汉代官宦帽子

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帽子的起源与发展

一.帽子的起源：
帽子是由巾演变而来的，据南朝梁陈之间的顾野王所撰《玉篇》载：“巾，佩巾也。本以拭物，后人着之于头。”在古代，巾是用来裹头的，女性用的称之为“巾帼”，男性用的称为“帕头”，到了后周时期，出现了一种男女均可用的“幞头”，原来是人们在劳动时围在颈部用于擦汗的布，相当于现在的毛巾，人类在田地里劳作，由于大自然的风、沙、日光对人类的袭击，于是人们便将巾从颈部向上发展而裹到头上，用来防风沙、避严寒、免日晒，由此渐渐演变成各种帽子。
总体来看帽子的起源与发展都是基于人类认识自然、征服自然、改造自然的过程。从某种意义上讲，气候、环境，宗教信仰、风土人情等自然、社会条件的影响，都在客观上推动了帽子发展的过程。

二.帽子的发展:
●旧石器时代 “衣毛而冒（帽）皮”
中国目前所能见到的最早的帽饰样式，常散见于一些陶器绘画遗存中。《后汉书·舆服志》有云：“上古衣毛而冒（帽）皮”，即用皮缝合制帽于头上以避沙暴和风雪。在西安半坡、临潼姜寨出土的人面纹彩陶盆上的图案●夏、商、周 “恶衣服而致美冕”
夏、商、周史称“三代”，是奴隶制社会从兴起、发展并走向鼎盛的相对完整阶段。夏、商用冠、冕来表现礼仪之制，到周朝日趋详尽完善。
夏朝是我国第一个奴隶制国家，中心地域在河南西部和山西南部。《论语》中“子曰：禹吾无间矣，恶衣服而致美冕。”冕是古代的一种礼仪首服，这句话的意思是夏禹时不重视平日的衣着，而对祭祀天地、祖先和关于社稷大事的服装却设计华美而考究。
商朝是奴隶制社会巩固和发展的阶段。社会生产力和文化有了极大的发展。在河南安阳殷墟妇好墓出土的一批雕刻玉石人像可以看到三四种不同的帽饰样式：
周朝是奴隶社会在各方面走向鼎盛的时期，服装纺织都有较大发展。人们在生活的探索中取得较多的经验，麻布上已经出现涂漆的痕迹。涂薄漆，可制成防水避雨的漆布，可制作帽、鞋、蓬盖或隔潮坐垫等用途。
华夏人十分注重冠的标识作用，许多正式服装都是以所戴的冠名来做服装的名称，并世代延续着这种理念性的审美观和价值观。戴什么款式的帽子穿什么款式的服装，且有冠与衣有同色的习尚。现代词汇中的冠军、领袖，都是古代服装款式的主题中心和重点的装饰部位。
弁服是仅次于冕服的常用礼服。天子、诸侯十二而冠，普通人满二十加冠称弁。
弁有爵弁、皮弁和冠弁之分。文官戴冠弁，一种黑红相配的帽饰，武官戴皮弁。弁帽为奶白色翻毛麂皮制。晋制改成黑衣素裳，隋唐有乌色皮弁，后改乌纱，一直沿用至明代。

冠弁，一些学者认为很可能是一种帽箍形式，待有战事时上加皮冠。据载，戴此帽者，上身缁黑色布衣，下则积裥素裳。古有不见皮冠不应招之说，解放前仍称警卫为马弁，可见除爵弁外，弁冠大多为兵将武官所戴。

春秋战国“孚甲自御”
战国时期的中国，随着周朝历代天子们威信的下降，为早日强盛的诸侯
相继“变法”，除“奖励耕织，发展桑麻”，还大力发展尖甲利兵以维护政权。为更有效地抵御敌方武器的杀伤，人类首先学会的是“孚甲自御”，从而形成了早期葛藤编制成的背心式甲胄及藤帽。
由于战争的需要，各国纷纷改革变法。赵武灵王（前325年～前299年）于公元前307年为顺应战事，实行了一次著名的军制改革：抛弃战车，率先建立骑兵军团。骑兵所向披靡，不仅使胡人忘而生畏，而且成为与秦争霸的有力对手。这一改革被后人称之为“胡服骑射”。在帽子形制上的具体要求如下：冠，采用北方貂皮冠，也可能在原有的皮弁基础上加以貂皮暖额作为装饰。此大冠到汉代称之为武弁大冠。据载，其形制的沿革最初是在弁形上加以箕式形制的，后又加暖额，只是春秋之际已无实物可考。而后汉将貂尾插在冠上作冠饰，再加金附蝉，称之为貂禅冠。

秦、汉时期从巾帕到帽冠
秦兵马俑不仅以整齐军甲为世人感叹，其繁多的结巾发式也令今天的盘发
专家所望尘莫及。
因多年的战乱与秦的暴敛，汉初的社会经济几乎全面崩溃。后经“文景之治”，至武帝时，一个全方位强大的汉帝国才开始崛起在神州。现遗存的大量画像石、砖及彩色壁画上，单骑、仪仗车马队伍大量出现。
冕冠是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。冕冠的顶部有一块前圆后
方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
汉代长冠，
秦统一各国后，对各国的冠饰也有了统一的安排。如秦灭楚后，以其君之冠赐御史服之。秦把赵国君冠（赵惠文冠）赐近臣，汉沿用与武官戴之，称武弁大冠。再如通天冠（铁梁，外裱细绢），帝王戴时，常以12梁为标识，臣属则以321…..等为顺序。
古代男子在18～20岁时加冠或巾帻，曾有冠巾束发而不裹头的记载。如商代玉人和秦俑的发式，至西汉才发展成帽箍式的帻，平顶的巾帻称“平帻巾”；上有人字形隆起的，因形似尖角屋顶，称“介帻”。官员燕居及因身份低微而不能戴冠的平民执事皆用巾帻。身份显贵的官宦也是先戴巾帻，然后才加冠饰，并有“文者长耳，武者短耳”的说法，汉朝巾帻运用十分广泛。冠下的巾帻，一般戴进贤冠的文官需衬介帻，戴大弁冠的武官只能用平上帻。

魏晋南北朝“厌弁冠冕以幅巾为雅”
魏晋时期的冠帽很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的
是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用，南北通行，如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。
在东汉末年，王公名仕“以幅巾为雅”，颇有一种厌弃冠冕公服的风气。晋魏时幅巾束发盛行主要是由于它适于各层次人物，并简便易行，易与衣裳配色，在追求高雅脱俗思想的时代，也有一种对礼教制度反叛的味道。由于当朝者的提倡，此时的幅巾样式种类繁多，并加以种种不同的名目，如折角巾、纶角巾以及纶巾、葛巾等几十种。
晋南北朝各代对于后妃命妇的帽饰记载，祥略不一。
隋唐五代主要的首服“幞头”
幞头是一种包头用的巾帛。早在东汉就已流行这种装束，魏晋以后巾裹更
加普及成为男子的主要首服。隋代幞头较简便，初唐幞头巾子较低，顶部多呈平形，即为“平头小样”巾子。以后巾子渐渐增高，陆续出现“英王踣样”巾子、“官样”巾子、“开元内样”巾子等。幞头有软脚幞头和硬脚幞头。除幞头外，还有纱帽等。
幞头，是唐宋汉族男子的主要首服。据载，北周武帝时，将汉魏时幅巾做了修改加工，使四角皆加带。幞头和幅巾的区别，这几条带子是重要因素，系戴时前两条带子系于脑后垂下，折带令曲折附顶反系于脑后垂下，故称“折上巾”。而脑后系垂的，便看似两条飘带，到中唐时，下垂两带逐渐缩短，出现了两角向上，插如脑后结系之势，到了晚唐已形成两脚略呈圆形的硬翅
据载，隋代天子只用衮冕，隋文帝听朝穿的是赭黄文绫袍，头上戴乌纱帽，折上巾。图（21）是唐代郞余令绘制的《古帝王图》，隋炀帝杨坚与侍从们的服饰，同前朝之制基本相同，这是我们所能见到的最早的，也是最完整的皇帝冕服形制。
唐朝天子的冠饰除爵弁之外，还有通天冠和翼善冠；平民的冠饰则有武弁，皮弁；黑介帻、平巾帻和乌纱帽。
隋唐服饰是中国服饰历史中最为灿烂的一页。其妇女的发髻饰物与服装的搭配之繁杂，也是中国封建社会中少见的。
唐代的帷帽，新疆笠帽都是妇女出行时，为了遮蔽面容，不让路人窥视而设计的帽子。这种帽子多用藤席或毡笠做成帽子骨架，糊裱缯帛，有的为了防雨再刷以桐油，然后用皂纱全幅缀于帽檐上，使之下垂以障蔽面部或全身。
帷帽的样式在当时非常流行。它的作用，仅限于遮挡风尘，与原来用以“避人窥视”已完全不同。戴帷帽的风俗始于隋，妇女出门，必用纱罩头及全身。由于浅露芳姿，初时曾受朝廷干预，被认为“过为轻率，深失礼容”。从图（24）这个唐三彩或陶俑的形象上看，软兜和硬笠帷帽的形制渐具时装化。
宋、辽、金、元时期简朴为美
宋代的官员以冠，平民以巾
宋朝的通天冠服，是天子的重要礼服，通天冠也叫卷云冠，有二十四梁，
外用青色，里面用朱红色，冠前加金帛山及用金或玳瑁成蝉形为饰。戴此冠时穿织成云龙纹的绛色纱袍。
百官穿朝服所戴的冠有三种：一是进贤冠，涂金银花额，犀、玳瑁做的簪导横贯于冠中，在冠上簪白笔。以冠上梁数区别等级，有五梁、四梁、三梁、二梁等；二是貂禅帽也叫笼巾，前有银花，上缀以黄金附蝉，南宋后改为玳瑁附蝉，左右各有三小蝉，并在左旁插貂尾，王公、亲王等戴用；三是改良的进贤冠。
幞头是宋朝人广泛应用的首服，此时已经发展成硬脚，并且有许多样式，初朝两脚平直的较短，中期以后的两脚伸展加长，仆从、公差或身份低下的乐人，多用交脚或曲脚。宋代幞头已完全脱离了巾帕的形式，纯粹成了一种帽子。隋唐时代的幞头都用黑色纱罗制成，而宋代却不仅用鲜艳的色彩，还可以在幞头上簪以金饰、罗绢之花。
宋朝妇女的头饰有两种，一种是头上戴的冠子；一种是把发髻梳成不同的形式，然后插上各种金玉、珠翠的首饰。冠，有白角冠、珠冠、花冠、高冠、团冠等。
白角冠：大到三尺，有的达到肩，梳长一尺，后又规定冠广不得过一尺，高不过四寸。在宋代贵族妇女中用珠冠较为流行，珠冠是用珍珠装缀于冠上或者缀之于簪、钗、花钿间。当时妇女还崇尚戴高冠和插戴花冠的习俗。花冠由罗绢或金玉玳瑁制成，可饰桃、杏、菊、梅等装在冠上，也有将这些花朵合在一起，装在一个冠上。不仅妇女喜欢戴，男子也有戴的。另外妇女在出门骑马时多戴帷帽。是用纱全幅连缀于席帽而下垂，来遮掩面部。还有一种与帷帽作用相同的盖头，常以方幅五尺紫罗障蔽上半身，挡住风尘。盖头的另外一个作用，就是妇女成婚之日以此蒙头，举行仪式后由男家派人揭开。
辽代冠巾的制度很严格
辽代冠巾的制度很严格，中小官员和平民百姓只能科头露顶，即使在冬天
也这样。男子发式多为髡发，一般是将头顶部分的头发剃光，只在两鬓或前额部分留少量余发作为装饰；有的在额前蓄留一排短发；有的在耳边披散鬓发；也有将左右两头发修剪整理成各种形状，然后下垂至肩。

金代通常戴小帽或头裹皂罗巾
金代的服制是：一品着七梁冠加貂禅笼巾，二品七梁，三品六梁，四品五
梁，五品四梁，六、七品三梁。常服则通常戴小帽或头裹皂罗巾。

元朝的帽饰混杂蒙汉文化
皇帝帽饰服分冬、夏两种：冬戴暖帽，夏戴宝顶金凤钹笠；还有一种则是珠子卷云冠。
仪卫、侍从、仆役们多戴幞头，有凤翅、交角、花角、控鹤等种类。还戴唐巾、学士帽、锦帽、平帻、抹额等。
元代女子服饰以袍服为主，用料多以貂鼠皮为主，戴暖帽。一般身份较高的妇女，都戴固姑冠。普通妇女则戴皮帽。
明代力图恢复汉族服饰文化
1.明代男子的冠巾帽饰
明朝从蒙古贵族手中夺取政权后，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元
朝的服制，并根据汉族人的习俗，重新制定了服饰制度。
皇帝在祭祀天地、宗庙、登基、册立、正旦、冬至等大的典礼活动中，通常穿衮冕服，戴冕冠；洪武元年规定穿通天冠服，戴通天冠；洪武二十六年规定皮弁服，戴皮弁帽（用乌纱蒙之，前后各十二缝）；皇帝亲征或遣将时穿武弁服，戴绛纱做的弁（上锐，十二缝用五彩玉装饰）;皇帝常服戴翼善冠。
皇帝燕居时穿用的是弁服，戴皮弁，也是用乌纱，分十二辫，各压以金线，弁后有四山。
明代官史朝服与公服不分文武，戴的是貂禅笼巾与戴梁冠。朝服按品级戴冠，以冠上梁数辨别等级。其制有一品七梁冠，二品六梁冠，三品五梁冠，四品四梁冠，五品三梁冠，六七品二梁冠，八九品一梁冠。状元戴二梁冠。公、侯、伯及驸马梁冠，另加貂蝉笼巾，笼巾呈四方形，前后附金蝉或玳瑁蝉。公爵冠上还插有雉尾（野鸡毛）。凡一品以下官员，朝服只戴梁冠，不用貂禅笼巾，在梁冠的顶部，一般还插有一支弯曲的竹木笔杆，上端联有丝绒做成的笔毫，名为“立笔”，实际上是仿照汉朝的“簪笔”制度。
进士在谢恩日穿深蓝罗袍，戴巾，形制如乌纱帽，展角，阔寸余，长五寸许，系以垂带，皂纱为之。穿用常服时要配戴乌纱帽。

金冠，重
一斤六两，冠后竖立两翅，当时称“山”
2.明代女子的头饰与冠饰
明代皇后的凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。
图（31）是定陵出土的嵌珠宝金龙翠凤礼冠。龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感；凤用翠鸟毛粘帖，色彩经久艳丽。冠上还饰有数量不等的珍珠宝石。
洪武四年皇后常服定穿真红大袖，织金龙凤纹加绣衣，特髻六龙九凤冠.图(32)是明孝靖皇后所戴的。皇妃、嫔妃的礼服，穿青衣质翟衣，戴九翚四凤冠，大小花插各九枝，两博鬓，九钿。

3.军戎盔帽
盔是武将在战争时用来防护头部的帽子。一般是硬胎，帽子上缀有绒球、珠子等装饰物，帅盔上还有樱子。盔的种类有：夫子盔，是一般大将戴的头盔，还有霸王盔、帅盔等。
盔有三种样式，一种是便帽式而下连长网的小盔；二是钵形，用棉织物护颈，盔体比较高但是没有眉庇，并且在轴上插有羽翎；三是尖塔高钵式，无眉庇。盔分头盔、锁子护颈头盔、抹金凤翅盔、四或六瓣明铁盔、八瓣黄铜明铁盔等等，也都是根据盔的制作、形式、材料及色泽的不同而命名的。总之，明朝实战用的盔甲齐全详备而且比较精致。
明末兵勇们用五色布扎巾，军将士卒及祭社祭时执事人戴红笠军帽，并在红笠上缀以靛染天鹅羽翎。尊贵者缀三翎，次者二翎。在朝贺时侍卫官都戴凤翅盔、锁子甲、锦衣卫将军戴金盔甲，将军戴红盔穿青甲、戴金盔甲、红皮盔甲及描银甲。

清朝时期 “留头不留发，留发不留头”
关于满清的服饰制度，清初曾有“留头不留发，留发不留头”的强制措施.

名目繁多的礼冠
朝冠
冬天的暖帽用薰貂、黑狐制作。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，
帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。夏天的凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。朝冠顶子共有三层，上为尖顶宝石，中为球形宝珠，下为金属底座。如
吉服冠
吉服冠顶子比较简单，只有球形宝珠及金属底座两部分，底座用金的，
也有用铜的，上面镂刻花纹。顶子是区别清朝官员级别的重要标志。顶珠的颜色及材料有多种，反映不同官员的品级，按照清朝礼仪，朝官顶子分为三层：上为尖形宝石，中为球形宝珠，下为金属底座。文职一品顶用红宝石，二品顶用珊瑚，三品顶用蓝宝石，四品顶用青金石，五品顶用水晶，六品顶用砗磲壳，七品顶用素金，八品顶用阴文镂花金顶，九品顶用阳文镂花金顶，顶无珠者，即无品级。雍正八年（公元1730年），更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至乾隆以后，这些冠顶的顶珠，都用透明或不透明的玻璃，称为亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所代替。武职与文职顶子相同。吉服冠顶较简单，只有球形宝珠及金属底座两个部分。如果清朝官员犯法，在革去官职的同时，必须将帽上的顶珠取下，表示已不带官职。

常服冠
用红绒结于圆顶，俗称算盘结。冬用兽皮翻檐，两边垂带，夏天是尖顶的
敞檐，行冠
夏天用织玉草或藤竹丝做材料，红纱里缘，上缀朱氂。帽顶及梁都是黄色
，前面缀有一颗珍珠。冬天用黑狐或黑羊皮、青绒等为材料，样式像常服冠。

清代的暖、凉官帽
清代男子的官帽，有礼帽、便帽之别。礼帽俗称“大帽子”，其制有二式：
一为冬天所戴，名为暖帽；一为夏天所戴，名为凉帽。
暖帽为冬季戴用，其款式为圆形，周围有一道檐边。材料多为皮制，也有
用呢制、缎制及布制的，视天气变化而定。颜色以黑色为多。皮毛之类也有分别。最初以貂鼠为贵，其次为海獭，再次为狐，其下则无皮不用。由于海獭价格昂贵，后用黄狼皮染黑代替，名为骚鼠，时人争相效仿。康熙年间，一些地方出现一种剪绒暖帽，色黑质细，宛如骚鼠。由于价格低廉，一般学士都乐于戴用。暖帽中间还装有红色帽纬，帽子的最高处装有顶珠，材质多以红、蓝、白、金等色宝石。
凉帽的形制无檐，形如圆锥，状如斗笠，俗称喇叭式。材料多为藤竹、篾席或麦秸制作而成。外裹绫罗，颜色多用白色、湖色、黄色等。上缀红缨顶珠。顶珠是区别官职的重要标志，顶子级别如同暖帽。

花翎
即是孔雀翎。在礼帽顶珠的下面，有一根两寸长短，用玉或珐琅或料器做
翎管，花翎就是插在这翎管内，并在冠后垂拖着，其尾端有像眼睛似的极为灿烂鲜明的圈饰，称做眼，有单眼、双眼、三眼花翎之别，没有眼的叫蓝翎。清代根据眼的多少来区别官的等级，以三眼为最贵。
翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“日晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年（公元1661年）曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后规定：贝子戴三眼花翎；国公戴双眼花翎；内大臣、一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

清代风帽
也叫做“风兜”，后来又称“观音兜”,大概与观音大士所戴的相似而名之。
材料有夹布、皮等，多为年老者蔽风寒所用。以紫、深蓝色、深青色为多，红色是高官所用。

便帽
也称“小帽子”，以六瓣合缝，俗称瓜皮帽。创自明太祖洪武年间，取其六
合一统之意。这种小帽形式很多，有平顶、尖顶、硬胎、软胎之别。平顶大多为硬胎，内衬棉花；尖顶大多为软胎，取其便利。

小帽
即便帽。它是沿袭明代的六合一统帽，俗称“西瓜皮帽”。软胎小帽多为尖
顶，即可以叠放在衣袋中，称为“军机六折”。清末时帽顶结子用蓝色，变得像黄豆那么大小。小帽常为士大夫燕居时所戴。

毡帽
样式比较多，有大半圆形、半圆形，四角有檐，可以反折向上或向下式，
后檐向上反折而前檐作遮阳式和顶作锥状等。清朝毡帽为农民及市贩劳动者所戴。由于北方寒冷，内蒙等地有的在毡帽里面加有皮毛。

女子的冠帽
皇后朝冠
冬用熏貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤
之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠，冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。
吉服冠
以薰貂为之，上缀朱纬，顶用东珠。贵妇们的冠和皇后大体相似，只是质
地、颜色、图案与之不同。冠上的珠宝如东珠、珍珠、猫眼石、珊瑚等有多少分别，都是按照品级大小佩带或穿着的。
在《旧京琐记》中记载：“旗人女装，梳发为平髻曰一字头，又曰两把头，大妆则珠翠为饰，名曰钿子。”当时旗人妇女多梳这种“一字头”，也叫“两把头”、“把儿头”。
太平天国“纱帽雉翎一概不用”
1851年，中国历史上爆发了最大的一次农民起义，即太平天国运动。太平
天国鄙视清朝衣冠，剪去辫子，留满额发。他们对服装的选择非常慎重，并严明纪律，如纱帽雉翎一概不用。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。
中华民国 “文明从头开始”
1911年的辛亥革命不愧为一次伟大的革命，它不仅结束了清王朝的统治，
而且也使中国人从头到脚面目全新。1912年民国政府规定的新礼服标准是：男子大礼服为西服，有昼夜之分，戴高而平顶的有檐帽子。常礼服可以着西服，戴较低有檐的圆顶帽，冬天用黑色毛呢，夏天用白色丝葛。
此一时期在我国城镇流行的帽饰有：红缨帽、软缎圆形枣顶硬身礼帽，软缎尖形枣顶软身礼帽、布造孩童的狮头帽。此外还有毡帽、绒或布鸭舌帽，水松木通帽、草帽、遮太阳白纱凉帽、竹帽等。清末的农民戴毡帽、皮棉帽、尖草帽。商儒戴瓜皮帽、凉帽。士绅多戴黑缎瓜皮小帽，俗称“帽塔”，平民戴纱织或布制圆顶小帽。妇女裹头巾，俗称“青帕”。小孩戴绣花“头箍”或狮头帽（有的地方戴虎头帽）。民国时期，礼帽在士绅和知识分子中流行，俗称“高帽”夏季富有者戴椰子形吕宋帽。学生则戴有檐学生帽、童子军帽。 http://..com/question/284928638.html

Ⅱ 汉代皇室的服饰是什么样子的

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物
簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。
头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。
慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。
后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。
在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。
头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。
满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。
清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。
现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。
满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。
钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。
人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。
在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。
关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。
在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。
勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。
流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。
在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。
清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。
在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。
流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。
满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。
“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。
还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。
康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。
《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。
大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。
“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。
满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

Ⅲ “珰”是什么

珰
璫
dāng
<名>
屋椽头上的玉质饰物,瓦当 [eaves tile]
华榱璧珰。(榱:椽子)——《史记·司马相如列传》
青云教绾头上髻,明月与作耳边珰。——唐·李贺《大堤曲》
又如:珰环(宫殿檐下椽头的饰物,以金玉制成环状)
玉制的耳饰 [jewelry,esp.ear ring;ornament worn on the earlobe by a woman]
腰若流纨素,耳著明月珰。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
明珰(泛指饰物)满身。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:珰珥(耳珰。玉制的耳饰);珰珠(上品珠。珠名。有光彩,一边小平,形似覆釜。古时珠分九品)
汉代宦官帽子上的装饰物,借指宦官。汉代宦官充武职者,其冠用珰和貂尾为饰,故后代用称宦官 [eunuch]。如:珰竖(对宦官的蔑称);珰子(对太监或太监义子的贬称)
象声词 [tang,cracking sound of metals]。如:珰琅(形容器物碰击所发出的清亮之声)

珰琅
dāngláng
[tang] 见“铛铛”

珰
（璫）
dāng
ㄉㄤˉ
古代妇女戴在耳垂上的装饰品。
中国汉代武职宦官帽子的装饰品，后借指宦官。
屋椽头的装饰，即“瓦当”。
郑码：CKXB，U：73F0，GBK：AB9A
笔画数：10，部首：??，笔顺编号：1121243511

Ⅳ 太监带什么帽子

巧士冠 皇帝侍者、宦官戴的礼帽，也是太监专用帽子。

Ⅳ 请问古代各朝代(特别是魏晋南北朝)的帽子是什么样的最好有图释

反正很酷！
帽子是古代“头衣”的一种，并且是最古老的一种“头衣”，古代“头衣”包括帽子、巾、幞、头、冠、冕、弁等。《说文解字》未收“帽”这个字，可见帽是出现于东汉以后的字。
古代的帽子也没有什么特别明确的定义，有时和其他“头衣“外形相近，没有一个特别严格的界限，但一般说来，帽子是圆顶形的，能覆盖整个头部，且易戴易脱，为人们日常所戴。
我国戴帽子的历史很久了，早在春秋战国以前，人们都是戴帽子的，并且是皮帽子。只是后来随着封建制度的建立,，等级制度的出现，一般有地位有身份的人才转而戴弁、冠、冕等，帽子转而成了小孩的专用品。到晋代已经要求不是那样很严格了，一般士人亦可戴帽子。实际上在三国时期，凡不做官的士人就可以戴帽子，有名的高士管宁就在家中戴黑布帽子，但在正式场合是不允许戴帽子的，而要按规定戴冠和帻等。
有趣的是，在汉族已不是很讲究的时候，作为习惯于戴帽子的少数民族，一面推行汉化制度，一面却严格要求不得戴帽子，还有人为此丢了官。北魏孝文帝一次南征回京，见城里妇女仍有戴帽子穿小袄的，就责备留守的任城王元澄，问他为何不管，元澄辩解说，戴帽子穿小袄的只是少数。孝文帝很生气，质问他：“你是否觉得全城人都应该戴帽子穿小袄呢？”结果将任城王及其他留守的官员全罢免了，演出了我国历史上为帽子而丢官的一幕，可见戴不戴帽子在当时有着重要的政治意义。此事在《魏书》《北史》上都有记载。而据《宋书·礼志》记载，当时的南方，百姓已普遍戴帽子，且士大夫也逐渐以帽子为常服，这对推行汉化的北魏不啻是一个讽刺。
由于帽子有其方便的一面，因而北魏以后，士大夫阶级也逐渐戴起了帽子，成为日常生活中的一般打扮。到隋唐以后，由于民族的大融合，帽子成为人们日常普遍的一种服饰，并且和现代的帽子一样，容易脱掉。
古代人戴帽子也和现在一样，喜欢赶时髦，后周时独孤信打猎时帽子稍微斜了点，结果百姓戴帽子都要学他将帽子斜戴上，以为时髦。隋文帝杨坚未当皇帝以前，因脖子上长有一肉瘤，怕人看见，便戴帽子以遮掩，竟流行而为时尚。
帽子的类很多，魏晋南北朝时期就有突孙帽、大帽子、白纱帽、乌纱帽、皂帽等；唐宋时代有席帽、浑脱帽、毡帽、压耳帽、风帽、妇女戴的帷帽、胡帽等；明清有棕结草帽、遮阳大帽、圆帽、鹅帽、堂帽、巾管帽、瓦楞毡帽、小帽、卷檐毡帽、皮帽、狗头帽、凉帽等等。它们因材质、形状等的不同，而分别具有防风、遮阳、保暖、美饰等功用。这其中最负盛名的乃是乌纱帽。
乌纱帽，顾名思义就是用黑色的纱制作的帽子。它不是严格的一类帽子，而是将凡是用乌纱制作的帽子都可称为乌纱帽。在隋以前，帝王戴白纱帽。宫官和官宦有戴乌纱帽的。隋唐时乌纱帽成为朝中官员的一般顶戴。到宋代，四脚幞头兴起，原来式样的乌纱帽逐渐废止，但由于幞头亦多用乌纱制作，故仍将幞头称为乌纱帽。宋代乌纱帽多为展脚，即帽翅平展，据说这样可以防止大臣们在朝上窃窃私语。在明代，官员戴的乌纱帽的定制是前低后高呈台阶形，两翅为牛舌形，宽寸余，长五寸，但亦有戴其他样式者。由于明代只有官吏才能戴乌纱帽，故后世将乌纱帽作为官帽的代称。后世在舞台上出现的官员所戴的乌纱帽就是明代的式样。乌纱帽到清代即废止了。

Ⅵ 中国古代帽饰

帽子是古代“头衣”的一种，并且是最古老的一种“头衣”，古代“头衣”包括帽子、巾、幞、头、冠、冕、弁等。《说文解字》未收“帽”这个字，可见帽是出现于东汉以后的字。
古代的帽子也没有什么特别明确的定义，有时和其他“头衣”外形相近，没有一个特别严格的界限，但一般说来，帽子是圆顶形的，能覆盖整个头部，且易戴易脱，为人们日常所戴。
我国戴帽子的历史很久了，早在春秋战国以前，人们都是戴帽子的，并且是皮帽子。只是后来随着封建制度的建立，，等级制度的出现，一般有地位有身份的人才转而戴弁、冠、冕等，帽子转而成了小孩的专用品。到晋代已经要求不是那样很严格了，一般士人亦可戴帽子。实际上在三国时期，凡不做官的士人就可以戴帽子，有名的高士管宁就在家中戴黑布帽子，但在正式场合是不允许戴帽子的，而要按规定戴冠和帻等。
有趣的是，在汉族已不是很讲究的时候，作为习惯于戴帽子的少数民族，一面推行汉化制度，一面却严格要求不得戴帽子，还有人为此丢了官。北魏孝文帝一次南征回京，见城里妇女仍有戴帽子穿小袄的，就责备留守的任城王元澄，问他为何不管，元澄辩解说，戴帽子穿小袄的只是少数。孝文帝很生气，质问他：“你是否觉得全城人都应该戴帽子穿小袄呢？”结果将任城王及其他留守的官员全罢免了，演出了我国历史上为帽子而丢官的一幕，可见戴不戴帽子在当时有着重要的政治意义。此事在《魏书》《北史》上都有记载。而据《宋书。礼志》记载，当时的南方，百姓已普遍戴帽子，且士大夫也逐渐以帽子为常服，这对推行汉化的北魏不啻是一个讽刺。由于帽子有其方便的一面，因而北魏以后，士大夫阶级也逐渐戴起了帽子，成为日常生活中的一般打扮。到隋唐以后，由于民族的大融合，帽子成为人们日常普遍的一种服饰，并且和现代的帽子一样，容易脱掉。古代人戴帽子也和现在一样，喜欢赶时髦，后周时独孤信打猎时帽子稍微斜了点，结果百姓戴帽子都要学他将帽子斜戴上，以为时髦。隋文帝杨坚未当皇帝以前，因脖子上长有一肉瘤，怕人看见，便戴帽子以遮掩，竟流行而为时尚。帽子的类很多，魏晋南北朝时期就有突孙帽、大帽子、白纱帽、乌纱帽、皂帽等；唐宋时代有席帽、浑脱帽、毡帽、压耳帽、风帽、妇女戴的帷帽、胡帽等；明清有棕结草帽、遮阳大帽、圆帽、鹅帽、堂帽、巾管帽、瓦楞毡帽、小帽、卷檐毡帽、皮帽、狗头帽、凉帽等等。它们因材质、形状等的不同，而分别具有防风、遮阳、保暖、美饰等功用。这其中最负盛名的乃是乌纱帽。
乌纱帽，顾名思义就是用黑色的纱制作的帽子。它不是严格的一类帽子，而是将凡是用乌纱制作的帽子都可称为乌纱帽。在隋以前，帝王戴白纱帽。宫官和官宦有戴乌纱帽的。隋唐时乌纱帽成为朝中官员的一般顶戴。到宋代，四脚幞头兴起，原来式样的乌纱帽逐渐废止，但由于幞头亦多用乌纱制作，故仍将幞头称为乌纱帽。宋代乌纱帽多为展脚，即帽翅平展，据说这样可以防止大臣们在朝上窃窃私语。在明代，官员戴的乌纱帽的定制是前低后高呈台阶形，两翅为牛舌形，宽寸余，长五寸，但亦有戴其他样式者。由于明代只有官吏才能戴乌纱帽，故后世将乌纱帽作为官帽的代称。后世在舞台上出现的官员所戴的乌纱帽就是明代的式样。乌纱帽到清代即废止了。

Ⅶ 古代官人的帽子有什么意义

帽子是古代“头衣”的一种，并且是最古老的一种“头衣”，古代“头衣”包括帽子、巾、幞、头、冠、冕、弁等。《说文解字》未收“帽”这个字，可见帽是出现于东汉以后的字。

古代的帽子也没有什么特别明确的定义，有时和其他“头衣”外形相近，没有一个特别严格的界限，但一般说来，帽子是圆顶形的，能覆盖整个头部，且易戴易脱，为人们日常所戴。
我国戴帽子的历史很久了，早在春秋战国以前，人们都是戴帽子的，并且是皮帽子。只是后来随着封建制度的建立，，等级制度的出现，一般有地位有身份的人才转而戴弁、冠、冕等，帽子转而成了小孩的专用品。到晋代已经要求不是那样很严格了，一般士人亦可戴帽子。实际上在三国时期，凡不做官的士人就可以戴帽子，有名的高士管宁就在家中戴黑布帽子，但在正式场合是不允许戴帽子的，而要按规定戴冠和帻等。

有趣的是，在汉族已不是很讲究的时候，作为习惯于戴帽子的少数民族，一面推行汉化制度，一面却严格要求不得戴帽子，还有人为此丢了官。北魏孝文帝一次南征回京，见城里妇女仍有戴帽子穿小袄的，就责备留守的任城王元澄，问他为何不管，元澄辩解说，戴帽子穿小袄的只是少数。孝文帝很生气，质问他：“你是否觉得全城人都应该戴帽子穿小袄呢？”结果将任城王及其他留守的官员全罢免了，演出了我国历史上为帽子而丢官的一幕，可见戴不戴帽子在当时有着重要的政治意义。此事在《魏书》《北史》上都有记载。而据《宋书。礼志》记载，当时的南方，百姓已普遍戴帽子，且士大夫也逐渐以帽子为常服，这对推行汉化的北魏不啻是一个讽刺。

由于帽子有其方便的一面，因而北魏以后，士大夫阶级也逐渐戴起了帽子，成为日常生活中的一般打扮。到隋唐以后，由于民族的大融合，帽子成为人们日常普遍的一种服饰，并且和现代的帽子一样，容易脱掉。

古代人戴帽子也和现在一样，喜欢赶时髦，后周时独孤信打猎时帽子稍微斜了点，结果百姓戴帽子都要学他将帽子斜戴上，以为时髦。隋文帝杨坚未当皇帝以前，因脖子上长有一肉瘤，怕人看见，便戴帽子以遮掩，竟流行而为时尚。

帽子的类很多，魏晋南北朝时期就有突孙帽、大帽子、白纱帽、乌纱帽、皂帽等；唐宋时代有席帽、浑脱帽、毡帽、压耳帽、风帽、妇女戴的帷帽、胡帽等；明清有棕结草帽、遮阳大帽、圆帽、鹅帽、堂帽、巾管帽、瓦楞毡帽、小帽、卷檐毡帽、皮帽、狗头帽、凉帽等等。它们因材质、形状等的不同，而分别具有防风、遮阳、保暖、美饰等功用。这其中最负盛名的乃是乌纱帽。

乌纱帽，顾名思义就是用黑色的纱制作的帽子。它不是严格的一类帽子，而是将凡是用乌纱制作的帽子都可称为乌纱帽。在隋以前，帝王戴白纱帽。宫官和官宦有戴乌纱帽的。隋唐时乌纱帽成为朝中官员的一般顶戴。到宋代，四脚幞头兴起，原来式样的乌纱帽逐渐废止，但由于幞头亦多用乌纱制作，故仍将幞头称为乌纱帽。宋代乌纱帽多为展脚，即帽翅平展，据说这样可以防止大臣们在朝上窃窃私语。在明代，官员戴的乌纱帽的定制是前低后高呈台阶形，两翅为牛舌形，宽寸余，长五寸，但亦有戴其他样式者。由于明代只有官吏才能戴乌纱帽，故后世将乌纱帽作为官帽的代称。后世在舞台上出现的官员所戴的乌纱帽就是明代的式样。乌纱帽到清代即废止了.
中国古时的“冠”不同于现在的帽子，它只有狭窄的冠梁遮住头顶的一部分，不像帽子盖住

全部。关于冠的记载很多，如《后汉书·舆服志》中说：“上古衣毛而帽皮”，是指用兽皮缝制

帽形，戴在头上，起到御寒和装饰的作用，没有任何贫富贵贱之分。在《礼记·曲礼上》载曰：

“男子二十，冠而字。”指男子20岁开始戴冠，戴冠时要行“冠礼”，表示已成年。进入阶级社

会后，帽子作为“礼”的象征，成为统治阶级权利和地位的标识。古代冠制是中国服饰制度的一

Ⅷ 汉代皇家御厨的头饰是什么样的

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。 头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。 慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。 后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。 在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。 头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。 满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。 清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。 现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。 满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。 钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。 人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。 在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。 关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。 在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。 勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。 流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。 在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。 清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。 在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。 流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。 满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。 清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。 “团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。 还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。 康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。 《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。 大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。 “大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。 满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

Ⅸ 为什么秦汉时期宦官戴的帽子为高祖冠

关于太监的起源，中国早在殷商就有“寺人”，据专家考证，甲
骨文中已有相关的记载，历史自然比西方要悠久。

唐甄在《潜书》中这样描绘太监：“望之不似人身，相之不似人
面，听之不似人声，察之不近人情。”为什么这样说呢？唐甄解释道：
他们长得臃肿，弯曲，好似长了瘿结，鼻子里呼呼作响，如同牛和猪
一样，因此不像人的身体；他们长着男人的颊骨却不是男人，没有胡
须却不是女人，虽然面如美玉却没有一点生气，因此不像人的面容；
他们的声音好像儿童一样稚细却不清脆，好像女人一样尖细却不柔媚，
你说它嘶哑但又能成声，你说它如猩叫但又能成人语，因此不像人的
声音；他们可以很爱人，也能下毒手害人，当他们怜悯你时流涕而语，
而当他们憎恶你时，则斩杀如草，因此不像人的感情。

生理的变态必然导致心理的变态，鲁迅在《坟·寡妇主义》中说：
“中国历代的宦官，那冷酷险狠，都超出常人许多倍。”在那被贾元
春称为“见不得天日”的地方，太监们肆意发泄着他们变态的性欲、
权力欲、贪欲。仅以贪污而论，据明人赵士锦在《甲申记事》中载，
明末李自成进京前，偌大一个明帝国的国库存银竟不到四千两！而魏
忠贤被抄时，居然抄出白银千万两，珍宝无算，以致崇祯多次痛心疾
首地怒斥太监们：“将我祖宗积蓄贮库传国异宝金银等，明比盗窃一
空。”

崇祯的“痛心疾首”既让人同情，又不让人同情。让人同情，是
因为他贵为天子，却拿太监没办法；不让人同情，是因为他自己就是
太监头子，他是棵大树，太监是在树上筑巢的鸟，倘若同情皇帝，谁
来同情太监呢？

然而，君主们依然坚持太监制。既然自诩为“天子”，就得龟缩
在宫廷里，跟一般百姓保持距离——让百姓知道皇上也是吃喝拉撒睡
的凡人，那还了得！迷宫一样的宫廷内便需要“绝对安全”的奴仆，
怕戴绿帽子的皇帝便与不能人事的太监“焦不离孟，孟不离焦”，共
同成为庞大的帝国大厦中的两块最重要的基石。

在有的皇帝那里，太监理论发展到了登峰造极的地步。公元十世
纪，正逢五代十国乱哄哄，南方有一个小朝廷史称南汉。那是唐末封
州刺史刘岩割据一方，自称皇帝，建都广州，称兴王府。他有一套神
奇的治国理论，认为一般人都有妻儿老小，既有妻儿老小，便有私心，
便不能无私奉献自己于皇上，而太监“无鸟一身轻”，故只有太监最
无私，没有后顾之忧，必死命效力。传位到他的孙子南汉王刘伥，更
下了一纸文件，曰：凡是朝廷任用的人，不管他是进士还是状元出身，
一律要阉割，达到“赤条条来去无牵挂”的化境之态，方能当官。刘
氏父子的思维方式与船山先生截然相反，于是中国历史上蔚为壮观的
太监王朝产生了。王船山反复渲染太监的可怜可悲，这却是他的书生
之见。羡慕太监的人比羡慕他这位大学问家的多着呢。

然而，太监得势的时代，民间往往相应掀起“自宫潮”，许多小
康之家的儿子也忍痛自宫，以图仕进，这确实是一条终南捷径：读书
须受十年寒窗苦，自宫却是一时痛终身富贵。据《?山堂别集·中官
考十》记载：“南海户净身男九百七十余人复乞收入。”一个小村子，
居然有如此之多的童男自宫。整个国家呢？天启三年，征募宦官缺额
3000人，结果应征者多达2万人。政府竟想不到会有如此多人，一时无
措，不得不增加1500人，剩下的人，安置在京郊南苑的收容所。即使
如此，收容所也容纳不下这么多人，许多人不得不沦为乞丐和偷盗者。
下有自宫之风，上有体制的膨胀，有明一朝，太监机构的编制不断扩
大，太监们组成了“大朝廷中的小朝廷”。

人们赞美太和殿的精美绝伦，其实，太和殿与净身房相比，只是
小巫见大巫，一座纸扎的房子而已。在皇城中，净身房的地位远远比
太和殿重要。对于万历这样的皇帝来说，在位数十年，在太和殿举行
的朝会不过数次而已，有没有太和殿并不重要，没有净身房就了不得
了——皇帝没有太监的服侍，就连一天的吃喝拉撒睡都没办法维持。
所以，净身房才是紫禁城的精髓所在。紫禁城是建立在净身房之上的，
正如帝王制是建立在太监制基础上的。

阉割是一种古典之极。公元前一百多年的司马迁只不过帮李陵说
了几句话，就被皇帝将卵蛋刨了去了，英明神武的“皇上”的价值观
可能跟法国思想家狄德罗所估计的相同。狄德罗在评价法国波旁王朝
时说：“在宫廷，‘狂欢的工具’从来与政治媲美。”那么犯了政治
错误的司马迁一生岂非只好以失去“狂欢的工具”，悲苦耻辱而告终？
不然，他完成了《史记》。

中国不愧为文明古国，汉朝人将处宫刑的地方称为“蚕室。”一
个诗意十足的名字，一个丑陋的蚕变作美丽的蝴蝶的地方。阉割是文
化的死敌，也是文化的一部分，阉割侵蚀着文化、吞咽着文化、改造
着文化，当阉割内化为文化的本质的时候，文化便消除了被阉割的焦
虑，而在特别的快感之中陶醉。正如黄永玉先生所说：“一部文化史
几乎就是无数身体的局部或全部被刨去的行为史，是由阉割与被阉割
两种不同性质的快感写成的。”

从被阉到自宫只有一步之遥，从身体的残疾到心灵的残疾也只有
一步之遥。当“去势”成为奴隶们的义务时，那么口口声声说“连受
之于父母的毛发也不应该损伤”的圣人们只好装作没看见。装在瓶子
里的太监们的“命根子”是保证皇帝的妻妾们的贞操的“证件”；而
大大小小的圣人们对“命根子”的沉默，则是保证皇帝们的权力畅通

Ⅹ 乌纱帽是古代官宦职位，它是什么时候朝代开始象征官位的

乌纱帽最初起源于民间，到了隋朝被采用为正式的官服，正式开始象征官位则是在明朝洪武年间。

乌纱帽正式的开始象征官位，是在明朝刚建立的洪武年间，当时朱元璋下了圣旨：平民百姓不准戴乌纱帽，文武百官平时办公和上朝的时候一律要戴乌纱帽，并且还要佩腰带、穿圆领的官服，历届科考取得功名的状元、探花和进士也能戴乌纱帽。从此后乌纱帽成了官员的象征，把当官的和老百姓明明白白分开了，随着历史的推进，乌纱帽也融入了我国的文化，老百姓都把丢官的人说成是丢了乌纱帽。