旗袍风轩衣度无袖

㈠ 旗袍的起源

旗袍的起源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。
袍服自汉代被用于朝服，袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。宽衫大袍，褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。

从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

㈡ 穿旗袍的礼仪有那些

穿旗袍时，
要格外注意保持良好的仪态。
因为旗袍的造型非常贴近女性自然的曲线，
所以不雅的站姿、坐姿
都会在众人面前完全展露出来。
假如穿着旗袍骑自行车，
必定会贻笑大方，
此外，切记，不管天气如何，
旗袍的所有纽扣都要扣上，
不然就会落下“轻浮”的印象。

旗袍比较适合中国女性
清瘦玲珑的身材特点，
而且可以“中西合璧”，
因而“变化多端”。
旗袍的样式很多，
开襟有如意襟、琵琶襟、
斜襟、双襟；
领有高领、低领、无领；
袖口有长袖、短袖、无袖；
开衩有高开衩、低开衩；
还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
目前国内的旗袍在剪裁中
都加入了很多西式剪裁方法，
从而使旗袍更合体、更实用，
堪称中国女性别具一格的特色服装。

女士在参加正式晚宴时，
可以选择华丽的面料做成的旗袍，
只要选择得当，
其“惊艳”程度绝对不亚于西式晚礼服。
日常半正式工作场合与休闲场合，
也可用旗袍分别搭配
西式外衣、开襟毛衣、披肩围巾等，
能够展示出不同的风格。

穿旗袍时，要注意：
▽
一
旗袍的面料、花色
应与着装的场合相协调。
普通棉布和真丝织锦缎
做出同样款式的旗袍；

其风格会截然不同：
一个朴素雅致，
一个华丽高贵。
购买旗袍时，
一定要考虑穿着的场合因素，
选择相应风格的面料和花色。
旗袍的领口封闭较严，
购买热天穿的短袖、无袖旗袍时，
最好选择吸汗透气的舒适面料。

▽
二
选择旗袍时，
要注意旗袍的款式
与自己的身份相协调。
前卫风格的无肩无袖或露胸旗袍，
以及毛皮滚边的超短旗袍配上靴子，
穿在明星身上会格外出众，
却不适合保守行业
工作人员日常穿着。

▽
三
旗袍的领围、领高、肩宽、
胸围、腰围、臀围都要合身，
任何一处过于紧绷或过于宽松，
都会使美感大打折扣，
自己穿上也会感觉很不舒服。

▽
四
穿着之前检查所有纽扣，
如有缝线松动的纽扣，
在穿之前一定要再次加固，
保证在穿着时纽扣不会脱落。

▽
五
旗袍的款式给人的总体感觉
是“在严谨中流露出庄重的性感”，
如果纽扣松开，
立刻就会产生“风尘”感。
因此，女士在穿旗袍时，
不管天气如何，
旗袍所有的纽扣都必须全部扣上。
任何一粒纽扣不扣，
都会给别人留下难以抹去的“轻浮”印象。

▽
六
长及脚踝的高开衩旗袍，
其风格和坦胸露背
长及脚踝的西式晚礼服
具有异曲同工的效果，
因此，只有在正式的晚宴或演出场合，
或宾馆、酒店等
要求穿特定中式工作装的场合，
女士才能穿
开衩开在大腿中部以上的
高开衩长旗袍。
日常工作或休闲场合的旗袍
开衩不要高于膝盖上缘以上10厘米。

▽
七
穿旗袍时搭配的丝袜
最好是连裤袜，
这样就不用担心袜口
从开衩处露出了。
但要注意的是，
旗袍的面料
一定要选择
不与丝袜起静电的面料。

▽
八
鞋的款式
要与旗袍风格相配。

▽
九
内衣不可外露。
与旗袍相配的内衣在款式
和颜色上也要精心选择，
要求妥帖、舒适，
且内衣轮廓无痕。

▽
十
穿旗袍时，
要格外注意保持良好的仪态。
因为旗袍的造型
非常贴近女性自然的曲线，
所以不雅的站姿、坐姿
都会在众人面前完全展露出来。

㈢ 古装女子的长裙子外面披得薄纱般的长外披是叫什么名字最好把古代大大小小的服饰的名字配图片网址回答。

旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。
编辑本段夏商与西周
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
编辑本段春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装
深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 “胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）
编辑本段秦汉
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 汉代着衣有七个特点： 1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖宽为一尺二寸； 4．衫无袖； 5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
编辑本段魏晋
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
编辑本段南北朝
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
编辑本段隋唐
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
编辑本段宋代
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装
可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 "襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 "衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。 "裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 "直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。 "鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
编辑本段元代
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 "质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
编辑本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服
，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

编辑本段清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰
相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。 明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 旗袍马褂 马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

㈣ 无袖旗袍与有袖旗袍那款大气

如果你的手臂粗的话最好还是选有袖子的。
1. 旗袍个人觉得还是定制比较好，不像其他衣服大一点小一点都没关系，不合身容易影响整体风韵，楼主若要性价比高，可以去上海南外滩面料市场的凤和祥看看，各种款式和面料，几百到一两千都有，而且是面料市场，逛逛了解下行情都不错的

㈤ 古代的服装（文字描述)详细的

1.商周贵族服饰
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。2.东周男子服饰

周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。
这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。
3.战国妇女服饰

楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

㈥ B站经常看到了青鸢式旗袍，金丝雀旗袍，凤凰旗袍有什么区别啊，看了好多都没有区别

V家旗袍都属于高叉短旗袍，分类是看旗袍的样式造型，具体来说主要是看裙摆（类似鸟类的尾翼），金丝雀的知名度最高，裙摆有多层叠加并且是不对称搭落左侧，同时金丝雀会搭配小搭肩，凤凰旗袍属于中国风旗袍，无袖水滴领，裙摆位于裆下正前方，并且有类似燕尾的小型裙摆叠加，青鸾旗袍类似凤凰旗袍，唯一有点不一样的是没有燕尾的小裙摆，并且青鸾旗袍既有无袖也有搭配小搭肩。以上集中旗袍都属于高叉段旗袍，并且还是开胸式小衣领- -纯手打，个人观点。

㈦ 旗袍是什么样的衣服

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【旗袍的起源】

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

㈧ 古代冬装 描写

--、》内着一浅蓝湖水镶紫长裙，外衬一月牙白锦织琵琶襟大褂，腰间轻束一淡粉嵌钻坠流苏腰带。

--、》在裙摆及袖口衬了些银丝滚边，不时还绣着多多朱砂梅，远远望去，煞是好看。

--、》三千青丝绾一简单流苏发髻，上方戴一蓉紫玄黑扁方，坠浅黄流苏，后方镶一景泰蓝流苏发绾。

--、》双耳坠一对紫玉流苏耳环，皓腕之上配着一对银质手镯，抬手间银镯碰撞发出悦耳之声。

--、》手中攥一浅紫丝帕，丝帕上绣有山水之图，随着女子的走动，那帕子上的流水好似真实的一般，涓涓流动。

--、》那一双雾眸顾盼生辉，有着似有若无的哀愁，让人忍不住的怜惜。只不过，哀愁之后，隐藏着一层常人看不懂的坚强。

--、》但见佳人浅笑嫣然，莲步轻移，身段妖娆婀娜。迈着浅浅的莲花碎步，朝着殿中走去，直至看见上方之人，才是微微福身，言

㈨ 请问谁是知道是何人在何时对旗袍进行了改良

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

满族入关后成了统治者，曾强令汉人剃发易服，但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的，反而激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾，清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的“十不从”。其中有：“男从女不从”、“生从死不从”、“倡从优伶不从”。“仕宦从而婚姻不从”等数条，才使汉族妇女得以继续穿着显示本民族气节的服饰，而戏装、结婚礼服、死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样。在清代前期一直沿续到中期，旗女着装与汉女着装呈现出泾渭分明的特色。

当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点：一看发髻。旗女梳旗髻，即两把头、叉子头或一字头，因其中插入架子使之呈双角扁平状，故又称“架子头”。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为“达拉翅”，被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻，喜戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而贴体，更显其低眉顺眼的含蓄气质。

二看着裙还是着袍。旗女穿袍，袍是她们最重要也最普遍的服饰。袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。八旗妇女从不穿裙，即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话，也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常则穿便服袍，包括旗袍的原身－－衬衣和氅衣。衬衣圆领右衽，捻襟直身平袖，无开襟，有五个纽，衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类，面料以绒绣、织花、平金为多，周身加以边饰，常穿在里面。夏季衬衣可单穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面，与衬衣类同，只是左右开禊至腋下，开禊顶端饰以云头，且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细，还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写，如：“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿，套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿，窄生生的领儿，细条条的身子，周身绝不是那大宽的织边绣边，又是甚么猪牙绦子，狗牙绦子的，胡镶滚作，都用三分宽的石青片金窄边儿，拓一道十三股里外拄金线的绦子，正卷着两折袖儿；头上梳着短短的两把头儿……。”

而与旗女相反，汉女穿裙，从不穿袍，她们仍沿袭旧时的上衣下裳制。上着衫祆下着裙或裤，上下衣不连属。穿裙是汉族妇女的一大特点，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。裙前后有裙门，裙内穿裤，也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的。《儿女英雄传》中写道：“忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子，穿一件享肩贴背，镶大如意儿、水红里子、西湖色的濮县绸的半大夹袄儿，并不穿裙子，露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子；脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿；……”汉族女子婚嫁时穿红喜裙，上配石青或大红绣花袄褂，凤冠霞帔，沿袭旧制。

三看鞋。由于旗女无缠足陋习，她们穿宽大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部，因形似花盆、马蹄，又被称为“花盆底”、“马蹄底”。而汉女则个个“三寸金莲”，着小巧精致的绣花弓鞋，高底则位于鞋的后部。

旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉女的上袄下裙分割线多，富节奏感；旗袍紧窄合体显露腰身，而上袄下裙却异常宽肥，竭力将女性曲线掩藏于宽衣大袖之下，集中反映了宋明理学“存天理灭人欲”的一面；旗袍更易使穿着者显得长身玉立。?其次，旗袍的审美趣味中心在上面，而袄裙的趣味就显然在下面了。穿高底鞋加之袍长及地，将旗女腰线抬高，下肢拉长，重心也随之上移；而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低，拉长了上身，重心随之下移。基于民族文化的差异，旗人重头而轻脚，假髻虽然夸张高耸，天足却被掩盖于袍摆之下。相反，汉文化倾心于“纤纤作细步”，“三寸金莲”倒是无论如何要露出裙摆的。简约的小髻，肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下，这就是汉人的重脚而轻头了。

旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异，例如旗袍有一字襟、缺襟等种种斜襟，礼服上还有马蹄袖，袄裙却多为对襟；袄衫上戴领抹，沿用本族的交领，而旗袍在最初则无领，只戴领巾兑，直到清末才有旗袍立领，而且也非交领。在装饰配伍方面，旗袍原本是相当简朴的，入关后慢慢朝繁复的方向发展，甚至大大超过汉女的袄裙，镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全（这在汉女袄裙上也能见到），而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成数段，每一段的图案风格、色彩和面料都截然不同，这是汉装所没有的。

旗女与汉女着装存在的差异，归根结底反映了异族文化间的差异。内敛型的汉文化造就了上袄下裙，而外向的八旗文化则产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化撞击的年比。然而，正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解，旗汉服饰的差异也并非不可调和。清王朝统治稳固后社会趋于安定富足，民族融合在不知不觉中进行。即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长，类似于袍。清中期时旗女与汉女着装的界限已不再那么明确，晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺，袖上也出现类似半臂的深色装饰。有穿着长坎肩的汉女，也有穿袍身极短露出双脚的旗女。同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段。总之，旗女与汉女的着装已由初期的对立走向了融汇交合。

旗人之袍与旗袍

旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍，按级别等差穿用。一般男子的袍，初期尚长，顺治未减短至膝，不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式，袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，男袍的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臀。穿了这种袍，连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的时尚趋向。

清代旗女之袍与男袍差别不大，主要是服饰图案上的差异。旗女之袍本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥，装饰却繁褥到了极点，这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。

广义地说，旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展，其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说，旗袍就是民国旗袍，当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。旗袍这一称谓虽然也偶见于清代文献，但广泛而频繁地被使用也要到民国。

民国旗袍也经历了经典旗袍(basic?style)和改良旗袍两个阶段。第一阶段以传统的直身平面裁剪为主，并开始引人西方的开省道等工艺，使旗袍更加合身。第二阶段引人更多的西式裁制方法，如装袖、装垫肩和拉链等。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直；民国旗袍开省收腰，表现体态。这与两个时期的思想观念有关。中国古代服装，包括清代的旗人之袍，强调文本而漠视人本，重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人，对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人，脸是主要的，削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。与历代中原服装相比，旗人之袍就算是称身适体的了，但它只是修长了旗女的身材，却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大，西方服饰充分表现甚至夸张人体线条，往往不惜采用极端的方法。在这里，要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

㈩ 旗袍尺码怎么看

1、领围

领围是指颈部的圆周长度（从两侧锁骨的中心点开始，绕脖子一圈，再回到锁骨中心点）。当布尺绕颈部一圈后，需要留一根食指尖可伸进去的宽度。从侧面看，布尺会从颈部后方往前方些微向下倾斜，并非是水平着绕一圈。

2、胸围

旗袍的胸围测量并非广义上的胸围尺寸。由于旗袍完美修饰身条，旗袍胸部的测量包括五个尺寸：胸围、胸距、正面胸高、后肩宽、后背宽。

胸围测量：穿着内衣，然后将布尺置于胸部最饱满的地方，绕过腋下，然後围成一圈。值得注意的是，它与日常内衣尺寸有所区别。

胸距测量：穿着内衣，测量左右两侧胸部最高点间的距离。

正面胸高测量：从肩膀最高点处到胸部最高点的距离。

后肩宽测量：从一边的肩关节，通过后颈的骨头，到另一边肩关节的距离。这时，布尺不会成直线，稍微有些富余的弧度。

后背宽测量：布尺置于后背，测量左右两侧腋下间的距离。

3、腰围

旗袍腰围的测量其实是指腰部尺寸的测量，包括两个尺寸，腰围和腹围。

腰围测量：腹部成自然放松状态，将布尺沿着肚脐上方的腰围线围成一圈。

腹围测量：腹部成自然放松状态，用布尺从胯最宽的地方开始绕一圈，布尺通常位于臀部上方。

4、臀围

臀围测量：用布尺从臀部最宽的地方开始，通过臀骨，围绕一圈。布尺处于臀部最丰满之处。

5、衣长

衣长的选择通常与身高有关。挑选及膝裙时，裙尾若在膝盖以上，但又不能太短。或者裙尾完全遮住膝盖，但必须在小腿肚以上才好看。所以需要测量正面腰到膝盖的长度，从正面腰围线到正面膝盖的长度。

挑选长款旗袍时，旗袍裙尾要在小腿肚以下，否则会显小腿粗，太长又会显得拖沓。

所以需要正面腰到脚踝的长度测量：从正面腰围线到正面脚踝的长度。穿着高跟鞋，裙尾也不及脚背，才是完美的长度。

(10)旗袍风轩衣度无袖扩展阅读：

1、开襟方式

中国袍服从商、周开始就习惯使用开襟形式，而且大多是右衽。

旗袍衣襟的款式多种多样，包括单襟、双襟、斜襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等。在制作旗袍上，双襟比单襟复杂，双襟旗袍在视觉上更显美观、高贵。

2、袖型变化

旗袍袖型的款式主要有宽袖型、窄袖型、长袖、中袖、短袖或无袖等。袖型的花样常随潮流而变化，时而流行长袖，长过手腕，时而流行短袖，短至露肘，这些都体现了女性对美的孜孜以求。