裤子制版裤长为什么要减去

⑴ 裤子制版中后浪缝两边起皱（就是多余的量）裤子是紧身的，这是什么原因造成的

看下浪的弧度是不是不合适，还有后片的起翘是否太底。

⑵ 服装内衣 裤子 手工制版是怎样放码的放多少 详细

没有特别的要求的话，国内单三围加减4公分，长度加减2公分，外单三围加减2英才，长度加减1英寸，裤脚加减1公分或者半英寸，肩宽和前后浪加减0.5公分或者四分之一英寸，

⑶ 为什么买裤子时 女士裤要减7

这是因为要将英寸换算成市寸。

简单换算是：市寸＋7＝英寸。

裤子的有两个主要尺寸，1、裤长；2、裤腰尺寸。

裤腰有两种标注：

1、公制以厘米cm为单位。

2、英制以英寸inch为单位。（市寸是百姓常说的，但是标注一般不用）

单位换算：

1米=3市尺=30市寸，1市寸=3.33cm

1英寸=2.54cm。

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基本尺寸在人体上，有一些很重要的尺寸，它们既可作为躯体的基本尺寸，也可作为测量时的相对位置尺寸。

1、胸 Bust/Chest：经胸部的最高点作胸部的水平线，其周长即为胸围。

2、腰 W aist：在身躯的最狭窄处，作腰部的自然水平线，其周长即为腰围。

3、肩 Shoulder：肩点到肩点的长度即为肩宽。

4、臀 Hip：在臀部最宽处，作其水平线，其周长称为臀围，也称坐围。

5、胯crotch：躯干的基部，大腿间中央处。

6、膝 Knee：越过膝内侧和膝盖的水平线。

7、前（颈）领中 C.F.Neck（CenterFrontNeck）。

8、后（颈）领中：C.B.Neck（CenterBack Neck）。

9、肩高点 H .P.S.（High PointofShould）。

⑷ 服装裤制版为什么出现前后裆不平

出现这样的原因有很多，得看具体的情况，首先得看前档多余折量是横向、竖向还是斜向，比如说横向一般是1。由于腹围紧，量不够大；
2。前龙门弯势太小
3。试穿者小腹太凸出也可能出现
斜、竖向通常是开腿量的原因，开腿量过大就会出现多的竖向余量；
不同的问题和现状解决的方法也不一样的，得看到具体的样衣，也有可能是多种问题的综合，面料和工艺也会有一些影响。

⑸ 服装制版裤子腰围为什么要加省量

你要先弄明白省道的作用，主要是为了合体和造型。正常体型的腰围和臀围是不一样大的，吞药之差会使裤片产生多余的量。为了使裤子能穿着不往下掉，一般会作几种处理，使用松紧带，加褶或者加省道。塑形方面比如紧身牛仔裤，省道加得对可以让腰臀曲线更好看

⑹ 衣服怎么排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：

1、订单明细。

2、全码尺寸表。

3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。

4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。

5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。

二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：

1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。

2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。

边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。

上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。

通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。

3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。

三、根据面料的特征采取的排料方法：

1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。

这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。

四、排料版长的控制要求：

一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。

五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：

1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。

2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。

对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。

服装电脑排版应用CAD制作与设计。

(6)裤子制版裤长为什么要减去扩展阅读：

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

⑺ 裤子尺寸怎么量

如何测量裤侧长：
从腰部开始测量一直到脚裸的长度就是裤侧长。
如何测量腰围：
经脐点(om)的腰部水平围长
标准腰围计算方法：腰围=身高的1/2减19厘米(如:身高160cm的标准腰围=160cm /2-19=61cm )
如何测量臀围： 先将软尺放到臀部最隆起的地方，然后将其两端分别朝着腹部最突出的方向，交叉两端测出臀围。
如何挑选适合的号型： 例如155这个数字，是身高，顾客可以根据自己的身高挑选 64 是腰围，A表示一般的编法，尺寸
如何换算裤子尺寸和厘米：
英寸换厘米——1英寸=2.54厘米（26英寸X2.54厘米=66厘米）
市寸换厘米——1市寸=3.3厘米 （2 市寸X3.3 厘米=66厘米）

⑻ 裤子打板各部位的尺寸

图中显示，该裤子的成品规格为：h=160（估计）w=78.43H=94.998横裆=59.39髀围=47.589中裆围=41.4脚口围=45.6为什么这些规格都是一些小数呢?原来,制版之前要将缩水率考虑进去，本裤所用材料是

⑼ 服装制版时裤片后浪弯为什么下落

因为后档比前档宽，所以后内测缝斜度比前内测斜度大，如果不下落，后面就比前面长，当然具体细节不是三两句话可以说明白的，朋友可以加我微信详细解答

⑽ 裤子制版有0.3的号0.4的号是什么意思

按女装为例 “号”指身高为160cm的女性的标准服装号型 热裤的长度是0.3乘“号”（160cm）减6—8cm, 短裤是0.3乘“号”（160cm）加4-6cm，齐膝裤（6分裤）是按0.3乘“号”（160cm）加6-8cm,七分裤是0.4的号加6-8cm，八分库是0.5的号，九分裤是0.6的号减6-8cm，西长裤0.6的号加4-6cm