白布旗袍番号

① 旗袍的制作过程

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下襬是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:

② 旗袍到底怎么洗涤比较合适呢

旗袍最好是手洗，不要放洗衣粉，皂粉碱性过重的洗涤剂，放些洗衣液等温和性质的洗涤剂。

旗袍大多都是缎面真丝丝绒之类的娇贵面料，所以一定要手洗，小心轻揉，也不要在阳光下曝晒。

③ 什么地方可以做旗袍

线下的话，一般唐装店，婚纱店都有定制旗袍。

线上的话，淘宝店铺有很多有接做旗袍的单。

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

(3)白布旗袍番号扩展阅读：

领型起伏

中国旗袍的领式经历了交领、矩领、直领、盘领、圆领、立领等变化。

旗袍的领型花样百出，领的高度先高后低。19世纪末20世纪初，上海领风气之先，流行起“元宝领”，领高可直抵腭下，继而至耳，拢住下巴，美化了脸型。

旗袍的领型由高到低，低领成为流行趋势，并慢慢向无领发展，女学生爱穿无领旗袍，因为样式新颖、俏皮，引得社会上的其它女性也纷纷效仿。

旗袍的领型有元宝领、圆领、方领、低领、凤仙领等，还有水滴领、V字领、连立领等款式。为了保证旗袍的领时硬挺的，师傅用浆糊将白布浆硬，放入领内，有些高级面料制成的旗袍，在低于领口处，手工缝上一条刮浆白棉布，便于拆洗。

④ 旗袍是什么年代出现的

旗袍诞生于二十世纪二十年代，很快从发源地上海风靡开来，盛行于三四十年代。当时的上海是贵妇、交际花的福地，她们热衷于奢华的社交生活并追赶时髦，带领着旗袍的流行风尚。

由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，因此后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。

中国旗袍的领式经历了交领、矩领、直领、盘领、圆领、立领等变化。旗袍的领型花样百出，领的高度先高后低。19世纪末20世纪初，上海领风气之先，流行起“元宝领”，领高可直抵腭下，继而至耳，拢住下巴，美化了脸型。旗袍的领型由高到低，低领成为流行趋势，并慢慢向无领发展，女学生爱穿无领旗袍，因为样式新颖、俏皮，引得社会上的其它女性也纷纷效仿。

旗袍的领型有元宝领、圆领、方领、低领、凤仙领等，还有水滴领、V字领、连立领等款式。为了保证旗袍的领时硬挺的，师傅用浆糊将白布浆硬，放入领内，有些高级面料制成的旗袍，在低于领口处，手工缝上一条刮浆白棉布，便于拆洗。

⑤ 兰阴丹士林旗袍是什么东西

30年代我国旗袍的制作已趋成熟，在30年代初期开始流行用阴丹士林蓝布做面料的旗袍。多为直腰款和长箱型剪裁或者花苞型裙摆。那时的款式多为中袖或长袖，比较松身和密实，多为年轻女子和女学生穿着。经常搭配白色的围巾，显的干净清纯。后期则发展的更为时尚化，更像丝绸旗袍，袖子很短，并窄身修腰，多搭配高跟皮鞋穿着，这也是是30年代旗袍的特征。

而阴丹士林本是人造染料的一种名称，原有各种颜色，但是人们嘴里常常说的“阴丹士林色”多是指的青蓝色。（最初是190号士林蓝布，简称“190”。因采用德国德孚洋行阴丹士林染料色卡上的190色号而命名。）这种布出现以后，在整个三十年代，深受年轻女孩子尤其是女学生的喜欢，因为它的颜色比其他布，更为鲜亮，穿一件阴丹士林布做的衣服，令人觉得特别干净，平整。（男女都可以穿，男的多穿长袍）

以下资料供参考：
在民国17年（1928年），上海的仁丰染织厂选用23×21支“龙头”市布坯，在卷染机上煮漂，使用德国生产的还原染料阴丹士林蓝RSN染制本光190号士林蓝布，创牌“兰亭图”。上市后，由于服用性广，耐洗、耐晒、不褪色，成为旗袍和罩衣的特色面料，深受城乡消费者的喜爱。
民国19年，仁丰染织厂厂长许庭钰用丝光白布试染190号蓝小样，发现色泽较本光坯更艳亮，且得色深。这一发现被当时控制染料的德孚洋行所掌握，进一步用少量士林青莲2R拼色，使色泽更见鲜艳。在色卡上补上丝光190色号，并严格控制处方。民国20年，光华机器染织厂率先用龙船牌商标生产此产品，并按德孚洋行规定贴上“阴丹士林190号蓝布”和“晴雨”标贴，以此识别产品的真伪。因其鲜艳度、光泽度优于本光190号，再配以广告宣传，产品一问世，销量迅速扩大。至民国34年时，丝光190号士林蓝布的生产厂有15家左右。按当时染料月耗量推算，月产量近70万匹。
当时，产品以震丰厂的“芷江图”，大新振厂的“新锚霖”，光新厂的“交通图”和华丰厂的“美亭图”为代表，人称“四大金刚”，“芷江图”和“新锚霖”又居领先地位。为了摆脱德孚洋行的控制，争取商标自主，震丰和大新振两厂以美国保晒霖士林蓝RSV取代阴丹士林。震丰厂还规定“芷江图”选用嘉丰棉纺织厂专织的22.5×21.5支左右捻丰鹤牌市布坯，改贴“原子蓝布”标贴。
新中国成立后，用23×21支坯布加工的190号士林蓝布的产量仍居色布的首位。

⑥ 旗袍的特点

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意
甘婷婷旗袍照
义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
特色是把女性婉媚的特点张显出来