量是我們改變不了的。若是改變不了，「提升」又從何說起呢？所以還是說「控制」好。也就是說，我的意思是想和大家一起去重新認識自己已經擁有的鏡頭。靜下心來，去思考，去感悟，去發現鏡頭的最佳狀態存在於何處。而且不僅僅是這樣，作為攝影人，鏡頭就是眼睛的延伸。我們的最終目的，是要把鏡頭同化。讓鏡頭成為我們的第三隻眼睛，像使用自己的眼睛一樣使用鏡頭。當然，這是不容易達到的，它一定是需要一個漫長而艱苦的過程。那麼，我們就從認識鏡頭，學著控制它的秉性開始一步一步地做吧。鏡頭的生產已經有一百多年的歷史了。時至今日，無論是哪一隻鏡頭也會有它的可愛之處。只要我們能夠去探索，就一定有收獲。所以，讓我們愛上自己的鏡頭，就像當初愛上攝影一樣。從一個新的起點，用一種新的思維，開始新的攝影。

J. 什麼是hood

【hood】意思與用法
英 [ hʊd ]
美 [ hʊd ]
1 N-COUNT （外衣的）風帽，兜帽
A hood is a part of a coat which you can pull up to cover your head. It is in the shape of a triangular bag attached to the neck of the coat at the back.

2 N-COUNT 面罩;頭罩
A hood is a bag made of cloth, which is put over someone's head and face so that they cannot be recognized or so that they cannot see.

3 N-COUNT （汽車的）發動機罩，引擎罩
The hood of a car is the metal cover over the engine at the front.

4 N-COUNT 折疊式車篷;（設備上的）罩，防護罩
A hood is a covering on a vehicle or a piece of equipment, which is usually curved and can be removed.
Why aren't all lenses supplied with a lens hood?
為什麼不給所有的鏡頭都配上遮光罩呢？

5 N-COUNT 抽油煙機;（廚房）排氣罩
A cooker hood is an electrical device fitted over a cooker above head height, and containing an extractor fan and usually a light.