服装鉴赏旗袍论文

㈠ 中日传统服饰的对比——关于和服和旗袍 这个论文的开题报告要怎么写啊

1论文的研究目的和意义
服装对于文化的意义，和服和旗袍对于中日两国服装历史的意义，以及二者对于中日两国人民生活和文化意义
2国内（外）研究现状
文献综述性质的，总结目前国内学者对于服装与文化关系研究的文献内容
3主要研究内容和创新点
此处略
4研究进度和安排
某月某日——某月某日做什么（开题、初稿、二稿、定稿、答辩）
5参考文献
此处略
这些都有了就行了，1000——3000字左右
合适记得采纳哈

㈡ 从那里可以找到一篇关于服装史的论文

<原创]本人的服装史论文

寓意，形体可以兼得
——关于在创作实践中如何吸收中外服装史的经验启示的论文

从伏羲氏化蚕丝为穗帛，古埃及人利用亚麻织物制作围裙以及苏美尔人采用羊毛织物包缠在人体上，形成服装开始，似乎就暗示了中西方服装的发展历程，风貌形态将会有着千差万别的不同。
中西服装文化之间的内涵有很大的差别，中国服装文化是一种单源性的文化，在其形成过程中，与中国的巫觋和礼乐文化有密切的联系，注重形的内涵，具有浓厚的社会政治伦理倾向。在其发展进程中，因袭、守旧，继承性与连续性远大于变异性与创新性。西方服装文化是一种多源性的文化，在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。变异与创新性远大于继承与连续性。
以中国为代表的东方服装文化深受传统东方文化的影响。强调线形和纹饰的抽象寓意表达，透露出一种含蓄美。林语堂先生曾有深切的领悟，他说：“中装与西装在哲学上的不同之点就是，后者已在显出人体的线形，而前者在意遮隐之。”这使得中装与西装的直观静态之美产生了根本上的差别。追本溯源，西洋服装从诞生之日起就冲满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。它的文化源于古希腊，古罗马文化，受当时的绘画，雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。在西方的服装史上，13世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。而三维裁剪的发明和运用成为了东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能得让造型体现体形美。而以中国为代表的东方文化以含蓄为美，以朦胧隐约，藏而不露给人委婉含蓄的审美感受，通过款式，布局，色彩，线条给人整体的和谐之美，大量采用刺绣，飘带，图案和其他的装饰手法，表达丰富的寓意与想象。可以说中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐；西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。东方服饰重“意”，西方服饰重“形”；东方表达含蓄，西方表达鲜明。东西方服饰完全是两种不同文化的反映，因而服饰文化特色的风格形成与民族风俗，历史文化的渊源有着紧密地联系。可见服装是一种文化，中西服装文化由于发生的地理环境、气候条件不同，在发展的过程中历史积淀的内容不同，中西服装文化之间的内涵有着很大的差别。
但在服装发展历史的漫漫长河中，我们时不时地会看到东西方服装风格的融合，而这种融合往往会绽放出一种夺目的光芒，乃至影响到整个社会。时至今日，东西方服装风格融合的实例仍屡见不鲜。
“丝绸之路”的开辟使得来自遥远东方中国的精美丝绸传入了古罗马，这让古罗马的贵族爱不释手，贵妇们更是不惜花费昂贵的价格来达到自己追求时尚的目的。欧洲中世纪的拜占庭式服装，继承和发扬了古希腊，古罗马的文明和艺术风格，同时糅合了东方精美华丽的刺绣图案，以丝绸为贵，为尚。中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格——洛可可。那玲珑剔透，华丽雕琢的瓷器和园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣，被吸收融会于法国的艺术乃至欧洲的艺术中。尤其是中国陶瓷上的精描绘画，镶金嵌银，极尽曲线绕转之美的装饰，直接影响了洛可可艺术风格。这种风格不仅体现服装上，还体现在了建筑，绘画等艺术门类上。
1910年，俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动，其色彩瑰丽，外形新颖的芭蕾舞衣，为服装设计开创了新局面。从而欧洲形成了一股东方热潮，设计师纷纷将中国，日本，俄罗斯和印度的设计特色与古希腊，古罗马的古典披垂式风格熔于一炉，创造出了美不胜收的各式服装。
上世纪60年，时装设计大师伊夫.圣.洛朗(Yves Saint Laurant)发表了“中国风”系列。涉及灵感来自清代官府中的凉帽和马褂。70年代，东西方服饰文化进一步互相撞击，互相融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，时装朝着更加民主化，大众化，多样化，国际化的方向发展。日本设计大师高田贤三，三宅一生运用东方传统服装的平面裁剪，设计出不强调合体的曲线的宽松肥大的服装。这种非构筑式设计，与西方的构筑式窄衣结构截然不同，但在当时反体制思潮和石油冲击的大背景下，为世人提供了一种新的选择，抓住了消费的新契机。他们的设计很快广为流传，两位来自东方日本的时装大师从此登上巴黎时装乃至世界时装的舞台。
而就在去年，身着2004/2005秋冬Yves Saint Laurent Rive Gauche高级成衣的模特伴随着中国电影《花样年华》的背景音乐缓缓走来。各色鲜艳的仿旗袍式立领垫肩缎质套装、用蝴蝶系着盘扣子旗袍套长裤、龙纹云纹中国图腾、用缇花、织锦、刺绣等各种布料及编织技巧，展现极度奢艳亮丽的中国风情。如今闻名于世的美国设计师Tom Ford运用奢侈的中国风为YSL画下重量级的句号。
东西方服饰文化与着不同的优势和魅力，同时也存在着不足与偏颇。例如巴洛克，洛可可时期强调人体体形的紧身胸衣给女性身体的正常机能带来了严重的危害。而宽袍大袖始终贯穿于3000多年的中国服装史，时常给人以呆板，停滞不前，少有变化，创新的感觉。十分巧合的是，19世纪末20世纪初，东西方服装都发生了革命性的变革。在变革中，两者又有着相反的发展倾向。东方服装由松变紧，宽袍大袖吸收了西方三维的立体裁剪，使服装变得贴体，轻便，改良旗袍正是中西合璧最经典的完美体现；而西方则摒弃了造作，扭曲性的人体美，把女性从损害健康的紧身胸衣中解放出来。但相同的都是为了适应新的生活，东西方都改变了繁琐的装饰和累赘的服装结构。
由此可见，中国古代表达寓意的宽袍大袖，西方强调人体之美的服装造型两者并无绝对的孰优孰劣的对比。事实证明，将东方精美华丽的刺绣赋予西方立体合身的服装上展现出了耀眼的光彩。当今，世界各地的服装元素互相融合，互相碰撞是历史发展的必然趋势。作为将会从事于中国服装设计行业的我们，不仅要把握开放的时代契机，紧跟国际时尚潮流，更要努力保护，发扬中国服装的传统特色。让东方服装的寓意和西方服装的形体可以兼得且形态更加丰富多变，让将来的国际时尚舞台绽放出绚丽灿烂的中国光芒！

参考文献：
1．江平，石春鸿等编 服装简史 北京 中国纺织出版社 2002
2．屠恒贤 中西服装文化比较研究 上海 东华大学纺织学院 2003

http://bbs.smg.sh.cn/Dispbbs.asp?boardid=265&ID=589861

http://www.happycampus.com.cn/pages/2004/05/27/D140221.html

㈢ 中国旗袍对现代服装发展的影响三千字论文

旗袍是一种内与外和谐统一的典型的民族服装，被誉为中华民族服饰的代表。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用的十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹。领、袖、襟都绣有多重宽阔的滚边，至咸丰、同治年间，镶、滚达到高峰时期，旗女袍服的装饰之繁琐几至登峰造极的境地。1911年辛亥革命风暴聚起，帝国主义的坚船历炮攻破了清朝封闭的国门，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，服装走向平民化，国际化的自由变革。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成，日后旗袍演化成融贯中西的新式款式。 “五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是女子蓄意要模访男子．．．．．．因此，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”二十年代的上海兴起了一种新式旗袍，最初类似无袖的长马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合二为一，长至小腿部，大袖口，有的袖子装上西式的克夫，造型还是直线型，腰线较低比较平正，接着下摆线上升至膝部，当然这就淘汰了长裤，到了30年代是兴收腰，使旗袍更加贴体，牵细的腰身。30，40年代是旗袍的全盛时期，其基本轮廓已臻于成熟，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子标准服装。“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的，衣领减低的不算，领口还挖成圆形，方形，鸡心型。” 从此可以看看出旗袍也在西方文化传入的影响下开始变化。进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。此时，上下裤的装束代替乐旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。旗女之袍和旗袍是代表了两个截然不同的时代。清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直，重视图案；民国旗袍开省收腰，表现体态。第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐，清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。第四个差别是旗人之袍等级分明，制度浩繁，而民国旗袍则已走上了平民化的道路，它作为等级身分的标识渐己淡化，而成为显示个人消费水准和审美情趣的一个侧面。旗袍是中西合壁的产物，虽脱胎于清代旗人之袍，却已具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。不管旗袍怎么变，有一些关键是没有缺的，各种基本特征组成元素慢慢稳定下来。一．立领：完全是中国式的．在英语中被称呼为‘chinese coller’（中国领）。二.手工盘扣：做盘扣的方法很多，有手逢衬线法机缝明线法，都按照图样把长绳或管状布带手工盘好固定。三．裁剪：最能体现旗袍精神的要素廓形，所以好的裁边师傅不会只是三围，要会量出更多的尺寸，然后加以裁剪。四.装饰图案：旗袍的图案非常讲究，清代装饰曾达到登峰道极，华丽无比，现代图案多提取个性元素放大使用，成者将原有的图案加以简化，繁多的镶、滚中挑出一道作为领、袖、襟、摆等处的纹样。旗袍追随着时代，承裁着文明，显露着修养，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族上千年的服装文化之精华，成为中华女性最具代表的传统服装。旗袍的这一独具的品格，早在上个世纪20年代，就被美国著名的服装设计师肖佛尔所欣赏，他在《服装设计艺术》一书中说：“中用服装的风格是简练，活泼的它的式样是更多的突出自然形体美的效果，柔软的丝调服装并没有欧洲古典服装那样繁琐的折裥，当设计为曲线的轮廓，这是主要的造形手法，使女姓们在行动中能展示她们的苗条的形体，折枝花卉的刺锈用系在服装上是灵活的不呆板的，看来富生气，使人感到愉快。” 旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的手法融入其中，其独特的魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰，电影《花样年华》中张曼玉亦忧举手足间是东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，自《花样年华》放影后，整个中国也掀起了一股旗袍风，各种样式花型的旗袍在大街小巷中出现，设计师们开起旗袍设计工作室，专卖店等等。旗袍流传至今，已从生活服上升为礼服，近年来，在宴会领奖，做秀宣传时，经常看到旗袍的影子如2000年的电景节上身着中国的红色旗袍的巩俐，也有很多其他明星，以旗袍体为礼服出现在各种场合，包括外国明星，又如：每场模特大赛或华商小姐等都会有旗袍专场走秀或领奖的那一刹那，着装旗袍的佳丽们更是散发光彩。不但如此，美丽的新娘们，也愿尽展东方神韵，留下美丽的一刻，2006年3月4日，“我是格格，2006格格旗袍新品发布秀”在北京展览举行，设计师们在清朝传统格格穿着的旗女旗袍中吸取精华，又立创新。本次活动也成为2006中国国际婚博会暨第三届北京结婚展的做一个重大部分。作为礼服，其款式和花样也是随之变得越来越繁多绚丽，在款式方面，除了保持旗袍的线条外，服装设计师们在设计剪裁时，保留旗袍的结构严谨，线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点，在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片等手法加强肌理效果,在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姐妹艺术作为旗袍的装饰手段，那些画有花鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味。另外,生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用,都为旗袍形成的发展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市级非物质文化遗产名录，海派旗袍制作工艺被列入83项非物质的文化遗产之中，[中国纺织报讯] 。旗袍制作工艺是上海艺术研究所和部分老字号服装企业联合申报的项目，专家介绍说，真正的旗袍要求纯手工量身定做，目前旗袍的制作工艺涉临失传，加强保护属当务之急，看来旗袍对现代服装设计影响是很大的。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆低鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下，日本已故画家原龙之郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿并拢的姿势也能收到美的效果。” 旗袍款式上的许多元素，被国内外很多服装设计师所采用，时装化的旗袍或带旗袍风味的时装，是近几年设计界的焦点之一。时装杂、时装表演和参赛的作品中常有旗袍的出现。同时也涌现出一些因此而闻名的设计师。姚红在1983年参加《时装》杂志社和日本《时苑》杂志社联合举办的首届“中国时装文化奖”设计比赛中，以一款“海水江牙纹”旗袍时装奖一等奖。这系列时装很有清式旗袍的风味。宽松的有线造型，倒大袖百色丝织面料镶滚深蓝色天鹅绒边饰、图案提取了清朝官服中的“海水江牙纹”。姚红作品的得奖，反映了评委乃至中国服装界权威们对旗袍的期望。接下的许多品牌，时装发布会上也常见旗袍的影子。 活跃于60－70年代的皮尔·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺（Valentino），也都尝试过旗袍的造型。旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三的出现。旗袍能够恰到好处的显现女性的曲线美，这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”，这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰，但却又能反映人自身的美，这种美来自于身材和气质，使人感到愉快。正因如此，旗袍独特的审美趣味才突破了国界，被全世界所接受和赞赏。综上所诉，新世纪到来之时，世界已经进入到多元化、多样性、多层次文化融合的氛围之中。服装界再也没有数个世纪以前某种风格“各领风骚数百年”的辉煌。展现在世人面前的是多种风格的轮回和交替，不断涌现出来的新的兴奋点始终在震撼着时装界。快速的变化波及着整个世界，旗袍的民族文化精神以它博大的内涵、独特的审美意韵和丰富的表现形式，给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点，使设计师对其情有独钟，对现代时尚的影响，不是传统意义上的模仿和再现，它是现代服装设计师全新的创造。旗袍是一个经典的宝库，从中吸取灵感见人见智。着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个，旗袍时装却千姿百态。

㈣ 从旗袍看中国服饰文化

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质,说起东方时尚，相信很多人马上会联想到旗袍。就像香奈儿的小黑裙，旗袍也许是每个中国女性心里永恒的时尚.

旗袍，也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。再经过上世纪女权运动的推广,其在30年代,逐渐成为上层时尚,风摩全世界.引领一代潮流.

㈤ 一篇关于服饰发展的论文

中国服饰的发展与特点

一 中国服饰的发展与特点

众所周知，中国是经历了很多朝代的兴衰的，所以在衣着服装方面，每朝每代都不同，所以中国服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。

然而，服饰不仅仅是一种物质文明的体现，更是历史政治、经济、军事、文化诸因素融合的产物，通过服饰可以透视出各朝代不同的社会背景和社会状况。

服饰从人类的产生发展开始不仅具有躲避自然的伤害外,还具有文化的功能.即服饰代表一种社会身份和一定思想观念。

由于我们要从服饰方面比较中国与日本的不同，所以我们从唐代开始，去看看中国历代的服饰特点。

（1） 唐代

由于唐朝是我国政治，经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代，所以生产力有了很大的发展，较长时间是国泰民安。在盛唐时期成为亚洲各民族经济文化交流中心。

工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐代是中国封建社会繁荣发达、开放辉煌的时代。这些特征在服饰上的表现更为突出，其中以妇女服饰又最具代表性。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象。
在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

在隋唐时期，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，闹到了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。
唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。

当时对官员还规定了“大带制度”，就是说腰带上的装饰物品的质地和数量区别官品登记。

唐服还对邻国有很大的影响。特别是日本，日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，随着年代的发展，日本也在唐服的基础上，发展自己的独有服饰。朝鲜服也从形式上承继了唐服的长处。唐服襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐服本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

（2） 宋代

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

政治上的保守，“程朱理学”的思想禁锢，对外政策的妥协退让——服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，一切的“张狂”刹时都收敛了许多。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直掇”的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边
到宋朝出现了方型纱帽作为官帽并强化了帽翅（以前都是圆形纱帽且大多作为休闲服饰使用），宋朝常服袖子变窄，宋朝出现了一种方型的文人巾帽，叫做“东坡巾”，宋朝大文学家苏东坡，穿着交领宜身宽袖的长衫，头上戴的帽子就是东坡巾。

（3） 元代

出现蒙化现象，但是沿袭了汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。

质料上发生了较大变化，这是由于棉花的广泛种植，所以棉布成为服饰材料的主要品种。

衣服主要是较短的长袍，比较窄，在腰间有很多衣褶，方便上下马。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠，冬服帽。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各认其便了。

（4） 明代

朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠沿袭唐制，对宋元服饰形式中的某些样式有保留，发展出的汉人衣冠。

最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

（5） 清代

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。

马褂是清朝特有的服饰，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，经改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

（6） 现代

现代的服饰多数受到西方的影响。衣服慢慢从烦琐变得轻盈。但是，中国借鉴西方的服饰发展特点，形成自己独有的服饰发展的潮流。

中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。

50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。

1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

现代服饰颜色丰富，款式新颖，面料多样。追求个性化，自然化，环保化。同时各少数民族服饰的特点是整体性（形式美，装饰性，实用性的统一）和文化性（地域性和象征性）。

二 中国服饰发展总特点

1 时代性，各具有该朝代的特色

2 实用性，注重实际和应用

3 文化性，文化对着装心理、审美观念有重要影响

三 总结

中国服饰经过古代、近代、现代三个时段的发展演变，当中面临着蜕变和再生的考验。蜕变并不意味着消亡，而是以新的方式再生。以每个时代独特的服饰存在着，各自有其特色。

社会形态决定社会意识。所以，从根本上来说，是各朝代的经济、政治的发展，带动了文化的发展。而服饰的变化与发展，就是文化发展的体现。

透过了解中国服饰的发展与特点，我们更容易看出中国与日本的不同。而日本也借鉴中国的服饰特点，发展其特有服饰，并且在发展上去创新。这一点，我们应当学习。

㈥ 急需一篇中国少数民族服饰欣赏论文

服饰是人的第二皮肤．是人类物质文明的标志，是～个民族的标记，也是一种文化。中
国是一个多民族共存的国家，在960万平方公里的大地上．除汉民族外，还居住着55个少数
民族。各民族在漫长的历史发展中创造了优秀的民族文化，其中包括绚丽多姿的服饰文化。由
于大多数少数民族聚居在边远地区．长期处于自然经济状态中，银少受外来文化和现代文明
的影响，使其独具风格的服饰文化得以完好地保存下来。它以种类繁多的款式、特殊的面料
质感、鲜艳夺目的色彩审美、精美绝伦的制作工艺和它所蕴含着的深沉凝重的文化内涵． 在
世界上独树一帜 引起了世界服装界、美术界、民族学界的极大关注。当国内外各界』、士对
民族服饰的研究悄然兴起的同时，研究我们如何采用现代先进的科学技术，利用博物馆有限
的空间，通过合理巧妙的陈列手段将中国少数民族服饰那种浓烈、古朴、凝重、清雅 重叠
之美， 生动，直观、如实地传播给观众，也具有十分重大的意义。
一
、了解和熟悉少数民族服饰的特点，是把握陈列主题的前提
陈列是博物馆进行社会教育，传播信息和为科学研究提供参考服务的主要方式．任何陈
列必须体现它的思想性、科学性、艺术性．满足人们不断发展的审美要求和对知识的需求。在
我们组织少数民族服饰陈列时，就要向观众，尤其是对国外观众传播一个信息，即中国是一
个统一的多民族国家，每个民族都有自己光辉灿烂的服饰文化。这是我们陈列的目的，也是
整台展览中的主题。要在整个展览中突出这个主导思想，必须对所展出的内容进行深入研究，
提出更合理、更能体现它的主题的陈列方案。
中国少数民族分布辽阔，在生活的自然环境、民族风俗习惯、审美情趣、经济等方面表
现出极大的差异， 因而就其服饰来说， 不仅不同民族其眼饰不相同，就是同一民族内部，因
为支系的不同而具有服饰的差异。北方气候寒冷，风雪交加，森林草原丰厚，居住在这一地
域的少数民族，如蒙古族、满族、朝鲜族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族 赫哲族、维吾
尔族，哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族、锡伯族 塔塔尔族、乌孜别克族、裕固族、撤拉
族、保安族、土族、回族、俄罗斯族，他们多靠狩猎、畜牧业、渔业为生，其服饰多有防寒
保暖及适应马上生活的功能，款式多为袍式．通常以“宽袍大袖，厚实庄重”概括其特 。而
居住在南方的少数民族。多从事农耕，如苗族、彝族、藏族、布依族。门巴族、珞巴族、土
家族、毛南族、京族、仫佬族、仡佬族、哈尼族、白族、傣族、黎族、僳僳族、壮族、瑶族、
佤族、德昂族等，由于气候炎热，服装款式风格多为衣裙式或衣裤式．式样繁多，各不相同。
有的民族分布较广，如彝族，分布在四川凉山、云南宁蒗 峨山、江城、巍山、路南，居住
在不同地区的彝族，服饰也不同．80年代末，云南。东方彩霞” 服饰艺术团成立时．在收集
彝族服饰中据统计有400多种不同的款式。分布在西双版纳的潦族只穿小上衣和筒裙， 但是在其他地区，如瓤平、元江地区，却有花腰傣、汉傣、水傣、傣卡、傣雅、傣仲等不同支系
的傣族之分．其服饰也不相同 苗族，仅是百苗图中记载就有上百种，《黔苗图说》中也记载
有上百种。但据现在调查看． 不只一百种 苗族分布在贵州、湖南、云南、四川等地。聚召
在黔东南卅l，有5百多万人．其服装种类几乎是隔村不同， 隔寨不同。
在这些风格不同的服饰中 长款比人高．如藏袍 短款则只有l5—20厘米 如峙尼族的
叶车人支系所穿的短裤 凉山彝族的男装其裤脚宽的达170厘米．窄的只有30厘米。
由于自然、经济环境的影响 各民族衣料质地不一。北方的少数民族衣料有兽皮、毛、鱼
皮、丝绸各种特色材料。由于受丝绸之路文化的影响．维吾尔族、乌孜别克旅多采用艾得Ⅲ
丝绸做夏装．显得神秘浪漫 赫哲族善j：用鱼皮制皮，具有耐磨、保暖、不透水、不挂霜的
特点 藏族、裕固族 普米族用羊毛织物氆氇做衣料 侗族苗族善于用鸡蛋清、牛皮汁、猪
血浆染而成的亮布制衣。彝族的火草布也独具有特色，透气性强、保暖、柔软、舒适、光泽
好 姑娘们往往将其衣做为“定情衣”。僳僳族的麻布衣．在日本展出的时候曾轰动-n,1
少数民族服饰的另一特点在于他们的制作工艺非常之精美。有些地区的民族逐步接受现
代缝纫技术．大多数民族和地区仍然保持古老的染织绣和揉皮工艺。一件绣花衣、r-条百褶
裙、一顶花帽．就是一件极精美的工艺品．反映着少数民族妇女很高的审美情趣和精湛的工
艺水平，倾注了她们的全部 L-血。如布依族苗族的蜡染、白族的扎染 ￡艺名扬世界
中国的织锦艺术起于汉代，流行南北朝至宋代。我国南方少数民族，如壮、土家、傣、黎
族等都有卓越的织锦才能，而且历电久远．《后汉书》中提到的“中古哀牢国和西南夷的帛叠、
阑杆布”很可能与织锦艺术有关。书中虽没有“锦”这一概念的出现，但却可看出“帛叠”指
术绵织物 宋 后出现“兜罗锦 、“诸葛锦”的记载，已是小机提花、丝棉兼织的“织锦”了。
流传至今的壮锦、土家锦、傣锦 黎锦、侗锦、瑶锦正是这种特点 土家锦本民族称为“
兰卡普”．汉语称土花铺盖．是历史久远，民间广为流传的卓越工艺成果。流传至今的光色迥
异的图案不下百种，如桌子花、大白梅花、韭菜花、棱罗花、荷叶花、狮子花、燕子花、虎
皮花、牛脚迹花、鱼尾花。海南岛黎族织锦也很有影响，传说早在夏禹时黎族人民已经学会
种棉纺纱。尽管不能把传说当成史实．但却说明黎族人民纺织技术历史很长。这种技术影啊
到中原。元代棉纺革新家黄道婆远道来黎族地区，岳又将学就的棉纺技术带回长江下游一带，
推动了汉族地区纺织业的发展
刺多，俗称“绣花”。针法有错针、锁针、乱针、剩针、洒针、挑针、锁丝、纳丝、纳金、
平金、盘金、铺绒、戳纱、堆花、雏绣等。各民族的刺绣品充分表现出本民族刺绣艺术的潜
能。北方民族的挑花、刺绣、风格粗犷、奔放．尤其一些皮革服饰的装饰工艺+别具一格．有
极浓的特色，如鄂伦春族的孢皮手套、女袍、皮荷包，蒙古族的皮靴．哈萨克、柯尔克孜族
的的男、女皮衣和皮裤等，都绣有精美、简洁的图案。颇为精彩的是维吾尔、乌孜别克等民
族的女靴，它用各种彩色皮革相拼接镶嵌，组成各种精致图案，异常美观、大方 南方民族
的挑花刺绣风格显得细腻规范。在众多的刺绣品中．尤以苗绣最引人人胜．苗绣用色大胆．图
案夸张得当一针法特跌．富于巧夺天工之魅力．受到了海内外收藏家的青睐。
在我们注意少数民族服饰的款式千姿百 态的同时．一定也会注意到它的鲜艳夺目、层次
丰富的色彩。这些色彩同样反映出不同民族，不同时代，不同文化背景上的丰富的色彩感。少
数民族服饰之所以具有这样大的魅力．其色彩感是重要的原因之一 各民族都有自己的色彩
习俗-如蒙古族尚蓝、白色，彝族尚黑色，普米族尚白包，在他们对色彩的追求中，有的明
快素雅t秀丽和谐， 有的喜欢鲜艳斑斓，对比强烈，还有的凝重深沉，庄严朴实 如朝鲜族
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韦荣慧： 造 国少数民蘸驻馋的球哥j艺武
素有白衣民族之称，多用白色．他们的婚#LHK也用白色．未婚少女上丧用浅红、浅绿．童装
却喜欢用七彩布缝制而成。有飘飘欲仙之势 傣族的上衣以浅粉红、肉色、浅绿色居多．但
筒裙则用深色。蒙、藏、土、苗等民族却喜欢大红、绿、大蓝，色块形成强烈的对比和反差，
彝、阿昌、德昂、基诺、水、侗、景颇、哈尼等民族则喜欢黑色。
善于装饰也是少数民族服饰的特点之‘。有华贵典雅、珠光宝气的饰品．如苗族、蒙古
族、藏族、侗族等民族。用银最多的是苗族．居全国各民旋首位 一套婚礼服的银饰品多达
20多斤．价值人民币2 3万元。青海玉树、果洛一带的藏族一套服饰的装饰品f秆值人民币上
百万元。也有简洁、朴实的装饰，如基诺族用鲜花作耳饰，独龙族、佤族、德昂族等民族用
山中的藤条作饰
从上述我们可以看出，少数民族服饰是一个五彩斑斓的王国， 为我们的陈列提供了丰富
的内容，同时也由于其展品之丰富给我们在有限的空间中陈列设计上带来了困难，要从几千
件展品中选出几百件精品．既有代表性，又要有典型性．不仅要突出中华民族服饰整体美，又
要体现每一个单元每一个民族的特色之处。
二、在整体设计中把握面和点的统一
中央民族大学民族博物馆是一个综合性民族文物博物馆。服装服饰只是我馆馆藏l 4类文
物中的一个部分。但由于各种因素，民族服饰便成r我馆的基本陈列
在陈列中， 我们采用惯例手法，以民族分布地区为单元．根据我们的生活环境，选出背
景照片。如东北地区为第一单元，这个单元陈列着蒙古族、满族、朝鲜族、鄂伦春族、鄂温
克族、达斡尔族、赫哲族等7个民族的服装及饰品 由于这个地区的少数民族服饰款式都以
长袍为主。如果在这一单元中找不到它的突出电，观众看到的都是一堆长袍，显得枯燥乏味。
在掏图中．我们选择了满族的旗袍．蒙古族的摔跤服和绣花坎肩、男女绣花靴 赫哲族应当
展出的是鱼皮衣，但因展品缺乏，就配一张赫哲族捕鱼和一张一位赫哲老人正在缝制鱼皮衣
的灯箱风情照片 鄂伦春族就展出孢皮儿童装和狍头帽， 朝鲜族重点展出儿童的七彩服，以
及她们在体育活动中的照片．通过这些照片和辅助展品， 让观众一目了然， 了解到居住在这
个地区民族的生活环境，来确定他们的服装材料、款式及其工艺特色、形成的原因 在中东
南地区这一单元中，我们重点突出陈列土家族、壮族的织锦工艺品。展出的一床壮族织锦被
面，一床水族的马尾背带，其花色别致，工艺精美。在西南地区这一单元，我们重点突出蜡
染、刺绣工艺． 陈列了侗族的亮布，布依族的蜡染服装，苗族的刺绣、银饰品，藏族宝石饰
品。外宾参观之后纷纷订购这些展品。
三、宴行无柜无橱陈列，把握静、动的结合点
长期以来， 博物馆的陈列， 皇是在封闭式中进行，即文物、展品一律陈列在展柜中 使
观众失去了参与性和“直观”性， 为了使观众得到身临其境的感受，博物馆界的陈列逐渐由
有柜向无柜橱方向发展，如1995年，历史博物馆举办了大型恐龙化石展，利用了先进的声、
像、光、电脑的高科技技术辅助陈列，使每幅构图．每一个画面，每一个单元．有声有色，观
众络绎不绝。湖南省博物馆的马王堆出土文物展览中．除了女尸用玻璃保护 外．其他展品
也摆放在外，给人特别真实的感觉 在费钦生《论陈列的特有语言》中谈到，美国纽约州博
物馆的自然资源陈列中将所展出的内容布置成一台一台的“景”．由一条走道把各台“景”点
贯串起来．顺道渐近 观众时而进入“原始森林”．看到原始人正在狩猎．进而步入“伐木
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中央民族大学学报(社会科学板) l997年第4期
场”看到林业工人在河滩上编木伐；时而到‘『群山起伏、风景如画的疗养胜地． 一对夫妇正
在那里度假。并配有录音，在不同的环境里可以听到飒飒的风声、潺潺的流水、咕咕的鸟鸣。
使得所有参观过这个展览的观众都留下了难以忘怀的印象 参照这些成功的经验，我们在展
览总体设计中， 突破了以往柜式的陈列方式．一律采用无柜陈列。整个展厅内，没有一个陈
列柜．展品该挂的挂在展板上，穿在人体模型上，摆在简洁的台座上，在形式上体现了一种
朴实无华的风格 而且起到了直观的效果。使观众不需透过玻璃．直接就可看到展品，更加
有亲切感。这种陈列方式．也是对观众的一种信赖感
西北地区东乡保安等民族服饰较为简单，且传统服饰多已失传，在陈列中宴物甚步，我
们就在这一单元中设计了服装表演台。当观众正感到有些缺憾时．我们便开始进行服装表演。
在30分钝的表演之间，通过民族音乐．民族舞蹈，演员款款而来，向观众展示在陈列中未能
一一陈列的其它服装款式。填补了空间的不足，演出便将整台展览推向高潮．每次表演结束．
许多观众抑制不住内心的激动一面高喊“中国的巴黎．中国的巴黎之夜!”，纷纷冲上舞台和
演员一起跳舞，沉浸在“56个民族．56朵花”和“远方的客人．请你留下来” 的歌声中。许
多观众还谈到 他们没有想到中国还有如此丰富多彩的服装．真是让人大开眼界。一位澳大
利亚的妇女说，这恐怕是目前世界上最精美的服装了 通过服饰搭起了各国民族的友好桥梁．
观众久久不愿离去
总之．陈列设计是一门艺术，中华民族服饰文化博大精探，我们要不断提高自己的艺术
修养与技术水平，要有饱满的创作激情．敢于开刨自己的陈列风格，使观众在展览中除了得到一种服饰艺术的享受之外，还能了解到中华民族多元一体的格局， 为观众在博物馆特定的环境中接受服饰文化知识， 创造尽可能完美有效的条件。

㈦ 谈谈你对旗袍的认识

旗袍的认识？旗袍，顾名思义，是由清朝旗人延续下来的服装款式，经过后面的演变，就成现在这种半高领的款式。我个人是很喜欢旗袍的，旗袍的穿着很能衬出女性的美，传统旗袍的设计并且兼具了东方女性的含蓄，现在各种旗袍走秀都让人赏心悦目。也希望中国这个传统衣着能够被年轻人所接受，发扬光大。

㈧ 和服和旗袍的内容或论文

旗袍市场现今存在的问题，与个人的改良建议：

经过深入的研究了每一个能够了解的旗袍品牌后，我发觉大多数品牌在旗袍的款式设计和面料采用上多沿用传统传承下来的陈旧款式，而对于面料的使用也多停留于绣绸锦绢一类的传统材料。没有尝试一些现代科技的面料，更没有结合现代的款式对现有款式形成突破。导致很多旗袍的款式只能用于高层社交和婚庆场合。

这样的普及性和国人的认知接纳的程度，远不及比邻之邦——日本人对于和服的喜爱和认知普及以及使用程度。

所以导致很多旗袍只能使用几次就被束之高阁，这也直接导致了很具有艺术美感的传统服装旗袍普及和被大众尊重程度达不到日本和服的影响力，更不要说购买力了。

如果使用次数和场合越少，那说明其后续购买的潜力和市场就越小。人们都不去使用，何来磨损，不磨损，为何还会再去买新的旗袍呢？这样会陷入恶性循环。消费群有限，消费能力不足，可是旗袍服饰企业却如雨后春笋一样的冒出，竞争日趋激烈。甚至很多旗袍靠廉价的成本来进行市场争夺。导致旗袍在女性消费群体里的地位正在逐步下降。甚至很多男人认为旗袍只是过去歌女，舞女和妓女才选择的服装。不足以称为国服。这样的理解是片面和臆断的。

所以我们要让旗袍真正被大众认知和喜爱是需要旗袍设计者更加的谨慎和爱惜我们的国粹一样的国服——旗袍。而不是一味沿袭使用旧有的款式，和习惯对于传统旗袍面料的使用。并不是说使用了绸缎的旗袍才是旗袍，使用了少数民族特有的缝制工艺的面料它就不能被称之为旗袍。旗袍也有内在的神与魂，并不是盲目和狭隘的理解和继承。

只有勇于尝试打破旧有的思维模式，才能赋予这古老的传统的艺术服装以更充沛的生命力和美感。

通过老师布置的这项作业。深刻的体会了老师的良苦用心（不先捧老师咋给高分？呵呵）。就是让我们从最基础最本质的结构与面料运用两方面去学习。深刻了解自己调研的服装类别的特点与特性，只有深刻的了解与学习，才能为今后更好的设计此类服装服饰打下坚实的根基。不明白此类服装的历史，服装结构和面料运用选择，何谈设计。一个不了解，不熟悉的此类服装特点的设计师设计出此类的服装，有很大的可能性是设计出了不伦不类的无任何此类服装特点的服装服饰。因为不了解一个服装类别的精髓，以及现阶段此类服装具有优点以及缺点，就无法得心应手的去设计和改良。

此作业老师最终目的是使我们养成良好的学习习惯，不要只凭个人爱好停留在只喜欢了解和学习服装类别的皮毛上。而使我们更好的运用我们的才智，发挥我们的创造力来进行服装的设计。

通过此次学习与研究，使我们受益匪浅，收获颇丰。

o(∩_∩)o...

㈨ 服饰美学的论文

服装美学 costume aesthetics
研究服装美、美感及其规律的学科。形成于19世纪与20世纪之交。主要研究内容是服装与着装人、环境融为一体的综合美感效果。服装的综合美可概括为以下4个方面：①个性美。是服装与着装人的性格、风度、爱好、志趣产生的美。②流行美。是服装与着装人迎合时代精神和社会风尚产生的美。③内在美。是服装与人的心灵、气质融合产生的美。④外在美。是直接表露在外的美。此外，还包括在上述4个方面美的作用下产生的美，如服装与身体辅成的姿态美；服装的结构线条与体型辅成的构成美；材料品质、组织、肌理辅成的材质美，服装颜色与肤色辅成的色彩美；造型、款式、纹样等产生的艺术美；工艺、技术等产生的技巧美；佩饰、配件衬托的装饰美；服装与帽、手套、鞋、袜穿戴物品形成的整体美；服装与人的长相及修饰打扮产生的化妆美；服装的功能与人的工作、环境、条件、工具、对象相适应的实用美。

服装美学论文

猫儿一般的性感
性感，在当今是对女性最高级的赞美,性感这个词很流行也很时髦，我们早已开始大大方方地谈到“性感”，或者洋派一些的更喜欢说。“Sexy”，并不是为了隐晦。只是想让这个都市化的流行话题更显得国际化些。“New Sexy”的呼声一浪高过一浪，更丰富更耐看的成为性感新的追求。
女人的性感有很多种，浓的、淡的、邪气的、稚气的、成熟的、青春的、贵族化的、平民化的。女人的性感又很难说得清楚，因为它毕竟是一种感觉和感受，是一种无形的东西。
性感的女人不是夜间活动的族群，也不是具有性魅力就算得上性感。性感的女人首先是健康的，无论身心，然后是知性的，谈吐不俗，当然最重要的是她必须是女人中的女人,那种说不清道不明的女人味儿。
性感是一种内在的气质，但也需要通过外在表现；通常女人要表现性感，从衣着下手是最快的方法之一。
《圣经》上说，亚当和夏娃是受了万恶的蛇的蛊惑，才偷吃了能让人聪明的苹果，方才感到羞耻，只好用树叶裹起了裸体，双双离开了伊甸园。树叶随之成了最早用文字记载的服装之一，服装也由此与性感相提并论。
远在古代，人们就已深谙如何让服装来表现人体的性感，他们通过强调身体的某个部位来突出女性的魅力。文艺复兴时期好穿露腹式的服装来强调腹部；维多利亚时期强调臀部和腿部，喜欢裙撑，但如果一位年轻女子稍不留意提到了腿部，那么她永远与上流社会无缘；时装之父沃斯强调臀部和腰部，翘臀式的裙子风靡一时；帝政时期强调全身，中国的旗袍堪称这一方面的典范.在现代社会，性感成为一种世界性的流行文化是始于70年代。当时好莱坞的性感明星玛丽莲·梦露，麦当娜等的穿着举止使得西方人争相效仿.
时装的性感程度和效果依场合，穿着者的态度和穿着方法而定。比如泳装，出现在T型台上是赏心悦目的美的艺术；但出现在商店街头则引起哗然.
女人的身体像水，曲线柔美，她的任何展示都可以像水一样无形，变幻，若是把她倾注到一个模具中，她又会千娇百媚。
胸部是女性魅力最极至的表现.有丰满胸部的女孩子大多会被称为性感，大多数时候，当我们提到一个性感女子时，就会联想到很漂亮的胸，胸部漂亮的女子总是给人很深刻的印象,用服饰来表现漂亮的胸，是一种聪明直接的方法。
女人的背部，绝对是性感部位。可惜的是，很多人没有认识到。看看那些穿露背装的女人，只背影就十分吸引人。漂亮的背部，要很光洁平滑，皮肤要好，还要有那么一点结实的肉，再要有一些骨感就很美了。不可以大胖，也不可以过于瘦骨磷峋的。
有双美腿是很让人羡慕的，修长、结实、有很好的比例。展示腿部可以穿到膝盖以上根短的裙，也可以选择热裤(短小、较紧身的短裤).热裤尤其性感。还有很多女孩子喜欢涂趾甲油，穿露出脚趾的丝带凉鞋，这些也都会特别强调女人的性感。穿长筒的丝袜，尤其是那种有网眼花纹的，总会让人想到美丽却有毒的蜘蛛女，是一种有点那气的性感。
臀部对多数东方女孩而言，并不被作为重视的部位。而日本女孩子却将臀部视为除胸以外的第二性感部分，虽然东方女孩难得有高翘结实的美臀，日本女子又尤其如此。不过，注意选择有矫形作用的内衣裤。款型很棒的裤装，都会帮你很大的忙。记得吗，梦露的影片中，有很多镜头，便是通过好看的臀来表现其性感勉力的。
不只这些部位可以体现女人的性感，其实手腕，修长白嫩的手指和粉颈同样能表现出性感。
东西方人都一致公认的日本女人，穿着和服，弥漫着东方气质的性感，简直美不胜收。宽宽大大的和服装日本女人身体包得严严实实又直直平平，早已没有了任何身体曲线的展示，那么这性感从何而来呢？有人说，来自于日本女人的态，温温柔柔，怯怯谦谦的细小碎步，微垂的头，都叫人有一种爱抚和爱怜的冲动，将女人的温顺和柔情表达到极至。又有人说：只看那和服后领下的粉脖，就足够了。和服什么地方都小气地不让人看到一点不该看的东西，仅有领子后面很大方，将日本人长长的雪白的脖子展露无遗，只这一点就够清艳的，看来，没有三围也同样可以性感一番。
提到性感服装则会想到短窄裙，黑色丝袜，飘逸长裙，低胸上衣，红黑色缎面晚礼服，黑色或粉红色蕾丝……暴露或紧身的服装可以将美丽的肢体展现，露出那么一点香艳，裹住那么一些性感。
表现性感的面料有不少，如蕾丝、网眼纱、各种透明织物。轻薄织物。弹性织物，还有毛皮等等。蕾丝是最性感服装内衣的常用面料，所以无论用在何处都会叫人觉得很女人。很性感。透明纱也是同样的道理。弹性紧身织物会将女性的人体曲线展现无遗。轻软的丝绸、缎、天鹅绒等等。有如皮肤般光滑，常常会叫人浮想联翩。毛皮的魅力是其性感中的老练和华贵，藏在毛皮中的女人，仿佛受娇宠的高贵的私家猫。
扮性感选择裙装，紧身的上衣，紧身的裙。裙的长短倒不重要，长有长的诱惑，短有短的性感，而裙的选择总比裤装更有女人味一些。裤子的选择则要求紧身的牛仔或窄窄看筒长裤，将臀部提起，使双腿变得修长，同时也使臀部美显结实圆浑。
另外，简约风貌看似素朴，一律深素的颜色，简活精致的款型。却也有女性性感的表现。该窄的窄、该瘦的瘦，该圆的圆，该宽的宽，三围差数十分明显。其实，简约风格的服饰不过是将性感表现得含蓄，聪明点罢了。

流行性感穿着

要领一 香肩斜露
性感的新潮－－香肩斜露！没错，运用三角形的稳定感和几何分割性，让性感幻化的有理有据。
－－斜露香肩的魅力，通过一种漫不经心、随意自然的态度将性感传达；

－－妩媚透明的薄纱，垂坠流动的线条都能制造一种飘渺而神秘的味道。

要领二 传神色块
取自大自然灵感的妩媚色块是性感的新表达，含蓄而低调的色彩拼接耐人寻味。
－－黑色、褐色是本季无论如何都不能错过的精彩看点，神秘的组合惊喜不断；
－－轻柔曳地的质感，随意中透露严谨，实现极强的视觉冲击力；

要领三 线之媚惑
对美术稍有了解的人，都知道线条在设计语言中的地位，本季自然少不了对它的关注。
－－希腊式的垂坠线条，夸张而宽松的轮廓，因这种独特的结构而醒目大气；
－－包身的线吊带性感装。

性感的妆型也是必不可缺少的：重点要突出眼部与唇部的化妆。突出眼部的媚态，如眼线上挑，再加一些紫，蓝色的眼影，表现一种朦胧的眼神，上挑的眼睛，则会有一种似于狐狸或猫儿的媚味，唇部一般用艳丽式较亮的暖色调，有鲜艳欲滴的感觉。腮红的决窍是，稍稍扫高一点，这样会有一种酒后微醉的样子。
总之，时装依附于人体，性感的真正来源在于人本身，迷人而不风骚，性感受而不粗俗猥琐，这才是高级的性感,这正是我们最终的希望.

㈩ 论一件旗袍的重要性

旗袍是民国的国服，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表，它表现出了女性的温柔、优雅、贤淑、美丽等气质，旗袍连接着过去和未来，连接着生活和艺术，是一种典雅而高贵的美。
不管是过去，还是现在，旗袍都是非常流行的服装，一般穿旗袍的女性，身材要求非常严格，它突出了女性的美和优雅，释放出独特的魅力。旗袍的款式有很多，比如：琵琶襟、圆襟、直襟、斜襟、双襟、高开衩、低开衩等等。
关于旗袍有这样一个传说：很久之前，镜泊湖畔有个渔家姑娘，由于经常跟着阿妈在湖边打鱼，导致她的皮肤被晒得黝黑，虽然皮肤很黑，但是她长得俊俏，那个时候，满族的妇女们都穿着宽松肥大的衣服，但唯独黑姑娘将自己的衣服剪成连衣裙的扣袢长衫。
后来，皇上看中了黑姑娘，将她召入宫中，但是黑姑娘并不愿意，自从来到皇宫里，她并没有真正开心过，不过她帮助了许多穷人，可惜因一场误会，皇后杀死了黑姑娘，大家为了纪念黑姑娘，便都穿起她裁剪的那件连衣带裙的系扣长衫，再后来，这件衣服就被称为旗袍。