滁州文化馆凤阳旗袍

1. 明朝官服上的飞禽走兽图案 表示什么，是否与大一统有关，还是表示君臣是主仆关系

大明朝官服的定制 和官像画服饰

明朝开国皇帝朱元璋，打败了蒙元帝国，也废止了元代的服饰制度，从皇帝到老百姓，都做了大规模的调整。大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式，加以修改，先后试用了二十多年，才在洪武二十六年（西元一三九三年），确立了基本的款式。

明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：

一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。

二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束著头发。

三、襆头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。

四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为「四方平定巾」，是读书人、官家常戴的帽子。

五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。

六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。

明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：

一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。

二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束著头发。

三、襆头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。

四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为「四方平定巾」，是读书人、官家常戴的帽子。

五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。

六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。

女性的冠戴，是依照丈夫官品的大小区分。

明代袍的颜色，也分等级。一至四品官穿绯色（大红），五至七品官用青色，八品以下用绿色。官袍圆团花纹直径的大小也区分等级，一品用大独科花，直径五寸；以下品级用品，随品级大小而缩小。

女生官服各部名称

官袍的补子，也依照官阶的大小有一定的图像：

一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟，是神话动物或古代绝种的动物）。

二、文官，一品画仙鹤的补子。二品画锦鸡。三品画孔雀。四品画云雁。五品画白鹇。六品画鹭鸶。七品画鸂鸂。八品画黄鹂。九品画鹌鹑。杂职画练鹊。风宪官画懈廌。

三、武官，一品、二品画狮子。三品、四品画虎豹。五品画熊罴。六品画彪。七品也画彪。八品画犀牛。九品画海马。

一、二品官服补子实物

明代官袍圆团纹，除了龙团纹，还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙），以及麒麟的纹路，穿这一些花纹大红袍的人，都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官。

官服补子实物

明代官像画保存了当代的官服艺术形式。明朝传至今日的官服，几乎荡然无存，少数从墓穴挖出来的几件，也是破损腐朽变色了。而官像画里的服饰鞋帽，色彩鲜艳，配件齐全，加上写实的人物表情，可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀，也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考。

明代的官像画服饰，验证了文献记载的史实，并补充文字叙述的抽象和不足，我们从许多官像画的服饰实例中，可以发现几种特色：

一、冠帽方面：可看出官方规定格式，只是原则上的条件宣告，样式也是多采多姿富於变化的。古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现，除了大小的自然改变外，男生冠帽的配饰，如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样。女生冠钗细件的形式花样，更是多采多姿，翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计，乃至发形、耳饰、胸针等，都有极丰富的变化内容，这显示出古代手工社会，注重冠帽艺术表现，以及个人美感风格造形的品味。

由官家妇女装扮的华丽，也可看出先生对太太的疼惜与尊重，女生爱美、艺术要求的天份，就在凤冠上展露。也有一些女官像没有戴凤冠，只插几个头钗，可能是官便装，或早期凤冠还未形成制式、流行，也有可能跟官位大小有关系。

二、衣服方面：颜色的表现上，可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色，五至七品用青色，八品以下用绿色。一般官便服都以暗蓝色、天青色居多，也有绿色。而戴官帽的官服，则以大红色常见，如我们在古装戏看到中进士或状元的人，都穿大红色官服，然而依照官阶，进士、状元是七品官，然而依照官阶，进士、状元是七品官，应该穿青色官服，大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋，就并不完全照规定穿著了。而官家妇女更以红色官服较多，所以，我们称女生的刺绣、手工艺叫「女红」，是有民族文化特格特色的。

明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化。有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍，然而明朝留传下来的「李贞写真像」中，李贞就穿著五爪金龙的龙袍。官太太也有穿龙袍的，但可能都是比较大的官妇人。

王侯官服的团龙补服

明代官像补子，有许多是直接绣在衣服胸腹部位上，没有另外绣贴一个方块补子，大概是通用，或者官补子规定未全盘流行。不过在妇女官补子表现上却很普遍。而同一家的妇女，补子的禽鸟样，有时是左右对称。

古人有的娶两个太太以上，从官像里也可看出来，有些画在一起，有些分开来画。妇女官像的特色，就是没画出脚鞋，古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的，而且摺景的裙摆，也都画得整整齐齐，花纹素雅富於变化。腰带、玉佩、绳结也颇有可观

武将官服的麒麟补实物

官服纹样

五、明代的科举考试和官像画的官阶职位

明代读书人要当官，必须经过重重的考试，所谓「十年寒窗无人问，一举成名天下知」。明代读书人的大小考试可分几个步骤：

一、童生试：这是取得秀才（又叫生员）资格的入学考试。凡是参加考试的人，不论年龄大小，都称「童生」、「儒童」、「文童」。每隔三年举行两次，包括县试、府试和院试。

二、乡试：每三年一次在京城和各省城举行的考试，由皇帝派遣正、副主考官主持。参加的人是通过本省学政事先考试（又叫科考）成绩优良的秀才，多在八月举行，所以又称「秋试」、「秋闱」，也称「大比」。被录取的称为「举人」，第一名叫「解元」。明代的唐伯虎中过南京的解元。乡试都在子、午、卯、酉年举行，共分三场，叫「正科」；如果遇到国家庆典，加科称「恩科」。

三、会试：通过乡试以后，第二年春天在京城礼部，由礼部侍郎主持的考试，或由皇帝特派正、副总裁主考官主持。辰、戌、丑、未年会试，为正科；也有恩科，叫会试因科。因为在春天考试，所以又称「春试」、「春闱」。考中的当「贡士」，第一名叫「会元」。

四、殿试：会试录取的贡士，由皇帝亲自在宫廷大殿策问的考试，叫殿试或廷试，分为三甲。一甲三名赐进士及第，第一名是状元，也叫殿元，第二名叫榜眼，第三名叫探花，合称三鼎甲。二甲赐进士出身，第一名称传胪，其他赐进士出身的录取若干人。三甲录取的叫赐同进士出身。

五、朝考：殿试录取的新科进士，需要应一次殿廷考试，由皇帝派大臣阅卷，依照成绩分别派任翰林院庶吉士、各部主事、中书、知县等官职。庶吉士又在翰林院特设的教习馆研究，三年后举行「散馆」考试。优秀的，授翰林院编修、翰林院检讨；其余的，分发到各部任主事，或到各省任知县。

六、武科考试：考试的进阶步骤和文科的一样，考试内容分内、外场；外场考骑马射箭、走路射箭、立定射箭、拉弓、舞力枪拳剑、举重等武术击技；内场考默写「武经」。各阶段录取的都冠上一个武字，如武秀才、武举人、武状元、武进士等。

王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼

一般官位，除非皇帝特封外，都由考试而来。也有的是纳捐银两，不必考试而被特别受封的，这种官通常是候补的，或是从品的官。古代有钱人、考不上科举的，或者考到一半的秀才，捐个几千两银，买个官来做做，也可追赠三代到祖父母，可说是光宗耀祖的人生大事。

古人认为有钱财功名，就是要光耀祖宗。光耀祖宗的方法，不外修宗谱、家庙和画官像，在每年重要的节庆里，接受亲朋好友的夸赞和瞻拜。古代画官像，必须有官品、官衔的才能画，而且不能乱画品级，否则要定罪的。

明代的官阶，文官分九品、四十二阶，武官分六品、三十阶，还有一些叫「不入流」，或称「未入流」的官阶，包括县典史、府检校、司吏目，训导长官、儒学正教谕、国子典馆及翰林院的「孔目」等。

另外，有进士资格的翰林院庶吉士（相当於七品官）贡士、举人（又称孝廉，相当於八品官）和秀才级的廪生、增生、附生、庠生、监生（京师国子监的学生）、贡生（京师贡院要推荐给朝廷的生员秀才），又在不入流之外，可说是培训中的公务员。

在封建时代，有个一官半职，不论大小，都足以光宗耀祖。七品知县，就有父母之称；权倾一时的将相公侯，那就更不得了了，所谓「一人之下，万人之上」。读书应考，可上公卿，因此封建社会常说「万般皆下品，唯有读书高」。这种尊重知识分子的文明社会，产生了许多的礼俗、礼教生活文化，官像画就是最典型的代表。而依每个官家富豪文化艺术水准的不一样，也产生了多采多姿的官像风格。

特进光禄大夫龙庆公官像

明代武官卲武将军像

我们可以从官服的补子禽兽文样知道官品的阶级。以下我们来探讨它的职称：

1.正一品官：太师、太傅、太保、宗人令、宗正宗人、左右都督，都属於正一品的官职。官阶，初授特进荣禄大夫，升授特进光禄大夫。勋位，文官叫左柱国，武官叫右柱国。

2.从一品官：包括少师、少傅、少保和太子太师、太傅、太保以及都督同知。官阶，初授荣禄大夫，升授光禄大夫。勋位，文、武官都叫柱国。

3.正二品官：太子太师、少傅、少保、六部（吏、户、礼、兵、工、刑）尚书、都御史、都督佥事、正留守都督指挥使、衍圣公（孔子的后代）都是正二品官。文官初授资政大夫，加授资德大夫；武官初授骠骑将军，升授金吾将军，加授龙虎将军。勋位，文官叫正治上卿，武官叫上护军。

4.从二品官：布政指挥同知。文官初授中奉大夫，加授正奉大夫；武官初授镇国将军，升授定国将军，加授奉国将军。勋位，文官叫正治卿，武官叫护军。

5.正三品官：太子宾客、侍郎、副都御史、通政使、大理卿、太常卿、檐事府尹、按察使、副留守都指挥、佥事指挥使。文官初授嘉议大夫，升授通议大夫，加授正议大夫；武官初授昭勇将军，升授昭毅将军，加授昭武将军。勋位，文官叫治资尹，武官称上轻车都尉。

6.从三品官：光禄、太仆、参政、苑马卿、运使、留守指挥同知卫、指挥同知宣慰使。文官初授亚中大夫，加授大中大夫；武官初授怀远将军，升授定远将军，加授安远将军。勋位，文官叫治资少尹，武官叫轻骥都尉。

7.正四品官：佥都御史、太仆、通政太常、苑马少卿，少詹太常、京府丞副使、鸿胪卿、知府卫指挥佥事、宣慰同知。文官初授中顺大夫，升授中宪大夫，加授中议大夫；武官初授明威将军，加授广威将军。勋位，文官叫赞治尹，上骑都尉。

8.从四品官：祭酒、参议运司、宣慰副使、宣抚。文官初授朝列大夫，升授朝议大夫，加授朝清大夫；武官初授宣武将军，升授显武将军，加授信武将军。勋位，文官叫赞治少尹，武官称中骑都尉。

9.正五品官：华盖殿、谨身殿、武英殿、文渊阁、东阁、春坊的大学士、翰林学士、庶子通政参议、大理寺丞、尚宝卿、光禄少卿、太医院使、郎中钦天上林监正、寺中宗人经历、按察佥事府同知、长史、仪卫正、正千户宣慰佥事、宣抚同知。文官初授奉议大夫，升授奉政大夫；武官初授武德将军，升授武节将军。勋位，文官叫治少尹，武官叫骁骑尉。

10.从五品官：侍读、侍读学士、谕德洗马、尚宝、鸿胪少卿、员外、五府经历、知州、运副、正提举、京府判、卫所镇抚、副千户、仪卫副、招讨使、宣抚、副安抚使。文官初授奉训大夫，升授奉直大夫；武官初授武略将军，升授武毅将军。勋位，文官叫协正庶尹，武官叫飞骑尉。

11.正六品官：大理寺正詹事丞、中允侍讲、侍读、司业、太常、都察院留守、尚宝司丞、大仆寺丞、京知县、司都司经历、通判、上林钦天监副、五官正、太医院判、兵马指挥、断事百户典仗审理、正神乐观提点长官、副招讨宣抚佥事。文官初授奉直郎，升授承德郎；武官初授昭信校尉，升授承信校尉。

12.从六品官：赞喜司直郎、修撰、光禄、鸿胪寺丞、大理寺副署正、京府推官、布政司经历、正理问、运判、州同知、正提举安府副长官。文官初授承务郎，升授儒林郎，吏目：宣德郎；武官初授忠显校尉，升授承信校尉。

13.正七品官：都给事中、编修、监察御史、大理评事、行人司正、五府都察院留守、司都司都事通政、司按察司经历、太常博士、典簿、兵马副、营膳正、京县丞、府推官、知县、副断事审理、副安抚佥事、蛮夷长官。文官初授承事郎，升授文林郎，吏称：宣义郎；武官初授忠靖校尉，升授忠勇校尉。

14.从七品官：检讨给事中、中书舍人、行人司副、光禄典簿、署丞詹事、太仆主簿、京府经历、灵台郎、祠祭署奉祀、州判、副提举、问卫运司宣慰经历、布政司都事副理、蛮夷副长官。文官初授从仕郎，升授徵仕郎；武官初授敦武校尉，升授修武校尉。

15.正八品官：国子监丞、行人部院司照磨、五经博士、通政司卫、按察司运司知事、京县钦天监、主簿、御医、保章正、协律郎、营膳副、王府典膳奉祀等所正府经历、县丞。文官初授迪光郎，升授修职郎；武官没有正八品以下的官阶。

16.从八品官：翰林典籍、光禄事监事、典簿博士、国子助教、鸿胪主簿、京府运司知事、挈壶正祠祭署祀丞、布政司照磨、王府典膳奉祀等所副宣抚经历、知观。文官初授迪功郎，升授修职佐郎。

17.正九品官：校书、倚书、国子学正、部院司检校、鸿胪署丞、上林典署监候司历、营膳丞、各馆局大使、京府照磨、赞礼郎、奉銮府、县主簿、宣慰安抚知事。文官初授将仕郎，升授登仕郎。

18.从九品官：待诏、詹事、上林录事、司谏通事舍人、正字司务、国子学录、国子典籍、鸣赞序班、韶舞司乐、五官司晨、漏刻博士、京府检校、京县典史、院司卫州所各吏目、内外教授、府照磨、司狱、巡检、驿丞、各大使副使、僧道阴阳杂职。文官初授将仕佐郎，升授登仕佐郎。

19.未入流的官：包括孔目、国子典馆、儒学正、教谕、训导长官、司吏目、府检校、县典吏等。

王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼

做官人家的太太叫「命妇」，也依官人的等级不同，称谓也不一样：

1. 一、二品都可称「夫人」。
2. 三品叫「淑人」。
3. 四品叫「恭人」。
4. 五品叫「宜人」。
5. 六品叫「安人」。
6. 七品叫「孺人」。

官像画中的主，角许多是穿官便服的，看不出官像的品阶。如果是夫妻合绘，就可从女主角的称谓上，判断男主角官品的阶级。

户部尚书忠谋公夫人刘氏官像

六、明代祖宗官像画的姓氏、辈份和名位

明代的祖宗官像，因为大都是要保存在家庙，往往只有排行而没有姓氏，或者是画像上面的题赞和背面题签遗失了，他便成了「失名氏」了。

这些失名画像，年代久远，除非从各姓宗谱有画像的，找来做比对，不然很难查其姓名。没有办法查出姓名的，只有依照画像的特徵，给他重新命名。有写上堂号的，可依堂号所属的姓氏宗谱，来追查他原来的大概姓氏。

郡堂号与姓的关系如下：

鲁国郡：孔、颜、曾、唐、车、左、公治

谯国郡：曹、戴、稽、边、逢

沛国郡：朱、薛

晋阳郡：唐、匡、景

南阳郡：白、韩、叶、乐、纪、终、翟、姬、隆、呼、邓、张

平阳郡：欧、卫、饶、汪、巫、来、常、管、凤

范阳郡：卢、简、祖

渤阳郡：高

高阳郡：许、仲孙、杜、纪

济阳郡：蔡、陶丁、卞、庚、郤、长孙、易、江

荥阳郡：潘、郑

禹阳郡：耿

汾阳郡：郭

山阳郡：岳

宏农郡：杨

陇西郡：李、董、彭、辛、牛、时

辽西郡：项

河东郡：吕、薛、斐、储、聂

汝西郡：袁

邵阳郡：轩辕

河南郡：俞、邱、陆、山、廉、利、种、向、柳

汝南郡：廖、商、蓝、南、言、梅、左

河间郡：詹、章、邢、凌

西河郡：卓、靳、卜、毛、宰

河内郡：司马、淳子、荀

清河郡：张、傅、房

安定郡：伍、胡、梁、席

乐安郡：孙、任

东齐郡：姜

东安郡：蒋

东海郡：徐、茅、关、戚

东平郡：花、吕、康

京兆郡：康、史、杜、黎、段、韦、雍、寿、冷、酆、郜、晁、计、别、家、申舒、宗

天水郡：秦、上官、桂、皮、狄、上官、庄、尹、赵、严、阎

太原郡：温、易、祁、祝、宫、霍、羊、令狐、澹台

下邳郡：余、阙
上党郡：连、鲍、包、樊

上谷郡：侯、寇、成、荣
中山郡：汤、仲、蓝

始平郡：冯
治平郡：庞

西平郡：池
广平郡：贺、游、谈

高平郡：范
钟陵郡：熊

博陵郡：邵、林
广陵郡：盛、贡、冯、萧、戴

武陵郡：石、安、贾
武功郡：苏

陈留郡：阮、虞、伊、池、谢
庐江郡：何

解梁郡：关
彭城郡：刘、钱、金

扶风郡：马、鲁、万、禄、班
雁门郡：田、童、文

冯翊郡：雷、吉
邺郑郡：余

吴兴郡：姚、施、沈、尤、明
敦煌郡：洪

颖川郡：钟、邬、赖、陈
盐官郡：翁

千乘郡：倪
豫章郡：罗、涂、洪

会稽郡：夏、谢
琅琊郡：云、符、诸葛、颜

燕山郡：窦
薛 郡：海

江夏郡：费、黄
余杭郡：隗

渤海郡：甘、欧阳、詹、刁
齐 郡：覃、谭、晏、查、富

魏 郡：柏、栾
浙海郡：封

内黄郡：骆
顿邱郡：葛、司空、刘

新郑郡：郑
东莞郡：孙

东阳郡：官、苑、宛、苗
东莱郡：吕、王

东 郡：成
东晋郡：孔

东兴郡：游
汉东郡：黄

东山郡：谢
南昌郡：涂、邬

南安郡：姚、林
济南郡：左

寿昌郡：季
昌平郡：孟

南康郡：赖
兰陵郡：萧、缪

钜鹿郡：魏、廖
任城郡：魏

范阳郡：简
涿 郡：简

西川郡：赖
松阳郡：赖

广宗郡：潘
高密郡：邓

九真郡：黎
宋城郡：黎

金城郡：赵
江陵郡：熊

梁 郡：葛
济阴郡：董

北海郡：郎
犍为郡：张

百忍郡：张
金鉴郡：张

华阴郡：郭
长兴郡：许

锦锈郡：庄
钜野郡：曹

濮阳郡：徐
梅镜郡：梁

渔阳郡：高
有继郡：高

五桂郡：涂
六桂郡：翁、洪、汪、江

钱塘郡：翁、柯
宣城郡：洪

临濮郡：施
钱江郡：施

浔海郡：施
仰峰郡：柳

瑞鹊郡：柯
龙泰郡：姜

问礼堂：林
忠孝堂：林、巫

永泽堂：林
林本堂：林

善庆堂：林
崇本堂：林

笃佑堂：周
爱莲堂：周

寻阳堂：周
临川堂：周

泰山堂：周
著存堂：吕

风采堂：余
武溪堂：余

常兴堂：阮
延陵堂：吴

让德堂：吴
种德堂：吴、黄

陈 郡：何
淮阳堂：江

凤阳堂：朱
敦睦堂：丘

三典堂：石
新安堂：古

国宝堂：古
紫荆堂：田

北平郡：田
武昌郡：史

香山郡：白
上堂郡：包

丹阳郡：包
新野郡：王

堂邑郡：王
德星堂：陈

德聚堂：陈
绳武堂：陈

立雪堂：游
盛兰堂：游

栎阳堂：黄
房陵郡：黄

谯 郡：黄
紫云堂：黄

北地郡：傅
双凤郡：傅

浚仪堂：乔
宜春堂：彭

庐陵郡：曾
武城郡：曾

三省堂：曾
抚州郡：邬

崇仁堂：邬
汲 郡：温

槐 里：万
四知堂：杨

栖霞堂：杨
继述堂：詹

崇远堂：廖
垂裕堂：廖

承佑堂：廖
蔾照堂：刘

德馨堂：刘
竟陵郡：刘

梁国郡：谈
东齐郡：姜

芳远堂：萧
宝树堂：谢

追来堂：简
洛阳郡：苏

溯源堂：简
孝思堂：简

济会堂：戴
注礼堂：戴

平陆郡：孟
长沙郡：罗

蓝田郡：苏
长沙郡：罗

郡堂号下只有一个姓氏时，可以确定官像主角的全名。如果郡堂号下有许多姓氏时，就需从这些姓氏的祖宗谱，来追查那个姓的宋、元、明清左右时代的祖先。神主牌位上面的生卒时辰，也可判别大致年代，再从相近年代的科甲进士题名录、或地方的文献（相关时代的府、县志），寻找与官像画同名的人物。

一般官像画都是中进士的读书人，才有朝庭颁赐的官服可穿。不过有时因为朝代衰微，礼法变更，捐钱的人也可以当虚职或实职的官，举人、秀才、贡生、庠生、生员，有些钱的人，也画起官像来。民国时代，少数有钱人也请满清遗留下来的官像画家，为自己或父母画成清代官像。

明代官像画，似乎没有不按官位、身份画的，只要有堂号、名字，皆可找出官像主角的身份。官像上的后世子孙题字，也是辨别姓氏的证明。找出官像画主角的身家姓名，或者依照画的表情特徵，来给他重新暂时命名，是很有乐趣的事。

举凡官像的姓氏堂号、辈份排行、官位，乃至生卒年月日时辰，都写在背景供桌的牌位上，是过世后子孙加上去的。有时「主」字的上面一点，用朱笔红色点，叫「点主」，要在祭祀节日，请乡里德高望重的人来主其事。木制的神主牌，后面有个空匣，里面放一张牌位人的生卒年月日、辈份、简单经历。

官像画中的牌位生迕时辰，是判断画像年代的一个大概依据。古代子女重新为父母、祖先画像的机会不多，也有生前没有画画像或已遗失毁损，临死再请画家对著遗容，或子女遗族容貌来描绘，但这应属少数，因为中国古代的官家、文人士子，都视画像为大事，画官像要生前画好，才能对照画得像不像。也有后代在修家庙、族谱时，重绘历代的祖先容谱册，都是半身头胸像，书本式画成。

处士徐梦素像

明代官像画的文化价值与意义

官像画，从文化、风俗、时代、艺术、学术来探讨，是有很深的意义与价值的。那麼，我们应该怎样积极的来看待官像画呢？

一、广为搜集、维护、重新装裱：官像画历经数百年历史，灰尘、污损、受潮腐毁难免，所以文化机构或有心人士，应广为收藏，加以细心重新装裱，除去灰尘污渍、精心填补破损，得以较完整的保留，以传於久远。

二、细心考查、研究、展示发表：官像画应该考查他的身份，还他名位；若无从考查，则依画面的人物特质暂时重新命名、编号，以便识别，并仔细的来整理研究。

画中各部分的个别与群体的关系，如冠帽、脸形、服饰、衣服款式、花纹、供桌摆件、背景画等，都可分开来做比对。画技风格、用墨用色，也可透过较大收藏量来分辨。

官像画其间的地缘关系，或同异差别，在各地的风俗旧貌研究，也有助於了解古人的生活文化。在伦理、家族、遗传、封建官文化、服饰艺术、民俗、器物、绘画、书法、历史人文生活艺术，都可以再分析出很多相关资料。

三、灵活运用与再生於现代社会之中：官像画的家庙、厅堂祀奉，已渐渐失传於现代的生活风俗了，所以就像所有骨董文物一样，由日常生活实用，特殊礼仪摆件，而成为现代人收藏、欣赏、品玩的艺术品了。在影片中，也有以官像画为片头、片尾、背景场面的；饭店用官像画来作为中国情调的室内装饰的，也有一些例子。

由於官像画的大红大绿，金璧辉煌和端庄的官架子，有一种特殊的美感与喜气，可以给人深刻的印象；慈眉善目、装裱大方的官像，更可带来文化性的喜感及亲和力，透过品味独到的设计手法，与整体环境、祖件搭配，必能呈现官像画在现代室内的新鲜美感。茶艺馆有用官像画来表现设计风格的，骨董文物也能灵活展现於现代生活中。

2. 清末民国服饰是怎么发展的

作者：Zutto
链接：https://www.hu.com/question/51121064/answer/124220735
来源：知乎
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首先，你该明白【汉人不是汉族，晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初，而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌，注意了，我说的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿，不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原，平民男子百姓易成长袍马褂，关于清代易服可以看看清代的《舆服志》，自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布，规定了不同身份的人着穿样式，规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪，记录着衣冠文化的规矩和变迁，有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故，汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期，哪怕清中期旗民服饰互相影响，衣着还是区别，旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子，汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮，上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。
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清末民初“民族主义”传入中国之前，中国强调的是天下观念的文化国家，天下观念意识在汉朝形成，文化支撑的是经济交流，加上另一个支柱是文化上的统一，此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末，然后才由民族主义的意识代替了天下观念。
清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》：当时出现了“中国人外国装，外国人中国装”，“男子装饰像女，女子装饰像男”，“妓女效女学生，女学生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡，等级制度的消除，瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。
《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”
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民国元年，民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等，这跟王朝衣冠制度不同，民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度，无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神，再加上当时由于西方服饰传入中国，同时带还来了机器生产的洋布，揭示了中国传统文明受到的冲击，正式这种对外来服饰的接纳，体现了人们的趋洋趋新观念，促进了服饰交流与融合。
《服制》法令将燕尾服定为大礼服，西装定为半正式礼服，然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂，这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代，由军服服制改成的中西合璧中山装诞生，成为中国男子普遍穿用的服装，很快，中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末，国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除，而将袍、褂定为男子礼服。
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汉族女子服饰依然袭明制，以传统的两截衣穿特征打扮，民初袄衫由长变短，窄而修长，下着长裙，当时还受日本影响，有些女子梳起了日本（西洋）发型，中日服饰混搭。清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》：同、光之交，上海青楼女子“有戴西式之猎帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，杂稠人中，几不辨其为女矣。”
《清稗类钞·服饰类》：光，宣间，沪上（行，亢居中）衏中人竞效男装，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．后纪》云：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厉少融，反而男行，弁服帯剑．」此女子男装之初祖也．
《海上繁华梦》妓女金菊仙出场，即以男装亮相博得喝彩： “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套袴，头上梳的是松三股辫子，元色长须头辫线，好一个男子装束，皎如临风玉树一般”
因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上，女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气，同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。
《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”
《光复会见闻杂忆》：“（秋瑾）当时身穿一件玄青色湖的长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。
《更衣记》：五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。
女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚，继而推广向全国。

北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。
图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。
后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》：“此衫子(即俗名旗袍)之变化，亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者，现已息影之黎明晖女士，创着旗袍马甲以代裙。”
《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中国旧式女子所穿的短袄长裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的，短袄依旧，长马甲替代了原有的围裙。“
旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】
不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。
30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。
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裙褂最初源头源于明代，具体点就是披风红裙，披风源于明代男子服饰，明中期被女子接受所流行，明代披风主要的形制有两种，一种是对襟直领，男女通用，另一种是对襟竖领，女性专用，明末到清初大多称为氅衣，清代在男装外褂的影响下，同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质，披风流行的巅峰期是在康乾时代，其后保留为礼服，日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似，所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风，而南粤等地亦用“褂”来称呼披风，与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》：“妇女的礼服，最普通者，曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服则作天青色，而素服则作元青色，不得有异色。披风之内衬以袄，那就尽你爱用什么颜色，便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟，长可及膝。有两袖，极博，以我幼时所见，大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰，我不知道了。但未嫁的闺女，不得穿披风。
到了晚清时代，女太太们踵事增华，披风上除补服以外，还有平金的团花，以及水浪形的金边，她们称之为‘水脚’，此种装饰，北方官太太们颇为提倡。披风上有短领，可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套，从纱的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，却是没有过。
红裙也有种种花样，大红之裙，加以百襕，有的还装以各种飘带。有一时代，裙幅上装以无数的小银铃，行一步辄丁令作声。但此种装饰，都为年轻少妇为之，年老者穿红裙，亦颇素朴。”
裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义，传统服饰的“传”即传承，有历史渊源的一脉相承，“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束，袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间，袄裤裤腿各自分开，钉环系带，下端裤口平直，裤腿常镶花边装饰（下图为袄裤）。袄裤跟旗女装有区别的，袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别，我来科普一下，袄是汉女日常装束之一，袄衫的长度最长也就在膝盖上下，两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面，两侧不开衩，那叫衬衣，还有一种款式叫“氅衣”，这是外衣不能单穿，一般穿在衬衣的外面，氅衣两侧开衩至腋下，一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》：袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。
光绪年间，妇女流行穿裤，穿裙遂渐减少，由于清末日常流行裤装，裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】，后来民国时期受西方裙子影响，中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典。正太太，姨太太一看就可以看出来，正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子，除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”
《更衣记》：出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。
服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

凤阳汉装<img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">客家人客家人
<img src="https://pic4.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="769" data-rawheight="507" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="769" data-original="https://pic4.mg.com/_r.jpg"><img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="499" data-rawheight="335" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="499" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">
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民国末年由于政治原因，香港与中国大陆分开发展，从此两地衣饰样貌差异渐大，审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤，关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴；西服则代表西方资产阶级，所以那时候人们思想意识上认为不能穿，穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存，中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】，社会服饰高度统一，中国进入了“灰蓝黑绿”的时代，这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合，使得社会失去服装体系化的认知。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。
传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。
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衣冠，在古时是人的第二张脸，象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题，与统治者紧密相连，辛亥革命清政府倒台，最后一个封建衣冠等级制度废除，终结了自古以来服饰等级制度，也结束了贵族服饰制度，由于清政府统治者阶级终结，衣冠体系崩溃，后来随之来的是新的服饰制度，再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想，使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择，而是从审美，时尚的角度出发，其后迎来了“文明新装”时代，同时吸取西方文化促进了中国社会发展，最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足，身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区，大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革，经过这关重要一环，民族，民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰，这里的汉服指的哪些款式，应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙，应一律改用汉服，以资节省，而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富，最特别的是旗袍，旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠，男穿袍女穿裙，男子强女子弱，社会地位上男女有别，明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣，女人不与丈夫齐。
百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。
清末女学、女权兴起，裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会，男女在着装方面界限森严，所谓“男女不通衣裳”，规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起，女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击，如果没有西方打开国门，女学女权不会存在，女效男袍也不会存在，旗袍也不会存在，说起旗袍，我便想起它的高贵，它的性感，它的温婉，一步一步婀娜多姿。

3. 你所在的城市有哪些如画的美景

如果你不出去走走，你就会以为这就是世界。

要说起南京，那可太有说的了。江苏南京，简称“宁”，古称金陵、建康。南京是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地，长期是中国南方的政治、经济、文化中心。南京的美景可太多了，接下来请听我娓娓道来。

一.夫子庙秦淮河风景区

复千年文枢 现万般风雅

人生就像一场旅行,不必在乎目的地,在乎的,是沿途的风景,以及看风景的心情。世界那么大，你该去看看。

4. 当地或者熟悉当地的朋友给介绍下天长市，凤阳县，明光市三个地方

天长市：地理区位
天长市东北、东、东南、南与江苏省扬州市的高邮市、邗江区、仪征市相连，西南与江苏省南京市六合区接壤，北、西北与江苏淮安市的金湖县，盱眙县毗邻，西部与本市来安县相依，素有“滁州东大门”之称。天长地处华东腹地，南临长江，北枕淮河，东临高邮湖，西傍京沪铁路，205国道—宁连高速公路以及宁淮高速公路纵贯境内，市区距扬州51公里，南京75公里，到上海也仅3个小时左右路程；水路经高邮湖直达沿江、沿海各大港口。天长是东部沿海地区与内陆中部地区的跳板，是长三角经济区重要的配套加工业生产基地。 天长市
本数据来源于网络地图，最终结果以网络地图数据为准。
1.2 城市地位
天长是东部沿海地区与内陆中部地区的跳板，是长三角经济区重要的配套加工业生产基地。先后被评为全国中小城市综合实力100强、全国最具投资潜力中小城市50强、全国中部百强县（市）、全国粮食生产先进县、全国基础教育先进县（市）、全国新型农村合作医疗工作先进市、全国计划生育优质服务先进市、全国质量兴市先进市、全国依法治市先进市、全国科技进步示范市、全国科普示范市、国家商品粮基地。
1.3 行政区划
天长全市下辖1个街道、14个镇：天长街道、铜城镇、汊涧镇、秦栏镇、金集镇、大通镇、杨村镇、石梁镇、仁和集镇、冶山镇、郑集镇、张铺镇、新街镇、永丰镇、万寿镇，以及城东新区、大圹圩农场，共有63个社区、121个村，4190个村（居）小组。市政府驻天长街道。
1.4 地理资源
地处江淮丘陵向苏北平原过渡地带，地势由西南向东北倾斜，西南部丘陵起伏，东北部多平原，濒临高邮湖。天长属于北亚热带季风气候，年均气温14.8℃，雨量适中，旱、雨季分明。多年平均降水量1048mm。旱季长7个月、雨季5个月，雨季降水量占年降水量的68%。灾害性天气较频繁。暴雨（日降水量>50毫米）平均每年3.6次，日最大暴雨量258.4mm。1~2月多寒潮，频率5年4遇。矿藏有石油、天然气、铁矿、石灰岩、花岗岩、大理厂、白云石、陶土、矿泉水。
1.5 历史渊源
天长是唐玄宗李隆基为纪念自己的生日而特设的县，正式建县已有1257年历史。1946年，为纪念新四军名将罗炳辉曾一度改称炳辉县，1959年复称天长县。1993年9月18日，经 国务院批准撤县设市。天长人文荟萃,历史文化遗产丰富,特别是1992年从三角圩汉墓群出土 的数百件国家一、二级文物举世瞩目，被列为“全国考古十大新发现”之一，誉为又一个 “马王堆”，其中漆器及一套完整的28件木工工具为中国考古史上前所未有，堪称稀世珍宝。
凤阳县：凤阳县位于安徽省东北部。凤阳处于淮河中下游南岸，北纬32°37′-33°03′、东经117°19′-117°57′。北濒淮河与五河县相望，东、南部与、明光市,定远县毗连，西部和西北部与淮南市、蚌埠市接壤。 地形南高北低，南部为山区，中部为倾降平缓的岗丘，北部为沿淮冲积平原。海拔一般为15-17米。境内最大湖泊是花园湖，正常水位下湖面约30平方千米。最高山峰为狼窝山，海拔340.3米。淮河流经县境北部52.5千米，其它主要河流有小溪河、板桥河、濠河、天河、窑河，均由南向北注入淮河。气候属北亚热带江北区亚湿润季风气候，年平均气温14.9℃，年降雨量904.4毫米，年蒸发量1609.7毫米。有石灰石、石英石、大理石、蛭石、石棉等矿种。 中都鼓楼 夜景
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编辑本段行政区划
1949年10月，凤阳县政区划分为1个市、9个区、58个乡镇。其后，几经撤区并乡、复区分乡，2005年，全县有26个乡镇。2007年乡镇行政区划调整，2008年合并行政村，至2010年，全县划分为1个乡、14个镇、2个省级工业园区：府城镇、临淮关镇、武店镇、刘府镇、西泉镇、大庙镇、殷涧镇、总铺镇、红心镇、板桥镇、大溪河镇、小溪河镇、官塘镇、枣巷镇、黄湾乡、凤阳县工业园区和凤阳硅工业园区，其中府城镇、临淮关镇为标准建制镇，凤阳县工业园区设在府城镇门台地区，凤阳硅工业园区设在板桥镇境内(南洛高速公路出口处)。全县共有198个行政村，26个社区。2009年底，全县人口为74.9万。气候条件 境内处于中国东部湿润季风区内，淮河以南属北亚热带，淮河以北属于暖温带，这样两种气候之间除地理位置上有一河之隔外，并无截然不同的界线。处在北亚热带向暖温带渐变的过渡带内，在气候上就具有明显的过渡性特点，其表现为终年气候温和，四季分明，光照充足，水热同季，干冷同期，无霜期较长，但雨量季节分配不均且略显不足。 土地资源凤阳地形北低南高，自北向南呈三级阶梯逐级抬升，海拔12-340米，总倾斜度1/600。地貌为北部平原、中部高岗丘陵、南部浅山三种类型。据1984年土壤普查资料：土地总面积292.43万亩。其中：耕地157.5万亩，宜林丘陵岗地58.4万亩其中林地27.4万亩、草地18.3万亩，水域24.03万亩，城乡居民点及工矿用地19.9万亩，未利用待进一步开发土地12.8万亩。 水资源 凤阳年均降水量在840-920毫米之间。年内分布：3-5月占21%；6-8月占52%；9-11月占17%；12月和1、2月占10%。 境内有淮河、濠河、小溪河、板桥河、窑河、天河等8条河流，总长325.3公里，年均过境水量264.78亿立方米，其中淮河262亿立方米。流域总面积1749平方公里。 全县有鹿塘、官沟、凤阳山、燃灯寺四座中型水库和花园湖、月明湖、方丘湖、老塘湖四面湖泊，总库容2.65亿立方米；小型水库134座和塘坝总库容 6491立方米；建有固定机电排灌站155处，装机129台套、2.75万千瓦，基本形成了引、蓄、提、防、排相结合的水利格局。 较好的水资源和水利设施，不仅使农业生产旱涝保收面积占耕地65%以上，而且促进了水产业发展。凤阳每年各种水产品产量达3万吨以上，尤其是花园湖螃蟹个大味美，畅销北京、上海等大中城市和江浙以及港澳地区。 矿藏资源凤阳矿产资源丰富，境内已探明的有石灰石、石英石、大理石、蛭石、石棉、白云石、金、银、铜、铁、锰、钼、锌等矿种达26种，其中石灰石、石英石远景储量分别为100亿吨和50亿吨，储量、品位均居华东地区之首。目前，全县从事“两石”开采、加工、经营的企业300多家，年产各种型号石英砂500万吨、水泥300万吨。
明光市：
安徽省明光市位于安徽省东北部，居江淮分水岭北侧。南与滁州市南谯区接壤；北临淮河，与蚌埠市五河县接壤；东与江苏省盱眙、泗洪等县相邻；西邻安徽省定远、凤阳两县。境内京沪铁路贯穿西部，并在明光境内设站。宁洛高速（蚌宁高速）公路贯穿全境。 明光区位
明光的地势南高北低，境内南部为低山区，占总面积的35%，中部为丘陵，占总面积的50%，北部为平原占10%，湖泊占5%。风土人情
4.1 穿戴
民国年间，本县男性衣着多为长衫右开襟、布纽。冬穿黑蓝布长衫，富者穿毛皮衣，短衣多为对襟排扣，大腰无袋直筒裤，政府官员和地方绅士则穿长袍马褂。夏季服装多为白色、浅灰色。有的青年穿中山装，学生穿学生装。未婚女子多梳独辫子，辫根、辫稍扎红头绳，留刘海，少数戴金耳环，已婚女子梳髻，戴髻网，在髻上别银簪、银针、花等，少数手上戴戒指，腕上戴玉石镯等。年青女子穿洋布斜襟褂，黑、蓝裤。中、老年女子穿蓝斜襟褂，蓝黑色裤、男子穿蓝、黑色长袍或大褂(长至膝下)，秋冬戴礼帽。女子春夏秋之间，富有者多穿旗袍，青年男子富有者多穿西装或中山装。 建国后，机关干部和公教人员多穿中山装、列宁装。城乡居民仍穿旧式服装为多，习惯于蓝色、黑色布衣。50年代中期，随着人民生活改善，增添了卡叽布、灯蕊绒。70年代后，人们穿衣由棉织品向化纤品发展。80年代，本县人民中多穿绦纶、的确凉等，毛料衣服也有增加，女式服装款式也较新颖大方，花色繁多，除城乡中老年妇女穿着上仍保持原习惯外，中青年女性，穿着逐渐时髦，讲究美观，在款式上也有变化。
4.2 饮食
本县盛产水稻、小麦、玉米、高粱等，主食为大米、小麦。建国前，人民生活贫困，食粮不足，每年中均有一段时间拌以野菜充饥。建国后，本县农业生产得以较快恢复发展，人民群众吃粮问题逐步得到解决，城乡人民吃粮多以米、面为主，兼食豆类、薯类和高粱等杂粮。副食品多为素菜、豆制品及禽蛋等。1978年党的十一届三中全会后，随着农村实行大包干，本县广大农村人民生活温饱得以解决，吃粮均为米，肉、禽、蛋也成为普遍食品。 本县城镇居民饮食，早晚多食粥、馒头，中午食米饭，兼有炒菜。饮酒以白酒为主，70年代中期开始饮用啤酒。本县有遇喜庆之日或老人去世摆筵席的习俗。建国初，筵席菜为十大碗，后改为八大碗八小碗。七十年代后期，城乡人民生活逐渐改善，筵席菜增加到八大碗四小碗和十二盘，种类繁多。节日饮食比较讲究，春节花样更多。
4.3 居住
本县居民住房，习惯于向阳建筑(即大门向南)，住房多为土木结构，起脊，屋顶缮草。房屋款式，多为四合院，即四周筑墙，倚墙建屋，主屋三间，或明三暗五。人口众多的家庭，可分为前后院，多为一宅一院。近山居民建房，多用石砌墙基，低洼地区，多筑高台，高约四五尺，台上筑屋，防止涨水冲蚀。一般集镇居民，为起脊平房。三十年代，农村较富裕户常筑土炮楼，市镇导民住房多为土木结构，用山草缮盖；比较富裕者，住房为瓦顶砖墙。农民住房，窗户较小，家中陈设简陋。建国后，城乡居民住房条件均有了改善，城镇住房逐渐由草房换成砖瓦房，八十年代以来，城乡人民建房日渐增多，房屋结构已趋向混合型(钢筋、水泥)发展，且宽敞明亮，有的建起两三层楼房，居住条件和环境卫生有了显著变化和改善。

5. 地域文化的特点

中国的方言数不清楚，尤其是南方（因为多山区交通闭塞不便利，所以方言较多）
方言能增加人与人之间的感情，部分意思只有方言才能表达清楚
中国的文字虽然是统一的，但是方言一直是不统一的。
方言成为媒介交流的在文字外的补充。
东周春秋战国时期就已经存在众多不同的方言。
中国人所谓的“同乡”有大同乡与小同乡之分，小同乡通常一定是同一方言的。在政治活动中，往往会走到一起，利益往往比较容易一致。
汉高祖刘邦的例子 —— 老乡被重用（方言比较方便）—— 之后每个朝代都差不多
宋太祖—— 丞相不能用南人，南人说方言北方人听不懂
李莲英祖籍绍兴，却不会说绍兴话
翁同和祖籍江苏常熟，却也不会说那里话
这两个人都是在北方长大的，所以不会有语言问题，而且已经隶属于北方的文化 八大菜系
山珍海味可以运输，而民间的日常饮食则不同。如西藏的酥油茶 à 主要是取材于当地，或是运输到当地，当地的老百姓吃得起经常吃的。
高级的川菜是不辣的
饮食的方式也是不同的，比如有些地方是坐在炕上吃的 宗教意识比较淡薄是中国人的习惯，自古以来都是这样。但是各地都有很强烈的民间信仰。
除了一般的大宗教外，一般人的信仰有很强的地域性。
四川–二郎神–都江堰为李冰所修，据说二郎神是李冰的儿子，负责治水，而四川有水灾与旱灾，所以会信奉他。
北方有蝗虫，传说刘猛将军能治蝗，于是到处供奉。
江西信许真君，传说他善于治蛟（蛟龙带来山洪）
江南信蚕桑娘娘
福建信妈祖（海上保护神 –林默– 能看病，救护落难海员，后来死在救助海难时，被认为成为女神了 – 从宋朝到清朝，妈祖显灵救船的记录很多，于是她开始被供奉）
民间信仰有地方性，离开这个地方，就不再有存在的意义了。 寺庙、宝塔、衙门= 公共建筑 = 讲究排场与等级，不能反映地方实际
民居必须要符合当地的实际（建筑材料等）
一些地方住窑洞，是地理条件决定的，也是因为穷和没有木材、石料
福建土楼也是适合当地特点的
外地引进的建筑，要么是富人的奢侈品，要么是一时流行
不过，若是外来建筑能适应地方特点，则也可能成为地方建筑特色
上海的石库门房子，就是殖民地时期英国人引入的外来建筑风格，不过已经被上海人所接纳，而做了一点改变，成为了上海的地方特色。 - 特别是在（古代）交通不便利的情况下
地理差异大 – 物质基础差异大 – 生活习惯差异大
中国南北的文化差异很大
自然条件不同 – 中国被分为很多不同的区域
中国地理的南北分界线是淮河，桐柏山脉，大别山脉，秦岭
陕西部分在北，部分在南 – 是元朝统一后从军事角度的考虑，打破了文化差异。所以陕西南部的文化与四川的文化相近，因为一直都是同一地理形成的文化。
朱元璋做皇帝后，想让老家受好处，搞了个中都（安徽凤阳），但是地理差异带来的文化差异还是无法改变。清代时为了让两边经济平衡，把它从南到北分为安徽与江苏。
南北的小麦与水稻带来的饮食差异。
地域文化离开了自然环境则很难存在。最好的例子是北方关外的满族旗人进京后就变了文化。
外来民族（游牧文化）历史上多次进入中原，接受汉文化（农业文化），还是因为汉人的土地更适合于农业发展。
地理间文化差异大是应该古代交通运输能力差。
当时交通最方便的南北大运河，最快速度从杭州到北京还需要很长时间。
没有机械运输的年代，物质的交流是很难的，因为运粮的人自己也要吃
古代东南经济好，但是向西北运输的时候就很难，因为逆流而上
交流运输不便导致了地方的分割 –区域文化形成
交通不便的地方都有敬山神拜河神的习惯 – 长期被割裂在某在地方，对这个地方就产生了观念与感情甚至精神崇拜。天天看山的山区的人就会对一些高山产生了崇拜，认为神灵就住在山上。
汉族（华夏）的先民也是崇拜山的，所以就有了五岳
南方人勤劳，北方人懒散，与气候与地理条件也有关系。因为古代的时候，北方人地多，而且冬天不适宜耕种，久而久之也就懒散了。南方则一直土地不足，而且气候上允许反复耕种，所以南方人要勤劳耕种，所以就勤劳了。
匈奴的生育率低，生个孩子不容易，所以妇女要多嫁多生，因此父亲死了，母亲要嫁给儿子继续生孩子。
浙江一些地区有“典妻”习俗 中国历史上的人口移动很多，尤其是清代以后的大移民 —— 我们的根究竟在哪里？
流动人口对当地文化不一定有归属感，而移民则不同，会有所接纳。
移民接纳或者改变当地的文化。
相当长的时间内都是黄河流域中原地区华夏先民南下，将中原文化扩展到全国。
西晋末年永嘉之乱– 中国开始一个世纪的移民 – 北方的中原文化传到了南方 – 到了隋唐时，江南的文化水平已经不比北方落后了。
不过影响较大的还是近代（清朝以后）
对今天地域文化影响最大的还是近代的移民。
历史上，江西人迁到湖广，湖广移民到四川。康熙到乾隆间的100多年，移民很多。清军平四川时，四川人口所剩无己，于是移民进四川，史称湖广填四川运动。后来又有四川人迁到云南贵州，于是他们的语言都是西南官话体系。
北方很多人都追溯自己的家乡洪洞大槐树，其实就是山西的一些大槐树下为移民聚集地。
清末的大移民 闯关东（1860年开始，清朝取消对东北的封禁）
“关东”是所谓的满族清王朝的“龙兴之地”
鸦片战争爆发后，清王朝为了巩固边疆所以允许汉人进关外，所以今天东北人的祖先不仅仅有游牧的少数民族，满族，朝鲜族，蒙古族，还有历代移民关外的汉民，北方中原人。
上海的文化就更是被移民所改变。= 中外移民共同的产物
1843年 上海人口50万多一点
1900年 人口100万
1949年 人口600万
上海人的来源
（1）当地农民
（2）苏州与浙江的移民 – 他们所引入的地域文化本来就是中国当时最发达的
（3）外国人 –外国文化被引入中国
1942年时，外籍侨民有12万多
解放初为2.8万，以后又不断减少
（4）犹太人 –上海不喜欢签证手续
上海成为东西文化，中国各地文化汇聚的地方 à 上海就比较开放 80%为外来人口
上海方言中就有大量外来语
天津也是一座名副其实的移民城市 = 本地人占40%，外来60%（多为平民，早期安徽，河北为主）
·军旅文化·宫廷文化·饮食文化
天津方言也是移民的产物 – 最早是（明朝初年的）军事移民驻守边关-天津卫，为江淮一代来的人(今多安徽北部) – 明代时一直都是同一个地方征召的，所以口音就一直很统一。天津话，就是当时那些人的口音改变了当地口音。
文化离不开人。
影响当地文化的因素
·移民数量占强势时，或在政治经济方面占强势，外来文化将取代本地文化
·移民数量少，没有经济社会地位，本地文化将被保留，移民将接受当地文化
·土客相当，两种文化相互融合，形成新文化
苏东坡被流放到海南时，就改造了海南的地域文化。
伟人的作用。 中央集权之前，分封割据是主流。西周分封71个诸侯国，因为当时的交流不便利，中央无法直接管理地方。
统治者的个人意志影响巨大 – 各个诸侯国的习惯为君王所定的，比如赵武灵王胡服骑射（汉族向少数民族学习），比如说 北魏孝文帝学汉族文化
中国历来以农立国，所以统治者一直推广农业（本业），不支持其他行业（末业）发展
（历史上学者们都认为农业最重要，因此重农轻商，不断推广农业）
解放以后，大力推广以北方现代中原话为基础的普通话，方言已经开始消亡。
台湾也是如此。国民党政权到台湾后，蒋介石大力推广国语，以凝聚来自各地的人。
旗袍与所谓的唐装都是满人入关后强制推广的 —— 反而成了中国文化的一种体现。
清朝时，中国的服饰被改了。 各民族在迁移时都会带去文化，但是由于地理条件的不同，因此也会有所改变
少数民族文化与汉民族文化的相互吸收影响
椅子与床都是少数民族文化的产物
中国的民乐也基本是少数民族来的，从西方传过来的。
石窟等艺术也都是以少数民族的为主

6. 中国地域文化的特点

1、在我国，地域文化一般是指特定区域源远流长、独具特色，仍发挥作用的文化传统，是特定区域的生态、民俗、传统、习惯等文明表现。它在一定的地域范围内与环境相融合，因而打上了地域的烙印，具有独特性。

2、地域文化的形成是一个长期的过程，地域文化是不断发展、变化的，但在一定阶段具有相对的稳定性。

3、地域文化具有相互渗透和包容性。任何形态的事物都不可能孤立存在，尤其在我国古代，大多数时期是统一政权，各地人群的相互流动，自然使文化习俗互相渗透，互相影响，作为宗主区域的文化，自然就包容了外来的文化。

中国地域文化形成原因：

1、自然地理环境的不同

特别是在交通运输条件不便的情况下面，不同的自然环境，它所产生的文化上的差异就很难消逝，会长期保存。自然地理环境的差异使得各地区拥有不同的物质基础，进而导致生活习惯和文化的不同。

2、交通运输。

中国古代交通运输能力差，在没有机械运输的情况下，东西南北的的物资运输困难，人际交往也受到了约束，各地区的长期分隔形成了不同的地域文化。

3、移民。

中国历史上的人口流动相当频繁，曾经发生过数次大的移民。这些移民在相当长的一段时间内，主要是从黄河流域迁到长江流域、珠江流域。这样就使中原文化最初南下，最后覆盖全国。有些由于居住的需要接纳并适应了当地的地域文化，有些移民则改变了当地的地域文化。

移民数量占强势时，或在政治经济方面占强势，外来文化将取代本地文化。移民数量少，没有经济社会地位时，本地文化将被保留，移民将接受当地文化。如果土客相当，那么两种文化相互融合，形成新的地域文化。

7. 中国风的东西有哪些

刺绣、旗袍、中国结、花鼓、花灯、剪纸、昆曲、变脸、泥塑、京剧、楹联、秦腔，等等。

一、刺绣

刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。

它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。

二、旗袍

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

三、中国结

中国结是一种中国特有的手工编织工艺品，它身上所显示的精致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面。它原本是由旧石器时代的缝衣打结，后推展至汉朝的仪礼记事，再演变成今日的装饰手艺。

四、花鼓

凤阳花鼓又称双条鼓、花鼓小锣、打花鼓等。是一种安徽省的传统戏曲剧种。凤阳花鼓与花鼓灯、凤阳花鼓戏并称凤阳三花。起源于元末，流行于明清时期，最初表现形式为姑嫂二人，一人击鼓，一人击锣，口唱小调，鼓锣间敲。

五、花灯

花灯，又名灯笼。花灯是起源于中国的一种传统民间工艺品，在古代，其主要作用是照明，由纸或者绢作为灯笼的外皮，骨架通常使用竹或木条制作，中间放上蜡烛或者灯泡，成为照明工具。受中华文化影响，在亚洲华人地区，许多国家的庙宇中，花灯也是相当常见的物品。