童装裤打板

⑴ 服装设计

希望认识更多服装设计人士； 就我自己谈谈服装设计学习内容；可能有的学校不样； 服装是门大家喜欢的专业。女生居多； 但是很多人不了解服装设计的艰辛；磨练；全方位。 介绍需要学习的内容；大一是基础 学习美术画画静物；色彩；平面构成；立体构成；色彩构成； 设计素描 服装制版础； 工艺 服装结构设计 款式图 时装画； 服装色彩； 立体裁剪； 服装CAD软件 时装画软件； 服装历包括 【中国 西洋】 市场营销与企业管理； 纸样放缩 等等 。 现在就一些学习方法介绍；服装打板是个实践性、技能性为主的课程，教学的目标主要是培养初学者按照服装造型、款式设计的要求进行制板所必需的思维能力和想象力，以及制板所必需的实践技能。因此学习服装制板的方法应该是，在正确理论的指导下，实践、实践、再实践。
我国要发展成世界制造业大国， 服装行业将长期持续地发展，对人才的需求将是长期的，特别是今后服装行业由加工型行业转向时尚型行业，需要更多的设计、制板人才加盟。但是服装行业不欢迎毫无经验的书生，所以一定要在学习期间掌握熟练的技能，积累起码的实践经验。
服装制板的过程，是将平面服装效果图转化成立体服装的过程，这一过程中包含着艺术造型和技术造型。在制板的过程中，诸如服装款式的变化，各种服装面料、辅料的选择，各种宽松量的选择，不同缝制熨烫工艺的选择，乃至于不同地域、不同年龄的消费者衣着习惯的差异等等要素，都会影响服装制板和成衣的效果，这些要素绝大多数难以进行量化的分析，主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，制板效果的优劣主要取决于实践经验的多寡。因此绝不能认为在校学习期间，只要掌握好制板的理论就行了，经验可以到工作岗位上去积累，执此观念的人实质上是关闭了自己在服装行业求职的大门，将来除了改行，别无他途。
作为设计型制板师，要重视培养自身形象思维的能力，对于制板中遇到的林林种种的难题，切勿往几何与函数的牛角尖里死钻，应当以原型法、立体法及形象思维为路径加以解决。从设计制板的层面而言，任何数学公式都无法解决服装造型款式变化条件下，衣片及其它部件灵活变化的问题。不恰当地依赖数学公式往往窒息了服装造型款式的变化。
原型法是发达国家通行的服装平面结构设计的技法，具有易于学习掌握、易于设计变化等诸多优点。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。一个初学者若要系统、全面地学习服装制板，掌握原型法是一条必经的捷径。
改革开放之初，我国存在多种解放以前传入的西式服装裁剪制图技术，近二十年来一些专家对其进行了不同程度的改革，以期适应新出现的服装制板的需要，但是收效有限。主要的原因有两点：其一，忽视了服装制板与人体结构的关系，原有裁剪制图公式偏离我国人体增减规律的现象未能得到纠正，有些反而因新设置的公式体系不合理而有所加剧；其二，原有的制图公式制约造型款式变化的现象未能纠正，有些反而因制图公式由四则运算“升级”为几何、函数，对造型款式变化的制约亦有所加剧。对比这些技术，更能显现原型法体型覆盖面大，简捷易学，易于设计变化的优势。

虽然原型法很适用于表现服装造型款式多变的效果，亦比较容易学习，但其并不会“自动”地制板，初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够多的实践掌握服装立体造型的技巧。形象思维的能力不是天生的，如同学习绘画一样，要靠大量的习作来培养、磨练。因此要学好服装制板，就得在学习过程中制作一定量的习作，以积累初步的实践经验，这些习作应包括设计、制板、工艺制作的全过程，通过这些习作，深入理解制板的理论，由量变促进质变，熟练自身的设计、制板技能和工艺技能。
进行大量习作的目的，是为了在学校内就基本终结初学者在设计、制板技能和工艺技能方面的“菜鸟”阶段，进入企业后只要汲取适当的企业运作和市场运作的经验，就能独挡一面地工作。
面料介绍 1、棉布

棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺

混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

[编辑本段]
针织面料
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。

2010-4-3 19:44 回复

服昣爱悻辐
18位粉丝
3楼

（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；

2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；

3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；

4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；

5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。

6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；

7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。

[编辑本段]
经编针织面料
常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：

1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；

2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；

3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；

4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；

5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。

一 纯羊毛精纺面料

大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

二 纯羊毛粗纺面料

大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

[编辑本段]
羊毛混纺面料
一 羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）

面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。

二 羊毛与粘胶混纺面料

光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。

[编辑本段]
人造纤维仿毛面料
传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

纯化纤仿毛面料

一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有弹性。适宜于大众消费。

1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。

2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。

3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。

4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。

[编辑本段]
织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：

A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色

织可以做到。

B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。

2、半色织：

经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色

织来降低成本，增加花式。

三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织

1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理

2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）

熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。

[编辑本段]
色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。

产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。

2、涤棉色织布：

A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；

T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35

装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。

二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类

工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。

2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。

窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。

窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。

三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。

1、目前常用的几类窗帘原料：

A 经线涤纶，纬线涤纶

B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）

C 经线棉，纬线棉或涤纶

2、织造：

白织、漂白、印花、提花、提花后 印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。

希望认识大家；QQ78416994其中有老师的介绍我也一起发表过来希望现在学服装设计能明白自己的道路 一起加油

⑵ 服装打板CAD裤子各部位英文翻译

裤子:

1．basicline裤子基本线(裤子裁剪制图的基础线)，下平线

2．Lengthline裤长线，上平线

3．thighline横裆线

4．hipline臀围线

5．kneeline中裆线

6．sideseamline侧缝直线

7．frontcrotchline前裆直线

8．frontcrotchseam前裆内撇

9．frontcrotchwidthline小裆宽线

10．creaseline烫迹线

11．waistline前腰围线

12．bottomline脚口围线

13．sideseam侧缝弧线

14．sideverticalpocketposition直袋位线

15．frontcrotchcurve前裆弧线，前裆轮廓线

16．inseamline下裆线

17.pleatposition裥位线

18．backcrotchline落裆线

19．uplineofwaist后翘线

20．backwaistseam后腰缝线

21．后裆宽线

22．backcrotchcurve后档弧线，后裆缝轮廓线

23．waistdart后省线

24．hippocketpositionline后袋线

25．waistbandrollline腰头上口线

26．waistbandneckline腰头下口线

27．flyfacingedge门襟止口线

28．flyfacingoutsideedge门襟外口线

29．flyshieldinsideedge里襟里口线

30．flyshieldoutsideedge里襟外口线

是这个吗

⑶ 【设计】自学服装打板可以借鉴的书籍

注意看图的右下角上的字，服装方面的书籍非常的多

服装打版书籍推荐：

《香港高级女装技术》
《小仓万寿男的袖子研究》

《女上装衣身结构平衡探讨》
《女套装对条对格的探讨》

《现代服装纸样设计》
《现代时装设计技法实例》

《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
《女性时尚服装》
《女装版型出样技术》
《女装结构版型修正》

《欧美男装打板技法大全》
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
《日本登丽美时装造型-基础篇上》
《日本登丽美时装造型-基础篇下》

《西服袖窿与穿着舒适性探讨》
《西装袖作图法研究》
《现代成衣制板》

《小西装 服装裁剪图》
《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》
《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》
《休闲女装设计与制板_刘影》

《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》
《日本工业原型》

《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈

《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》
《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《童装纸样设计》
《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》

《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》
《女装纸样设计原理与技巧》

《现代服装设计裁剪图350例》
《现代服装纸样设计》
《香港高级女装技术教程》
《新概念女装纸样法样板设计》
《一款一做丛书-女上装》
《意大利立体裁剪》尤珈

《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》
《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》
《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》