民国旗袍美女大腿

Ⅰ 民国时期，女人经常穿着旗袍，那旗袍里面穿内裤内衣吗什么样的内裤内衣

民国初期女性穿的是肚兜或者马甲搭胸。后期到裹胸，然后最后洋文化传入，女性开始穿戴义乳也就是内衣不过这已经是很久以后了

Ⅱ 民国时期的旗袍美女：坐姿风情万种，站立更显诱人

民国是中国历史上的重要时期，是从清朝灭亡到新中国成立这段时间，这段时间中国处于特殊时期，军阀混战，但此时的文化发展倒也没慢下来，还是有许多仁人志士涌现，女性在这段时间也逐渐登上历史舞台

民国美女穿旗袍，从后面拍着视角，显得更加诱人，图为一群穿旗袍的民国美女，个个在江边眺望，谁能猜到她们都在干些什么吗？

Ⅲ 民国女子 为什么都穿旗袍和丝袜 难道不冷吗

中华民国初年旗袍在此历史转折点忽然大放异彩，进口丝袜的流行淘汰了老式长裤，赋予旗袍的开衩以全新意义。大腿的开口处，若隐若现的大腿闪动丝质的光环，如变幻莫测的电影镜头，撩拨情欲。当大腿不能明目张胆地革命时，就要有丝袜做掩护，采取迂回的灵活的游击战术，把大腿彻底解放出来，使女人的腿成为视觉中心，让那些封建卫道士陷于人民群众大腿的汪洋大海中，这就是这场革命的精髓。 其实，裙子比起胸衣应该是最撩拨情欲的东西，而大腿则藏在衣裙下，记住它是中空的，那么多男人甘愿拜倒在石榴裙下，原因大概如此。梦露站在地铁通风口上的经典镜头，充满肉感和诱惑的双腿甚至比那些被遮盖的部位还要宝贵。梦露非要借助地铁通风口才能一展美腿，未免做作且只能偶露峥嵘。 丝袜——从女人的裙裾开始提高的那刻起——就成了女人的莫逆之交。丝袜之于女人的腿如同粉底之于面孔，肉色的丝袜是淡妆，让肌肤光滑、肤色均匀健康，彩色的丝袜是浓妆，让女人扮出另一种风情。 女人穿上丝袜，可以约等于穿上一条紧身长裤，虽然它透明如玻璃，如蝉翼，但是它毕竟覆盖住大腿，阻止了空气与肌肤的接触，从此只与风月相关而与风化无关。我们可以将皇帝的外衣这个童话改一个字：皇后的外衣，也许能概括我们这一个多世纪来玩的这些把戏。丝袜之于大腿本来就是一件多余之物，虽然它包裹大腿如此尽心尽力、严丝合缝。远不如暴露沟壑的乳罩那么直抒胸臆，但它俨然魔术师手中的道具，随时能变出活蹦乱跳的大白兔。而连裤袜之恶就在不给人以机会，使男人失去了突袭的机会，还给女人以自主权，这袜子，已不仅仅是一件装饰物了。 在这场关于大腿的情欲游戏中，丝袜起到了决定性的作用，它是性感的铠甲、诱惑的帮凶和自由的利矛。丝袜已经从性解放武器变成了另一种封建卫道士，我们甚至可以看到在健身房里穿着丝袜健身的女人，丝袜不止是女人的“第二肌肤”，它干脆取消了大腿的话语权，没有它的包裹，女人惊慌失措。 当丝袜越来越性感，复杂的提花及精工蕾丝，生动的条纹和鱼网纹，甚至金属线和眩目的假钻彻底刺激肾上腺素，终于有一天，大腿发现，丝袜不再只是它的附庸和装饰，已经独立门户，自成一家。丝袜就像神话故事里的面具一样，大腿已经深陷其中，不可自拔。

Ⅳ 民国时期女性旗袍，为何要在大腿两侧开叉原因真的是因为方便如厕吗

会有这么一点作用，但不是主要原因。
其实后世流行的，代表中国的两种服饰，唐装和旗袍，都有一些清朝满族服饰的影子。满族早期妇女为了方便骑马下河劳作，直筒袍子的下边就是开叉的，因为满族是旗人，所以叫旗袍。虽然据说民国时候的旗袍借鉴了古代汉服的深衣，但是开叉这个特点还是保留下来了，名字几次变化，最后也还是叫旗袍了。而且这个开叉也显得更加性感美丽，也更方便穿着和行动。

Ⅳ 穿着旗袍的民国女人有多美，看了这些照片你就挪

民国就是一个让人魂牵梦绕的时代，虽已经过去了六七十年，但每每想到，总以为还发生在昨天。尤其是每每到南京食朝汇吃饭的时候，看到店里面穿着民国学生服装的服务员，就更有这种体会了。回望民国时，那些身着华丽旗袍的女子，眼角眉梢，举手投足之处，皆是东方式的妩媚与温婉。

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杭穉英，我国最早的商业美术家之一，设计的商品包装、月份牌等多以旗袍美女为素材，这是一幅西湖泛舟图，确实不错。

Ⅵ 性感大长腿江南旗袍美女，旗袍的起源是什么时候

和国外大气漂亮的晚礼服一样，旗袍也是我国的标志性服装之一。旗袍甚至一度被称为女性国服，可见旗袍在我们心目中的地位是有多重要了。如果说要怎样展现东方的美丽，那么旗袍一定是最佳的选择。旗袍款式立体剪裁修身，而且能特别完美的诠释身体的轮廓和线条，打造出独特的S型女性曲线。

旗袍因它大气温婉的特性，在江南地区十分流行。小家碧玉的江南女子，穿上一身修身的旗袍和素雅和大气。带上一把油纸伞或拿着一把小小的扇子在红墙碧瓦真走一走，一颦一笑，一举一动之间都极尽女子的风韵，可谓是让人移不开眼睛。

Ⅶ 民国有哪些旗袍美女

民国的旗袍美女可以说很多的。
郭婉莹1909-1998
上海永安的四小姐
黄柳霜1905-1961出生于洛杉矶
蒋英，钱学森夫人
严仁美 民国名媛
宋庆龄 1981年5月29日去世
宋美龄
宋爱玲
周旋 1920年8月1号出生于江苏常州
唐瑛 父亲唐乃安曾经留学德国
张爱玲 中国著名作家
胡蝶，原名胡瑞华，民国第一美女
总之还有好多，未完待续

Ⅷ 民国时期女人们旗袍里穿的是裤袜还是丝袜

丝袜。

民国时期裤袜还没有出现，所以，旗袍里应该是穿的丝袜。

20世纪60年代，英国设计师玛丽·奎恩设计的超短裙风靡全球。裙子越来越短，高筒袜相形见绌，吊带袜被抛弃。袜子与内裤成为一体，连裤袜诞生。它的舒适和方便性令全球女性对它宠爱有加，这一款型经久不衰。同长袜一样，连裤袜材质很多，有棉质、尼龙、天鹅绒、包芯丝、羊毛混纺等。通常为丝袜。

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1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着清朝本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。

风行于二十世纪20年代的旗袍，是由中国传统袍服在民国妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。

从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。

青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。

自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个“中西合璧”的新服式了。先是有了“别裁派”的说法。

旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。

旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，说明它已经“国际化和现代化了”。

20年代的旗袍仍然宽大平直；与当时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。”

30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。

Ⅸ 民国时期的女人旗袍内穿的什么内衣

肚兜。
肚兜又称“抹胸”，是中国传统服饰中护胸腹的贴身内衣，形状多为正方形或长方形，对角设计，上角裁去，成凹状浅半圆形，下角有的呈尖形，有的呈圆弧形。 肚兜的面上常有图案，有印花有绣花，印花流行的多是蓝印花布，图案多为“连生贵子”、“麒麟送子”、“凤穿牡丹”、“连年有余”等吉祥图案。绣花肚兜较为常见，刺绣的主题纹样多是中国民间传说或一些民俗讲究。如刘海戏金蟾、喜鹊登梅、鸳鸯戏水、莲花以及其他花卉草虫，大多是趋吉避凶、吉祥幸福的主题。
肚兜（dù dōu ），古称兜肚，上面用布带系在脖颈上，下面两边有带子系于腰间。关于肚兜的名称，历代皆有不同。除了肚兜，还有抹胸、抹肚、抹腹、裹肚、兜兜、兜子、诃子、衵服等称谓。
肚兜的艺术以刺绣为主，也有贴补花纹的。由于它包括缝、绣、剪裁、造型及色彩构成，所以肚兜属于民间妇女艺术中的综合表现部分。妇女只为情人、丈夫或儿子绣肚兜；她们自用的肚兜一般只以纯色（多为红色）布料做成，略加花边装饰而已。绣给情人的肚兜多以戏曲、神话、传说中之爱情故事为题材以示意；为儿童绣的则以虎、虎吃五毒、莲（连）生贵子等护生、繁衍主题为内容。肚兜、虎头鞋、虎头帽、虎形围嘴、各种神灵的护生耳枕和布玩具，构成了围绕生命生殖繁衍主题的配套艺术表现。也可以说是围绕新生命的成长，或者说是围绕人生三大礼仪——生、婚、丧中第一个大项目而创作，在民间艺术中形成特殊的领域，很值得继续研究。

Ⅹ 旗袍为啥侧面露大腿

旗袍原本是满人的服装，飘逸的造型得到时装界的关注。民国初期经过改良后的旗袍更加的婀娜多姿，女性的曲线美充分显示出来，受到汉族女子的追捧。旗袍下摆侧面开衩至大腿中部戛然而止。行走中若隐若现的大腿，即守住了女性的底线，又让人浮想联翩，充分体现了设计师在含蓄与诱惑之间恰到好处的把握。旗袍没有美国影星玛丽莲.梦露的裙子被风卷起后，春光乍泄用双手遮住的尴尬。
旗袍的鼎盛时期在民国。发髻高挽，一颦一笑充满了东方神韵的宋氏三姐妹引领着旗袍潮流。十里洋场的上海，摩登女郎、太太小姐、交际名媛、电影明星们对旗袍的趋之若鹜，也促进了旗袍的发展。高领、低领、无领，长袖、短袖、无袖，高开衩、低开衩，或丝绸，或锦缎，不断地变化着，在旗袍款式上的标新立异，彰显东方女性的魅力同时，亦满足了新女性们的时尚要求。旗袍在民国时期一统天下，成为国服。
在我意识里，旗袍是艺术品，穿旗袍的女子除了具备凹凸有致的修长身材，眉宇间还应有淡淡的忧郁，落寞地出现在狭窄、悠长，烟雨飘渺的小巷里。那不经意间的一回眸，该是多么的撩人心弦……
文革时期，旗袍被当成资产阶级的产物连同封资修一并扫除，也泯灭了人性对于美的渴求。
随着时代的变迁，从绫罗绸缎到纯棉织品，返璞归真，追求自然舒适，人们的穿着越来越简约，旗袍作为曾经的辉煌已经不合时宜。除在一些庄重的场合掠过它的影子外，生活中难寻旗袍踪影，它带着岁月的风霜存留在人们的记忆里。
旗袍体现的是曲线美。身材丰满者对旗袍敬而远之，不敢有非分之想。这也是旗袍再难以流行的原因之一？
旗袍如一颗彗星，在太空划上一道耀眼的痕迹，赋予了整个民国时期风情万种。
光阴缓缓逝去，旗袍依然款款地清晰在雕花木窗、白墙黑瓦的江南烟雨里……
拂着轻柔的春风，思绪穿越时空隧道，品味一个时代的繁华浮相，追溯那渐行渐远的一代王朝旗袍背影……