旗袍花纹面料素材

㈠ 我想写一片关于旗袍的作文怎么编素材

梦回旗袍
犹记,梦幻江南,小桥流水.一女子身着旗袍,手持青伞,垂顺长发间别着一支精制的发簪.悠然回首,回眸一笑百媚生.女子远去,回荡心中的,不是她如花般安详的脸庞,而为其身上的精制衣着——旗袍.
很久以来,旗袍一直为女子之挚爱.不为其它,只因那丝绸般柔顺的质地,那近乎完美的线条.身着它伫立于人群之中,优美的身段,小家碧玉的气质尽显无遗,大老远就能吸引众多人的眼球.最爱见江南美女配旗袍.原先就纯净,悠扬的气质,配上如诗般的旗袍,漫步于江南,这个朦胧而又静谧的地方.撑伞步过小桥,摇扇走在水边．．．．．．旗袍,被江南女子演绎得如诗如画.看似简单的旗袍,实际已载满了历史的味道.看到旗袍,想起曾经,何年何月在何地,一女子身着旗袍,双眉紧锁,站在江边时刻期盼着郎君归；想起曾经,有女子安然走过,引起赞声一片．．．．．．
旗袍,承载着安宁,承载着思念,承载着眼泪,承载着中华民族悠久的历史.
在国外,在唐人街,随处都能见到唐装、旗袍.外国女人穿起旗袍,想要体会中国的风俗之一.可无论她身材再好,旗袍再合身,也穿不出那么一个味道.因为她不是中国人,她身上没有那样一种感觉.如今,外国品牌风靡大街小巷,旗袍却没再,很少再进入人们的视线.何时,才能再见到那种充满着柔情的旗袍呢?
我梦回过去,只为寻找那丝绸质地的身影.因为我知道,旗袍才是女子最美的语言.
江南,烟雨.笑靥,如花.梦回,旗袍．．．．．

㈡ 旗袍经典元素有哪些

1、领型：一般领、水滴领、竹叶领、马蹄领、无领、凤仙领等等。这可是选择款式的第一步，设计师会根据您的脸型去建议您选择什么款式的领型。
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2、袖型：从长袖到半袖，到后来干脆砍掉袖子，直接裸露出手臂，是旗袍袖型变化的一个过程。也可不完全裸露，裸露的尺寸则用来修饰你的手臂线条。
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3、开衩：开衩的长短，与腿部的裸露程度不仅以年龄来区分，同样也可以诠释一种开放的性感。同时，开衩放在前襟的传统款式，会显得很更为隆重，一般选择比较庄重的大场合穿着。
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4、开襟：包括斜襟、中开襟、半圆开襟等等。
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5、摆型：下摆的长短从膝下发展到大腿上几公分，也是依据年龄来划分。然而，前短后长、下摆呈现弧线的优美鱼尾形摆裙，也会为旗袍增加隆重感。
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6、扣子：这可是足够体现旗袍美感与个性的最好细节，一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣等，以及一些珠宝制成的扣子都将体现出不同的气质。将扣子与领型，与花纹的完美搭配都将显示旗袍的价值以及设计师的个人心思。

㈢ 作文素材 旗袍

【旗袍文化概说】 旗袍是民国的旗人之袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一，但是并非汉族的民族服装，这是一直存在的一个误区。
旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。
【旗袍文化故事】 辛亥革命后，时装流行的中心由苏州、扬州转至上海。上海是妇女寻求解放的前沿阵地，掀起了女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，大方，色调力求淡雅，注重体现女性的自然美和健康美。当时上海的女学生作为知识女性代表，成为社会的理想化身，她们年轻、时尚，是旗袍流行的先驱者以至社会各行各业、都市名媛、时尚人物纷纷效仿女学生打扮。当时学生女装流行上衣下裙式，上衣有衫、袄、背心，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化。领、袖、襟、摆多镶嵌滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。随着“五四”运动推向高潮，新文化运动如火如荼开展，进一步唤醒人们对美的渴望，提出自由、进步、民主的口号。与此同时，上海服饰首当其冲，走在时代前列，追求服饰的新潮时髦、改良与解放，成为当时的风气。领子忽高忽矮，腰身裁剪合贴，无袖短袖，开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老面孔，改变了中国妇女长期以来束胸宽袍裹臂的旧貌，让女性体态美和曲线美充分展示出来，把历来饱受封建时代压制的女性置于服饰艺术的浪尖上，同时非常明确地提出对于禁欲主义的一种反抗，为女性解放立了汗马功劳。
1956年，据说苏联的某领导人到中国访问时提出，中国人的服装要体现新中国欣欣向荣的新面貌，于是，我们国家提出口号“人人穿花衣裳”，于是旗袍便一显身手，但此时的旗袍不妖也不媚，不柔也不刚，增添了一种朴素、自然、健康的内涵，强调实用、大方的原则。尔后服装设计师对中国的旗袍一直不断地进行改良，使这种民族服装既具有东方特色，又符合世界时装的流行趋势，具有优雅、贤淑气质的旗袍，已经成为中华民族的象征，得到了国际的公认。
近年来，我们的旗袍深受国际时装界的青睐，无袖、收腰、高开衩、超短、低胸、裸背等各种形式变化无穷。珠片、亮片、闪光、刺绣、绲边、织物印花、扎染等工艺装饰大放异彩，颜色浓烈、亮丽、跳跃、浓重、柔和、不对称，大胆突破了旗袍原有模式，融入了时代创新精神，注入了时代的血液，赋予了青春的活力，用一种崭新的观念，抒发着一种崭新的情怀，展现了东方神韵之美。中国模特小姐选秀比赛，一般都有旗袍礼服表演。歌星影星，也纷纷穿上旗袍秀一秀美腿和窈窕的身段，美女巩俐连续几年穿着旗袍式的礼服出席国际影展，衬托出丰满的身姿；刘嘉玲也在旗袍中演绎国际名牌大腕的豪华风韵；章子仪在穿腻肚兜之后，也开始做冷艳的旗袍造型；万人迷陈好穿旗袍风情万种，女人味十足；赵雅之把旗袍穿到极致；赵薇扎着两根大辫子演绎清纯的女学生，一大批明星竟相争奇斗妍，来一场旗袍pk秀。2004年，在雅典奥运会闭幕式上，中国作为下一届举办国，要表演一个节目。中方代表团派出的是——l4名中国女孩，身穿改良的短旗袍，红底白色大牡丹花为图案的传统花色，用传统的琵琶、二胡等民族乐器共同演奏了中国乐曲《茉莉花》——浓郁的“中国味道”，把“中国风”吹向全世界，东方的魅力显示她独到的韵味，全世界眼睛～亮，为之惊叹、羡慕。
在2008年奥运会上，我们的礼仪小姐身着五色传统礼服，既有时代气息，又有中国传统文化的元素，实在是相得益彰，绝美无比。你看粉红色系列的“粉宝花”，用传统盘金绣工艺制作的宝相花图案腰饰，分割出完美的人体比例。清新淡雅的“玉脂白”系列，彩绣腰封和玉佩的设计，是中国玉文化的反映又是对传统旗袍设计的一次创新。绿色与牙白色丝绸面料的完美搭配，突出了中国女性内敛、含蓄的气质。自然和谐的“国槐绿”系列，洋溢着朝气蓬勃的生命力和郁郁葱葱的环境，体现了人与自然和谐共处的美好愿望及坚守“绿色奥运”的决心。立体银线绣制的吉祥牡丹与卷曲花纹，更显女性娜多姿、柔美曲线的身段和东方女性的恬静气质。温润典雅的“蓝牡丹”系列，中式的立领配以西式的肩部设计尽现中国女性落落大方的高贵气质。图案选用江山海牙纹、牡丹花纹，是中国传统文化中最有代表性的吉祥纹样，蕴含了浓郁的中国特色和民族风情还有典雅端庄的“青花瓷”系列，一看就知道设计理念取材于世界闻名的中国青花瓷器。白底蓝花，传统乱针绣形象逼真地再现了青花瓷的晕染效果。“这不仅是奥运精神的风采，更是中国传统服饰走向世界得到肯定的展示。
旗袍不仅深受国人青睐，现在旗袍已经作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，是中国旗袍与欧洲晚礼服联姻的产物。
【旗袍文化思考】
一、旗袍文化具有丰富的审美内涵
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。
(一)旗袍的婉约美
旗袍穿在女性身上，体现婀娜多姿的身段，加上袍裙包裹在身上，步子迈不大，只能小碎步走，配上优雅的手势，扭动的腰肢，款款的前行，女性的柔美就表露无遗。就象水蛇舞动，柳枝飘过，古典妇女的婉约、清丽、内敛，实在精辟。外柔内刚也好，外刚内柔亦罢，都说女人是水做的，柔这一字是女人的专利，怎么着也要在骨子里透出那么一丝丝的柔，才为之精品。而旗袍实在是女性用来表现女人味的绝佳武器，或清纯或娇俏，或古典或性感，或大家风范或小鸟依人，或时代感十足或柔情似水，总之，旗袍的美有目共睹，令人叫绝。
(二)旗袍的曲线美
着旗袍要求女性凹凸有致，该凸则凸，该凹则凹，太胖与太瘦都不适合穿旗袍，它特别适合东方女子的身材。因为东方女子身材娇小，比起欧美妇女肥臀粗腰，要玲珑精致得多。水桶腰、肥屁股，断然穿不出旗袍的风韵来的。看过外国女子穿旗袍，或是肩膀过宽显膀，或是手臂太粗显壮，又或是腿太长显得突兀，总之不尽完美，感觉不到旗袍特有的美感。《苟子·君道篇》日“楚庄王好细腰，故朝有饿人”，汉人喜欢细腰曲折如此可见。娇细婀娜的女性，窈窕淑女，长期以来一直成为男权社会的审美倾向。直到唐代转而喜欢丰腴满满，“太液芙蓉未央柳，芙蓉如面柳如烟”。而旗袍含有此两种遗风，使得女子更加窈窕抢眼、曲线玲珑。旗袍的特点是上紧下松，这样的设计正好显现了东方女人的体态美，又巧妙地掩饰了东方女子体型上的不足。高而紧的立领，突出了中国女子精致的面庞，纤细的脖颈。而腰身处贴身的线条恰好隐藏了东方人稍窄的肩膀又突出了东方女人特有的圆润。
(三)旗袍的含蓄美
旗袍的高衩，伴随着轻盈的步履，摇曳生姿，若隐若现，有时露出女性优美的大腿，有时又象裹了一层绸缎，飘飘渺渺，通过未知使人产生各种奇妙的想象，东方的含蓄、内敛发挥得极致，处处显得精致、典雅、温柔、飘逸，越发显得神秘与高贵。旗袍看似密实，包裹着本应包裹的，但它又是最性感的，不经意地展现了所有能展示的。蜻蜒形的盘扣，像一把把小锁，锁住了身体上的几处禁区，仿佛在庄重地告知异性：这里是禁区，但却又明明白白地显示着它独特的韵致，无时不透露出女子身体的楚楚动人。
二、旗袍的穿着要领
旗袍穿着既要光鲜亮眼，又要得体大方。服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、?腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，从头谈起。
首先脖子要细长，高立领衬长脖子，有一种娉婷的美感。其次肩膀要园溜，宽肩阔背穿旗袍会显得雄壮、伟岸，有了阳刚却缺少柔美，这是旗袍的大忌。胸部大小要合适，太凸与太平都不适宜，骨感是穿不出旗袍的味道来的。再次，腰身要细，腰身太粗的人穿旗袍不美观，小肚腩厚脂肪是会影响旗袍的视觉美的。臀部要稍丰满，略微有点翘才显得女性的曲线美。还有，身高个头要适中，1．60～1．70米最合适。过高过矮都会破坏旗袍的整体美及风韵。
三、时尚与古典并存
旗袍美是一种高贵而典雅的美，它以其流动的旋律、诗情的画意与浓郁的柔情，表现出中华女性贤淑、妩媚、温柔、清丽、婉转的性情与气质。这种美是由旗袍文化内涵品味所决定的，她对穿着的要求是那么苛刻，这不仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着的内涵及气质表现上，而且旗袍的出现还对背景环境、气氛的要求特别讲究，也由此限制了普及大众化。但不管怎样，旗袍还是中国女人的最爱。旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地问一道绚丽的彩虹。旗袍不仅深受国人青睐，现在旗袍已经作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，是中国旗袍与欧洲晚礼服联姻的产物。
当今社会，女性在事业、工作上与男性平分秋色，共同承担经济建设的重任，女强人不乏其人，由于女性自身的身段优势，现代女性除具备较强的工作能力之外，还应具备良好的形象与气质，其中服饰是一个很重要的部分，俗话说“三分相貌，七分打扮”，“人靠衣装，美靠靓妆”。女性服饰除了上班着职业装、正装之外，在正式场合、晚宴、举行盛大活动时，还可着旗袍展示其迷人的风采。特别是礼仪小姐，身着旗袍款款地走出国门，走向世界，以其独特的东方魅力吸引无数的目光。
旗袍在中国已有百来年历史，一直被视为中华民族服饰的典型代表，如今改良后的旗袍更是走向世界，成为时尚的领军人物和东方璀璨的明珠。总之，旗袍的美是一种距离的美，是一种静止的不凡的美，是一种高贵的神秘的美。做为女性，不妨在时尚的衣柜中准备一两件旗袍，偶尔秀一秀你那典雅的风韵，那可是另一种独特的女人韵味哦。

㈣ 求一些旗袍MMD模型的衣服贴图

贴图的话，其实自己去找花纹图案好了。因为不同模型贴图所选域不同，如整张图片是花纹就没什么关系。

㈤ 适合做旗袍在上面刺绣 用什么高档面料好

真丝双宫，真丝贡绸，锦棉织物，细纹提花皆可

㈥ 旗袍一般使用什么布料

做旗袍的材质：制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。

棉布料不适合做旗袍。

(6)旗袍花纹面料素材扩展阅读 ：

旗袍样式繁多。

具有浓郁的民族特色。

具有适应现代生活的机能性。

既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。

旗袍，中国女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

㈦ 旗袍的花纹图案主要有哪些。

花 比如牡丹 菊花 百合 月季都可以不过寓意不同 中国结一类 再有祥云类 走兽类就是凤凰 鸳鸯

㈧ 大家可以给些关于旗袍的资料吗

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

满族入关后成了统治者，曾强令汉人剃发易服，但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的，反而激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾，清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的“十不从”。其中有：“男从女不从”、“生从死不从”、“倡从优伶不从”。“仕宦从而婚姻不从”等数条，才使汉族妇女得以继续穿着显示本民族气节的服饰，而戏装、结婚礼服、死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样。在清代前期一直沿续到中期，旗女着装与汉女着装呈现出泾渭分明的特色。

当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点：一看发髻。旗女梳旗髻，即两把头、叉子头或一字头，因其中插入架子使之呈双角扁平状，故又称“架子头”。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为“达拉翅”，被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻，喜戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而贴体，更显其低眉顺眼的含蓄气质。

二看着裙还是着袍。旗女穿袍，袍是她们最重要也最普遍的服饰。袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。八旗妇女从不穿裙，即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话，也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常则穿便服袍，包括旗袍的原身－－衬衣和氅衣。衬衣圆领右衽，捻襟直身平袖，无开襟，有五个纽，衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类，面料以绒绣、织花、平金为多，周身加以边饰，常穿在里面。夏季衬衣可单穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面，与衬衣类同，只是左右开禊至腋下，开禊顶端饰以云头，且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细，还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写，如：“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿，套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿，窄生生的领儿，细条条的身子，周身绝不是那大宽的织边绣边，又是甚么猪牙绦子，狗牙绦子的，胡镶滚作，都用三分宽的石青片金窄边儿，拓一道十三股里外拄金线的绦子，正卷着两折袖儿；头上梳着短短的两把头儿……。”

而与旗女相反，汉女穿裙，从不穿袍，她们仍沿袭旧时的上衣下裳制。上着衫祆下着裙或裤，上下衣不连属。穿裙是汉族妇女的一大特点，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。裙前后有裙门，裙内穿裤，也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的。《儿女英雄传》中写道：“忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子，穿一件享肩贴背，镶大如意儿、水红里子、西湖色的濮县绸的半大夹袄儿，并不穿裙子，露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子；脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿；……”汉族女子婚嫁时穿红喜裙，上配石青或大红绣花袄褂，凤冠霞帔，沿袭旧制。

三看鞋。由于旗女无缠足陋习，她们穿宽大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部，因形似花盆、马蹄，又被称为“花盆底”、“马蹄底”。而汉女则个个“三寸金莲”，着小巧精致的绣花弓鞋，高底则位于鞋的后部。

旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉女的上袄下裙分割线多，富节奏感；旗袍紧窄合体显露腰身，而上袄下裙却异常宽肥，竭力将女性曲线掩藏于宽衣大袖之下，集中反映了宋明理学“存天理灭人欲”的一面；旗袍更易使穿着者显得长身玉立。?其次，旗袍的审美趣味中心在上面，而袄裙的趣味就显然在下面了。穿高底鞋加之袍长及地，将旗女腰线抬高，下肢拉长，重心也随之上移；而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低，拉长了上身，重心随之下移。基于民族文化的差异，旗人重头而轻脚，假髻虽然夸张高耸，天足却被掩盖于袍摆之下。相反，汉文化倾心于“纤纤作细步”，“三寸金莲”倒是无论如何要露出裙摆的。简约的小髻，肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下，这就是汉人的重脚而轻头了。

旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异，例如旗袍有一字襟、缺襟等种种斜襟，礼服上还有马蹄袖，袄裙却多为对襟；袄衫上戴领抹，沿用本族的交领，而旗袍在最初则无领，只戴领巾兑，直到清末才有旗袍立领，而且也非交领。在装饰配伍方面，旗袍原本是相当简朴的，入关后慢慢朝繁复的方向发展，甚至大大超过汉女的袄裙，镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全（这在汉女袄裙上也能见到），而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成数段，每一段的图案风格、色彩和面料都截然不同，这是汉装所没有的。

旗女与汉女着装存在的差异，归根结底反映了异族文化间的差异。内敛型的汉文化造就了上袄下裙，而外向的八旗文化则产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化撞击的年比。然而，正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解，旗汉服饰的差异也并非不可调和。清王朝统治稳固后社会趋于安定富足，民族融合在不知不觉中进行。即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长，类似于袍。清中期时旗女与汉女着装的界限已不再那么明确，晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺，袖上也出现类似半臂的深色装饰。有穿着长坎肩的汉女，也有穿袍身极短露出双脚的旗女。同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段。总之，旗女与汉女的着装已由初期的对立走向了融汇交合。

旗人之袍与旗袍

旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍，按级别等差穿用。一般男子的袍，初期尚长，顺治未减短至膝，不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式，袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，男袍的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臀。穿了这种袍，连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的时尚趋向。

清代旗女之袍与男袍差别不大，主要是服饰图案上的差异。旗女之袍本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥，装饰却繁褥到了极点，这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。

广义地说，旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展，其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说，旗袍就是民国旗袍，当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。旗袍这一称谓虽然也偶见于清代文献，但广泛而频繁地被使用也要到民国。

民国旗袍也经历了经典旗袍(basic?style)和改良旗袍两个阶段。第一阶段以传统的直身平面裁剪为主，并开始引人西方的开省道等工艺，使旗袍更加合身。第二阶段引人更多的西式裁制方法，如装袖、装垫肩和拉链等。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直；民国旗袍开省收腰，表现体态。这与两个时期的思想观念有关。中国古代服装，包括清代的旗人之袍，强调文本而漠视人本，重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人，对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人，脸是主要的，削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。与历代中原服装相比，旗人之袍就算是称身适体的了，但它只是修长了旗女的身材，却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大，西方服饰充分表现甚至夸张人体线条，往往不惜采用极端的方法。在这里，要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

㈨ 旗袍的花纹样式都哪些

先说说样式吧。大体的就两样，正宗的和改良性的。
至于花纹，多得不计其数