古代女式裤子

A. 古代女性为何要穿开裆裤

在如今人的眼中，开裆裤一般都是属于小孩的专属物品，基本已经很少有成年人在穿开裆裤了，当然某些人把这当成了一种情趣衣服的话，那可以忽略小陈说的话。而在古代，本是婴儿的专属却转换了角色，成为了古代女性的一种专属品，甚至在女性即将成亲的时候，女方的母亲长辈们都会为女儿准备一件开裆裤，而这开裆裤在成亲之夜的时候能起到很大的作用。

众所周知，在古代封建社会制度的影响下，尤其是在儒家思想的控制下，古代女子对于贞洁看的是十分重要，除了像唐朝一类的朝代，相对来说比较开放，其他朝代的女子在穿衣风格上都是趋向于很保守的。并不像如今的女性朋友在着装上面比较裸露，她们在穿着方面都是十分保守，恨不得只将眼睛鼻子嘴巴露在外面，其他地方全部遮盖起来。

按理说，如此保守的女性怎么会穿起来开裆裤呢？而且还是在新婚之夜，面对一个男人，穿起来这个就不觉得难为情吗？其实开裆裤早在汉朝以前就已经出现了，只不过开裆裤并非如我们现在看到的一样，一开始的形象就是两根裤管绑在腰上，并没有裤腰之类的。甚至在秦汉时期，这种衣服不光女性穿着这个，连男的也是穿的这个。

当然人们不可能直接就穿着这个出门，不然那就是耍流氓了，而是在外面加上一件前后两片的“裳”，即围裙状服饰。由于在下裳里面是处于真空状态，所以古人一般是严禁提起下裳来的，除非是过河之类必须提起的事，其他时期只要提起就算是耍流氓，会被判刑的。

就如《礼记?曲礼》中所谓“劳毋袒，暑毋褰裳”，说的就是夏天在劳作也不能将下裳提起来，不然就是耍流氓。一直到汉昭帝继位，霍光看到后宫都穿着开裆裤，认为太过诱惑，很容易造成自己的外孙女失宠，于是就将开裆裤用一布条联合，形成了“穷裤”。这布条就如同现在的拉链一样，不打结就还是开裆裤。

随着时间的发展，大家都知道，在古代新人结婚都是父母之命、媒妁之言。大部分都是在成婚当晚才是第一次见面，两人第一次见面就直接在洞房花烛夜上，换成是谁，心里不紧张都是不可能的事。而且古代那时候在性方面教育问题一直都是很腼腆的，在那方面的知识与经验很是匮乏，哪像如今，所谓的知识被日本宣传的十分到位，想不知道都难。

为了降低男女双方的那种紧张与羞涩，女方穿着开裆裤就会让双方的心情会稍微好转一些，既不用完全暴露自己，又能完成洞房花烛夜的具体事宜，在这中间开裆裤就起到了一个良好的作用，成为了新婚夫妇行事的一个缓冲地带，这也就是为什么女方母亲在女儿出嫁之前要准备开裆裤的原因咯。

不过随着时间的推移，虽然开裆裤渐渐从成年人的世界退出了，但它的用处还是很大的，成为了如今婴儿的必需品。大家对于这个开裆裤还有多少印象呢？一起说一说自己小时候穿开裆裤的搞笑趣事聊聊天呗！（麻烦大家帮个忙给文章点个赞、关注一下呗~笔者在此先感谢大家啦）

B. 古代女子服饰

一、结鬟式

结鬟式梳编法，先把发拢结于顶，然后分股用丝绳系结，弯曲成鬟，托以支柱，高耸在头顶或两侧，有巍峨瞻望之状，再饰各种金钗珠宝，高贵华丽，多用于神女、后妃、贵妇与处女。如李公麟《维摩诘像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆属此类发型。八十七神仙图卷，永乐宫壁画中，这种发式很多，一般有高鬟、双鬟、平鬟、垂鬟等几型式，变化甚多

★飞仙髻、凌云髻★

飞仙髻多是两侧结高鬟。据《炙毂子》记载：“汉武帝时，王母降，诸仙髻皆异人间，帝令宫中效之，号飞仙髻。”多用于仙女与未出室少女。

凌云髻属于高式的单鬟。据《中华古今注》记载：“始皇诏后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。”这些皆属高鬟式。

★飞天纟介，垂鬟分肖髻★

“飞天纟介”则是结三鬟于顶，耸立直上。据《宋五行志》记载：“文帝元嘉六年，民间妇人结发者三分发，抽其鬟直上，谓之飞天。”古之“百花”发式亦属这种类型。

垂鬟分肖髻，多是未出室少女的发式，将发分股，结鬟于顶，不用托拄，使其自然垂下，并束结肖尾、垂于肩上，亦称燕尾。据《国宪家猷》记载：“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。”在唐代常作为处女发式标志。

二、拧旋式

拧旋式梳编法，是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。这种发式灵活旋动，很助美姿。据《采兰杂志》记载：“甄后既入魏宫，宫庭中有一绿蛇，每日后梳妆则盘结一髻，形于后前，后异之，因效而为髻，故后髻每日不同，号为灵蛇髻。”如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。

★随云髻、凌虚髻★

“随云髻”类似侧拧之形式，其髻如随云卷动。据《国宪家猷》记载：“陈宫梳随云髻。”这种发式生动灵转，颇为仕女所好。

“凌虚髻”属于交拧的形式，其髻交集拧旋，悬空托在顶上。据《中华古今注》记载：“隋有凌虚髻、祥云髻。”这种发式如云盘回，凌托顶上，摇而不脱落。

《红楼梦》第八十九回：

但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩；头上挽着随常云髻，簪上一枝赤金匾簪，别无花朵；腰下系着杨妃色绣花绵裙。真比如：

亭亭玉树临风立，冉冉香莲带露开。

★朝云近香髻、回心髻★

“朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。据《中华古今注》记载：“大业中令宫人梳朝云近香髻。”这种发式别具一格，饶有风趣。在八十七神仙图卷中亦有此种发式。

回心髻类似盘拧的形式，其编法是将发分股交拧，盘结回心于头顶或头前。据《中华古今注》记载：“梁武帝诏宫人梳回心髻。”清佚名之《胤祯妃行乐图屏》中亦有这种发式。

三、盘叠式

盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，再盘叠在头顶或两侧，称为“螺髻”。在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，皆类似这种发式。这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多，一般有单螺、双螺、百合髻、盘恒髻等形式。

★单螺、双螺★

单螺其梳编法是将发股集结，盘叠如螺。置于头顶上，在永泰公主墓石椁内西面北次间之雕饰，亦有些类发式。

双螺其梳编法是将发分为两大股，盘结双叠于两顶角，亦名“双角”，在《喀喇和卓古墓壁画》亦有这类发型，螺髻清晰秀雅。

★百合髻、盘桓髻★

“百合髻”其梳编法是净发分股盘结，并合叠于头顶。如图所示。

“盘桓髻”其梳编法是将发蟠曲交卷，盘叠于头顶上，稳而不走落，称为盘桓髻。据《中华古今注》记载：“长安妇女好为盘桓髻，到今其法不绝。”

四、结椎式

结椎式的梳编法是发拢结在头顶、头前、头后或两侧，然后用丝绳束缚，盘卷成一椎、二椎或三椎，用簪贯住，耸竖于头上。据《事物原始》记载：“孙寿为堕马髻，赵合德入宫卷发，号新兴髻，孟光为椎髻。”皆类似于结椎式，结椎式蕴藉持重，温文尔雅。从商周一直到秦汉、隋唐、宋元、明清历代皆有延用，其变化甚多。主要有高椎髻，抛家髻、堕马髻等几大类。

★高椎髻、抛家髻★

“高椎髻”其梳编法是将发拢结于顶，挽成单椎，耸立于头顶，据《妆台记》记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，巍峨高耸，号高椎髻。”在宋代山西太原晋祠女塑中亦有这种发式。

“抛家髻”其梳编法是在头顶挽椎成髻，两鬓缓长，以泽胶贴而抱面。据《唐五行志》记载“贵妃假鬓为首饰，曰义髻，僖宗内人束发甚急为囚髻，唐末妇人梳发以两髻抱面为抛家髻”。今京剧旦角仍延用之。

★倾髻、堕马髻★

倾髻其梳编法是将发分股结椎、倾斜结束置于头前或头侧，在仕女画中颇为多见。据《晋书》记载：“太元中公主妇女必缓鬓，倾髻以为盛饰。”

堕马髻其梳编法是将发拢结，挽结成大椎，在椎中处结丝绳，状如马肚，堕于头侧或脑后。据〈事物原始〉记载：“孙寿为堕马髻。”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻，一云：堕马之余形也”。

五、反绾式

反绾式的梳编法是将发拢住，往后拢结于顶，再反绾成各种形式，如绾成双刀，称“翻刀髻”。绾成惊鸟欲飞，称“惊鹄髻”。绾成元宝，称“元宝髻”。反绾成高墙，称“高髻”《簪花仕女图》之发式。据《妆台记》记载：“开元中梳反绾髻、回鹤髻，贵妃作愁来髻，贞元中归真髻，贴五色花子。”这种反绾梳编较难，多流行于盛唐，为后妃贵妇之盛装，如〈韩熙载夜宴图〉中之一梳反绾式。其变化一般有“双刀髻”、“惊鹄髻”、“朝天髻”、“元宝髻”等。

★双刀髻、惊鹄髻★

双刀髻其梳编法是将发往上拢结于顶，再反绾成双刀欲展之势。据《妆台记》记载：“唐武德中，宫中梳半翻髻。又梳反绾髻，贞元中梳归真髻，贴五色花子。”皆类似反绾式的发型。

“惊鹄髻”也是反绾式之一。其梳编法是将发拢上反绾，成惊鸟双翼欲展之势，生动而有趣。据〈中华古今注〉记载：魏宫人好画长眉，令作蛾眉惊鹄髻。

★朝天髻、元宝髻★

朝天髻也属反绾式之一，其编法将发拢上，束结于顶。再反绾成高髻朝天。据记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，曰：不走落，号朝天髻。”宋代所建的太原晋祠女像，亦类似这种发型。

元宝髻其梳编法是将发拢结于顶，再置木或将假发笼蔽，呈元宝状。据〈晋书〉记载：“用发既多，不可恒载，乃先木及笼上装之，曰假髻或假头。”唐张雄夫妇合葬墓所出土之女俑亦类似这种发型。

六、双挂式

双挂式之梳编法，是将发顶平分两大股，梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双平髻”等。

★双丫髻、垂挂髻★

双丫髻是双挂式中最常见之发式，其梳编法是将发平分两侧，再梳结成髻，置于头顶两侧。前额外负担多饰有垂发，俗称刘海，一般多用于侍婢丫环。

双挂髻其梳编法是将发从头顶平分两股。结成髻或鬟，垂挂于两侧，额前饰有垂发。据〈丹铅录〉记载：“北齐后宫之服，女官八品、偏垂发。（注云：垂发，覆目也，盖夷中少女之饰，其四垂短发仅覆眉目，而顶心长发，绕为卧髻，宋人词所谓鬓垂偏荷叶也。今世犹有之”）亦类似这种发式。

★双平髻 丱发★

双平鬟属于双挂式之梳编法，其梳编法是将发平分于两侧。再束结成环，使其对称而自平垂。挂于两侧。这种发式在仕女图中颇为多见，多用于未婚少女或儿童。

丱发为儿童或未婚少女之发式，其梳编法是将发平分两股，对称系结成两大椎，分置于头顶两侧，并在髻中引出一小绺头发。使其自然垂下。

莲花冠：此图录于《太原晋祠女塑》之莲花冠。其冠似莲花，以金翠妆饰，束戴于顶髻上。唐宋妇女多好用。

花冠：冠小仅束髻，冠上多有花饰，在明代仕女多好用。此图录自唐寅〈孟蜀宫妓图〉之花冠。

凤冠：此图录自〈唐懿德太子墓石刻〉之凤冠，为古代后妃及诰命夫人之礼冠，冠上饰以凤鸾，真珠玉翠，多于大礼时戴用。

巾帼：巾帼是一种丝织品的头巾，多束结在顶髻上，再用簪钗贯定，宋梁红玉喜戴巾帼，故常把女中豪杰称巾帼英雄

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。
汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。
春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

关于服饰：

其实好听的服饰名称是有纪律的：

1：年月＋颜色＋图案＋面料种类＋大类名或专用名

红地彩织龟违如意团花锦开氅

白地云水金龙妆花缎女披

2：年月＋颜色＋面料种类＋绣法＋图案＋大类名或专用名

清爱新觉罗弘历天子月日缎绣云龙夹朝袍

清康熙天子石青实地纱彩绣片金单朝服

唐宋期间的女孩服饰

隋初的服饰，比力朴素袍衫和胡服是当时的主要服饰自隋炀帝起，世风变样，服饰因这天趋华美这种华美的气势派头一直传续至唐朝

唐朝初期，车服制度皆承袭隋制到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度起头稳固建立唐朝是中国历代经济、文化的鼎盛期间，唐朝的绘画、镌刻、音乐、跳舞等方面都接收了外来的技法和气势派头，对外来的服饰，采纳兼收并蓄的态度这要患上该期间的服饰大放异彩，更富有时候代的特色由于中西文化的交流，在唐朝很多新鲜的服饰纷呈，胡服在此时的影响伟大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉期间的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐裁减，转为盘领、紧身窄袖、称身的短衫、瘦长裙所替换

耳中明珠绾臂金环:古代女孩的私妆故事

服饰逐渐的开放，强调身形的愉悦感，配挂披或胡帽；鞋子除云头高履外还呈现了小蛮靴在加上织品的发展，很多玩弄细柔的布料被开始拍摄发来，因此透明的、多层次的穿着起头引领风骚此期间最具代表性的时装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所说的的"时世装"等

唐朝仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为风行衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履妇女服饰揭示sexy魅力，其中闻名的是明衣的施用明衣原属号衣的中单，是用透明的薄纱制成在以往只当作内衣穿着，可是在盛唐期间，明衣被拿来当作外套，并成为艳服

史上十二位青楼佳人

女扮男装也是唐朝的服饰独特之处之一身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，别的可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样；这些时装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，和乌皮六合靴，是当时颇有特色的服饰

宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季候颁赐文武朝臣的服饰）、戎服和哀悼死者的服装

花容月貌 天姿国色--古代深闺趣事绘本

宋代妇女的穿着与汉朝妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称"领抹"宋代的服饰主要的独特之处是清新、朴实、自然、雅致

古时女孩嫁妆都有啥

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤其裤子的情势出格，除开贴身长裤外，还外增添层套裤宋代妇女有裹足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足妇女的弯头短靴外形小而灵巧玲珑

宋代织品很似的发达，泥金、印金、贴金、彩色绘画、苏绣在时装上广泛施用织品的质地玩弄、超脱，给人奇丽之感

1.周代是冠服制度慢慢完善期间女孩服饰独特之处是穿短领窄袖衫．腰下饰襞膝，基本服饰为上装下裙而头饰基本是梳髻，插对笄

2.战国期间诸子鼓起，茸家争鸣，服饰也各显风采有一种将左面衣衿前后片缝合，后面衣衿加长形成三角学，绕身至违后腰带系扎的深衣为大都女孩所穿着的服饰

3.秦国女孩着曳地长袍，首脑各叠为三层，名三重衣战国秦时女孩一般梳双垂髻，以垂髻发型为主

4.汉朝女孩着一种袍服，垂地，衣衿回旋而下，似战国时的绕襟深衣，而日常之服饰也大都是上装下裙头饰都梳垂髻插珠玉步摇，有堕马髫、双垂环髻、髻后垂梢、盘恒髻、裹帼巾等

5.魏晋南朝女孩大都穿窄袖衣、帔子、对襟大袖衫，下穿长裙等，头饰大都梳髻后垂髻、 梳长鬓、十字髻、双丫髻、高髻插步摇、缬子髻等

6.隋唐对女孩日常服饰为上身着襦袄衫．下体束裙以红裙最风行其他也有紫色、黄色或绿色的裙子

7.唐朝妇女着凤鞋、宫人皆着红锦耗靴妇女日常服饰事物名称繁多，并愈趋华美，形制开放甚至有袒胸露臂的女服，服饰有祆、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋履、靴等隋代女孩一般梳平髻、盘恒髻等而唐朝自初唐至晚唐女孩发型花样不断翻新，有盘恒髻、高髻、义髻、双环望仙髻、螺髻、凤髻、堕马髻、偏梳髻、双刀髻、双环高髻、单环高髻、百合髻、垂髻、惊鹄髻、宝髻、反绾髻、丛髻、双垂环髻、闹扫妆髻、垂环髫、垂练髻等等唐朝妇女发上饰品有各式步摇、梳、钗、花饰，还有各类花钿而饰

8.五代女孩服饰一般着袄，对襟窄袖襦、长裙、大袖衫等：发髻有朝天髻、大首髻，三环髻、双环髻、双垂髻、双丫髻、高髻等

9.宋代女孩日常风行的服饰有上襦、披帛、窄袖短襦、对襟大袖衫、窄袖衫、对襟褙子、半袖、右衽上装等、下体束裙、裤、褶裥裙等发髻有高髻、三鬟髻、朝天髻、三、r髻、双幡髻、小盘髻、双丫髻、单鬟髻、般螺髻、双髻、盘福龙髻，发髻上还加饰花巾、簪花、白的颜色团冠、花冠、包髻等

10.元朝其服饰既袭汉制、又推行蒙族形制到元盛德年间、蒙汉服饰即各随其便了妇女服饰基本有左、右衽窄袖长袍、直领对襟夹衫、左、右衽短上农，对襟短襦、半臂、着裙发髻有双髻丫、双螺髻、高髻、双髻、发中分耳后盘髻，并有扎巾披红饰、风帽等：

11.明代衣冠恢复汉族服饰，妇女一般着对襟宽袖大袍，竖领襦衫、高领衣、窄、宽袖褙子，一半、云肩、襟袍、短袖杉．下着长裙、腰裙等有高髻、双髻、三髻式、挑出圆尖髻等，并戴头箍、兜勒、卧

C. 中国古代女人为什么不穿裤子

中国古代汉武帝之前，是没有裤子这种东东的！ 所以不光女人没裤子穿，男人也一样！ 在中国古代，人们在正式场合下，应采用跪的姿势来坐，臀部放在两脚的脚跟上。如果是两腿伸向前坐着，叫作箕坐，是个很不礼貌的坐法，两腿盘起来坐也是不合适的。在三国、晋朝及稍晚一些时候这种坐姿仍是在正式场合所必须采用的。在一些比较严肃的古代影视作品，如《三国演义》中，是可以看到在上流社会正式场合，特别是对其它在座的人尊敬的话，一定要采用跪姿坐。 这种跪姿坐，是不够舒服的(不信你试试)，而且很不科学的，青年少经常这样坐，会妨碍腿的发育的。 但是在古代中国，以跪姿坐确是最符合礼仪态的，妇女更必须如此。在日本，这种坐姿一直延续到了近代。二次大战前日本女子的腿有点弯，除了可能缺钙外，这种坐姿也起了很坏的作用。 为什么会这样？这和古代人所穿的裤子形式有关。在古代的春秋战国时期已经有了关于裤子的记载，但那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。在人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。那时的裤字写作袴，这个字的来源似乎可解释为袴是“两股(大腿)各跨别也。”按古人的解释，那时的袴是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。大概是因屁股肉多比较经冻。 那时，穷人则可能根本就不穿裤子。《三国志》中明确记载贾逵(曹丕时任豫州刺史，曾大修水利)年轻时因贫穷，连冬天都不穿裤子，夏天就更不用说了。 穿那种开裆的裤子的情况下(更不用说不穿裤子)，把两条腿分开伸直的箕坐方式当然是极不礼貌的行为，盘腿坐也是不合适的。虽然跪着坐是很累的。大概对于上流社会的女性，箕坐更是个绝对要不得的坏毛病。其实这也是很容易理解的。 刘邦曾在正式场合下箕坐而且还骂人，这是极不礼貌的。 除了坐的姿势外，还有些别的讲究。比如上车时腿不免要抬高翘起来，可能会露宝，所以上车时必须注意周围有没有尊贵的人，特别是尊贵的女性，否则就是严重失礼。王莽就曾到皇太后(王莽的姑母)那里都去告状，说一个叫淳于长的人对着自己的母亲上车，是为“骄佚”。 在一些网上曾看到一文说汉朝某皇帝的淫欲甚强，其宫女竟然都穿开档裤。事实上，那时大多数人都穿开档裤，绝非只有这一个皇帝因欲望过强而令宫女穿开档裤。不过，后妃宫女都穿这样的裤子，确给想干什么就有权干什么的皇帝大开方便之门。 汉昭帝(一个不算差的皇帝)身体欠安，医生及周围人都认为应禁止性生活。于是令宫女们都穿“穷裤，多其带。”穷裤和现代裤子可能仍不同，否则就不需要“多其带”了。这在《汉书》上官皇后传中有记载。 在汉朝前后，人们开始穿合裆的裤子了。这很可能首先是在骑马打仗的军人中流行的，穿开裆裤骑马是个很不合适的。在东汉时，由西域又传入了一种轻便的折叠椅，叫作胡床，好象也是先在军队中流行的。胡床在魏、晋时已开始流行，人们将坐在这种可折叠的椅子上叫作“据”，仍只能用于不需要讲求礼貌的非正式场合，或在军营中。 其实，当人们开始穿合裆的裤子，跪姿坐已经没有合理性了，但是，这样不合理的姿势仍延续了一段时间。在唐代，除了可折叠的胡床外，不能折叠的凳子和椅子也出现了。高脚的椅子和桌子在唐代中原的壁画及敦煌壁画中都出现了。唐代以后，人们再也不以跪姿为坐的正常姿势了。 两条腿下垂着坐在椅子上要比跪着，臀部放在两脚跟上舒服的多，人们当然会选择坐椅子而放弃跪姿，这样的进步是很自然的。不过，我们也不必为古人穿开档裤和跪在那儿办公、吃喝宴会、聊天、教书和学习而奇怪。这是历史发展过程所致。在差不同时，别的地区，例如古希腊、古罗马人们只是用块布将身子裹起来，不比我们先进.

D. 古代女的的服装有哪些

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。
汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。
春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

E. 古代女子穿裤子吗

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”

古人说的衣裳，上半身为“衣”，下半身为“裳”。“裳”有点像裙子，说白了就是块遮羞布。直到春秋时代，才有了裤子。后来，女性月经时会多穿一条旧裤子在内，避免弄脏外裤，慢慢地男人也效仿，逐渐演变成今天穿的内裤。如今，不穿内裤却成为另一种性感的表达。

而若是来月经，就用 “月经布”。
古代妇女身上最长的东西，除了头发、裹脚布，就数“月经布”了。月经布是一根长布条，用于“大姨妈”来时紧紧包裹下体。但是，由于古代妇女参加体力劳动比较频繁，所以依然难免“见红”。此外，因为中国向来崇尚节俭，使用过的布条还是会经过清洗后重复使用。现在的女人应该好好感谢卫生棉的发明者，它在一定程度上“解放了女人”。

F. 中国古人是不穿真正意义上的裤子 古代女子何时才穿上"连裆裤

据史料记载，中原地区的古人穿上有裆裤子是从战国时期才开始的。当时赵国赵武灵王在邯郸实行“胡服骑射”的军事改革，就是穿胡人的服装，学习胡人骑马射箭的作战方法，此后，中原人才穿裤子，到了汉代，汉昭帝时才把有裆的裤叫做“裤”。

G. 古代女人穿的内衣裤是什么样的

在古老的中国，最著名的内衣要算肚兜了。“肚兜”即抹胸的俗称，辞海释“掩胸之衣”，是古代妇女穿在最贴身处的内衣。伴着几许古典的浪漫风情，现代人一听到“肚兜”总有几丝奇思遐想。
汉：抱腹、心衣
“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

汉代内衣的款式开始趋向精美
汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”由此可见,这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦…
“心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图》（见图）中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。

魏晋：（十六国）：两当
“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代的诃子
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代的抹胸
“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟
“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。
元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻(音盼pàn)带等系束。面料为手感厚实的织锦，图案则多为四方连续。

明代：主腰

“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。
主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣，“瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率。

中国古代内衣发展史——清代肚兜
清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》）

女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚，一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作，一些心灵手巧的年轻妇女，还常常在兜肚上绣以花纹，所绣纹样大多和爱情题材有关，如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写，如36回：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。
清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”，一般也作成菱形，上端部分裁为平形，形成五角，上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈，左右两带系结于背，最下面的一角不用带子，正好遮挡住肚脐小腹。

H. 中国古代的女人穿内-裤的吗-

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”

古人说的衣裳，上半身为“衣”，下半身为“裳”。“裳”有点像裙子，说白了就是块遮羞布。直到春秋时代，才有了裤子。后来，女性月经时会多穿一条旧裤子在内，避免弄脏外裤，慢慢地男人也效仿，逐渐演变成今天穿的内裤。如今，不穿内裤却成为另一种性感的表达。

而若是来月经，就用 “月经布”。
古代妇女身上最长的东西，除了头发、裹脚布，就数“月经布”了。月经布是一根长布条，用于“大姨妈”来时紧紧包裹下体。但是，由于古代妇女参加体力劳动比较频繁，所以依然难免“见红”。此外，因为中国向来崇尚节俭，使用过的布条还是会经过清洗后重复使用。现在的女人应该好好感谢卫生棉的发明者，它在一定程度上“解放了女人”。

I. 古代女子穿紧身裤吗我看到古装剧里的女子都穿着像紧身裤一样的裤子。

古代那来的紧身裤。

确切的讲在西式的开缝裤引入以前，男女都穿的是肥肥大大的裤子，否则根本穿不进去。

J. 古代女人穿裤子么

中国古代，汉武帝之前是没有裤子的！所以不光女人没裤子穿，男人也一样！

在古代的春秋战国时期已经有了关于裤子的记载，但那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。在古代人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。那时的裤字写作袴，这个字的来源似乎可解释为袴是“两股(大腿)各跨别也。”按古人的解释，那时的袴是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。

在汉朝前后，人们开始穿合裆的裤子了。这很可能首先是在骑马打仗的军人中流行的，穿开裆裤骑马是个很不合适的。

有学者研究指出，自汉昭帝上官皇后始，宫中女子才穿有裆之裤，并自下而上地逐渐流行起来。但直到魏晋南北朝、唐朝时，女人们才真正穿上了现代意义上的裤子，其坐姿也由跪坐变为盘坐与箕坐。