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发挥校服的审美导向功能
校服的款式、风格是直观、具象的视觉元素，校服设计者在校服上体现出正向、积极的美学元素将会对学生形成审美标准产生不可替代的作用。在社会流行文化中的负面内容对校园带来影响的现状中，校服设计者可以尊重学生追求美、探索美的需求，用具有符合学生身份的美学设计、彰显经典美学元素的款式外观对学生进行吸引和引导，从而使学生认识到美学规律、形成审美标准，进而形成健康的审美趣味。
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配合学校的校园文化主题
在各级各类学校纷纷开始注意学校形象和品牌建设的今天，校服设计中必然要考虑学校定位、办学理念、历史沿革等文化背景，并将其体现在校服的整体风格中，使校服成为校园文化工程中的一部分。例如选用与学校硬件设施风格契合的颜色、在胸前加入经过设计的校徽校训、适合学校定位的领结丝巾等装饰细节等，让学生在穿着校服的过程中，牢记学校的精神传承、提醒自己的学生身份，让校服成为对外展示学校形象、同时对内塑造精神品格的重要工具。
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传承国家和民族传统文化
我国是一个历史悠久的多民族国家，无论是华夏文明中的服饰美学和礼仪文化，还是各民族传承千年的经典服饰元素，都是需要新一代学子了解并传承的珍贵财富。而在国家的青少年教育工作中，文化自信和中华复兴成为重点内容，我们的校服设计中必然要体现出传统服饰美学的元素和理念，这样才能让青少年在潜移默化中对传统文化的魅力产生兴趣并进而传承下去。例如莘茂设计师就发掘出了传统服饰工艺中的刺绣、云锦、结绳、图腾纹样等经典元素应用于部分校服产品中，经过现代设计理念提炼和现代服装工业技术配合，传统美学在学生身上重新焕发
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小编认为，重新发掘校服美育功能与文化传承功能才是打造未来中国校服的必由之路。加入盘扣、流苏等传统服饰元素的“国粹经典”和“民族精粹”校服作品。
㈡ 日本的校服是由哪些人设计的
是有的，还有些学校是以学生的设计，反正美观度都不错。
国内啊、、、、这不同处太多了，国内都是哪个做衣服的送礼多，就让学校订哪个！！然后制作商再使劲的偷工减料，先不说美观问题，连质量都很差
㈢ 中国校服是谁设计的，这么丑
大哥，现在流行复古时尚，各种世界知名品牌开始返回头抄中国校服的设计，条纹，色块撞色，宽松，看你怎么欣赏了，我觉得很好看
㈣ 校服设计哪一家经常获奖的
同桌的你，有很多奖项证书的，还有专利
㈤ 民国年间女学生的校服是谁设计的就是青布褂，长筒白袜和黑布鞋这样的打扮
早在1929年，中华民国定都南京之后，是年的4月16日曾公布了《服制条例》，对男女礼服、制服做出规定。
按照规定，男性礼服有三种，一是蓝色长袍，齐领，前襟右掩，袍长至足踝上2寸；二是黑褂，对襟长至腹，齐领；三是改良中山装，不翻领，仅有三个暗袋。女性礼服有两种，一是蓝色长袍，齐领，前襟右掩，长至膝与踝的中点;二是袄与裙，袄为蓝色，长仅过腰，袖长刚过肘，裙为黑色，长及足踝。
男女的鞋子均规定为黑色，质料不限。男子的礼帽，规定冬黑夏白。
㈥ 红军服装的设计师及设计过程是怎样的
红军服装，是土地革命战争时期整个红军部队的统一的军装。这套军装是在红军学校成立后，刘伯承担任校长之初产生的，时间是1931年底或1932年初，设计者是当时任红军学校俱乐部主任的赵品三。
红军学校成立之初，学员来自红军各部队。由于红军尚无统一的军装，因此学员的着装也是五花八门的。有穿过去的白军军装的，有穿普通百姓装的，有穿工人装的，也有穿早期红军服的，甚至还有人穿上了打土豪时搞来的女上装。
因此，队列显得很不整齐。刘伯承到任后注意到这一点，他了解到俱乐部主任赵品三善书画，精工艺，就指示他为红军学校学员设计一套校服，以统一全校的着装，并吩咐总务科长杨至成从物资上给予保障。
赵品三经过精心构思，反复绘制草图，决定军帽采用八角，以表明红军是拥戴列宁的工农群众的武装。不过他认为大八角与中国人的身材不相称，几经琢磨，最后确定了我们现在所熟悉的小八角军帽。
军服的样子，开始是仿照苏联红军的样式，设计成紧口套头，然后将裁好的衣服样子交给杨至成，由杨至成找裁缝先做了几套样服由学员试穿。试穿感到紧口套头不方便，也不适合我国南方的气候，就又改成开襟敞口，然后请刘伯承前来审定。刘校长看到头戴小八角军帽、身穿新式军装的学员后感到十分满意，当即决定就按这个样子给全校学员每人做一套。
当时正值三次反围剿胜利之后，中华苏维埃共和国已宣告成立，红军的后勤供应条件也有所改善。学员们很快就穿上了新式的统一军装。红军学校当时是中央苏区的文化中心，红军学校学员整齐威武的队列很快引起了大家的注意。
不久，中央苏区各部队都纷纷效法红军学校，穿上了这种式样的军装。从此，红军就有了自己独具特色的、统一的军装。
㈦ 乔治白是根据什么设计校服的
乔治白是根据学校的的文化底蕴和校风校训来来写设计理念，再根据设计理念设计校服∞
㈧ 中国的校服漂亮吗好看吗
好看，漂亮，
㈨ 深圳中小学生校服的设计者是谁
说实话，这个我真的不清楚，因为我根本就不了解这个，一般的学校的校服我都不知道，还有专门的人设计，但是应该是有一个团队设计的吧，而且中小学生每年都会变校服我们这。
㈩ 世界著名服装设计师
设计充满戏剧性及狂野魅力的新秀: 亚历山大•麦克奎恩 Alexander MacQueen
•1969年生于英国。
•1991年进入圣•马丁艺术设计学院。获艺术系硕士学位。
•1993年起相继在英国、日本、意大利等国的服装公司工作。
1969年生于英国的MacQueen,说起话来带浓厚的伦敦口音。虽然他是少年得志,并成为上等人乐用的设计师,但他却是来自中下平民阶层,并以此为荣。他的反叛个性也表现于不屑中产阶级的矫情造作,所以他的衣衫,总是在尊贵中隐现堕落气质。
星路历程：
•1992年，自创品牌。
•1993年，在伦敦成立自己的设计工作室。
•在伦敦的一次时装展中被《Vogue》的著名时装记者IsabellaBlow采访报导，使他从此走上国际舞台。
•1996年，为法国著名的“纪梵希”(Givenchy)设计室设计成衣系列。
•1997年，取代约翰•加里亚诺担任Givenchy这法国顶尖品牌的首席设计师。
•1998年，他设计的“纪梵希’99春/秋时装展”在巴黎时装周上获得一致好评。
•他在1998年里为影片《泰坦尼克号》的女主角扮演者莱温斯莉设计了她出席奥斯卡颁奖晚会的晚装。
•近日，他在法国巴黎举行了一场别开生面的时装展示会，以大胆的戏剧性的设想震动了世界服装设计界。展示会上出现的景象像是打开了潘多拉魔盒，各种动物图案、裁剪讲究的和服、全息技术制造的丝绸表演等，让人耳目一新。展示会上还展示了各种华丽的服饰，如带有金色丝绸翻领的黑色条纹女装和用鹳毛制作的淡黄色丝绸长袍等。
连续两次获得英国时尚奖（BritishFashionAwards）最佳设计师奖
l 充满摇滚与颓废气质的设计师: 安娜•苏 Anna Sui
•1955年生于底特律，还在小小年纪时，她已经将梦想设定在时装设计上。
•70年代到纽约的帕森斯设计学院深造。
•毕业两年之后做过一些运动服装设计和为同事---时装摄影师斯蒂文.梅瑟尔（Steven Meisel）作自由撰稿人。
•在著名的《时代》杂志长篇累牍地刊载她的文章之后，她决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去。
拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜•苏最擅长于从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。
星路历程：
•毕业后，苏决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去后，在私人的寓所里购置了一台缝纫机，从此开始独闯天下。
•80年代，苏古怪的、充满了古老情致的风格并不被华而不实与品牌崇拜的潮流所接纳。
•90年代初期，她设计的洋娃娃式的套装正好与萌芽期的吉拉吉运动（grunge movement）相合拍。
•1991年，她终于举办了第一个时装发布会。
•1992年，在纽约SoHo地区的113条格林街道开了自己的时装用品商店。商店反映出清楚的口味：组合跳蚤市场家具和异想天开的玩具娃娃摆在紫色墙和红夹层的房间里。
•1993年，她的小时装店顿时门庭若市，吸引了许多模特与年轻的时尚一族。从那时起，苏继续采用她的专利---那种不辨纪元与流派的折衷主义。
•1996年，秋冬时装发布会上，她的一款设计灵感来自于大导演肯.罗赛尔（Ken Russell）1920年的一部片子，天鹅绒、斜纹软呢的搭配，点缀亮金属片，羽毛帽子和珠串手袋。
•1997年，安娜展示了她服装以外的其他产品：在威尼斯、意大利、巴林生产的鞋、天鹅绒，丝绸，专利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
•这一年，苏启动了她的芳香美容生产线。签署了批准德国的公司经营Wella的协议。Wella与日本化妆品制造者阿尔比恩一起分享安娜的“美丽”生意，并举行了颜色化妆品和皮肤护理许可证协议签定。在协议下，WellaSui香水制造商和销售将其产品介绍给日本。
•1999年，秋冬时装发布会上，回顾了1965年乡村民谣的风潮。模特们后背背着吉它，身穿印有黑白交织的格子或链环图案的衣服、阿富汗编结衫和Marimekko风格的套装
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