旗袍凡步天下圆襟

『壹』 现在穿旗袍够时尚么

时尚。

旗袍属于我国的国粹，旗袍是独属于东方女人的服饰，完美的勾勒出东方女人纤细柔美的身材曲线。旗袍最适宜东方女性，更因为它不断变化以适应人们的审美和生活需求。

从诞生之日起，旗袍就不断发展变化着，和时尚嬗变沾了边，和城市生活发展、新思想传播紧密相关。时代风尚、女子思想的点滴进步，都在旗袍的每一处细小变化中露出端倪。

移步生香——人们常用这样的词汇形容女人穿旗袍时的曼妙身姿。一件好的旗袍，是意蕴和剪裁的融会。对人体36个部位的精准测量，经过“镶、嵌、滚、宕、盘、绣、贴、绘、钉”等繁复的工艺，几经雕琢才得以成就一件经典旗袍。

(1)旗袍凡步天下圆襟扩展阅读：

关于旗袍的来源，流行着两种说法。一种是顾名思义，由满族妇女的传统服饰——旗装演变而来。旗装是清朝标准的宫廷服装，满族贵族妇女穿旗装时，头戴一个牌楼式的假髻，脚上穿一双花盆底的高底鞋。早期旗袍做得比较宽大，衣边袖口镶嵌很多花边，装饰比较繁复。

上世纪初，人们对服装，尤其是在一些正规的场合，包括一些礼仪性场合所穿的服装，到底应该是什么样的形态一直找不到方向。一些留学回来的年轻学生，吸收了国外服装元素，加上中国传统服装，把二者交织在一起，制成了一种新的服装。

这种服装上衣的领子比较紧，比较高，袖子非常紧，衣身紧裹住身体，人显得非常精神。裙装部分有时用与上衣相同的颜色，有时则用黑色，穿着感觉朝气蓬勃。这种服装是当时最为时髦的装束，被冠以一种名称，叫“文明新装”。

文明新装再朝前跨一步，把衣身加长，和满族旗袍相结合，现代的旗袍就诞生了。而另一种观点则是，虽然名为“旗袍”，但其实它和满族服饰的关系却不大，而是与城市生活发展、新思想传播紧密相关。

有专家认为，旗装样式宽大平直，面料厚重，图案纤细繁缛，在领口、袖口、衣襟和下摆处都装饰有花边，并且更以多镶为美，这样的服装款式确实与之后更加修身、质地较轻薄的“旗袍”有一定的相似。但事实上，从服装细节分析，这两者却相差甚远。“旗袍”吸取了西洋服装裁剪方法，是一种东西方服饰文化结合后的产物。

『贰』 中国传统女装的剪裁方法

这个网站有详细的剪裁图，你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/

造型方法的区别

古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；

直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；

方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。

琵琶襟旗袍礼服——

此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。

三、旗袍的装饰工艺设计

古代旗袍和近代旗袍的工艺特点

古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；

近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

一）旗袍衣边装饰手法及工艺处理

各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：

1、单色镶边

2、单色滚边（方角滚边工艺处理图示）

3、滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）

4、嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）

5、混合滚（嵌镶滚）

6、三色镶边

二）旗袍的花钮装饰

旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。

三）其它装饰

绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事项

一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；

二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。

三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；

四）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；

五）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。

如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。

六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）

五、旗袍的缝制工艺

一）款式简介

二）衣片归拔

1、前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。

2、后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。

3、衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。

三）贴牵条

牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。

牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。

1、侧缝贴牵条

衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。

2、襟边贴牵条

旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：

1）圆襟

首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。

2）方襟

将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。

注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。

3）直襟

牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。

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穿旗袍，不错，很喜欢穿旗袍的女性的曲线美（陶醉）呵呵

『叁』 旗袍出自中国那个民族

当然是中华民族 而不是某个少数民族民族 本来就是跟中华民族概念 一起形成

『肆』 京派和海派旗袍的区别

所谓京派、海派之称，最早出现于民国年间的中国文坛。海派一词是当时北京一些进步作家的发明，用以批判上海的某些文人及文风。“京派”是相对“海派”而言的。再往后，京派和海派便分别象征着两种对立的文化了。京派是传统的正宗；海派是对传统的标新，是中西结合的产物。

京派文化与海派文化不再以地域为界，即并非只有北京的才叫京派，也不是凡上海的就是海派。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。海派风格反映在服饰领域内称其为“海派服装”。虽然“京派服装”的提法并不常见，但这种服装风格相对于“海派”肯定是存在的。旗袍的京派与海派就各有其鲜明的个性。

海派文化完成于二十世纪30年代，海派服饰也在30年代达到辉煌灿烂的顶峰。而海派旗袍则在30年代的海派服饰中一统天下。只要提起30年代，人们无疑会联想起旗袍美女的绰约风姿来。

如果没有近代上海的开埠，没有“中体西用”、“西学东渐”，就不存在旗袍的西化，当然也无所谓“海派旗袍”了。海派旗袍最大的特点就在于对传统样式与西式服装的兼收并蓄，当时不仅把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外，更采用洋装中的翻领、“V”形领、荷叶领，袖型则有荷叶袖、开衩袖等。到后来还出现了改良旗袍，结构更趋西化，一反传统地有了胸省、腰省和装袖、肩缝，甚至加入垫肩以追求完美的身材。旧式的大襟和繁琐的装饰则逐渐消失了。旗袍面料由于纺织品的大量进口而极为丰富，从各类绸缎到棉布、呢类、纱罗，应有尽有。某一段时间旗袍流行“透、露、瘦”，于是就采用镂空织物和半透明的化纤或丝绸。其次，旗袍廓形修长紧身，尤其适应南方妇女消瘦苗条的身材特征。正因如此，旗袍才始终扮演着流行的主角，风靡于上海滩的街头巷尾。

20、30年代的海派旗袍，是一种既稳定又变幻无常的时装。摆线高低来回更迭，稍不留神便会落伍，这种时髦确实是需要“追赶”才能及的。时尚是商业的催化剂，作为商业化大都会的产物，海派旗袍不仅顺应社会心理，更切合商业利益，由于开埠之初与西方交流日益频繁，上海深受欧美流行的影响。时装业发展迅猛。30年代上海已成为一切时髦之物的中心，称之为“全国时装中心”也不为过，更有所谓“东方巴黎”之美誉。海派装束尤其是海派旗袍成了各地摹仿的典范。

相对于海派的创新，京派就显得守旧一些。旗袍的京派自是指区别于海派，不为流行所动的传统式样。

也许海派文化可称之为海洋文化，那么京派文化则可称之为内陆文化。一方面北京的地理位置当时并不有利于西洋文明的引人；另一方面，旧京的官僚军阀又阻碍它对外来文化的吸收与包容。京派旗袍的特点不是中西合壁的艳丽，而是本位本土的拙朴。民初的京城女性以上流社会为源头，中等阶层妆饰在一定程度上受其影响，但缺乏整体更新的内在动力。上流社会以旧清遗留下来的大家望族和军阀政客为主，多沿袭旧制而着旗袍。旗袍款型类似过去，通常平直宽肥，有大襟。面料以传统的绸缎为主，偏厚重。平民的旗袍多采用棉布，可单可夹。印花面料比海派要少，花色也未受到西方的影响。相反，旗袍的装饰却比海派来得
丰富。海派旗袍由于特别显示女性身段，因而服装在于表现人而非衣服本身；京派旗袍衣身的宽大使得人体退居第二位，所以在装饰上就不得不考究起来，服装以繁复的刺绣纹样或织纹为美，充分展示旗袍自身的魅力。

京派旗袍不如海派旗袍那样具有流行感。20、30年代，北京女性除了穿长裙就是穿旗袍，式样并不丰富，不似海派服装常翻常新。上海的新款至少四五个月后才会出现在北京，其中特别洋化和大胆的则不会被接受。尽管如此，北京女性的旗袍还是日渐受到海派旗袍的影响，摆线随之抬高和降低，不过时间上滞后一些罢了。

京派和海派实际上是各有千秋的。京派如大家闺秀，海派如摩登女郎；京派是古典，海派就是浪漫。但随着历史变迁，具有现代特点的海派逐渐成为主流。海派旗袍的廓形一直流传至今没有什么改变。中国妇女的传统形象也与之紧密相联，难以割离了。

『伍』 民国时期可口可乐与旗袍的缘分

1、和服韩服旗袍服，管你服不服，只服布事集衣服。 2、和服韩服旗袍服，还得布事集衣服。 3、集民族之风，布古典之雅，美时尚之风。 4、和服韩服旗袍服，唯有布事集衣服。 5、不同的民族服饰，相同的美丽记忆。 6、民族布同，服装事例，匠心集成。 7、和服韩服旗袍服，管它什么服，都服布事集衣服。 8、布事集，不一般的民族风服饰。 9、和服韩服旗袍服，管它什么服，只服布事集衣服。 10、领布事集定制，秀各民族服饰。 11、汇（集）复古潮装，（衣）统民族时尚。 12、品味东方时尚，演绎现代潮流。 13、和服韩服旗袍服，管你服不服，都服布事集衣服。 14、千年民族布艺的故事布事集。 15、穿到哪里都是一道风景布事集。 16、彰显服饰时尚，汇聚民族力量。 17、布天下，事民族，集特色，尽在布事集。 18、东方布事集，最炫民族风。 19、享受（穿上）各国民族（带来）的美。 20、民族的，世界的，布事集民族服饰。 21、引领时尚民族风，美丽尽在布事集。 22、您就是那最炫的一抹民族风布事集。 23、穿越历史，穿悦你布事集。 24、从外表就可以看出你的内在布事集。 25、民族服饰品牌，时尚行业典范。 26、布帛锦簇甲天下，事风别致冠四海。 27、民族服装布事集，世界文化占一席。 28、布事集，专业制定（缝制）美丽。 29、和服韩服旗袍服，不管什么服，都服布事集衣服。 30、精彩民族故事，多彩民族服饰。 31、和服韩服旗袍服，唯买布事集衣服。 32、和服韩服旗袍服，只买布事集衣服。 33、和服韩服旗袍服，只服布事集衣服。 34、和服韩服旗袍服，不管什么服，只服布事集衣服。 35、布事集，在旗开的梦幻间袍制出您的曲线美。 36、和服韩服旗袍服，都服布事集衣服。 37、漂亮古今中外服饰，尽在广州布事集。 38、关于民族的故事，布事集讲给你听。 39、带你领略各民族之布艺布事集。 40、每一件民族服饰，都有它的美好故事。 41、民族服饰布事集，美轮美奂名媛意。 42、布事集服饰，带你回到民国时期。 43、把各国民族的美穿在身上布事集。 44、换一个角度去感悟时尚布事集。 45、和服韩服旗袍服，不管什么服，只买布事集衣服。 46、传奇民族故事，精彩民族服饰。 47、和服韩服旗袍服，管它什么服，只买布事集衣服。 48、布事集，集聚各国最炫民族风服饰。 49、各国服饰，是传统，也是新奇现代布事集。 50、牵手匠心布事集，民族服饰零距离。 51、布事集针线艺术，民族风服饰典范。 52、选中外名族服饰，到布事集就购了。 53、穿越多彩世界，领略绚丽民风。 54、穿扮孝知阅多彩世界，衣揽绚丽民风。 55、布事集中营，中外民族（服）风。 56、融合民族元素，打造时尚典范。 57、民族服饰全方位，百年传承布事集。 58、和服韩服旗袍服，管你服不服，只买布事集衣服。 59、让您穿出最炫民族风布事集。 60、不论在哪里你都是目光的焦点布事集。 广告词广告标语
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『陆』 旗袍是由哪个民族的服饰演变过来的

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意
甘婷婷旗袍照
义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

『柒』 旗袍襟形之间的区别

旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领,袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩,还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等.旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化,袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖,襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等,圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅,直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式,，可使身材显得修长,方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着,琵琶襟旗袍礼服——此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式.

『捌』 旗袍马褂也是汉族的不是满族的清朝是抄袭我们汉族。。

马褂和旗装是没有立领的，盘扣也是一排一排的一字扣像蜈蚣一样，汉服一排一排的盘扣都是花盘扣因为一字扣一排一排的太丑了，不需要一排一排的才会选择一字扣，比如圆领袍，褙子，这些只需要一颗就行了。旗袍是清朝立领汉女装（立领汉女装是明朝立领袄裙演变而来的，领子从方立领变成圆立领了，衣襟变成了满族的厂字襟，盘扣从花式盘扣无尾盘扣也变成了满族盘扣也就是一排一排的一字扣，形成立领汉女装）加长去掉琵琶袖改为直袖形成京式旗袍男女都能穿当时男式喜欢外面套着马褂穿，马褂跟着受影响出现立领形成现在的唐装雏形，这种京式旗袍当时连男式也穿也就是现在说相声的大褂雏形，民国时期又去掉袖子，收了腰变成海派旗袍这种就只能女式穿了，现代旗袍就是海派旗袍。

『玖』 旗袍为什么会叫旗袍

旗袍旗袍的起源：旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。上海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响。旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。上海女人将旗袍演绎得千姿百态，楚楚动人。
旗袍的鼎盛：二十年代末，宋庆龄穿着碎花型的棉袍出现在阅兵观礼台上，而上海广告画上的女子，也开始了连身旗袍的妙曼风姿。于是，名媛名太纷纷效仿，开始穿着旗袍出入社交场合。这座中西合璧的城市，又将西式服装的贴身裁剪方式用在了宽松旗袍上，于是旗袍有了曲线，开始细沿主人的身材，细抚主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣缘上的细细花边，也有了开叉。也盛行过开叉开到几近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看见了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，从纸醉金迷的十里洋场里袅袅走来，沧桑而风情，会让你看到什么？那必是如柳的体态，旗袍的细致，还带着十里洋场特有的奢糜繁荣和高傲不可亲近的气息。将旗袍穿出这样风韵无限的，莫过于上海女人了。那一抹江南的雅致，那一缕上海的精巧，那一丝繁荣下的世故聪慧，将女人的风姿和旗袍的剔透完全融于一体。张曼玉主演的《花样年华》，其时代背景正是二十世纪三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，从头到尾被23件花团锦簇的旗袍密密实实地包裹着，在美艳之下紧箍着情感，耐人寻味。这部电影一放之后，骤然兴起了一阵旗袍热，很多很多女子为此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太毕竟是有身份的，是需要端庄的，于是开叉又回归到膝盖处，袍身长及地面，行步间微露皮鞋的尖头和细高跟，于是那种妖娆那种微含的性感尽现其中。再后来，由于时局的不稳，再没了那种如风扶细柳的心情心境，于是旗袍的摆线又上提。而宽袍大袖，也不再适合要做事的女人，于是衣袖也变得纤细合体。旗袍变得贴身精炼，而女人们，成熟的体态和优雅而不失干练的风度，也写在了旗袍上。
旗袍的艺术：近代中国的两位第一夫人——宋庆龄和宋美龄，她们在一些重要场合，都是身穿旗袍，不仅体现出东方女性的美丽，更将旗袍升华成了中国的国服。旗袍宋庆龄不仅自己爱穿，抗战时期，她曾将旗袍作为国粹送给了斯诺夫人海伦?斯诺。海伦?斯诺的好友玻莉穿着这件旗袍，在美国为中国抗战到处演讲募捐筹款。海伦?斯诺临终前有个心愿，要把这件中国旗袍完璧归赵。1998年这件漂泊了六十年的旗袍终于回到“宋庆龄故居”。
沪剧当中好的旗袍，一般都是演员的私产。因为好的旗袍必须是度身定做，才能完美地将女性的东方美表现出来。滑稽戏《七十二家房客》里的舞女，无论是她穿旗袍的样子还是走路的姿势，都会让人眼前一亮。正是许多老艺术家的悉心辅导，将穿旗袍的规矩传授给了年轻的后辈们，演员才能将舞女的这个角色演绎得如此生动而逼真。旗袍的产生同时也孕育了艺术。有了旗袍，才有了那世界上独具特色、独具魅力的东方气质与东方美。而上海女人白皙细腻的皮肤，相对高头大马的洋妇要娇小玲珑。凹凸有致的身形，天生就是应该穿旗袍的！旗袍看似密实，其实最是性感。含蓄之中，流闪着几丝只有在线装小说、绣像插图中的仕女才有的清幽，因而连带旗袍的性感，都是一种恬淡的靓丽！只有东方人穿上才有那数不清道不尽的东方气韵，才能恰如其分地衬托出东方人典雅、灵秀之美。

『拾』 求、古代女的的装束、（每种类型的）！详细描写！

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书•益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延佑元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。