童装打样每个号放码多少

1. 跪求童装放码尺寸表

肩宽应该放1cm.长度要看衣服本身有多长，短茄克2.5-3cm一档。风衣3-3.5cm一档。我的答案希望对你有所帮助。

2. 童装连衣裙放码长放多少

看你原版的款式裙长了，还要看你每个码适合多高的小孩，以裙长到小朋友膝盖为准，10厘米一个码数的话是6cm裙长一跳

3. 谁有没有服装厂,打板收费标准尽量细一点,出个纸样多少钱放码多少钱做件样衣多少钱(裤子与衣服分开)

服装厂对此没有定价的！对独立的板房，工作室是有定价的。但地区不同，档次不同，价格也不同的，以武汉为例打版一套3-5码60-200元。样衣上衣100-300元单衣-大衣。裤子50-120元

4. 内衣打版放码规则

《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”从这段记载可看出，妇女在去世之后，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。

中国古代的内衣，最早称作“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，在传统礼教和封闭人体的着装观念制约下，我们只能窥其一角。古代内衣是以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望，表现着优雅与浪漫。

下面以时间为序，将其一一展现给大家。

早在先秦时期，由于中国农耕业的开发，大面积纺织纤维的种植使得服装形制发展很快。其中悠久的养蚕织绸历史，更为多层次，为复杂结构衣装的发展提供了有利条件。至少在五千年前，中国女装就有了“上衣下裳”的结构和内外层次的变化。

西周：亵衣

“亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的消极心态。女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的实用性质而得名，造型如同今日的汗衫。

清代：肚兜

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。秦汉时期：抱腹

汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用。

稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”。

自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。

5. 服装制衣技术分析

采用CAD技术是服装企业技术改造的必经之路，目前由服装衣片设计、打板、放码、排板以及服装款式设计等系统组成的服装CAD系统已覆盖了服装设计的全过程。本文主要分析服装CAD在应用中存在的问题及提出的建议。

关键词：服装CAD 数据库 软件 打板 排料

服装CAD软件，主要包含面料设计、款式设计、打板、放码、排料等系列软件，以及自动量体、试衣软件和服装CAD数据库软件。它们贯穿于服装生产的整个过程，在服装的生产应用中，服装CAD的优势主要在于提高生产效率、提高信息化水平、降低成本等。随着我国服装企业使用CAD的普及率和利用程度的提高，这些技术优势还将越来越明显。但许多拥有服装CAD的企业都曾有过这样的抱怨，服装CAD似乎用起来并没有听起来具有如此大的功效，制约了服装CAD技术在企业的推广和普及。如何让两者很好地融合起来，还有待于服装企业与CAD企业的不断沟通，下面从服装CAD设备存在的问题进行分析。

与服装设计的理念存在矛盾

许多设计师认为CAD系统制作的作品不够丰富，缺少传统设计工具的神韵。服装CAD的款式设计系统大多是存储部件的组合式拼接设计系统，这种组合拼装式的设计实际上并不符合服装设计理念的规律。服装设计是一项创造性的工作，不是东拼西凑，这儿找一只袖子、那儿找一个衣领那么简单；不同品位、不同个性设计师具有不同的思维方法与设计过程。CAD技术是不能代替人实现自主操作的。对大多数设计师来说，CAD的款式设计系统只能起到有限的资料库的作用。大部分服装设计师不利用CAD技术进行独创性工作，因为在电脑中生成的款式图并不能随心所欲，要通过鼠标移动及变换屏幕来生成图形，这就使艺术表现过程过于复杂化，淡化了设计师的创作欲望。因此，服装设计师往往用手工完成不着色的初稿，通过扫描仪将图形输入电脑，再在电脑中完成修改、复制、配色等工作。另外CAD现有的大多数款式设计系统的绘图功能并不比一些通用的图形软件，如Coreldraw、Photoshop更强大、效果更好，这就使服装企业购买款式设计系统的积极性不高。

服装CAD款式设计系统的发展方向应该是三维设计系统，如瑞士日内瓦大学和瑞士联邦技术学院推出的一套三维款式设计系统和反映服装穿着效果的动画系统，能模拟服装模特实际行走状态，在服装商品展示和促销方面能发挥积极的作用。

公式输入法不符合工厂样板师的打板习惯

服装CAD系统大多由高等院校和研究所开发设计，因此其衣片设计系统多采用“学院式”的制板方法，大部分系统均把重点放在简单明了的公式输入法上。但大多数经验丰富的工厂样板师往往采用的是直接注寸的制板法，即按照服装尺寸的款式要求，凭经验直接划出辅助线和轮廓线。这是因为工厂样板师由于长期采用同一号型的规格尺寸制板，对其细部规格和加放量已了如指掌。目前力克等系统已摒弃了公式输入法，但还有一些CAD系统不顾样板师的实际情况而将规则强加于用户，是使部分打板师排斥CAD系统的原因之一。

制图中的轮廓线恰当与否是靠经验和感觉而非数字，而轮廓线的修改必须在全板可视的情况下进行，电脑由于显示屏尺寸的限制无法做到这一点。显示屏上的服装样板一般只有原板的1/4或 1/5大小，一些细微的误差因此被“隐匿”了；而在将其局部放大后，又因不能纵观全局而无法修改。虽然对线条较为简单的童装、休闲装来说问题还不大，但在绘制省道变化复杂、分割线较多且高度贴身的女装样板时，样板轮廓线的修整并不像想象中的那么简单。那些较复杂的服装板型，工厂样板师们往往是用手工打母板，再用数字化仪将其输入电脑中，然后利用电脑进行修改复制工作，如作缝份、贴边、里布，作净板和烫板等等，最后再完成放码和排板工作。结果，作为CAD系统重要组成部分的衣片设计系统的很大一部分操作功能就被浪费了。
CAD系统缺乏个性和兼容性

由于服装企业市场细分和专业化程度不断提高，不同类型的服装企业从设备到设计、制板、制作、生产流程管理各方面都存在较大的区别，对衣片设计、放码、款式设计系统的要求差别也很大，有的企业可能会反复使用系统的某一功能而对另一些功能则完全用不到，有的企业则可能会要求系统具有某一特殊功能。但目前各CAD衣片设计系统性能没有针对不同的服装企业做出专业化细分、针对性强的系统，如女装原型纸样设计法是我国各大专院校及女装行业普遍采用的方法，但现有的多数衣片设计系统对其开发深度还不够，如省边的剪切、转移、合并、裕量的加放，衣板的最后修整使用起来还不尽如人意。

目前各CAD系统之间出于商业利益存在着无序竞争，服装企业购买了不适合自己的系统后不但影响其效益，而且有可能对潜在的CAD系统购买者产生不良的影响。CAD系统应提倡发展成为各具特色的个性化系统，但在各种接口模式上（如应用程序与系统软件的接口）还需采用并完善格式标准。目前，对CAD系统输出的数据可直接输入到其它系统和应用软件中，以及CAD系统能与公司其它软件或系统协调的要求越来越强烈。法国力克的open CAD系统的开放式模块软件不仅在其公司内部自成系统，而且可与其它非力克系统兼容，但目前大部分CAD系统的兼容性还有待提高。此外，大学或纺织工业CAD咨询推广服务中心这样的机构应该为众多的CAD系统作鉴别分类，或为服装企业的选型提供更多的推荐或参考。

衣片设计系统自动化程度低

目前CAD技术的优势主要体现在需要大量重复运算的放码和排板上，但与自动放码和人机交互式排板系统的技术优势相比，衣片设计系统操作起来复杂困难，自动化程度低。使用该系统打板与人工打板一样，仍需设计师一步一步地打出，只不过是用计算机的显示器和键盘鼠标代替了传统打板的纸和笔。此外，在计算机中往往还必须对一些线和参考点做非常严格的定义或定位，有时在人工打板中一步可以做完的工作，在计算机中还必须分几个步骤才能做完。同时，采用CAD技术的打板速度取决于操作人员本身的打板熟练程度，工作效率提高有限。

要改变衣片设计系统使用不便的现状，必须将系统的自动化和智能化作为主要突破口和发展方向，部分系统在这方面已做了一些初步探索，如日升天辰的自动试衣系统能将生成的衣板自动进行缝制模拟，在计算机建立的三维仿真人体模台上试衣，并标示其“不合体”的部位及其偏差值。这些初步尝试虽还不能使衣片设计系统真正实现自动化，但已迈出了难能可贵的第一步。国外的一些系统已经在向智能化方向迈进，在这些系统中专家的剪裁和打样经验知识被数字化后存入数据库，按照生产厂家的需要建立约定的规则。如法国力克系统的Moclaris Finet系统能在几秒钟内按照顾客的尺寸自动完成样板修改，这是在最接近尺寸的样板上自动修改生成的，从而使经验不足的操作者也能在专家系统的帮助下制作出优良的板型，这也应作为国内衣片设计系统未来发展的方向。

6. 我想自己开个童装网店，按图片打样，每个款式一个样，大概50-100个左右，等客户订货再让加工

以一件普通圆领针织T恤布料在3元左右。打版出纸样，简单的几十元，有熟人可以不要钱，复杂的就不好说啦。车位1.5元，整烫、包装，吊牌等，1.5元。如果加上衣服的印花或者绣图案，一元到十元不等。看色彩多少，一件别人是不会给你起版的哦。呵呵，有点麻烦。除非是做开很久的老客户，免费起版。

简单点
T恤8-15元
一般衬衣，20元成本。
一般西装（套）60-80元
西裤：13元
棉衣：80-150不等
这些只是量产的成本。

7. 如何学好服装CAD打样

我也是学CAD的哦 呵呵 其实 这个不算很麻烦啦 可以去网上下载相关视频 也可以去买本哪方面的书 但最重要的还是自己 要多学多记 下面是一些 富怡CAD系统常用快捷键 你一定要
多记多操作 才有用哦 Ctrl+N 新建 Ctrl+S 保存 Ctrl+Z 撤消多步操作
Crl+O 开启文档 Alt+F4 退出本系统
F1 打开系统在线帮助 F2 编辑选定文件或文件夹的名称
Esc 关闭活动窗或对话框不做任何选择。
Enter 关闭活动窗口、并接受所做的改变，相当于选择【确定】或【接受】按钮
开样系统的键盘快捷键：
空格:按下变成放大工具，放开恢复原来的工具
Q: 不相交等距线 W: 剪刀 E: 橡皮檫
A: 三角板 S: 矩形 D: 等份规
Z: 比较长度 X: 对称 C: 圆轨
Esc: 取消 Ctrl+P 打印 Ctrl+Y 恢复
Shift 用曲线工具时，按Shift可画直线 Ctrl 不抓取点
Tab 对话框内移动选择 F2: 显示/隐藏其它码布纹线
F3 锁定选中纸样 F4: 显示/隐藏其它码的外轮廓线
F7: 显示/隐藏缝份线 F9 显示或隐藏缝份量
F8+加缝边工具 将一片纸样的拐角缝边，与另一片纸样的拐角缝边调整成等长
F11: 使用调整工具调整曲线时保持/取消曲线的形状
←↑→↓ 用于上下左右移动工作区
空格键 除放大和设置原点工具外，选中其任何工具加空格键即可成组移动。
小键盘+ - 随着光标所在位置【+】放大或【-】缩小。
修改工具 在自由设计法中按ctrl键左键框选可同步移动所选部位，右击某点可对该点进行偏移。

放码系统的键盘快捷键：
Ctrl+A "文件管理"--"档案另存" Ctrl+B "点放码"--"XY不等放码"
Ctrl+C 复制选中纸样到剪贴板 Ctrl+D "纸样"--"删除当前纸样"
Ctrl+E "点放码"--"号型编辑" Ctrl+F 显示放码点
Ctrl+G "纸样"--"清除选中纸样放码量" Ctrl+I "纸样"--"纸样资料"
Ctrl+J "纸样"--"布纹线"--"调整布纹线长度" Ctrl+K 显示控制点
Ctrl+L "纸样"--"款式资料" Ctrl+M "纸样"--"移去当前选中纸样"
Ctrl+N "文件管理"--"新档案" Ctrl+P 打印
Ctrl+Q "点放码"--"XY相等放码" Ctrl+R "纸样"--"布纹线"--"重新定义布纹线"
Ctrl+S "文件管理"--"存储档案" Ctrl+Y 恢复
Ctrl+V 粘贴选剪贴板中纸样到当前文件
回车键 当前选中样点属性
F4 隐藏或显示放码量之间切换
F5 可在净样编辑和毛样编辑之间切换。
F7 显示或隐藏缝份线
F8+加缝边工具 将一片纸样的拐角缝边，与另一片纸样的拐角缝边调整成等长
F10 显示或隐藏定义的纸张大小线
F11 读纸样
F12 将工作区纸样全部更新到纸样框中
Tab 对话框内移动选择
Shift 用“画辅助线”工具做辅助线时，按Shift可画曲线，不按画直线
Ctrl 按着Ctrl键，在使用加辅助线工具靠近点时不匹配点
Ctrl+F12 全部纸样进入工作区
小键盘+ 随着光标所在位置【+】放大。
U键 按U键同时，单击工作区样片可放回纸样框中。
空格键 使用任何工具时按一下空格键即可变成移动工具。
←↑→↓ 在纸样窗中选一纸样，按→↓向后、按←↑向前将纸样逐一放在工作区。

排料系统的键盘快捷键：
Ctrl+M 定义唛架 Ctrl+I 衣片资料
Alt+l 文件匣 Alt+2 纸样窗控制匣
Alt+3 控制匣 Alt+4 唛架窗控制匣
Alt+5 纸样窗 Alt+6 尺码列表框
Alt+0 状态条 Ctrl+C 将工作区纸样全部放回到尺寸表中。
Ctrl+F 当前状态与显示整张唛架间切换。 Sift+F 翻转或翻转复制选中纸样。
Sift+R 旋转或旋转复制选中纸样。 Sift+D 彻底删除选中纸样，可根据对话框选择当前或全部尺码。 Dlete 移除唛架上所选纸样并放回尺码表中
8246 可将唛架上选中纸样向上【8】、向下【2】、向左【4】、向右【6】方向滑动，直至碰到其它纸样。
579 可将唛架上选中纸样进行90度旋转【5】、垂直翻转【7】、水平翻转【9】。
13 可将唛架上选中纸样进行顺时针旋转【1】、逆时针旋转【3】。
↑↓←→ 可将唛架上选中纸样向上移动【↑】、向下移动【↓】、向左移动【←】、向右移动【→】移动一个步长，无论纸样是否碰到其它纸样。
双击 双击唛架上选中纸样可放回到纸样窗内；双击尺码表中某一纸样，可将其放于唛架上

8. 鞋样怎么级放码操作

利用鞋样级放软件可以快速级放出精准的电脑鞋样图纸，配合鞋样电脑切割机可快速打样。
工具/原料
扫描仪
鞋样级放软件
鞋样切割机
步骤/方法
利用扫描仪将鞋样（母版）扫描进电脑
鞋样级放放码解决方案
使用鞋样级放软件把电脑纸样进行扩缩级放。
鞋样级放放码解决方案
把级放好的电脑纸样输入鞋样电脑切割机。
鞋样级放放码解决方案
机器已完成鞋样电脑切割工作，样版和电脑一模一样
鞋样级放放码解决方案
END
注意事项
在进行级放时，要注意尺寸的调整，扫描仪扫进电脑的尺寸多多少少都会有点偏差
切割出来的鞋样尺寸不对时可以用软件再次级放微调，无需再次扫描

9. 童装制作的所有工序

具体的童装制作流程如下。

1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。

经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲著名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。

经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。

经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。

经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。

10. 服装打样制版尺、裁剪尺、袖笼尺、放码尺、曲线尺、纽扣尺、弧线尺怎么使用

1、打样制版尺：

制图首先用打样制版尺建立直角坐标系，然后将一部分连接点和另一部分连接点的辅助点按坐标定位，再用直线和弧线连接各个连接点，形成衣服图形和轮廓。

(10)童装打样每个号放码多少扩展阅读：

制板工具：

样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的经验和习惯来制板，但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非常重要。

在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。

1、铅笔

一股采用2H, HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。

2、橡皮

即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。

3、尺子

常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。

在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。

4、点线器(擂盘)

点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。

5、锥子

在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。

6、剪刀

制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。

7、刀眼钳

用来在缝头上打对位记号,切口应准确。

8、打洞器(打孔器)

打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图1-7所示)

9、压料铁

压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。

10、人台

人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板。