『壹』 樱笙挽月是什么意思
九天是古代对天空的一种划分，古代认为天有九重，所以九天是天空的最高处；九天揽月，也就是可以到天空的各处。
『贰』 明立领（汉服）和清立领（旗袍）是什么关系
明立领不是汉服，是蒙元从东欧带回来的形制，而明朝又深受蒙元的影响而产生的明立领。
『叁』 清朝宫里的女人戴在脖子上像围巾一样的东西叫什么
围巾都是浅色的，目的是表现领口的干净卫生，即是妆饰，也是贵族身份的象征。 一般只有贵族妇女才戴，普通满族妇女是不带的。
『肆』 古代宫女衣领的围巾叫什么
龙华，就是领子，清代满族妇女的围脖以白绢为之，宽为数寸，长达数尺，使用时围系于颈项，挽结下垂。
我们知道，满洲的传统服饰，是没有领子的，或者说衣领分开，男女装都是如此，但是，在穿官衣的时候，除了夏季的伏天，会另衬上一件“领衣”或是戴上一条假领子，女便服也是如此，衬衣、氅衣都没有领子，围在脖子上的那个条形织物，实际上就是领子的功用，载涛等《清末贵族生活》：“（氅衣、衬衣）不用卷领，以围脖手绢代之。”这个“围脖手绢”便是那条织物。我们看老照片，到了清末民初，女便服上逐渐出现了固定的领子，这种“围脖手绢”就不再使用了，如果仔细看那些老照片也会发现，一般情况，女便服没有领子的都围“围脖手绢”，而有那种固定立领的，都不围。
妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。
『伍』 中式服装为什么叫做唐装为何不称秦装、汉装、宋装、明装或清装呢叫清装或旗装可能更准确此吧。
唐代十分注重与国内外各民族文化的交流，为此唐人的服饰也出现了自西汉“丝绸之路”以来空前的丰富多彩、瑰丽多姿：袍、襕、襦、衫、贯头衣、裙、披帛……，应有尽有，可谓是百花齐放、色彩纷呈。充分显示出了唐王朝是我国封建社会国家统一、经济繁荣、文化高涨的鼎盛时期，对以后各朝代及今人的服饰文化之影响非同小可，且源远流长。
在唐代的军臣百姓皆穿袍，也就是现代人所说的长衫、长袍。当时根据穿着者的身份、地位在款式、色彩、图案上有着严格的区别。一般平民用素色的麻布缝制的狭小袖口的袍子与用考究的绸、丝段缝制的文官绣飞禽、武官绣走兽的肥大袖子的官袍形成强烈的反差对比。皇帝的龙袍，又称黄袍。用色不可冒犯，用赤、玄、缥、绛、白、黄六色配置。下属的臣将及大小官吏选用紫、绛、绯、白、蓝等色制成朝服。这些表现出不同官衔等级、阶层地位的服装一直延续到明、清时代的蟒袍，胸前和背后的正方形图案就有沿袭唐代官服的传统。
到了民国以后，清代满族左右开叉、行动方便的被“汉化”了的旗袍——男子穿的长跑马褂，代表了中华民族的礼服。二十年代的新文化运动以后，在中西方文化碰撞后，刹那间，穿西服、剪辫子、留分发、剪平头、拎文明棍的打扮蔚然成风。直到五六十年代在我国民主党派高级领导人张澜、沈钧儒及港澳台等地的男士种仍作为传统保留的文化服装在社交场合出现。不过这时期早已摒弃了三十年代以前罩在外面的马褂。而突出人体线条美的女性旗袍，也是在新文化运动以后，从直线或跳跃到曲线式，与日趋发展的流线型工业产品相吻合而走向世界。当然穿着它走在国外的大街上，肯定有人就会想到“唐人街”。可见旗袍以”唐装”面孔代表中国的传统文化、民族风格向世人展示，不足为怪。
现代朝鲜妇女的短衣、长裙以及胸前“Ｙ”字开襟、飞舞的系带，微风吹拂，飘飘欲仙。这款上短下长的裙套装，几乎是原封不动地从唐代流行到今天。历经岁月沧桑，时代变革，由于配饰时兴的发型、鞋袜、提兜、花伞等“辅件”它从未落过伍。仔细思量，取得这种永恒的美感，无外乎在于提高腰节线后的上短下长的面块对比与古希腊毕达哥拉斯的“黄金分割率”比例关系不谋而合而经久不衰、代代相传。傣裙也有此特点。
襦是身长不过膝的长衣或短袍，它和袍一样，不分男女皆通用。因身长适合劳作时穿用，被广泛地流行在民间。到了明、清时代，上流社会的女子也在长裙上配短袍为外套，穿起来显得身材修长秀美，其实是“襦”于“襕”相同的比例美所奏效的。只不过“襦”把视点“切割”线引向下方摆而已。今天西南的苗岭瑶寨，仍有的妇女、男人穿短袍配长裙、长裤的打扮。尤其在袖口、领型、偏襟及鸳红妃绿的“重彩”刺绣上保留着明、清服装的艺术风格。
在公元六世纪，日本由于受中国唐代文化的影响，服装上也模仿中国。类似钻式背心的贯头衣，在唐代南方百姓中穿用。后来传到日本，他们把腰间只用一根绳子系好的简单衣服改成武官朝廷的礼服。到了十九世纪江户时代，日本妇女把这根绳子模仿一座古代拱桥，系成鼓形状的“御太鼓结”的小包袱作背饰，形成了独具民族风格的“和服”。当今，在服装工业相当发达的日本，新娘们穿上“大褂”的礼服，它那高贵、华丽的唐装般鲜艳璀璨的色彩、图案还不时地为今人所倾倒。
现代女郎往往把裙衫的坦肩露背作为思想解放、标榜时髦的象征。殊不知在唐代“绫罗纤缕见肌肤”的贵族妇女的大袖纱衫罩就仅系到胸部的内裙上。对于崇尚丰腴胖体之美态的唐妇来说，这是唐王朝开放以来受于三百多个丝绸之路国家的异族服饰文化“感染”后所持有的“富贵”、“富态”的瑰丽化身，可与浮罗宫里的“名媛淑女”相媲美。难怪裸露女子颈项、胸肩、臂背的作品，历来成为服装设计师去蜂拥而入“雕塑”的柔美形象的“焦点”。
更叫人感到空前“浪漫”的是唐代永徽年间妇女也戴起了“帷帽”。式样为一种高顶宽檐笠帽，在帽檐一周带上薄而透的面纱。十分有趣的是现代闽南的惠安女头上的笠帽及装束都与那时的相似得很，真是令人叫绝。西方妇女带帽罩面纱的习俗也有了认同。
唐代妇女为使自己的服装更富有艺术魅力，她们在外出行走时都在肩、臂上披上“帔子”，遮风暖背。在室内或宫中花园里披上比披子更长的带子——“披帛”。绕肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展、社会的前进，这些繁琐的“服饰”也逐渐的消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行开来。而“披帛”，人们只能从敦煌飞天画壁、出土陶俑、影视歌舞的古典剧目或满族传统婚礼中偶尔领略，欣赏其长虹绚霞般飘逸、浪漫、飞扬的神采了。