韩国不抢旗袍马褂

1. 长袍，马褂，和旗袍有什么区别

在清末的京城，一般市民以着长袍马褂为体面，女性则以旗袍为美。

清末时长袍的特点是：长过膝、领为圆，带大襟，有扣襻，袖适中，摆开衩。马褂则是一种对襟、圆领、有开禊带扣襻儿的外罩衣，颜色以黄为贵，俗称“黄马褂”。而一般平民多着蓝、紫、灰色。

今天，在一些电视剧中常有皇上赏穿黄马褂的情节。何谓马褂？殊不知，现在人们在商店里偶见出售的那种对襟的小棉袄，就是当年马褂的翻版。

说到马褂，自然就会联想到骑马。马褂，是当年人们骑马时穿在身上的一种外罩衣。很多人以为它是满族人的服装，其实据史记载，在明朝初年就有汉人在骑马时穿它，当然满族入关后，北京城里就更是四处可见穿马褂的人了。一般说来，在当时对襟马褂多用作礼服，而琵琶襟马褂用作行装。随着时光的推移，马褂逐渐成为京城百姓的常服。

旗袍曾是清朝入关前后八旗妇女的衣袍，在当时，它不仅仅用来御寒保暖，同时也是区别身份等级的象征。但随着社会的发展，旗袍不再仅仅是上流社会的经典服饰，也逐渐进入寻常百姓人家。

经过近百年的变迁，清末的旗袍样式在今天也发生了新的变化。香港、澳门回归期间，北京顶级旗袍制作工坊“双顺”的第三代传人陆德就应香港之邀设计制作了110套旗袍，样式涵盖了旗袍的起源、旗袍的演变和旗袍的创新。在澳门回归后，“小陆服饰艺术团”赴澳门演出时，12名佳丽身穿款式繁多色彩斑斓的旗袍，出现在舞台上和澳门的大街小巷，在海内外引起了很大反响。“好看”、“漂亮”，“中国又讲究穿旗袍了！”一时间，旗袍竟成为欢庆回归的一道靓丽的风景。

伴随着改革开放，在东西方文化的碰撞与交融下，京城市民的衣着绽放出绚丽的色彩，而旗袍则作为中华民族传统经典服饰被保存下来。今天在喜庆的礼仪，以及大型文化、商务活动中，人们都会看到旗袍的倩影。

2. 越南奥黛是受中国的旗袍的影响,韩服怎么没有受旗袍的影响

首先，旗袍是清朝满族女子的服饰，后来二十世纪初期经过现代设计成为一种时装。

至于韩服为什么没有受到旗袍影响，你可以看看历史。因为清朝统治时期的中国，不被朝鲜认为是上邦，他们崇拜的是明朝，一直保留着华夏衣冠，并且嘲笑穿着旗袍马褂的中国人是野蛮人。他们认为明亡之后再无中华，这里他们的认同是一种文化认同。在这种情况下，韩服怎么可能受旗袍影响？他们在朝鲜李朝时代，是完全照搬大明服饰，明朝灭亡了之后他们才稍作改动，但是依然有明朝的影子。

以下摘自人人网汉服公共主页：
【清代乾隆到嘉庆年间，表面上看是“盛世”，实际上就像《红楼梦》里说的那样，已经是大厦之将倾的时候了，可中国人对于外面的世界，大多还沉湎在两千年来以自我为中心的想象里。但是这个时候，朝鲜人对中国的感觉却不同了，尽管明朝覆亡已经百年以上，不知怎的，朝鲜人仍然对明帝国很依恋，在清国巨大压力的无奈之下，他们对朝觐胡人皇帝充满了怨气。私下里，他们把清帝国叫做“夷虏”，把清皇帝叫做“胡皇”。就在乾隆年间，一个叫做金钟厚的人，就给曾经出使清帝国的朋友洪大容写信，说明朝以后已经没有“中华”了。在他们心目中，中华原本是文明的意思，如果中华文明并不在清国，那么，我“宁甘为东夷之*，而不愿为彼之贵也”。】
【那个时候，朝鲜人对于自己仍然坚持书写明朝的年号，穿着明朝衣冠，特别感到自豪，也对清帝国的汉族人改易服色，顺从了蛮夷衣冠相当蔑视。“大抵元氏虽入帝中国，天下犹未剃发，今则四海之内，皆是胡服，百年陆沉，中华文物荡然无余，先王法服，今尽为戏子军玩笑之具、随意改易，皇明古制日远而日亡，将不得复见”。】
【就在清帝国最兴盛的时代，朝鲜到中国来的使者们却看到了已经小再“中华”了的帝国风景，于是不冉认同这个原来仰视的宗主国；而日本人在对中国漂流商贾的观察中．也表现出来一些微妙的、发自国族自尊的轻蔑和警惕。一个曾经到过北京、承德和沈阳的朝鲜使者说，这个帝国已经是不折不扣的蛮夷了，我们为什么还要向他们致敬?他不再去想“中华上国”的昔日风华。】

3. 为什么每次春晚的主持人都是旗袍马褂西装XXX

服饰适应现快节奏生活，不忘传统，继承传统就好，不必复古，日韩为什么经常有些穿戴汉服样式的，你没发现他们都是所谓弹丸之地麽，人越聚集的地方，民俗影响越持久，中国很大，神聚形散，或者现在都是零零散散的样子，

4. 日漫中的中国角色为什么总穿旗袍马褂

上期盘点了日漫中的中国角色，所以很自然就会发现，日漫中的中国角色男的多数穿长袍马褂，女的则大部分都是旗袍包子头，而人设不是功夫高手就是道士之类的会神奇术法的人，这是为什么呢？

有一种说法是，这是包括日本人在内的大部分外国人对中国人的印象，而这种印象集中爆发在上个世纪七八十年代，那个年代正是香港电影的黄金时代，武侠片、功夫片、鬼怪片等世界上独一无二的类型片席卷世界，连好莱坞也被征服，一海之隔的日本被影响就很自然了。

再加上那时日漫也正是百花齐放的辉煌期，创作正值旺盛期，其中中国元素也就尤其多，像是国民漫画《龙珠》中就有非常明显的刻画，比如本身取材自《西游记》，比如角色们很多打斗都有香港功夫片的影子，比如就服装来说的鹤仙流一派等等。

有一句话叫做，越是民族的，就越是世界的，因为整个世界只有当时的中国有这样神奇的功夫，有这样的穿着，而当这些被发扬光大让世界窥见了后，自然就会变成对这个国家的印象。

而这种印象所持续的时间是会比现实要长的多，即使中国早已没什么人穿旗袍马褂，早已没多少人学习功夫，早已没人降妖除魔，但对于外国人来说，他们所得到的另一个国家的消息都是非常片面的，换个角度来说，中国人对其他国家的印象其实也一样。

说的更片面一点，就像是中国人自己对南方人和北方人的印象其实都是不准确的，对于另一个自己没去过的城市的印象也同样，所以就更别提一个也许从来都没亲自去过的国家。

也许很多人会说，现在的网络如此发达，地球已经变成一个村落那么小，想知道任何消息都只要上网搜索一下就行，怎么可能还存在这样上个世纪的刻板印象呢？

嗯，说的对，所以现在日漫中中国特有的元素已经比当年少很多了，但即使少，一般还是会沿用当年的刻板印象，因为说到底，漫画人物本来就是夸张而带有鲜明特色的，如果在一部作品中出现了一个中国人，但是这个中国人和作品中的大部分日本人没有任何区别，那何必要特意强调这是个中国人呢？

每个国家都有自己的特色，不管是语言还是文化，建筑亦或是服饰，但是随着世界的交流越来越多，随着这个世界越变越“小”，这种差异正在慢慢缩小，而特色也在逐渐消亡，或许总有一天，当人类发展到无“差别”时，那时候的日本漫画里，或许就再也不会有穿着旗袍马褂的中国角色了。

5. 为什么穿旗袍马褂的人比穿汉服的多

看看吧

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从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

【基本特点】

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汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种：

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

（1）历史性

剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

【历史发展】

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汉服即汉族服饰的简称：主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

1644年清军入关后，以满族为核心建立了半殖民，半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民，尤其是上层人士（士人）的民族精神，以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下，汉服逐渐消亡。

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。

例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。」（《史记》卷一五帝本纪第一）

有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。

【样式特征】

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汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

历代基本样式

汉服男装的式样基本有两种：

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。鞋头向上翘起也是为了避免人踩到衣服上，跌倒。

佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。

【文化内涵】

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中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义？定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，后来"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在漫长的历史中"汉服"逐渐成为汉人自我认同的文化象征。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

【汉服影响】

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·中国北魏鲜卑族：改穿汉服

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：

禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服；

禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言；

凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城；

改鲜卑姓氏为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其余所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度；

禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对，孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合。此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

·日本服装：和服

和服，在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服长上衣也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。

·朝鲜服装：韩服

唐代时期，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服吸收了明朝服装式样，特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。

·越南服装：越服

越南古称交趾（中国称作「安南」），西元968年，丁部领（丁环）建立丁朝（大瞿越国），开始成为独立的封建王朝，两年后（970年）自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，有一个典型的例子就是，1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

【汉服劫难】

[编辑本段]

满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。

满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。

清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？

我们应当接受外族先进的东西——但是在保留我们的基本典章的前提下。所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。

胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。

胡服骑射——是我们主动学习外来文化的典型；

剃发易服——是我们的奇耻大辱，被奴役的标志。

凤凰涅磐，浴火重生。

6. 所谓的唐装不就是马褂吗 为什么中国没有像和服 和韩服那样的名族服饰

唐装不是马褂，马褂是清装。

真正的唐装，是跟现存的日本男装武士服类似式样的服装。

中国有汉服，那就是式样跟和服韩服非常类似的服装（或者应该说是和服韩服跟汉服很类似，因为和服与韩服是基于汉服的式样演变而来的）

汉服当然可以穿上大街，对于穿汉服上大街存在偏见的人是无知且缺乏理智的

7. 这么多人抵制汉服还不如送给韩国吧，反正韩国已经给汉服申遗了

所以中国需要汉服复兴啊。
但是也不能否认掉旗袍、马褂，毕竟和汉服一样融入过我们祖先的生活。

8. 中国传统文化中断了么 我们的国服是旗袍马褂,普通话是胡化满化的语言,现代汉语词汇很多是日式汉语

看罢中华历史，只能感叹，来自满蒙的劣制文化的喧宾夺主，用丑陋的马褂和旗袍替代了高贵典雅的汉服，用奴性的冷漠和无耻替代了中华传统美德的一切。而这种遗毒仍在继续流淌。
次次剃发易服、圈地运动，份份“禁书令”、“禁海令”，场场动辄万人“诛九族”的文字狱，杀尽了最后一位有智能有骨气的汉人，抄尽了最后一本闪着星点思想火花的书籍。海瑞大胆直言的阵阵清风，顾宪成东林讲学的缕缕回音，徐光启浑天仪前踯躅的片片背影，都已从历史的长河中被抹去。只留下祸患百年的愚昧与奴性。
《大清律例》也说：“造卖印刷者，系官革职，军民杖一百，流三千里；买者杖一百，徒三年；看者杖一百。”
想来，倭人的“奴化教育”也只能望而兴叹，始皇的“焚书坑儒”也要自惭形秽。
然而，我们乖巧地穿上了所谓的“唐装”和旗袍，万马齐喑着“文化输血”。
应该澄清的是，鲁迅批判“吃人的历史”实乃批判满清遗毒；五四先烈的文化革命本是要革“辫子文化”的命；真正的汉族文化早在三百年前便戛然而止了。鲁迅后来所说的“这辫子，是砍了我们古人的许多头，这才种定的”，中国历史上大概没有一个王朝像清代这样，反清的旗号从清初延续到清末余有二百多年。
有别有用心者正在篡改着先人的用意，以期更完美地埋葬我们的传统。
我们乖巧地继承着只有两百年历史的流氓文化，却以“龙的传人”自诩，不觉得羞耻？
当然，既然继承着无赖气质，又怎么会觉得羞耻。
中国人不弄清文化阉割与文化融合的区别，硬是要说那是“学习”、“借鉴”、“融合”过来的，正如不知道热情握手与互扇耳光的区别，不明了见义勇为与流窜强奸的区别，愚昧到了可悲的地步。
一旦有人觉醒，想穿上仍然飘逸华美的汉服，想重现真实的历史，重新找回那份久违的尊严与自豪时，一些人便小丑似地为其一一戴上帽子：“大汉族主义”、“极端民族主义”、“民族分裂主义”、“国家安定团结局面的破坏者”，口诛笔伐。
于是，“中国人在背叛伟大的先辈”便出自一个韩国女大学生之口。
“辫子戏”在上演。
屏幕上，珠光宝气的皇上、贝勒、阿哥、格格们，面对着满堂太监和奴才的翘臀，得意地接受着观众的朝拜。
《某某大帝》、《某某格格》、《某某王朝》、《某某风云》和各种“戏说”乃至“正史”，流水线生产般新鲜出炉，重复着散发着腐臭的谎言。
本该澄清这一切的文化精英们，却又一次选择了背叛，争先恐后地凑到镜头前，绞尽脑汁令这些遗毒圆满
一批批纪念馆拔地而起，供奉着洪承畴，尚可喜和吴三桂。
一群群意气风发的专家学者歌舞升平，为汉奸人格、屠夫气质、奴才原则树碑立传。
“辫子戏”的泛滥不再仅仅意味着审美的缺陷，而开始预示着文化的断层，脊梁的夭折。
一个不知道尊敬自己英雄，一个歌颂自己屠夫，一个缺乏诚信的民族只是鞑靼文化继承者，大陆没有华夏，华夏不在中国。
有人说：唐宋在日本，明在韩国。大清在中国。信乎！
因为礼曰：“华夏重信义，而胡人无。”
今天的我们，绝对是炎黄的耻辱！
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鲁迅曾经这样评价：不能说话的毛病，在明朝时还没有这样厉害的；他们还比较地能够说些要说的话。待到满州人以异族入侵中国，讲历史的，尤其是讲宋末的事情的人被杀害了，讲时事的自然也被杀害了。所以，到乾隆年间，人民大家便更不敢用文章来说话了。

崖山之后无中国，阎吏之后无汉人

9. 旗袍马褂也是汉族的不是满族的清朝是抄袭我们汉族。。

马褂和旗装是没有立领的，盘扣也是一排一排的一字扣像蜈蚣一样，汉服一排一排的盘扣都是花盘扣因为一字扣一排一排的太丑了，不需要一排一排的才会选择一字扣，比如圆领袍，褙子，这些只需要一颗就行了。旗袍是清朝立领汉女装（立领汉女装是明朝立领袄裙演变而来的，领子从方立领变成圆立领了，衣襟变成了满族的厂字襟，盘扣从花式盘扣无尾盘扣也变成了满族盘扣也就是一排一排的一字扣，形成立领汉女装）加长去掉琵琶袖改为直袖形成京式旗袍男女都能穿当时男式喜欢外面套着马褂穿，马褂跟着受影响出现立领形成现在的唐装雏形，这种京式旗袍当时连男式也穿也就是现在说相声的大褂雏形，民国时期又去掉袖子，收了腰变成海派旗袍这种就只能女式穿了，现代旗袍就是海派旗袍。

10. 为什么旗袍马褂没汉服美观求原因

当我们穿起旗袍马褂，日本说：“嚡！支那！我认得你。我们从未败给过你们，因为我是华夏传人，你乃蛮夷。”

当我们穿起旗袍马褂，朝鲜说：“若不是你们的腐朽无能，我们断不会被倭寇侵占。你们根本配不上真正的中央之国。”

当我们穿起旗袍马褂，越南说：“胜战败果的窝囊废！如此宗主国，指望不得！”

当我们穿起旗袍马褂，蒙古说：“咱们一齐做了满清三百年奴才，看来你们还没做够啊！”

当我们穿起旗袍马褂，阿拉伯说：“凶手！残暴镇压回民的凶手。只是你们太健忘，你们的祖先，被屠戮的更多。”


当我们穿起旗袍马褂，匈牙利说：“大单于在天之灵可以安心了。秦汉的子孙还在自己奴役自己。”

当我们穿起旗袍马褂，荷兰说：“鄙视你们！攻打我们收复台湾的时候用火枪大炮，200年后对付英国人的时候用大刀长矛。世界史上也难找了！”

当我们穿起旗袍马褂，加拿大说：“嗨！老朋友！又来给我们修铁路了？”

当我们穿起旗袍马褂，英国说：“东亚病夫！仍记得圆明园否？其实很早你我的命运就注定了。1640和1644咱们分别逼死了国王和皇帝，从那以后，哈哈……”

当我们穿起旗袍马褂，法国说：“对不起，法租界里你们和狗依然不得入内。不过听俺老爷爷说十里洋场穿旗袍的女人都很有味儿，令他流连忘返。开衩越高，他越开心哩！”

当我们穿起旗袍马褂，俄罗斯说：“我代表沙皇感谢你们，清国人。150万平方公里是你们赠与俄罗斯民族的最好礼物。当我们犯神经质宣布要还给你们的时候，你们又不敢要。握握手，世世代代好朋友！”

当我们穿起旗袍马褂，德国说：“咦？你们的猪尾巴呢？恍然想起那次扶清灭洋的闹剧，曾使我们对贵国公民的无知和愚昧感到万分惊诧。希望下次八国联军进京的时候，领头的还是我们德国人。”

当我们穿起旗袍马褂，埃及说：“我们踢开英国佬宣布独立的时候，你们却仍穿着这种衣服，依然受着各种外国人的摆布。”

当我们穿起旗袍马褂，印度说：“看见你让我也想起我们的苦难岁月。不过好歹我们也只听英国人的。而你们要让列强轮番蹂躏。”

当我们穿起旗袍马褂，菲律宾、马来西亚、新加坡说：“走开！你让我们又记起了华人在满清颁布迁界禁海令后曾漂洋过海来南洋逃荒的日子。”

当我们穿起旗袍马褂，全世界的华人说：“从那个年代起，我们在世界各地就再也抬不起头来！”

当我们穿起旗袍马褂，我们才幡然醒悟过来辜鸿铭的话：“我头上的辫子是有形的，你们心中的辫子却是无形的。”

当我们穿起汉服，日本说：“这是大唐！我们的第一位老师。我承认，日本从未打败过汉军。”

当我们穿起汉服，朝鲜说：“这是大明！我们真正尊敬的国度。大明衣冠，是韩服的奶妈。数百年，华夏威仪今日始复。”

当我们穿起汉服，越南说：“顶楼上的！我们也一样，无一日不思慕中华！”

当我们穿起汉服，蒙古说：“大汗说过，你们都是英勇的战士。大汗叮嘱我们不要忘记两个地方，一个是钓鱼城，一个是北平！”

当我们穿起汉服，伊拉克、伊朗说：“当我们叫做大食的时候，天下唯惧大唐！在怛罗斯城我们就已明白，不可东进！”

当我们穿起汉服，土库曼斯坦说：“我们的大宛马，只愿意献给大汉！”

当我们穿起汉服，意大利说：“我们曾是世界上最强大的两个国家，我们叫罗马，你们叫大汉！”

当我们穿起汉服，匈牙利说：“祖上传下的话，不许我们招惹秦皇汉武的子孙！”

当我们穿起汉服，土耳其说：“我们真正服过的皇帝只有你们的天可汗！壮哉大唐！巍乎华夏！”

当我们穿起汉服，荷兰说：“在俺们辉煌的时代，只有明军的火器让我们心惊！”

当我们穿起汉服，英国说：“贵国人做绅士的时候，我们都是猴子！”

当我们穿起汉服，美国说：“当你们做世界强国的时候，我们还被拘禁在欧洲大陆和不列颠的宗教裁判所里呢！”

当我们穿起汉服，法国说：“我认得你们！是你们祖先创造的文明，成为启蒙运动的明灯！”

当我们穿起汉服，俄罗斯说：“洪武驱逐蒙元之时，我莫斯科大公国还在给蒙古人交租纳贡。为了表示对红巾军的尊敬，我们喜欢被叫做红毛鬼！”

当我们穿起汉服，埃塞俄比亚说：“五百年前的一支强大的船队来过这里，但却是赐予我们和平和财富。你们又回来了么？”

当我们穿起汉服，埃及说：“我们丢失了三千年前的文明，你们却能传承下来。中国人真是伟大！”

当我们穿起汉服，印度说：“我们有种姓的时候，你们有科举。我们土邦林立的时候，你们有一统。唉，在华夏面前我们只能做阿三！”

当我们穿起汉服，菲律宾、马来西亚、新加坡说：“我们记忆中的天朝上国又回来了！”

当我们穿起汉服，全世界的华人说：“寻宗问祖这么多年，我们终于找到了文化的归属！这才是真正的故国衣冠！”

当我们穿上汉服，我们对自己说：“华夏儿女不能躺在祖荫上过日子！华夏复兴，匹夫有责！尽我等绵薄之力，再造衣冠上国，重振礼仪之邦！”