大凤旗袍琵琶

❶ 求古代簪子，步摇，发钗的名称和清朝的旗装的名称

1、镶宝石碧玺花簪

镶宝石碧玺花簪，清乾隆，长25cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌碧玺、珍珠、翡翠。以碧玺做立体芙蓉花，花蕊为细小米珠，花叶为翡翠薄片细雕而成，花蕾为碧玺雕成，花托为点翠。一只蝴蝶停落于芙蓉花上，其翅膀为翡翠薄片雕成，并嵌珍珠、碧玺。整个花簪用料讲究、华贵。

花簪使用了雕刻、金累丝、串珠、镶嵌、点翠等多种工艺，均细致精美，立体感强，彰显了皇家用品的尊贵。其中翡翠薄片的雕刻是广东宝玉石雕刻行典型的代表作，又称为“广片”，其特点是薄而匀、精而细，常用来雕刻花叶、蝴蝶翅膀。

2、嵌宝石点翠花簪

嵌宝石点翠花簪，清乾隆，长14.5cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌红宝石、碧玺、翡翠、珊瑚、珍珠等珠宝。花簪上装饰的穿珊瑚珠“囍”字、点翠如意、点翠蝙蝠、点翠飘带等，寓意万代福寿如意。花簪工艺繁复，选料名贵，是清宫后妃在喜庆吉日、盛典时着吉服、便服时所用，也是后妃首饰中的精品。

3、金镶珠石点翠簪

金镶珠石点翠簪，清，长24cm，最宽7.5cm。

簪为金质。簪体镂空累丝，一端呈长针状，另一端作精心的装饰：錾刻加累丝五朵灵芝，构成一朵梅花形，每朵灵芝嵌一块红色碧玺。梅花形的中心部位为累丝篆书“寿”字，寿字中间嵌东珠一粒，松枝及竹叶点缀于寿字周围。灵芝、寿字、松竹上均有点翠。

此簪造型生动，累丝工艺细腻精工，纹饰寓意吉祥。

4、绿地喜相逢八团妆花缎棉袍

绿地喜相逢八团妆花缎棉袍，清，衣长138.5cm，两袖通长188cm，开裾长79.5cm。清宫旧藏。

棉袍质地为七枚二飞素缎，圆领，大襟，右衽，马蹄袖，左右开裾。棉袍前胸、后背、两肩、前后襟以妆花技法织八团喜相逢花卉图案，领边、中接袖和马蹄袖均在石青色缎地上绣折枝花卉。此衣中遗存黄条载：“览绿缎织八团花卉绵女袍一件”、“乾隆三十三年十一月十一日收福隆安呈”。

5、孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍，清，身长143cm，两袖通长216cm，袖口宽18cm，胸围长134cm，下摆宽124cm。清宫旧藏。

此袍圆领，右衽，大襟，马蹄袖，左右开裾，直身。全袍以蓝缎为面料，以绿孔雀羽捻线大面积铺绣，此即所谓“铺翠”。全身用穿珠绣法绣制五爪大龙9条，并分别在领、袖等处绣正龙4条，龙与龙之间点缀传统吉祥图案：“八吉祥”、“暗八仙”、“八宝”、“三多”、五彩云朵、蝙蝠以及寿山福海。

在配色上用三晕过渡法，由浅而深，使全袍色彩艳丽又不失柔和雅致。此外，龙身的穿米珠绣，龙鳍、角口、尾的揖线绣，龙髯的圆金线、圆银线绣，流火纹的穿珊瑚珠绣，以及五彩绒线绣制的吉祥图案，均绣工平齐，针法娴熟。

此袍为清代铺翠绣吉服袍仅存的珍品，其铺翠工艺史所罕见，是研究清代织绣工艺的重要实物史料。

❷ 传统服饰词条

概述——
“妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种。
“妆花”是织造技法的总称，始见于明代的《天水冰山录》。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中，有很多“妆花”名目的丝织物，如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。“妆花”织物有加织金线的，也有不加织金线的。
特点——
“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，配色非常自由，没有任何限制。图案的主体花纹，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶、芽）。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色。妆花的用色虽然多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，作为整件织物的织造方法，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。清代苏、杭两地的官办织造，虽也生产这类织物，实为按照江宁的这种技法而织造的。
妆花织物失传的品种很多，1949年南京解放以后被继承下来的，只有“妆花缎”一种。
“妆花缎”，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，色彩丰富，配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位，每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了通经断纬、挖花盘织的妆彩技法，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系），充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物（如桌围、靠垫、装饰挂屏等），则更能发挥这种配色的长处。到目前为止，这种妆彩技法变化自由的优点，电力织机还不能代替。
妆花缎的地组织，明代的多为五枚缎纹组织；八枚缎纹的，在明代晚期的织品中已见应用。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织，光泽效果比五枚的更佳。五枚缎的，在清代织品中也有应用。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种。
用途——
妆花缎的用途，过去多用做冬季的服装、帐子、帷慢和佛经经面的装潢等，一般是织成匹料剪裁使用。但明清两代的妆花织品，很多是以“织成”形式设计和织造的，如龙袍、蟒袍、桌围、椅披、伞盖，乃至巨幅的彩织佛像等等。这些按照实用物的具体形式、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成，在设计和制作上要求高，技术难度大；有些复杂的织品（如龙袍、巨幅彩织佛像等），从图案设计到挑花结本、上机织造，很多人共同劳动，往往经年方得完成。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊，生产这类织成形式的妆花织物，是有着丰富经验和很高成就的。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中，可以看到很多这类南京织造的实物。
“妆花缎”匹料的花纹单位有：八则、四则、三则、二则、一则（一则花纹单位的，作坊术语叫做“独花”，或者“彻幅纹样”）几种。
清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎，是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案，因为团龙花纹直径很小，故被名之为“寸蟒”缎，或“金钱蟒”缎。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形，因而织工们也叫它为“鱼妆”。
妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多，用彻幅大花纹样的也不少，如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等，都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物，云锦妆花织物中非常多，在其他地区生产的锦缎中，却是极为少见的。
在云锦的妆花织物中，还有一种叫做“金宝地”的织物。这是我国传统丝织工艺中，南京特有的品种。
金宝地是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地是用片金织地，质地比较薄，但牢度较差。用圆金织地的，是清代发展起来的。片金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。
金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，花用片金包边，挖花妆彩；但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色彩表现（运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用片金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用片金包边，金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”（包括银线）来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着；花纹绞边的片金和用片金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金（和银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。
金宝地是从元代的金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。
金宝地过去主要是作为一种宫廷里的装饰用料。蒙、藏的民族服装上，也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边。它是蒙、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料，至今需要的数量还非常大。
明代、清代，“妆花”和“织金”都是御用贡品中的高级织物。自帝王后妃的御用服饰，到宫廷帷帐榻垫的装饰，从经籍囊匣的装潢，到赏赐王公大臣、赠送国外来使，都大量地耗费着这些精美的织物。封建王朝每年不惜花费巨大的人力、物力和财力进行这些特种锦缎的织造，以满足统治者豪华的服用消费需要。
由于时代的变迁和社会生活习尚的改变，南京很多优秀的传统提花丝织产品，或因生产工艺复杂、工料成本太高难以发展而停产；或因脱离时代需要、脱离人民生活实际而被自然淘汰；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传。1949年南京解放前后，民间机坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种，不是南京历史上传统提花丝织产品的全部。要想恢复失传的品种，需要有较高的技术力量，给予必要的经费和相应的物质条件，作认真的研究和试验，方有可能把它们逐步地挖掘恢复起来。这是一项复杂而细致的研究实验工作。所幸，1949年南京解放后，在中国共产党和人民政府的重视下，几个具有代表性的云锦主要品种已被保存下来，技艺上也得到了完整的继承，为云锦工艺的发展打下了良好的基础。

❸ 穿旗袍时,迎面大风吹来怎么应对

穿旗袍时，迎面大风吹来怎么应对？
旗袍一般都是修身的
再大的风也不会把它吹起来。
如果是那种高开叉的话
你害怕风把你裙摆吹起的话
也可以暂时蹲着
等大风过后再继续前行也是可以的。