一组旗袍作

1. （旗袍）服装制作一般怎么跟工厂合作

旗袍制作一般分为两种情况，一种是外包，一种是自己一条龙。外包就是其它商户提供图纸和要求，然后厂家按照要求给制作就可以了。另外一种情况就是其它商户提出需求，厂商设计多种款式由商户选择，商户确定好后再给生产。这是传统的方式。还有一种方式就是私人定制，这种店的规模不大，它有自己的过硬品牌，你可以到店去提出要求，当场确定好即刻制作，然后约定时间领取，也可以远程在网上视频协商好，当场提供自己的要求，比如:颜色，面料，款式，尺寸等等，然后协商好后即刻制作，定时领取(快递)。以上回答满意吗？

2. 关于旗袍的作文

梦回旗袍
犹记，梦幻江南，小桥流水。一女子身着旗袍，手持青伞，垂顺长发间别着一支精制的发簪。悠然回首，回眸一笑百媚生。。。。。。女子远去，回荡心中的，不是她如花般安详的脸庞，而为其身上的精制衣着——旗袍。
很久以来，旗袍一直为女子之挚爱。不为其它，只因那丝绸般柔顺的质地，那近乎完美的线条。身着它伫立于人群之中，优美的身段，小家碧玉的气质尽显无遗，大老远就能吸引众多人的眼球。最爱见江南美女配旗袍。原先就纯净，悠扬的气质，配上如诗般的旗袍，漫步于江南，这个朦胧而又静谧的地方。撑伞步过小桥，摇扇走在水边．．．．．．旗袍，被江南女子演绎得如诗如画。看似简单的旗袍，实际已载满了历史的味道。看到旗袍，想起曾经，何年何月在何地，一女子身着旗袍，双眉紧锁，站在江边时刻期盼着郎君归；想起曾经，有女子安然走过，引起赞声一片．．．．．．
旗袍，承载着安宁，承载着思念，承载着眼泪，承载着中华民族悠久的历史。
在国外，在唐人街，随处都能见到唐装、旗袍。外国女人穿起旗袍，想要体会中国的风俗之一。可无论她身材再好，旗袍再合身，也穿不出那么一个味道。因为她不是中国人，她身上没有那样一种感觉。如今，外国品牌风靡大街小巷，旗袍却没再，很少再进入人们的视线。何时，才能再见到那种充满着柔情的旗袍呢？
我梦回过去，只为寻找那丝绸质地的身影。因为我知道，旗袍才是女子最美的语言。
江南，烟雨。笑靥，如花。梦回，旗袍．．．．．．————后记

3. 旗袍文化是什么

旗袍文化：

旗袍是民国的国服，盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。

旗袍追随着时代，承载着文明，以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的风韵洒满人间。

民国文化女性的名字，总伴随着她们的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吴健雄、吴贻芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、张爱玲、林徽因、萧红和丁玲等。

珍贵文化遗产——苏州评弹的女演员的服装也依然是旗袍，其它传统说唱艺术如大鼓和评书等也多以旗袍为女演员传统服装。历史悠久的香港小姐,香港华裔小姐,亚洲小姐和广州西关小姐选举中，她们期间或最后必定会穿旗袍。

(3)一组旗袍作扩展阅读

1、婉约美

作为典型展现女性婀娜身材线条的服饰，穿上旗袍的女人们浑身被紧紧包裹着，走路的时候不能大步流星，只能慢慢地扭动着纤细的腰肢，小碎步款款前行。

举手投足间，属于女性的柔软与美丽便一览无遗。在中国的历史上，古典妇女们给人的印象都是柔到了极致，婉约清丽，含蓄内敛，十足水做的美人儿。

而旗袍的出现，则是让这些弱质纤纤的美人们不露痕迹地将自己的美与气质展现出来，或清纯，或妖艳，或俏丽，或贤淑，或大家闺秀或小家碧玉，总之，旗袍演绎出了各种女人的美与婉约来。

2、曲线美

穿着旗袍对于女性身材的凹凸有致，呈现出一种玲珑的曲线美。这对于娇小的东方女人来说，塞进旗袍里的自己仿佛一下子变挺了，自信十足，因为不管是身材还是气韵，都是这件或简约或华美的旗袍给彰显出来。

相较之下，外国的女人穿起旗袍来实在差得太多了，要么肩膀过宽，要么手臂太粗，要么就是屁股太大，总给人一种那里不对劲的地方，破坏了旗袍原有的美感。

旗袍在设计上遵循上紧下松的原则，既能展现出东方女人的体态美和精致的脸庞，同时又很好遮掩了窄肩膀不够圆润等身材缺陷，对于东方的女人们来说，实在是难得的美衣。

3、含蓄美

看似紧实包裹着女性身体那神秘不可侵犯的旗袍，高贵又典雅，然而那一抹高开叉的设计却泄露了人内心最隐秘的愿望，将女性修长优美的腿部悉数展露。

伴随着小碎步，那道若隐若现的美好风景也让人不由得心猿意马起来。旗袍将东方别具特色的性感与含蓄美演绎到极致，无时无刻不展现出女人们楚楚动人的身姿。

4. 制作旗袍的描写片段

旗袍不仅是一件衣服;还是一种代表着民族的文化;更是一种代表自己的语言。

5. 如何制作旗袍

旗袍的制作过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份：裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。 近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。大量运用各种镶边、滚边和嵌边等常用的特殊工艺手法来装饰旗袍（单色镶边、单色滚边、滚嵌滚、嵌边、混合滚、三色镶边）。

除此之外旗袍的花钮装饰也极具特色，旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。与中国传统文化相呼应。

另外绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

旗袍制作工艺步骤如下：

一、检查裁片

在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量，并依次放整齐。

二、做缝制标记

可根据面料状况及部位，选用做标记的方法：线丁、粉印、眼刀、针眼。

1.前片 省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。

2.后片 省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。

3.袖片 袖口贴边、袖山对位点。

三、缉省 烫省

1.缉省 按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。

2.烫省 高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫。

四、归拔衣片

由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。

1.归拔前衣片

（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。

2.归拔后衣片

（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。
（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。

五、敷牵带

牵带选用薄型有纺直丝黏合衬，宽1.2cm左右，粘贴时净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。

1.敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边，开襟上口是斜丝绺容易还口，所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处。
2.敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处，从袖窿开始粘贴到开衩口，胸部及臀部牵带略紧。

六、滚边

由于当前旗袍制作工艺不尽相同，因此不同部位的要求也不相同，其制作方法有以下几种：

1.用暗线滚边（传统手工工艺，现在已不多用）

方法一：有夹里部位的毛缝滚边

（1）将衣片毛缝折光，开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处。
（2）滚条与衣片正面相对，缉线0.4～0.5cm。
（3）将滚条翻转、翻足。
（4）将滚条包转、包足。
（5）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。
（6）将夹里盖过缲线与滚条缲牢（该工序在复夹里中完成）。

方法二：无夹里部位的毛缝滚边

（1）折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
（2）衣片毛缝沿缝头翻转，翻足；滚条毛缝按滚边宽度折光。
（3）将折光后的滚条包转，包足。
（4）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。

方法一、二的特点是：滚边饱满、完整、针迹无外露。

方法三：净缝滚边

注意：若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点：平薄、完整、细腻。

方法四：转角处的净缝滚边

（1）滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转，不应向底边方向折转。
（2）将滚条翻转、包足到反面。

2.用明线滚边（机缝法）

一般滚边部位为净缝（现在该法采用较多）。特点：速度快、效率高。

3.细镶滚

（1）滚条边折光。
（2）将滚条折光边与衣片折光边放齐，缉0.2cm左右，使滚边饱满，呈圆形。
（3）将滚条翻转、包足后，正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。

特点：滚条特别窄，在0.2cm左右，具有纤秀美。

4.滚嵌线（外嵌圆嵌法）

外嵌线制作方法中，将嵌条内衬有线绳，因而呈圆形。

特点：嵌线窄，0.2cm左右，线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法，所以效率高（现在采用较多）。

以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。

七、合肩缝，装袖

1.合肩缝

将前、后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线0.8～1cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。

2.装袖

（1）袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
（2）抽袖山吃势。方法同女衬衫。
（3）装袖。方法同女衬衫。

八、做夹里

1.夹里收省，合肩缝，装袖夹里

将夹里省缉好，缝合肩缝夹里，再装袖夹里。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。

2.缲（或缉）下摆贴边

将前后夹里摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将夹里下摆贴边缲牢，针距0.3cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。

九、复夹里

1.复小襟夹里

小襟衣片与夹里正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平。若无夹里，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1cm烫平，贴边反面用手针缲牢。

2.复前片夹里

将大襟衣片与夹里反面相对，夹里在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3cm。若无夹里，大襟开襟部位加贴边或滚边。

3.复后片夹里

方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢。

十、合摆缝、袖缝

1.合缉摆缝、袖缝

方法一：将前衣片套入后衣片中，前后衣片分别正面相对，反面向外，缝头对齐，沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出，缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。

方法二：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。

2.缲袖口夹里

将袖口夹里折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。

十一、做领，装领

1.做领面

（1）将净领衬烫在领面的反面。
（2）将领面上口沿衬边沿包转。
（3）将滚条缉在领面上口，包转、缲牢，并做好装领对位标记。

2.装领

（1）装领面。领面与领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足，各对位点准确，线条顺直，左右对称。
（2）装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服，若不圆顺应及时修正，修正后复领里。将领里缝头折光，复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。

十二、做纽扣，钉纽扣

1.做纽袢条

方法一：将2 cm左右的斜条两边毛口向里折成四层，手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽，折成六层或八层，也可在斜条中衬几根纱线，使其饱满，厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形，缲纽袢时经常加入细铜丝。

方法二：

（1）斜条正面对折，缉线一道。
（2）翻正纽袢。为方便翻正，可在缉线前夹入线绳一根，牵拉线绳翻正更加方便。

方法三：将薄斜条料反面刮浆烫干，毛口向里折成四层，并将铜丝加进四层中间，再沿边缉明线一道。

2.做扣坨和纽袢

用纽袢条制作。制作方法。

3.盘花

盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状，用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定，应注意比例协调。

盘花造型较多，有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下，供练习使用（用单线便于分辨线路）。

4.钉盘花纽

（1）钉扣位置：第一副扣钉在领头下，第二副扣钉在大襟转弯处，第三副扣钉在大襟下端。

（2）钉扣方法：小襟格钉纽袢，大襟格钉扣坨，用细密针缝牢，纽袢条两端要折光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣，拉链装至大襟下端。

注意：扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确；第二副扣角度应考虑美观，及受重力影响而出现的不平问题。

十三、整烫

整烫前修剪线头，清洗污渍。

1.整烫目的

平整，符合人体体形特征。

2.整烫顺序

先烫里子，后烫面子，先烫上面（肩部），后烫下面（折边部位），先烫附件（如袖子），后烫主件（如衣身）。

3.整烫步骤

袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子

熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布，尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。

旗袍突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花

6. 旗袍的制作过程

传统旗袍的缝制工艺设计

一、旗袍简介

旗袍量体方法

旗袍长度标准：

种类

衣长

袖长

长袖旗袍礼服

齐脚踝骨

腕骨

短袖旗袍便服

齐膝或膝下10~15cm

肘上5~10 cm

中袖旗袍

肘腕之间

旗袍围度加放法(cm)

种类

胸围

腰围

臀围

领围

可体型旗袍

5

3

6

2

松身型旗袍

6~8

5~7

8~10

2

直筒型旗袍

10

2

旗袍用料表：

幅宽

用料

74

2个衣长＋1个袖长＋10

90

2个衣长＋12

二、旗袍款式造型变化

造型方法的区别

古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；

直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；

方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。

琵琶襟旗袍礼服——

此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。

三、旗袍的装饰工艺设计

古代旗袍和近代旗袍的工艺特点

古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；

近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理

各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：

1、 单色镶边

2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）

3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）

4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）

5、 混合滚（嵌镶滚）

6、 三色镶边

二） 旗袍的花钮装饰

旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。

三） 其它装饰

绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事项

一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；

二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。

三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；

四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；

五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。

如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。

六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）

五、旗袍的缝制工艺

一）款式简介

二）衣片归拔

1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。

2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。

3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。

三）贴牵条

牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。

牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。

1、 侧缝贴牵条

衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。

2、 襟边贴牵条

旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：

1）圆襟

首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。

2）方襟

将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。

注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。

3）直襟

牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。

http://bbs.51fashion.com/dispbbs.asp?boardid=4&ID=59975&replyID=456972&skin=1

7. 旗袍的制作过程

这个不是一二句话能讲得清楚的，需要经过系统学习，会使用放样、并且还要会使用相应的工具，因此建议报班或找师傅学习。
可以先找些资料自学一下。碰到具体的不懂的问题再上网提问，获得有针对性的专业答案！

8. 旗袍的发展史是怎样的

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……

1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已。而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……、

9. 旗袍出自什么年代

旗袍是民国的国服，盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。旗袍追随着时代，承载着文明，以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的风韵洒满人间。

旗袍起源：
辛亥革命废除帝制，创立民国。民国之初，剪辫发，易服色，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为倒大袖与新样式旗袍的延生创造了条件。二十年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

黄金时代：
二十世纪二十年代到四十年代，是中国旗袍最灿烂的时期。尤其是三十年代，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表，基本完成旗袍文化走向经典的过程，四十年代是其黄金时代在时间上的延续。 经过二十世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

风姿再现：
二十世纪五十年代，旗袍曾有过灿烂的一瞬 。在人民当家作主的时代，服装流行的主导已转向平民。 从一九六六至一九七六年，中华传统文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。二十世纪八十年代开放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化显得有些落伍。近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。

10. 旗袍滚边如何制作啊

这个我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我们天天做这个呢。

滚边工艺，有很多种方法的，这个要根据你需要的效果来做。

1、滚条制作。

1）颜色。

配色是个大学问，对于我这个设计师来说，配色是第一位的。可以雅致。也可以撞色。可以遵循传统，可以打破传统。关键看你想要什么样的效果。

2）上浆。

老师傅做滚条（我是指专业做旗袍的老师傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都会对滚条布缩水，然后刮浆。而拒绝使用各种粘合衬。为啥呢，因为考虑到了后期的穿着和效果。这是专业旗袍的一部分。可惜，现在这样做的旗袍太少了。因为太麻烦。

3）斜裁。

45°角斜裁，必须滴。因为布条的拉扯力。纬丝有弹力，一拉变形，所以放弃。经丝，没有弹力，不利于滚边边缘线的塑造（否则太僵硬），所以，45°是两者的结合，最好的滚条角度最好的拉伸力。

4）宽度。

裁剪多宽，要根据你需要的滚边的成型效果来定的。

如果是成型滚边宽度在0.5cm，那么你的滚条应该在2.2-2.5，这个要看滚条的厚度和弹力来定。做之前，可以多试验几次看看效果。

2、滚边工艺。分为机缝、手缝。

机缝的也可以做到表面没有明线，但是不好的地方在于，机缝的过程中需要不断的拉扯滚条和大身布，不能保证滚边的松紧。如果一旦有松有紧，那滚边最后就不好看（有的地方会皱巴巴的）。

建议手缝。但是很多商家为了追求速度，一般第一道缝纫线还是采用机器缝纫，最后一道线采用手缝。这样的缝纫方法是目前好一点的旗袍比较常用的，但是本人并不认同，貌似多少有点掩耳盗铃的味道。

最好的旗袍，滚边所有的缝纫线全部是手缝的，因为手缝过程中，可以适当调整滚条的松紧程度，这样滚出来的边，才粗细均匀，不会有起伏褶皱。

你看看先看看下面的这个图片，如果有不懂的再私信我吧。