古代汉服童装是什么样的

『壹』 古代的衣服都是什么样子的

古代的衣服是都是，他们穿的下身着长裤，腰系革带，发簪上有一个发罩并不覆盖整个头顶。古代的服装穿衣必用白色面料做里，袖宽为1尺2寸，穿皮毛服饰时裘毛朝外。这就是古代衣服的样子。

『贰』 汉服童装

采衣不错。。或者短打也不错，男孩子吗，上衣下裤的，方便，上衣可以做夹袄的。不冷

『叁』 恋霜童装的儿童汉服有哪些系列呢

他们家的儿童汉服系列还挺多的，主要包括初夏、锦陌、桃夭、凤弈、凤舞华语等，每个系列都有独特的设计之处，每个系列也是原创的风格，每一处的设计都很精心，特别是衣服的绣花设计，让衣服很有质感。

『肆』 班戈娜的汉服童装款式好不好看

班戈娜汉服童装传承古朴，继承国潮，在遵从传统汉服形制的前提下，也为宝宝做出改良设计，儿童活动起来非常方便。班戈娜童装汉服品牌做到了让孩子在舒适的衣着下成长的同时，还能接受文化的熏陶。

『伍』 中国古代的汉服是什么样子的

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

『陆』 有谁可以告诉我各个朝代汉服的样式特征，每个部分的名称，怎样做以及怎样穿最好有配图。

商朝 （前17世纪初 - 前11世纪） 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 西周 （前11世纪 - 前711年） 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。 东周（春秋 战国）（前711年 - 前256年） 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦汉汉服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。 因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。 汉朝 （前206年 - 220年） 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。 从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 湖南 马王堆汉墓 出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。 魏晋南北朝汉服 （220年 - 589年） 三国 （魏，蜀，吴）（220年 - 280年） 晋朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。 魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。 南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。 隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。 唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。 隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。 宋代汉服 （960年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。 宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。 宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。 明代汉服 （1368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代官吏服饰公服 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等， 最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。 其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。 右衽：汉族的服饰,右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反，我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左衽用以指受外族的统治。所以孔子说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐，微管仲，吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶，穿着左衽的衣服，披散着头发。 另外，左衽也被用来指死者，在陪葬的壁画和绘画先人的画像中，使用左衽，以示阴阳有别。 深衣： 古代上衣、下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。 深衣的特点： . 上下衣连体的一种设计 .设计保守（宽大、长袖、不开胸） 色彩以冷色调为主 三代时期的男女正装样式 深衣的内涵： 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 襦裙： 襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。 襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。 按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。 按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。 PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束与胸下 襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。 襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。 交领右衽 汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。） 直领则多配以诃子或抹胸。 腰带用丝或革制成，起固定作用。（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌） 宫绦（如图）以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（此为非必需品） 裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样 与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。 它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。 大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化 汉服的直椐,曲裾穿法很简单,哪个我给你个网址 曲裾:http://www.56.com/u92/v_Mzc3NTc4ODk.html 上襦和下裙的穿着图解

『柒』 从古代近代到现代，我国汉族服饰发生了怎样的流变

【历史流变】
华梅著《服饰与中国文化》一书中，有这么一句话：“人无衣即无文化，中国人不制作服饰，即无中国文化。”诚然，人类尚在原始时期的时候，出于最原始的本能、需求，都会剥下动物的皮毛，以及剥离树皮、编织草叶作为御寒物穿着。这时候的“服饰”，是没有民族之分的，更无“图腾”、“花纹”、“用色”的差别，只存在炎热与寒冷地区的材料差别。
当陕西的半坡、浙江的河姆渡出现了纺轮，当江苏的草鞋山出现了葛布，浙江的钱山漾出现了蚕丝纺织品，而这些远古布料出现花纹与染色上的差别，显现出相同的技艺（代代相传）以及不同的纹饰偏好，那些如兽皮、草叶等最原始的“御寒服饰”便已被中国先民舍弃，中国原始文明物质文化就此开始产生萌芽，并独立发展、传承。
【商周时期】
商朝时服饰在冠帽、式样、颜色、纹饰中已产生了等级差别，“衣服所以表贵贱”，“施章乃服明上下”的观念已成型。但由于资料缺失，只知商朝尚白，多上衣下裳（裤），贵族有长袍，其他服制等级详细则不知。不过出土的商朝织物中，黑红白黄四色皆有，红黑居多。

交领、对襟、圆领的衣服早在商朝已出现，圆领不同于后世圆领袍，可以理解为贯头衫，在布料上剪一个圆洞套头的穿法并不独特。取一块布料，两边相交于胸前，也是远古最简单的穿法。但是运用裁剪做出领子、斜襟，并且重视右衽（出土皆右衽，甲骨文“衣”字或左或右），说明中国在服饰文化上已产生了独特的审美以及意念。
【秦汉时期】

秦始皇统一六国，并“兼收六国车旗服御”，重整了战国以来混乱的衣冠制度。但是秦王朝的短命，使我们只能由兵马俑一窥当时士兵、武官的着装。秦兵多着短直裾袍，搭配长裤，穿方头鞋，束发包头，或戴小冠，外系罩甲。在官位者袍衫稍长。

而汉朝“承秦后，多因其旧”，在西汉前期大量保留了秦朝的制度。另一方面，《周礼》的发现，《礼记》的编写，使得汉朝在礼制上又比战国、秦朝更加完善。华夏衣冠服制，可以说是始于黄帝，奠定于商周，发展于战国，大成于汉朝。汉族之族名，也始于汉朝。

汉朝所定《礼记》，以及重现的《周礼》，在往后数千年，各朝各代《舆服志》所记虽有所增减、流变，但大抵还是在汉所制定的范围内。往后汉族服饰经千年自然演变，明朝与汉朝差别显然，但《礼记》、《周礼》以及另一本儒家经典《仪礼》所规定的礼服制度，如丧服、深衣、玄端、冕服、袆衣……等等，式样大抵还是一脉相承的。是以历朝历代汉族（汉化）皇帝的冕服都是一个样式，只在色彩与纹章运用上略有差别。
【隋唐时代】

隋朝一统，至唐朝，华夏服制衣冠制度总算重归“汉制”，但是由于混乱已久，除去冕服等重大礼服，其余平民常服、时世装已与汉朝相去甚远。在头衣上，出现幞头，最初只是软布包头，往后渐渐发展成帽式，也就是后世俗称的乌纱帽，并有软脚、展脚等各种式样。

原用于西部遮风沙所用的幕离、帏帽也被大唐女子普遍采用，用作出行时遮蔽路人视线的道具，至宋朝仍有使用。据记载，明朝时一些地方女子出行仍有头纱蒙面的习惯。

圆领袍也在这时由西域传来的胡服，逐渐改制为汉服中的一种主要服饰。圆领袍不是贯头衫，而是恪守交领右衽，只不过是圆领的披穿式衣服。

襕衫在唐朝出现，为了恪守古深衣制，襕衫下摆只到膝盖，再续接布料至脚背，又加衣衣缘，以象征上衣下裳缝合一体的深衣。襕衫至宋明仍常被学子穿着。
【宋元时期】
宋朝商业发展迅速，市井文化繁荣，市民可反过来影响贵族潮流。在宋朝，大礼服依然不变，后妃之翟衣、凤冠也发展完善。宋朝公服也在经过五代十国后，确定为幞头、圆领袍，一直影响到明朝。但是平民服饰对比唐朝，又不一样。

宋朝女子自市井小民到贵族人家，皆喜单穿抹胸、裹肚，搭配开衩外裤（里面还有几层中裤），或系短裙、腰裙，以及偶尔的长裙。抹胸外无上衣，只套褙子，不系结。可以说是内衣外穿的最早典范了，以至于好几座女子宋墓无一件交领衣出土，皆是褙子、抹胸、长裤（裙）。
【明朝时期】

明太祖朱元璋建立明朝后，首要便是禁止辽元以来遗留的胡语、胡姓、胡服，力主恢复汉族衣冠制度。诏“衣冠悉如唐制”，但因资料缺乏，考据限制等因素，最终也只恢复到宋制，并有了自己的发展。

礼服、官服等依然一如以往朝代，不过于官服，有了补子制度。后期皇帝冠服创新出圆领袍式的衮服。

男装依然是圆领袍、直裰、道袍、深衣、大氅，裋褐等传统款式，新式样的冠巾有所增加，另有元朝时流传下来的曳撒袍。

明朝出现具有特色的护领，即衣服领子上再镶一层异色领子，一般为白色，方便拆洗。
【清民时期】

清朝统治者为了强化统治，向汉丨人强行推行“剃发易服”，断送了华夏衣冠自黄帝始，传承了数千年的历史，从皇帝至官员纷纷异变，连厌恶“被发左衽”的孔子的后人也未能逃过。从新石器时代便磨制使用的发簪，没了。交领右衽的主要特征，没了。延续几千年的礼服、冠冕，都没了。汉族的服饰在这两百多年，遭到了毁灭性的打击，虽有“十从十不从”保留了一些，但亦不过是风中烛火，随着清末气数散尽，民国一味西化，所剩无几。

清朝妇女、儿童、优伶、僧道、死者等还可以穿着汉服。如今至清朝留下来的传世汉装实物，戏装、童装、道袍僧袍占大多数，女装虽说有保留，但多数还是随着男装异化，变成结合厂字领、盘扣等等满汉结合的产物。作为“和尚衣”“毛衫”“土棉袄”“婴儿服”保留下来的汉服童装，倒是一直存在，只是很少人去注意。

清末民初，汉丨人民族情绪高涨，海外许多留日学生对和服一见倾心，国内每光复一城，都有人穿着“戏服”、“古装”迎接士兵。不少知识分子提出恢复汉服的方案，但是孙中山当时力推西化，并未接纳这个意见，之后战争连连，虽说间或有复辟帝制闹剧、汉式学位服等与汉服相关的事件出现，但经过了内战、**、文革等一些系列动荡混乱后，清末遗留的最后的汉服记忆，也几乎从汉丨人的脑海中消失完了。新中国成立后，每当各民族齐聚一堂，汉族不是穿着中西结合的旗袍，便是穿着西装。
【现代未来】

“汉族的民族服装是什么？”

本世纪初，随着网络的普及，越来越多的中国网友们习惯在网络社区探讨各类问题。终于，有人提出这个问题。或许是一石激起千层浪，或许是说出了可以开启被误会、冷落已久的华夏文化宝盒的密码，越来越多人参与进这个问题中，经过一阵子网络探讨、争论，2003年普通工人王乐天穿起汉服走上了街，向媒体与世人宣告汉族服饰回归了。

汉服回归，至今已七年，或者说已近十年，眼看着快一轮了。从一个人，到汉网、天汉网、网络汉服吧，以及各地汉服网站，各地汉服组织纷纷兴起，加入的人越来越多，被考证、寻回的汉服款式越来越多，亦有不同于以往的款式创新。如成都、上海，广州一些大城市，路人对穿着汉服逛街的人也不再抱以看稀奇的态度，更多的是理解、鼓励。

『捌』 古代的服饰都是什么样的

中国古代的服饰其实是多种多样的，不同朝代有不同的特点，随着朝代的更替，服装不管各个方面都是在不断的变化的。以前可能就是比较粗糙一些，后面的话慢慢的就开始变得精致完美。

先看一下我们的夏朝的衣服是什么样子的？毕竟夏朝是我国历史上的第一个朝代，其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，那个时候可能也不是特别的发达，所以说在衣服的制作方面肯定是没有后面的朝代做的好的。它的形状，色彩，纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求。

到了民国时期，衣服渐渐就是我们现在看到的样子，只不过颜色比较单调一些，现在我们的颜色丰富多彩，五颜六色。我觉得服饰和当时朝代的经济发展开放程度是有一定关系的，唐朝的就最为明显，自己也是比较喜欢唐装的。

『玖』 童装汉服的设计理念

活动方便，可以是上衣下裤型，或者圆领袍+裤子。其实就是成人的缩小版。