㈠ 找寻连帽衫结构制版图
你好！
帽子的高度和围度要做的比头大一点，人带起来不会觉得紧，高度在30CM以上，围度要在50CM左右。
具体工艺要看什么款式，一般是先拼在领圈上，然后用包条把毛边包进去就行了，有领贴的就把帽子夹在大身和领贴中间缝合。
㈡ 如何在帽子上印LOGO
使用丝网印刷。先印刷在半成品的布片上，然后再缝合。
【丝网印刷】：
丝网印刷属于孔版印刷，它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。孔版印刷的原理是：印版（纸膜版或其它版的版基上制作出可通过油墨的孔眼）在印刷时，通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物（纸张、陶瓷等）上，形成图象或文字。
印刷时通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上，形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低廉，适应性强。丝网印刷应用范围广常见的印刷品有：彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。
㈢ 服装制版原型法与比例裁剪法那个更实用一些
服装制版原型法与比例裁剪法都属于平面裁剪。
两种方法实用性分析如下：
一、原型法
原型制版是一种国外引进的一种方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板。
二、比例裁剪
传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
㈣ 帽子立体刺绣制版要注意什么
你好。
立体刺绣，首先要选择你客户要求的立体胶。
包括硬度，厚度。
制版时，选把平绣制好。
最后制立体绣。
先打平针，确定范围，放便放立体胶。
希望能帮到你，请采纳。
谢谢。
刺绣制版，学制版，我可以。
㈤ 求服装制版基础计算公式
服装制版基础计算公式是：
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
㈥ 帽子上面的图案是用什么软件设计的
AI吧！反正制版常用的软件
㈦ 帽子上用绣花机绣的图案需要使用电脑制版，求教这种要使用什么电脑软件，谢谢！
田岛7.0打版软件，我用的就是这个。
㈧ 服装打版方法
你的这个问题在这里是得不到什么答案的, 因为根本不现实,服装打版是一个专业性的名词,同时需要的是以图讲解为主,而且需要配合车工得到成品,然后不断完善修改以得到最好的版型.而不是文字,这个专业不是学文化课背背公式就可以了.
看来你对打版了解得很表面,可以先对这个专业有一定的专业了解然后再决定是否真要学这个专业也不晚,真正学就要静下心,配合一定的场地,设备等等一套去学下来就业才估有希望,因为打版的特殊性,所以一般是不会招生手的.只是会打版的人是很难找到工作的.一定要熟练.
前期看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
㈨ 一个新手零基础的印刷之路.（一）如何制版
首先是如何制版。
技术员简单地说明流程。实际应用中，技巧还是很多的。
最常用的是复印制版，但是文字的大小，以及在印板上的位置很关键。我就用了好多纸测试。
我们学校主要印刷的是试卷。他们从网上下载的大都是A4纸型。我用的版材是A3的。从2张A4到一张A3要缩小86%左右。具体多少，要看你想在纸上显示多大面积。我用的是9开试卷。为了大一点，常常选择86%到90%左右。总的目的不能超出试卷纸的面积，并要留出一点边距。
二张A4之间用所料胶布粘住。熟练了也不用粘。纸在复印制版机上的位置不同会在印版上位置有所改变。耐心调整，只是时间问题。
印版上要留出上版的地方，可以用一些废版练习。
另外说一下，打印制板的方法。毕经大部分用户送来的都是从网上下载的电子版。
㈩ 谁能给出这个手套的制图图片，制版及方法。谢谢
好难的