做童装批发怎么打样

『壹』 没有服装店面，想做服装批发生意，该怎么做

没有服装店面又想做服装批发生意，可以自己出去推销，也可以通过供销平台、网络渠道、媒体渠道进行宣传和推销。

『贰』 制作衣服中的服装打样是什么，它跟制版有什么区别吗

服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在您所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上您所需要的“加”和“改”之间。也可以根据你所设计的服装进行服装的打样。

没有区别，叫法不同而已。

(2)做童装批发怎么打样扩展阅读：

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。

其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

『叁』 服装打样具体是怎么回事啊，跟制版有什么区别呢

一，服装打样是根据所选择服装款式基础上再加上个人所需要的“加”和“改”之间。也可以根据你所设计的服装进行服装的打样。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。

二，服装打样和制版的区别从流程中的位置和重要性这两点来看：

1. 从流程的位置看区别

服装制版通常是服装的造型出样，出纸样。打样基本上就到了缝制这部分也就是整个制衣的尾声。

服装的打样在整个服装订做流程中也是一个不可缺少的部分。服装的制版流程在服装打样前面。

2.从重要性看区别

服装打样和制版两者中制版是属于重要的部分，必需先制版才好打样。

(3)做童装批发怎么打样扩展阅读：

服装设计包括

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）。

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

国内的制版方式

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去。

使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

服装的打样种类（贸易用语）：

一般分为：缝制样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。

缝制样：面辅料可以代用，确认缝制方法用。

展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。

产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。

版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。

大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。

摄影样：字面意思即可理解，登杂志，摄影样用。

印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认OK后才可以大货生产。

参考资料：网络——服装制版

网络——服装打样

『肆』 童装批发和童装打样有什么区别

打样就是那几件 回去卖试试 好的话再批发哦
可以问问买主有多少货

『伍』 童装制作的所有工序

具体的童装制作流程如下。

1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。

经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲著名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。

经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。

经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。

经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。

『陆』 有做服装打样的，我想学习服装打样，要多久才可以学会

首先，想成为一名合格的版师，必须有一定的美术基础或者超常人的审美观，因为制版并不是机械的公式运用，而是以传统的理论为基础，再加以自己独有的审美元素，才会出好版，才有可能自己开发款式，成为辅助设计师或设计师，否则只能做机械的低级的看图或看尺寸打版工，这样的打版工，也只有在外贸服装厂享受着和缝工差不多的待遇，这种工作很辛苦，待遇也比较低，属于纯粹的出卖劳动力行为，选择的机会比较多，所以要根据自己的实际情况考虑自己是否适合打板工作。
如果选择这一工种，你首先要懂的就是基础的服装裁剪公式，比如根据胸围尺寸推算领围和袖窿尺寸、用臀围算出直裆和膝围脚口尺寸等等，这些可以在培训班或书本上学到，不过很枯燥，基本完全靠死记硬背。
然后要学的就是按照成衣尺寸用基本公式画服装各部位的图形，比如衣服的前片、后片等等，至于画图的规矩格式，在培训班应该也可以学到，不过在培训班也只能学到这么多，这就是制版。
当然，合格的版师要懂的远不止这些，还要懂服装缝制的全部过程，特别是细小部位，要知道样板怎样制，才能更便于缝制等等。还要懂得工厂排料裁剪的过程，比如你做大货裁剪样板时有些部位的缝份的不同，会影响裁剪用料的。
要了解各种面料的特性，要知道面料的缩率在不同情况下不是固定的，比如有弹力的面料在裁剪拉布时有可能会被拉伸，裁成衣片后会有一定的回缩现象，质地疏松的面料裁剪后边缘处会掉纱，裁片会变小，要了解大货裁剪时那么多层一起裁下来，上面部分和下面部分有可能大小会有出入等等，在做裁剪样板时要考虑这些因素，应为好多工厂生产的都是日本等这些对服装尺寸有这变态要求的国家的订单，只有这样，缝制出来的成品衣服尺寸才能通过。
还要懂得车间缝制时哪些部位需要做包烫样板、画线样板和定位样板，然后后道还要锁定样板。
以上这些是一个服装制版师所必须具备的知识，只有在中等规模以上的服装厂，用不少于两年的时间，才可以基本掌握这些知识，成为一个基本合格的打版师。

『柒』 服装打样过程是怎样的

1.打样，收客户样衣或打样资料要求，应先审核我司是否能做（工艺，材料；不明白的先和客户联系）自己先理会意思，方可开打样单（一定要仔细）。

2．打样时间，先看客户具体交样时间和技术科打样进度情况再做协调。

3．面料，打样由业务自己把关。

4．成衣水洗衣服首先考虑缩水率。（大货布一般3%）。

5．倒顺排要在打样单上注明。

6．粘朴特殊的要特殊注明，（比如漂白要用特白粘朴）水洗后要看粘朴是否脱开。

7．工艺上碰见难题要跟客户先协商不能自已作决定。能简化的工艺经客户同意后，方可减化。

8．样衣——初样——产前样（一般为正确面辅料如要代用要注明给客户）——船样（出货前2个星期至一个星期不等船样一定要正确的面辅料和正确的包装）。

9．推销样和船样一般要收费。每个季度业务员要有1份打样清单。

10．辅料检查：样衣好后，有时间我们一般要检查面辅料是否正确；特殊辅料要贴确认卡。

11．报价（料门幅，价格，辅料价格，工缴）。

12．大货样，应当要有照片样留档（真丝是缸染）。

13．面料缩水率：

1.丝绸(110cm),(一般缩水率3%)

2.麻(门幅133cm),(一般缩水率4-5%)

3.棉(110/144CM门幅),(缩水率5%)；

能用宽幅尽另用宽幅,厚面料一般用110,棉丕布先和面料商联系，方便大货时算料;

4.化纤(144CM净门幅)(1%缩水率)。

15.绣花订珠,珠量要业务员控制,印花一定要注明成衣是否水洗和具体要求。

16.面料数量较大的，要多找几家面料厂打小样；这样会有选择的余地。

17.打样完成后，面料，辅料，必须要有价格上报业务员。

18.大货辅料实样应到齐后，应有一份清单实样留底并贴好物料卡。

『捌』 关于服装打样是怎么回事

1.根据客户的图纸，做和这个一样的服装款式，做好之后，客户满意之后在去生产，一般打样都是要收取打样费用的，打样费用在数量很多的情况下有些厂家是可以退回的
2.根据客户的服装样板打样，这个一般是不收取多少打样费或者不收取，只要按原样做一个就可以了
总之服装打样就是为了满足有些设计师或者卖家需求而进行的一道工序，不过在定做数量少的情况下，有些厂家是不给于打样，或者打样费会很高的，只有大量定做时，一般才去打样

『玖』 服装厂的打版和打样有什么区别

服装打样和打版没有区别，叫法不同而已。

服装的打样在整个服装订做流程中是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。

(9)做童装批发怎么打样扩展阅读：

服装打样种类：

一般分为：缝制样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。

1、缝制样：面辅料可以代用，确认缝制方法用。

2、展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。

3、产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。

4、版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。

5、大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。

6、摄影样：字面意思即可理解，登杂志，摄影样用。

7、印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认OK后才可以大货生产

『拾』 我想自己开个童装网店，按图片打样，每个款式一个样，大概50-100个左右，等客户订货再让加工

以一件普通圆领针织T恤布料在3元左右。打版出纸样，简单的几十元，有熟人可以不要钱，复杂的就不好说啦。车位1.5元，整烫、包装，吊牌等，1.5元。如果加上衣服的印花或者绣图案，一元到十元不等。看色彩多少，一件别人是不会给你起版的哦。呵呵，有点麻烦。除非是做开很久的老客户，免费起版。

简单点
T恤8-15元
一般衬衣，20元成本。
一般西装（套）60-80元
西裤：13元
棉衣：80-150不等
这些只是量产的成本。