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极品风俗娘旗袍造型超犯规

发布时间:2024-06-11 19:46:06

旗袍的收腰设计将女人味展现得淋漓尽致,这种服饰你喜欢吗

旗袍想必大家都不太陌生吧,这个旗袍的设计是非常贴合女性朋友的身姿的,而且旗袍的收腰设计,将女人味展现的淋漓尽致,这种服饰深得女性朋友的喜欢,另外也可以作为评判女性朋友身材的一个标志,接下来一起看一下。

三、结语

除此之外旗袍的改良也逐渐的越来越多,颜色也从原来单调的颜色变得现在各种各样的颜色,不管是身体胖还是瘦,都能够很好的驾驭,还有相应的层次感,另外在一定程度上还起到显瘦的效果,所以穿着旗袍去逛街,可谓是吸足了眼球。

② 旗袍和韩服的对比

作为“衣食住”三要素之一的服装,在我们日常生活中占据着基本而又重要的地位。现代人认为服装能够体现出穿着者气质和个性,是个人形象的另一种诠释。虽然现代服装随着时代变迁变化较快,但我认为传统服装也应当受到珍视。怀着这样的想法,我打算对中韩传统女性服饰——旗袍和韩服,进行比较研究。
本文通过比较分析旗袍和韩服的构造和特性、起源和发展、以及种类和现代改良设计等内容,从而寻找出旗袍和韩服的共同点和差异点。通过对旗袍和韩服的比较研究,我加深了对两国传统女性服装,以及两国文化和风俗的认识。希望本论文能够对增进两国间的交流和友谊带来帮助。
旗袍的起源和历史发展
(1)旗袍,这一被当代国际服装界誉为“东方女装”的代表,如今不仅受到我国广大汉族妇女的爱戴,而且也受到西方欧美妇女的青睐。其实,提起旗袍,它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装,至于这种旗袍是谁设计的,又是怎样得以推广的呢?满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说,从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘,因为长得脸黑俊俏,心灵手巧,人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙,打鱼不方便,就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫,既省布合体,又劳动方便。后来,她被选进宫中封为“黑娘娘”,因过不惯官廷生活,穿不惯又肥又大的山河地理裙,就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪,就赶她出宫,并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息,大哭了三天,还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来,在旗的妇女认为方便,穿的人多了,就叫它为“旗袍”。说也奇怪,凡穿上旗袍的妇女,都变得十分苗条、俊美,据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。

当然,这仅仅是民间传说,但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍,是经历了多少的漫长演变。最早,旗人穿的旗袍,一般不过脚。只有满族妇女出嫁时,才穿过脚旗袍,作为出嫁礼服。因为,满族贵族妇女都穿高跟木屐,所以,她们的旗袍过脚,以便将脚盖住。清世祖入关,迁都北京,旗袍开始在中原流行。清统一中国,也统一全国服饰,男人穿长袍马褂,女人穿旗袍。以后,随着满汉生活的融合,统一,旗袍不仅被汉族妇女吸收,并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云,旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初,吸收了西方女装盛行的短袍,旗袍亦随之变短,身长仅过膝,袖口缩口,滚边变窄。三十年代中期,旗袍又渐渐变长甚至曳地,两边的权开得很高,里面衬马甲,腰身变得极窄,以至贴体,更显出女性的曲线。四十年代,旗袍再度缩短,而袖子则短到直至全部取消,几乎又回到二百年前的长马甲时代,所不同的只是更加轻便适体,变成流线型。近年来,旗袍款式又有新的改革,出现了后装袖、有肩缝旗袍,暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。
(2)旗袍的发展的过程
服装不能脱离人体而孤立存在,旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美,似乎可以从这里谈起 。
(1)旗袍之源~~“枣”(Zao三声)旗袍,大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍,虽看似无大错,但却难免有望文生义之嫌。
(2)民国之初旗袍开始了悄然过渡和发展。
民国20世纪初,中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摧枯拉朽,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切都在为新式旗袍的诞生创造了条件。
(3)民国初期20年代出现的倒大袖与新样式。
民国20世纪10年代和20年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代旗袍迎来了它的第一个黄金时代。
本世纪20年代到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。
民国的30~40年代,旗袍迎来了它的第二个黄金时代
旗袍走向经典的过程,可说在30年代已基本完成,而40年代是其黄金时代在时间上的延续。
(4)中华人民共和国成立后的50年代里~~旗袍也有过灿烂的一瞬间,那是因为在人民当家作主的时代,如果说服装也有流行的话,那流行的主导已转向平民化。
(5)在中国的60年中叶~70年代是旗袍被冷落的20年。
从1966年至1976年的“文革”,是对传统民俗文化的一场浩劫,也是旗袍经历的灾难期。
到了中国改革开放的80~90年代旗袍已是辉煌难再了
旗袍的鼎盛年代已经远去,被冷落了30年之久的它,在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过,在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的,礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律,多用化纤仿真丝面料,色彩鲜艳,开衩很高,做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份,更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来,女性理想形象又有所改变。高挑细长,平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍,再一次吸引了人们注意的目光。国外,还有不少设计大师以旗袍为灵感,推出了有国际风味的旗袍,甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物
韩服的起源和历史
一、韩服的起源与演变
追根溯源,韩服的雏形于公元前1世纪至公元7世纪的朝鲜半岛就已出现。那时的朝鲜人基本受北方游牧民族的影响,其服饰的原始结构呈上下分离式的二重结构形态。平时,无论男女皆穿长上衣和裤裙,只有在需要讲究礼节和排场的时候才加穿长袍。当时的百济和新罗等国在服饰上大体类似,如果说有什么区别的话,只是在衣服大小、宽度、色彩以及冠帽的装饰上或多或少有所差异。
到了统一新罗时期,全国的服饰样式开始统一,中国的服饰在那里广为流行,与韩服并存于官场与民间,当时,官员的制服和礼服均采用中国的唐装。就款式而言,韩服与唐装的主要差别在于,前者的衣领为直领,而后者则为团领,其他大体雷同。
进入高丽王朝时期,韩服又受到元朝服装的深刻影响,直到高丽成为元的驸马国以后的很长一段时期内,其上流社会的服装和发式仍在时兴元朝的样式风格。韩服的时尚经历了多次变革,现在我们所看到的款式是在李氏朝鲜时代才基本定型的。
朝鲜服饰美丽大方而又独特,独特在性别、身份、地位的象征与展示上。就整体样式而言,韩服大同小异,但具体在花纹、衣料、饰物等细节方面却有较多的差异和较为严格的限制。不同身份的人须穿戴符合自己阶级款式的服装,以表示身份、地位、学识的高低,以及性别、个性、婚姻状况和家庭辈分。有意思的是,韩服的款式一年四季都一样,仅以布料的不同来体现季节的变化。更有意思的是,在国家典礼上,君主、王妃及官员们外面穿着仿明官服,而里头穿的则是韩服。
到了朝鲜时代中期以后,伴随着实学的发展和自主意识潮流的兴起,韩服在款式上越来越趋于本土化,更加表现出自然和谐的文化内涵和审美观点。在布料上,开始采用天然的棉织品或麻织品为主要材料;在颜色上,以自然界中的植物为染料,衣服色彩显现了淡雅柔和的韵味;在结构上,妇女的上衣逐渐变得越来越短,袖子显得更加狭瘦。就视觉效果而言,不仅裙子的色彩比原来更加丰富,而且在形状上更加美观,更能体现出东方女性那自然优美的曲线。
到了当代,朝鲜半岛在服饰文化上呈现了民族传统服装与新式流行服装相生并存竞相媲美的多元景观。尽管西服相当流行,但传统韩服仍以艳丽的色彩、独特的造型和高雅的品位而继续赢得广大朝鲜人的喜爱。钟爱和承袭民族服饰尤以老年人群为甚,相当多的老年男子至今还保持着身穿长袍、头戴斗笠的民族习性。到了节日、婚嫁等喜庆日子,朝鲜人无论男女老幼还是会身着韩服,沿袭着民族礼仪。仅从这一点来看,朝鲜人具有相当深厚的民族文化情结和强烈的文化捍卫意识。

旗袍的特点
旗袍紧扣的高领,给人以雅致而庄重的感觉,微紧的腰身体现出腰臀的曲线;特别是两边的开衩,行走时下角微轻飘动,具有轻快活泼之感。日常穿用可选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍,既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍,可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、丝绒制作的旗袍,是迎宾、赴宴最华贵的服装,集庄重典雅于一身。近年来,蜡染、扎染、手绘等工艺用于旗袍,”更使旗袍步人高档时装的行列。

旗袍在袖型上有无袖、短袖、中袖和长袖之分;领型上有 传统领和无领之变;经改良的旗袍裙也深受女士们的喜爱。
韩服的构造和特点
二、传统韩服的结构样式
从大的类别来划分,韩服分为男装、女装和童装三个类别。
男性的基本服装以上衣和裤子为主体,此外还加穿周衣等袍类,还有各种冠帽,以此构成整套的衣着,很是讲究。
上衣,由袄和坎肩组成。袄以白色居多,宽松且短,对襟,有敞开的领子,领上敷有宽约2厘米的白领衬,以便随时拆洗。袄的右襟在里,左襟在外,通常要用两个长飘带在右前胸系上半蝴蝶结形的活扣。坎肩用来套在袄外,其颜色和花纹相当丰富。
男裤,最鲜明的特点是裤腰和裤腿肥,裤裆大。裤腰由左向右掩,再系以裤带;裤脚由里向外绾,再系以腿带;为了方便起见,走远路或劳动时还要在膝部以下绑上护腿。
从袍子的种类看,传统的长袍类服装主要有道袍、周衣、深衣、大莎衣、鹤莎衣等等。道袍,有两扇前襟、两扇后襟,各自都敞开着,一直垂到脚面上,看起来与僧服很相似,这是古时候上层人物们穿用的长袍。到了后来,道袍被改为只有前襟敞开,穿着时须用两条衣带系于胸前,由此演变成如今民间常穿的那种外袍。周衣,是一种长外衣,特点是袖较宽,前开襟,配用两条衣带系住左右两襟。根据季节时令的变化,周衣分有单、夹、棉三种。大概是由于周衣的样式比较古老,如今只有一些老年人才穿。
男帽,很有讲究,也极具特色,主要分为宕巾、笠、冠三种类型。宕巾是用马尾编成的一种帽子,帽子的顶部前低后高,呈梯形,现在戴的人已经很少了。笠是男人戴的一种宽檐帽子,当中以黑笠最为流行,其外形为圆筒状,帽沿很宽,可用来遮阳挡雨,制笠的材料一般为芦苇、竹篾、松箩、绸缎、棉布、纸和马鬃等。冠亦称纱帽,用人的头发或黑色的马鬃编织而成,以方形、扇形和复翼形居多。男人特别是老年男子有着戴冠的习俗,且一直沿袭至今,成为朝鲜人服饰文化一道靓丽的景观。
女性的基本服装由上衣和长裙构成,出于礼节的需要,有时也加穿周衣。追溯到封建社会,朝鲜半岛的贵族妇女在参加典礼时还穿有阔衣、唐衣、圆衫等礼仪服装,饰物也相当讲究,有花冠、簇冠、发簪、金铎等等。
女上衣,一般为紧身的短袄,与男袄基本相同,有所区别的是袄襟较短,领子稍呈圆形,襟和下摆略成弧形,线条相当柔和,颜色多种多样。女袄大都在袖口、领子、袄带以及下摆等处镶边,还在上面装饰一层不同颜色的布料,叫做三回妆袄。女袄的前襟通常配有两条长长的飘带,上边打有蝴蝶结。
女装的下身是一件高腰曳地长裙。这种长裙以宽大的裙幅裹着身体,呈上窄下宽状,并略微隆起。为了衬托裙子的立体感,须配有衬裙衬裤,衬裙衬裤的种类也非常之多,因人而宜。女外衣除了短长裙之外,还有圆衫、花衣、罗衫等几种,非常华丽,但如今民间已经很少有人穿,我们只能在舞台上和影视剧里才能偶尔见到。说起朝鲜民族女性喜穿长裙的缘由,有人认为,在久远的传统社会里,人们非常注重女性那种娴熟的美,因此,传统女性出门时通常要穿上长长的外衣,用以遮挡外人特别是男人们的视线。
韩国历史上的闵妃,即明成皇后。
韩服的特征还表现在女装的佩饰上,这些配饰美丽而丰富,当中最具代表性的是玉坠、香囊和三作,头饰当属假发、簪、辫绳和钗。假发在朝鲜民族女性的传统配饰中具有特别地位,是历史上贵族妇女或艺妓中流行的高贵配饰,这种编成大辫盘在头上的假发越大越显高贵。说来有趣,史上曾有为显身价将假发盘得过大,竟使纤细的脖子不堪重压而殒命的惨事。当今,尽管这种假发已经失传,但成年女子穿韩服时仍保留着梳发髻、插簪子等饰配的习俗。
勾鞋,是朝鲜民族妇女特有的一种胶鞋。其形状弯如小船,鞋尖稍高于鞋帮,向脚背方向略成勾状。勾鞋是朝韩妇女服饰的重要特征之一,现在仍然广为流行。
童装,基本上与大人相同,只是面料柔软,颜色多样,充满天真活泼气息。童装中最好看的要数彩袖袄,袖子用红、黄、蓝、绿等横条色布或绸缎做成,宛如美丽的彩虹,蕴涵富贵吉祥之义。这种彩袖袄穿着的时段较长,男孩可穿到一两周岁,女孩可穿到十岁左右。小女孩穿上彩袖袄,配上短红裙,显得活泼大方,十分惹人喜爱。
旗袍的种类和改良
旗袍,原为满洲旗人妇女服装。辛亥革命后,汉族妇女也普遍采用。经过不断改进,旗袍一般式样为:直领,右开大襟,紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉,并有长短袖之分,旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶边较狭,颜色较素。至清末衣缘越来越阔,花边也越滚越多,从三镶三滚、五镶五滚,发展到"十八镶滚"。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝,盘制成各种花样。或挖空花边,镶上各种图案。这类衣服,由于服饰太盛,穿在外边几乎看不清原来的质地。清代妇女穿旗袍时,还要穿花盆底鞋,高四五寸,形状上宽下圆,形似花盆,故俗称"花盆底"。又因其底的中间凿成马蹄式,踏地时印痕像马蹄,所以又叫"马蹄底"。
现代旗袍在满族旗装的基础上进行了改良,并成为中国女性传统的服装。它选料精良,剪裁得体,讲究沿边、盘扣精美。穿上它,能较好地体现东方女性窈窕的身段和典雅端庄的风度。因此不少外国服装设计师说它集中表现了中国服装设计的传统审美意识,称它为中国服装设计的智慧和结晶。旗袍作为宴会及其他庄重场合的礼服,尤显风姿绰约,因而,旗袍的美又富有另一含义:既有对出席场合和主人表示尊重之意,又包含了对民族服装的喜爱之心,同时还显示了与众不同、超凡脱俗的个性特点。
汉服的改良
韩国传统服装-“韩服”融合了直线和柔和曲线的特点。女装由短上衣和宽松裙子组成,显得十分优雅,男装由上衣和裤子组成,大褂和帽子更加衬托其服装美。作为白衣民族,韩服基本色为白色。根据不同季节,不同身份其着装的穿法、布料、色彩不同。如遇到结婚等特别日,平民也穿贵族们穿的华丽颜色的韩服和装饰品,婚礼服由粉红上衣加深红色裙子组成,上面再加披肩,披肩是由五种颜色组成的华丽的服装,这是参照了东方的阴阳五行色,最近国内出现了融合韩服优点并添加了实用性的改良韩服。
差异
韩服

韩服是从古代演变到现代的韩民族的传统服装。其风格和特征明显区别于日本的和服。韩服的线条兼具曲线与呈直线之美。韩国服装之美在于计简洁,上身和下身的线条和色彩和谐协调。

作为白衣民族,韩服基本色为白色。根据不同季节,不同身份其着装的穿法、布料、色彩不同。如遇到结婚等特别节日,平民也穿贵族们穿的华丽颜色的韩服和装饰品,婚礼服由粉红上衣加深红色裙子组成,上面再加披肩,披肩是由五种颜色组成的华丽的服装,这是参照了东方的阴阳五行色。

女子的“韩服”包括一件有两根长丝带的短袄,丝带系着一个蝴蝶结,另外还有长长的袖子和高腰长裙。白棉纱和由丝、稻草或橡胶制成的船形鞋是和韩袍配套而穿的。女式韩服的短上衣和长裙上薄下厚,端装闲雅;透露着东方伦理和超世脱俗之气的结合。

男子的基本服装由一件短袄、一条裤子和一件外套组成。短祆的袖口宽松,裤子也很肥大,并用带子将裤脚束在脚踝处。大褂和帽子更加衬托其服装美。

韩服还可掩饰体形上的瑕疵,使体形较矮的人看上去高一些,较瘦的人看上去则丰满一些,增添女性之美。

现在的韩国,传统民族服装和新式流行服装并存,老年男人多数穿民族服装,个别老人还头戴黑纱斗笠,身穿长袍。中年以上的妇女喜欢穿民族衣裙,也喜欢穿带勾的韩国妇女胶鞋。近年来,老年妇女所穿的民族服装不仅颜色鲜艳,而且大多是带花的绸缎。青少年在平时穿各式各样的现代服装。如今,大部分韩国人已经习惯穿洋装西服,但是在春节(农历正月初一)、中秋节等节庆日,或在韩国按传统仪式举行婚礼时,新郎、新娘仍穿传统的民族婚礼服。仍有许多人喜爱穿传统的民族服装。

③ 什么样的体型不适合穿旗袍为什么

旗袍,中国和世界华人女性的传统服装 ,被誉为中国国粹和女性国服 。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。


旗袍走过的历程,其实就是中国对现代世界接纳、改造的历程。伴随着服饰从传统工艺走向现代工艺,从传统审美走向现代审美,旗袍见证了一代女性的独立、又见证了下一代女性的成长。如果您也喜欢知性优雅,就给自己也准备一身旗袍吧!

那么,什么样的身材就不能穿旗袍呢?


要把旗袍穿得好看,出来款式的选择很重要,体型也非常重要。如果太胖的人,特别是臀围太大的人,是不太适合穿旗袍。旗袍本来就是修身的款式,太胖或者臀围太大,很容易暴露自己身材的缺点,所以还是不太适合穿旗袍的。

另外,有小肚子的人也是同理,除非你穿旗袍后加一条披肩来掩盖凸起的小肚子,否则,紧身的旗袍会让你看起来像个孕妇。

太胖也也不合适,太瘦了也不行,因为旗袍本身就是显身材曲线美的单品,如果你是纸片人,那么,穿出来就没有什么美感可言了。


总之,旗袍是非常挑身材的,有小肚子和胖的人、很瘦的纸片人慎选。

④ 中国旗袍为什么叫小凤仙

原因:

“小凤仙装”也是一种旗袍,由清代满族妇女的长袍演变而来,正是由周海媚扮演的清末名妓小凤仙穿着而出名。

旗袍是民国时期的妇女时装,由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。 从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。

至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

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样式变迁

旗袍历经百年的演进,随着人们的生活方式和审美情趣的变化,演绎出多姿多彩的样式,让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代,样式变化多且非常丰富。

旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等。

袖子有长袖、短袖,有挽大袖、套花袖,还有喇叭形的倒大袖,在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样,十分别致;裙摆除了长短变化,还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

⑤ 对于戚薇穿旗袍你怎么

个人觉得气味穿旗袍特别合适、特别好看,旗袍完美地展示了她的优雅气质,毕竟气味有颜有貌有身材,最重要的是皮肤像牛奶那么白,穿上旗袍后更让人感觉她温润如玉、白璧无瑕。

不少网友看到了戚薇穿旗袍的样子后,也是纷纷发表了自己的看法,有网友表示:这样的好身材,确实很让人羡慕。还有网友则是表示:这辈子我达不到啊!能够看的出来,网友们对戚薇穿旗袍也是很喜欢啊。

⑥ 关于和服、旗袍(或唐装)和韩服的问题

和服
和服(吴服)是日本民族的传统服装,它是在依照中国唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣",就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但相当实用。所谓的"横幅",就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。日本的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪,中国唐代服装传入日本,对日本的和服产生了很大影响,当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上,和服却有其独到之处:和服属于平面裁剪,几乎全部由直线构成,即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线,只是在领窝处开有一个20厘米的口子,上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开,人们可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点,所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。不仅如此,和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的"透气孔"有8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。所谓"留袖",即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。所谓"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。"色无地"没有花纹图案,但有颜色。

通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么

衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

(第1话)

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当于前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系于上衣,由于系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动着领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

(第2话)

奈良时代:日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着十分相似。但是,真正有文字记载,将中国服饰引进日本,并使之制度化的,应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽,按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装,按行业分类。总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代:到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观,既喜欢抽象化的美,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代:由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

室町时代:室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代:织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖:虽然美丽,但比起唐衣之类,还是简陋。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

江户时代:江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,现在意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的,特别是在中国唐代的时候,佛教艺术传人中国及日本,无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画,两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年),相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本,如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》,被日本画家作为一种模式来效仿,以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本,也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代,当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材,如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上,这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服,造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画,这是江户初期 (16世纪初)的一大特色,其绘画中心在京都,当时正值广仁文明之乱之后,京都的经济正在复兴,作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行,正因为如此,一系列的屏风图大量出现,如狞野永德的《洛中格外图》,此图有三种版本,盯田本、历博乙本、上杉本,此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风,这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图,但人物更为众多,场面更为宏大,其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地,后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台,供六条柳町游女们来表演,当时有大量的文字记载了这一风俗,当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是,歌舞伎的盛况为当政者所反感,宽永十六年政府下令禁止歌舞伎,所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期,与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘,浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘,这种形式在宽文时代特别流行,因此称为宽文美人图, 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶,在江户的出版物中出现了版画插图,绘制这些插图的称为板下绘师,大多都是无名的绘师,其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年),师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者,其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人,他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服,美人回首,巧笑倩今,极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作,其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年),其版画有如锦之美,故称锦绘,其所绘美人尤以柳腰为美,风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等,但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年),其画大多是半 身绘或大首绘,如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格,画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派,所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始,日本的画家开始创造了新的美人画法, 大约可以分成三个流派,一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派,以关东镝木清方为代表;二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画,以圆山四条为代,其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太,丰姿绰约,脸庞丰润,所描绘的和服制作方法也十分清楚,是绞缬还是友禅,都能分清;三是东西合壁的美入画,以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰,还反映了和服的穿着方法,以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外,这些作品事实上是艺术家眼中的和服,流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服:女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。

振袖和服:又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服:是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服:衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服:连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。

婚服:结婚时穿的礼服。

浴衣:沐浴之前所穿。

男式和服:男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配

素色和服:这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服:袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单:乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等,共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法,熟练后,会穿得很漂亮。如果让别人穿,穿时容易,解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点:

首先第一步是穿上足袋(袜子),然后按顺序整齐穿上,带子不能系得太紧。

1. 披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心,然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2. 用手提起领子并调整下摆的长度,以不接触到地面的长度为止。

3. 打开和服把前领放到腰骨的位置,决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4. 决定幅宽后,慢慢把正面打开,接着把底面合身定宽,然后把右手所拿着的领子下部提高10公分,使下摆线程倾斜状。

5. 重复正面,把左手所拿的领子下部分提高5公分,注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6. 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系,在背中交差后线回到前面打结。

7. 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,弄平背后多余的部分。

8. 同样把胸前多余的部分平整好,把皱折拉到腋下,两手抓住两袖边,轻轻拉袖口。

9. 检查两领子是否整齐交差好,如有错位,把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10. 在胸下系上第二根细绳,多余的部分一定要拉整齐,正面重复的部分程水平状。

11. 端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子,因为小带子有伸缩性,注意不要系得太紧。

12. 检查胸前和后背是否有折和松懈,有的话,往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错,然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法,操作简单易学,使用场合较广。如果是你一个人系带的话,可以在胸前打结,然后右手拿着结子,左手拿住后背的下侧,从右方向把结转到背后。

1. 把腰带宽上下对折,贴在腰上,取好打结眼的长度,结眼长以20公分为宜。

2. 把打结眼的部份挂在肩上,剩下的部份严整地围腰两圈。

3. 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4. 两脚稍分使身体稳定,然后用力勒紧带子。

5. 拿起打结眼的部分叠成三折。

6. 用一条绳子绕两肩一圈系好,用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7. 把结翅部份的皱折拉平整。

8. 结翅的长度与两肩同宽,正面朝上卷好。

9. 拿起结翅,在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10. 把结翅叠成漂亮的褶,贴在后背上。

11. 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:"天子回来啊!"连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......) 日本也有用衣服"招魂"的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾干后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常浆洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。

在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱"我也千年,柱也千年"、"衣服单薄,身板结实"。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。

《无何集》载:"毋反悬冠,为似死人服",河南沁阳一带有"反穿罗裙,另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味着死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面,或者以后为前,以里为面。

同样,由于"万物有灵"思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友,意味着把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示"御缘"(与您有缘)之意,目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱",都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布"冠位十二阶",按阶位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天,在日本的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。

旗袍
旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上,深衣与袍服颇有差异,前者上下分裁,效果相当于把上衣下裳连成一体;袍服则不分上下,基本失去了上衣下裳的意义,后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样,与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服,起始多为交领、直据,衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为“袂”,或称“牛胡”,古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿着者多为知识分子及统治阶层,久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带,逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利于骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽、窄袖,袍身比较适体。历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时,胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。

顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有“留头不留发,留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和穿着方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛,可见一斑。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至?整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

⑦ 景甜主演民国剧来袭,新旗袍造型让人惊艳,你对她的哪个造型印象深刻

我对司藤的那个造型的印象特别深刻,因为这个造型中,她好像改头换面了一样,完全变了一个气质,那是太适合旗袍了。

景甜成功塑造“司藤”这个角色之后,又迎来了一部民国题材的电视剧,在剧中,大家又能够看到她的旗袍造型了,对粉丝来说,真的是一种莫大的福利呀。其实景甜的长相还是挺不错的,很多人都叫她大恬恬,她在娱乐圈中可以说是一个颜值天花板了,只不过这两年的资源一直都不太好。景甜从18岁的时候就开始出道了,连续拍了很多大女主电视剧,但是很多人都说她是资源咖,演技一直都跟不上,所以景甜也经历了一段低谷期吧,直到后来遇到了李木戈导演,才拍了一部电视剧司藤,这可以说是她的事业第二春,也让她重新燃起了希望。据说这部电视剧是根据同名小说改编的,今天在电视剧里面演了一个家庭女教师接近仇家的故事。看起来是一部爱情剧,但其实也是一部比较狗血的,智商超级在线的那种人物的设定,所以观众们还是非常期待的。目前,这部电视剧已经正式定档了,而且也放出了预告,预告片看起来非常爽,不知道大家期待吗?

⑧ 什么样的身材穿旗袍好看

从年龄层来说

30岁-39岁这一年龄层的女性最爱穿旗袍,并且都穿出了自身的风味和气质

30岁以下的女性是选择短款旗袍的主力,也许 年轻人觉得短款更性感时尚风潮

40岁以上的女人是长款旗袍的拥泵,可能是长款更代表文化底蕴更有古典气质

从身材体型来说

略瘦纤细、标准匀称、微胖丰腴这三种体型是挑选旗袍的绝大多数人群

偏瘦撑不出旗袍的曲线美,较胖则破坏了旗袍的线条美

⑨ 为什么说旗袍不是中国人的传统服装

旗袍,这衣服的出现既有时间因素也有民族因素,首先,它出现在中国最后一个封建专制王朝——清朝,出现的时间是在20世纪前的,按我们国家的历史算是够晚的了,若就因此说它是中国的传统服饰,就会对汉服、唐服,不公了。因为它们出现的时期要比旗袍早得多得多呢!其次,清朝的统治者本身不是汉族人,他们是除了元朝时期的统治者蒙古族外的第二个由少数民族入主中原所建立起来的王朝,它本身就不具备广泛性,因为从古至今汉族人口都是占中国总人口的一半以上,都是没排过第二的。最后,虽说到20世纪四、五十年代,旗袍还是大多数人的常用服装,但即使如此也改变不了它的来源是由少数民族入主中原后才出现的这一事实。它是满族人为了既满足他们的审美观感,又能体现他们的身份及地位的尊贵,还有当时的统治需要——为了能和汉族人和平共处,基于这些方面的考虑才有了旗袍的诞生。所以它哪能是中国人的传统服装,即使在清朝,旗袍也不是一般的普通的平头老百姓能买得起的,因为旗袍普遍都是价格不菲的。

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