① 談談你對旗袍的發展和演變看法
旗袍的原由及演變
中國最具代表性的服飾,就屬女性的旗袍和男性的馬褂了.旗袍也就是滿族婦女所穿的袍服.
發源: 可追溯到春秋戰國時期的深衣.深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重,後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系.事實 上,深衣與袍服頗有差異,前者上下分裁,效果相當於把上衣下裳連成一體;袍不分上下.
二,歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領,直據,衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統 治階層,久而久之蔚成風尚.袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數民族政權統 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一 全國.隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律 令之嚴性命攸關,有"留頭不留發,留發不留頭"之說.至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風氣之盛,可見一斑.至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領"用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領,袖,襟,據 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務派提出"中學為 體,西學為用"的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍.在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔.由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當時最受女學生歡迎的.之後成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當時的上海服裝界佔有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當時開港通商,上海這個商業港口變出現了許多洋式的服裝及文化習俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺綉…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術品!民間,婦女,學生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標准服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領旗袍,矮領旗袍,無領旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩綉,雕綉,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香雲紗等均可製作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內.八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了.滿 族是生活在北方的少數民族,擅長漁獵並四處游牧,他們所穿著的袍四面開權,有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.後來歸附於他們的漢人 和蒙古人也採用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關後成了統治者,曾強令漢人剃發易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不採納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數條,才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族 氣節的服飾,而戲裝,結婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色.
當 時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以後更為誇張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質.
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍裡面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨綉,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在裡面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以雲頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復精細,還綴有蕾絲,花絛 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領兒,細條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊綉邊,又是甚麼豬牙絛子,狗牙絛子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絛子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們仍沿襲舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,襇干裙等.裙前後有裙門,裙內穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,並不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅綉花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習,她們穿寬大的高底旗鞋.木製高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精緻的綉花弓鞋,高底則位於鞋的後部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學"存天理滅人慾"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然誇張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領抹,沿用本族的交領,而旗袍在最初 則無領,只戴領巾兌,直到清末才有旗袍立領,而且也非交領.在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當簡朴的,入關後慢慢朝繁復的方向發展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,綉,盪,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整隻袖被分成數段,每一段的圖案風格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結底反映了異族文化間的差異.內斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也並非不可調和.清王朝統治穩固後社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝,袖上也出現類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領子
很古怪,高高的立領,高到腮邊,像個桀驁不遜的豪傑.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現在可以認定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀初,歐風美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領子改低
了.特別具有創意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質料的長褲,
後來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風情就"盈盈一握"了. 多數人認為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認為,旗袍端莊但不講究流行.多數人認為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認為旗袍不走流行路線,這是對該傳統服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國後,保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細的冠服制度, 並圖示說明,以後子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到後來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裡面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,後來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統一中國後,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創造的.幾千年來,中國各民族相互學習,互相交融製造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風格獨特而著稱.各民族的服飾,風格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們日常的穿戴和習俗禁忌中表現出來.概括來說,漢族服飾細致中體現著傳統禮教;北方少數民族服飾表現出渾厚質朴,威武粗獷;西北少數民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環境,風俗習慣,生產方式和藝術傳統等特點,無不體現在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變萬化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體禦寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結束後,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規定不準使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內發揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規定經常是跟在流行的背後,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統上,服裝是政治的一環,故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統的長河中,沈甸了無數的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現代的中國文化.
② 淺談服裝設計論文範文
隨著國內服裝設計 教育 的發展,學院專業教育已經成為連接服裝產業和設計人才之間的重要紐帶,服裝設計人才的培養為我國服裝產業可持續發展不斷注入新鮮血液。下面是我為大家整理的淺談服裝設計論文 範文 ，供大家參考。
淺談服裝設計論文範文篇一《 談談舞台服裝設計 》
摘要：本文主要從舞台服裝的歷史背景開始談起，舞台服與消費者日常著裝不同，舞台服要表現劇本內容，考慮劇情渲染。它不同於生活裝也不同於流行時裝。舞台服有它獨有的特徵和舞台審美需要。舞台服裝特徵是多角度，深層次的。
關鍵詞：舞台 服裝 造型 材料 表現
中圖分類號：G712 文獻標識碼：A DOI：10.3969/j.issn.1672-8181.2014.04.058
1 引言
在古希臘戲劇演出時，演員戴著色彩絢麗的 臉譜 ，穿厚底的靴子，採用標志性圖案的衣服和褲子起到誇張人體的效果。觀眾距舞台很遠，也能看清角色。現代戲劇及舞台美術的設計思想不斷變革，為寫實、非寫實的舞台服裝設計者開創了各自的廣闊天地。
2 舞台服裝的內容
舞台服裝一般分人物服裝、演員服裝兩大類。舞台服裝不同於時裝或生活服裝。舞台服裝有著自身劇情需要。首先就是它的美化效果，其次是時代效果，再次是服務效果。 由此可見，舞台服裝是多元化的，需要從事舞台服裝設計師深刻領悟，才能設計出廣大戲劇 愛好 者喜歡，又符合劇情需要的經典作品。
3 設計舞台服裝的的四個要素
我們知道，時裝設計師多是依靠個人思維和主觀性進行服裝造型、色彩變化、面料改造。而舞台服裝設計師卻要受到很多客觀因素的制約，影響舞台服裝設計四個要素：劇本、導演、演員、舞台。
舞台服裝設計之前，設計師必須反復閱讀劇本，通過揣摩和分析漸漸轉化為人物形象，並通過服裝語言表現出來。人物信息研究，讓人印象深刻過目不忘的舞台服裝，具有標志性和代表性。准確、深刻表達是對劇本，角色的詮釋。好的舞台服裝直接關繫到一個劇目是否成功。
不同的導演執導下，應有不同的構思。由於導演人生經歷不同，受到東西方 文化 影響，審美自然各有千秋，各有喜好。舞台服裝設計師應隨機應變，適應不同風格的導演。溝通、磨合、聆聽，闡述自己的設計理念與表現手法。利用一切技術處理手法，結合導演對劇本的要求，可以造型誇張變形，色彩多樣豐富甚至怪誕。新版《紅樓夢》的服裝設計就是一個很好的例子。結合導演理念，加入中國戲劇的元素，創造出全新的舞台服裝。
演員是舞台表現的靈魂，形象、性格、氣質與學識構成了他的個人魅力。舞台服裝符合劇情，導演也欣賞，但是未必合適演員的形象特質。服裝與演員良好的結合，是舞台服裝設計必須思考的問題。楊麗萍《孔雀》舞劇，結合她的纖細形體，加入誇張的色彩，以及舞蹈特有的動物元素，設計出來的舞台服裝產生了強烈視覺沖擊力，是設計作品的典範。
以“舞台”為標的物的設計，舞台設備、燈光、布幕、音響、演出道具。它們影響著角色的外部形象，沒有光的配合，整個演出將會黯然失色，平淡而無味。舞檯布景需要燈光來渲染氣氛。在2013年cctv 春節 晚會的舞台表現中，加入大量的燈光設計，同時配合情景服裝，給了全國人民一個全新的視覺享受。
4 舞台服裝設計中材料的運用
服裝材料，可以各種全新的面貌出現。柔軟型面料可任意塑形，產生的線條柔順，優美。硬挺爽型面料製作的服裝立體豐滿，外形膨脹，視覺面積大。光澤型面料在燈光的照射下發出七彩的光芒，炫目靈動。透明型面料質地輕薄而通透，具有優雅而神秘的藝術效果。
打破常規的服裝選材，運用人工合成材料。如建築材料的使用;有石頭、木材、金屬條、各色玻璃等。包裝材料的使用;卡紙、塑料、噴畫等。植物材料的使用;新鮮的花朵，風乾的花束，植物的根莖，樹葉等都是很好的舞台服裝選材。對面料進行改造，運用材料的多次縫制粘貼及 刺綉 色彩的搭配，化學腐蝕抽紗爛花改變面料的質感。使面料形成不規則，不對稱，不完整的破爛質感，會給觀賞者產生意想不到的視覺沖擊，具有超現實主義的意味。
5 舞台服裝設計中解構主義的表現
從結構到解構，是時代發展審美的新趨勢。因為它充滿個性，富有生機，聚集表現力受到推崇。解構主義是建立在對傳統空間結構的懷疑基礎上，設計重新分解，完全背離服裝人為的穿著理念，變構重建從獨立的藝術品的角度去考慮舞台服裝設計的理念。毫不猶豫的摧毀傳統，以現實感、隨意感，以自由的心態，採用扭曲變形，折皺拼接進行混搭。使舞台更具活力，表現更有張力。同時加入建築、雕塑的空間元素，脫離服裝原有的人體工程結構，看似凌亂無形，卻充滿強烈的生命力。服裝體積巨大，外形怪誕的解構主義設計更能在舞台上獨樹一幟，受到觀眾的喜愛。
6 舞台服裝發展現狀及趨勢
舞台服裝設計的現狀，舞台美術設計從簡單幕布式搭檯布景，到立體化實物化並運用各色幻燈和電子激光，逐漸形成舞台設計的潮流。以往舞台服裝單調的款式、過時的色彩、保守的造型，都不能滿足現在舞台美術設計的需要。多樣性、時尚感的創新意識，融合社會 熱點 話題，將娛樂大事件、影視大片等觀眾關注的內容融入服裝設計理念中，對創作意圖至關重要。觀眾能直觀的欣賞到更為前沿的流行元素，使舞台服裝融入舞台劇中。
目前國外已經有很多著名品牌的企業生產舞台服裝。而在中國單獨設計生產舞台服裝的公司卻寥寥無幾，大多數為小型工作室製作完成，缺乏系統完善的品牌競爭。我國舞台服裝無論是在藝術表現力還是美感上遠遠不及歐、美、日、韓等國。發展我國的舞台服裝設計要結合中國元素。我國由多民族組成，設計素材源源不斷，堅持特色文化並可借鑒國際化的理念。總之，舞台服裝設計要有超前的設計理念，同時對發展實用類服裝起到了導航推動作用。這種推動作用將是眾多服裝設計的風向標。
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淺談服裝設計論文範文篇二《 如何進行服裝設計 》
穿什麼衣服才美?服裝設計師有一句 名言 “能烘托你的自然美,又能適當掩蓋你的不足的衣服,就是適合你穿的美的款式。”這就告訴我們服裝美的一個重要的因素,即要根據每個人的“個性”來設計,選擇“得體”的衣服。
一、服裝的造型美
服裝的整體造型,即服裝的輪廓,來源於人體,是外部造型同內部結構有機的結合,它是服裝的總體風格。根據現代服裝的流行趨勢,設計師們在表現人體自然美突出個性追求的基礎上,通過誇張修飾,調節服裝的肩寬、胸圍、腰圍、臀圍、衣長等,從而形成風格各異的造型效果,通常有以下幾種造型風格。
X型,是以人體肩寬,腰細,臀圍大的特徵,而設計的貼合人體曲線的服裝,充分體現女性姿態的自然,這種造型被人們廣泛地接受,也是連衣裙的主型,適合理想體型的人穿著。
A型 ,通過分割、修飾肩寬、誇張下擺,整體造型上窄下寬,如由四片、六片或八片上下大裁片衣縫合的喇叭裙。這種造型穩重、端莊、走路時,線條自然變化無窮,給人以飄逸之感,受到青年女士的青睞,適合於臀部較窄的人穿著。
H型,通過放寬腰圍,從肩端處直線垂下,具有整潔、利落、輕松隨和、自由的感覺。穿著這種造型的連衣裙,走路時,裙身與腰部,臀部若離若現,產生一種朦朧美,韻味頓生,腰圍大的人穿著,能掩蓋其缺陷。
T型,採取誇張肩部及袖山,然後向臀部方向收攏,裝飾上身,簡潔下身,增強了挺拔感,使優柔的女性,增添了男子的灑脫,陽剛之俊。
二、服裝的形式美
人體有美的,也有不美的,上帝沒有給每個人都造成一個理想的身姿,服裝美通過形式美的規律來表現人體的自然美,運用比例,均衡,分割,視錯等到來彌補體型不勻稱的缺陷,使穿著趨近於比例美。
統一與變化,統一與變化是構成形式美的主要規律之一。
統一在服裝上主要指型、色、面料相互協調和諧。
變化造成一顯著對比的感覺,其特點是生動、活潑、有動感。變化手法很多,常見的有省道的轉換與分割,不同原料的搭配利用等。
統一必須適度,否則就會千篇一律,缺乏生氣,在變化中求統一,統一中求變化,平中求奇,使兩者有機地結合起來,服裝才有生氣。
對稱與均衡,有服裝設計的過程中,最常用的手法是將對稱與均衡綜合運用,即能取得穩重、活潑的藝術效果,在對稱中變化而產生動感。
視錯是指在某種情況下,使人的視覺造成與外界事實不一致的感覺。通過點、線、面的裝飾及分割,把人們的視線引向一方,突出其長處,遮掩短處,達到趨近於比例美的效果。
旋律,主要指服裝各種工藝線和色彩,有規律,有組織節奏變化,引誘目光可以產生旋律感,目光從一方移動到另一方,使造型上有運動效果。
三、款式,色彩與體型的和諧美
面孔,在設計上起著焦點的作用,領子是最易於吸引人們視線的部位,它的造型,直接影響著面孔。
例如,圓臉型的人,不宜穿一字領,圓領或領上有花邊的上衣,因為,水平線把注意力吸引致橫向,產生寬大的感覺,瘦臉型的人不宜穿領口長而尖的“V”型領,或長駁頭西服領。因為這種領型引起的視錯,會使人感覺到臉型越加瘦長。又如,身材高瘦的人,要減少直線分割或常有直條的圖案,套裙會增加你的寬感,使你體態勻稱,倘若上下略有色差,效果更佳。瘦人不宜穿過緊或過松衣服,穿連衣裙最好有腰帶,袖子採用泡泡袖,胸部用花邊做些修飾,臀圍小的人宜穿百褶裙,在圓擺裙,有豐滿之感。
胖人的款式要簡潔,繁雜多樣會顯得臃腫,對於橫向線條,圖案及燈籠袖,蝴蝶領結,領花邊,過量的衣褶,都應避免使用,上下身不能使用強烈的對比色,否則,上下身分成兩段,顯得越加短胖。
為了表現體型,突出個性,選擇顏色很有講究。紅黃橙幾種有代表性的暖色,有興奮、熱烈、溫暖的感覺,它能給人的精神振奮之感,因此,適合於冬季服裝。黃色調的服裝,皮膚細白的穿著,能產生極好的效果,如果膚色比較粗黑,色感應選擇較深沉的土黃色,或黃灰色。深綠、青、紫等到冷色,有沉靜,高雅的感覺,適合於夏季服裝,綠色調服裝,膚色較黃或較黑的人穿著,會產生單調感,而孔雀綠,橄欖綠,暗灰綠則可以廣泛用於服裝中,青色是希望,智慧的象徵,適合我國人民的膚色。
暖色,明快熱烈,有擴張之感,冷色,沉著,穩重,有收縮之感,有服裝的配色中,要很好了解色彩,在什麼時候和什麼條件下能發生的作用。一般說,深色有收縮感,淺色有膨脹感,體瘦的不宜穿深色和冷色的衣服。反之,體胖的人不宜穿淺色和暖色的衣服。任何膚色穿白色和淺色衣服,效果都比較好,因為它反光,使你的臉更富有色彩,具有生氣。
黑、白、灰三處無彩色,在服裝中被廣泛運用。白色,象徵著純潔,樸素。白色與個性強烈的顏色拼在一起,會顯得活潑,年輕與潑辣;黑色,堅實,莊重,黑色服裝更有精神,表現出摩登與高雅;灰色,象徵著中庸、溫和。在服裝上與艷麗的色彩配合,既能起到穩定色彩跳耀的效果,又能襯托其色彩,更加漂亮,如灰色常有色彩傾向,顯得格外高雅。
四、服裝的裝飾美
服裝造型本身就是一種裝飾,它來源於人體,又能改造人體。
省道在造型中具有重要地位,如肩省、腋下省、腰省等,它的作用表現為適應人體曲線變化的需要,同時又可以利用省道的變化,獲得造型上的分割效果,起到裝飾的作用,這里介紹幾種常用的裝飾方法:
扎明線,是利用線的粗細和變化,起到裝飾效果,它有一種流暢、明快、典雅的感覺。
打褶襇,採用不同褶襇打法,能產生動與靜的感覺。如對褶,有一種靜止,穩定的感覺,而百褶和飛邊,便產生一種動感。褶襇在服裝上,不但便於人們活動,而且直接產生富有無窮變化的線,形成不同的扇面,時合時張,富有情趣。
補綉、刺綉,補綉,也叫“貼布綉”,是利用零碎布料拼成各種圖案。這種效果,概括簡潔、裝飾性很強,刺綉的手法很多,不同技巧者有獨到之處,採用的面料不同,其效果也不一樣。
手繪,在服裝上,用不同的塗料,染料手工繪制,多彩用中 國畫 的一些技法,如:工筆、寫意等,其特點是色澤質朴清淡,濃郁雅麗,濃淡變化無窮,其效果是手工印花和機印無法達到的。
此外還有鑲色、鑲花邊、鑲條等到多種手法。現在人們更加註意腰帶的裝飾性。一套新穎的裙裝,繫上合適的綵帶,使人體外形富有曲線,充滿活力,會顯得更加窈窕多姿,並能使人體的比例得到調節,倍添美感。
紐扣,它不但有著實用性,還起到畫龍點睛的作用,有人稱它是服裝的眼睛,你千萬不能忽視其作用。
五、服裝的朦朧美和流行美
服裝的魅力,表現在似露非露之間,給人以聯想,產生一種美感。
在款式的表現上,如直身裙和一些寬松裙裝,造型上,從肩端處直線垂下,似乎沒有表現出人體的形體美,但隨著人體的活動,柔軟寬松的衣裙,與肉體若離若現,使形體間接地顯露出來,便會產生一種朦朧感,又如旗袍是以人體結構為基礎的緊身式,穿著之後,隨著人體的起伏形成清晰流暢的曲線,隨著活動,使旗袍一張一合。把腿部處理在露與不露之間,顯露出的腿部線條,把人的視線移向整個腿部,產生一種特殊的韻味。
服裝的流行美,符合了時代的潮流。服裝隨著科學文化的進步,制衣工業的發展,與人們求新的心理需求而變化,流行著。它也受到世界重大事件的直接影響。
服裝變化總有一個起主導作用的基調。如裙裝,這幾年流行長裙。過幾年又流行短裙,不是緊身,就是寬松。這是因為人們都穿式樣近似的衣服,就會產生厭倦心理,為了脫俗,人們就開始尋求另一種式樣,一旦這種式樣普遍被人們效仿,就會繼而流行。
隨著社會的變革,婦女要求同男性一樣,在社會上奮斗,拼博,追求,表現出男性的某些氣質和風度。同樣,服裝也受到這種影響,女性服裝開始追求男性化。
人們使自己愛美的心理得到滿足,推動著服裝設計周而復始地變化著,流行著,流行美就在這個潮流的和諧之中。
為使你穿的儀表堂堂,更好地體現出女性富有的魅力,讓我們懷著美好的心靈,來進行美的探索,美的追求吧!
參考文獻
[1]王蘊強,馬玖成.色彩・服裝與美.北京:中國輕工業出版社,2000.4
淺談服裝設計論文範文篇三《 淺談服裝設計風格 》
摘要：本文對服裝設計風格先作源頭闡述，再結合大師作品對該類設計風格進行分析，試圖從文化、藝術角度挖掘服裝設計的風格與內涵，並賦予其實用價值。
關鍵詞：設計;風格;服飾
作者簡介：黃鼎奇(1962.9-)，男，遼寧沈陽人，沈陽師范大學工程技術學院副教授，碩士研究生導師。
[中圖分類號]：J523[文獻標識碼]：A
[ 文章 編號]：1002-2139(2011)-21-0126-01
服裝設計風格是指服裝設計作品從總體上看，在內容和形式等方面都達到了統一的效果，其外觀造型獨特、新穎，具有很強的藝術感染力和鮮明的時代特徵。縱觀世界流行服飾史，服裝設計風格可以說多種多樣。如：東方風格、古典風格等等。風格經過歷史及審美的積淀，具有一定的成熟性，它不會隨著時間的流逝而消失，而經典的服裝風格將永存。當今服裝發展最顯著特點就是風格多元化，因此作為現代服裝藝術的詮釋者，要充分了解各種服裝的風格與內涵，這樣才能創作出風格獨特的作品。
一、東方風格
主體印象：給人以自然、樸素、含蓄的服飾印象。
東方風格主要是指以中國為代表的東方服飾文化為背景的時裝主題。東方文化藝術歷史悠久、源遠流長，如：中國的書法、繪畫，日本的書道、浮世繪等藝術形式都具有深遠的影響。就服飾造型形態而言也是非常豐富的，典型的式樣有中國的唐裝、旗袍，日本的和服，印度的沙麗等。如：日本時裝設計師三宅一生是一位具有東方情愫的服裝藝術大師，他的設計充滿東方的禪意，張揚著鮮明的日本民族精神，融合了東西方文化之精髓，盡情抒發玄奧的東方文化的神奇魅力。
二、古希臘風格
主體印象：給人以簡朴、單純及優雅之感。
古希臘是西方文明的發祥地，也是歐洲古典服飾風格的源頭。早在公元前四世紀，希臘不僅在建築、雕塑、哲學等方面取得了很高的成就,同時也創造出了無與倫比的服裝式樣，其造型優雅輕松、和諧自然，沒有絲毫的奢華和矯飾，被世人稱為是古典造型完美的典範。進入21世紀，人類開始對生態環保投入了更多的關注,古希臘服裝自然的造型、披掛的方式、流動的線條、單純的色彩正吻合了人們渴望返樸歸真的心理需求。如：法國時裝設計師瑪德琳•維奧內特被稱為是“設計師中的設計師”。她的設計具有古希臘風格特點，注重雕塑感，反對緊身衣等填充，體現女性自然身體曲線，鬆弛、浪漫和優雅。
三、巴洛克風格
主體印象：給人以誇張、浪漫、高雅、奢華之感。
巴洛克藝術產生於16世紀下半期，盛期是17世紀。巴洛克徹底打破了文藝復興時期的藝術特點，在藝術形式上追求享樂主義思想，突出濃重的宗教色彩，強調新奇特和極具運動變化的戲劇感。在服裝方面主要是指17世紀以法國為代表的歐洲宮廷服飾，造型宏偉華麗、色彩絢麗誇張。如：黎巴嫩時裝設計師祖海•慕拉是黎巴嫩時裝設計軍團的領軍人物，典雅奢華的巴洛克宮廷風格形式是他的標志之一。他的設計風格特點是剪裁簡潔、線條柔美，面料和輔料集盡奢華，造型上追求極致的完美。
四、羅可可風格
主體印象：給人以纖巧、精美、浮華、繁瑣之感。
羅可可(Rococo)反映了十八世紀法國路易十五時代宮廷貴族的恣情享樂生活方式。它是巴洛克時期式樣的延續，兩者之間的主要區別是巴洛克服裝雄健、奔放，羅可可服裝艷麗、優雅。在造型上兩者都強調女性的優美曲線，追求裝飾及光影的變化，在表現題材上除了有花草、果實、波浪等外還加入了羅馬和東方裝飾形式。如：法國時裝設計師克里斯汀•拉克魯瓦被時裝界稱為是“調色大師”。他的時裝秀向來都是一場華麗的視覺盛宴，精美的刺綉、豐富的色彩、閃亮的配飾及華麗的蕾絲極具羅可可古感風貌。
五、未來派風格
主體印象：前衛、時髦，體現了浩瀚宇宙神秘之感。
50年代以來人類就從來沒有停止過對宇宙太空的探索，人類從最初的能把人造衛星送入太空，到阿姆斯特朗等人登月成功，直至今日人類能夠乘坐太空梭前往太空旅遊，實現了人類遨遊太空的夢想。因此未來太空服飾熱潮多年來持續不斷，許多表現未來主題的藝術流派也應運而生。在服裝造型上，這類主題的作品具有構築式硬質材料拼接和幾何學直線運用的設計特徵，徹底否定了傳統造型的構成方式，強調簡練的設計語言，材料運用比較豐富。
如：英國時裝設計師亞歷山大•麥克奎恩的設計理念匠心獨具，在面料的選擇上常用許多新奇的高科技面料。他的未來派時裝設計給人以獨特的視覺享受，彷彿置身於宇宙星際之間，令人驚異難忘。
六、朋克風格
主體印象：給人以一種強烈的、刺激的、惡俗的前衛服飾傾向。
朋克(Punk)最初是指一種搖滾樂，誕生於七十年代中期，並且很快在英美兩國得到了蔓延。當時由於二戰後上世紀工業危機，社會下層年輕人對生活現狀不滿，對未來失去了信心，他們用自己特立獨行的裝束風格彰顯自己，提倡“性和顛覆”表明與主流文化的不同，最終形成了朋克風格。朋克服裝風格在設計上，多以異國、異教服飾為設計元素，強調奇特和個性。在裝束上不拘一格，如：有廢舊的垃圾、金屬、骨質品等，在圖案的選擇上更是令人毛骨悚然，如：人骨頭、蟒蛇、毒蠍等，在發型上也很怪異，如：常見形式有光頭、染發、紋身等。
如：英國時裝設計師維維安.維斯特伍德被時裝界稱為“朋克之母”。她設計的服裝具有強烈的後現代反叛精神和獨特的創新意識。她頗能掌握時代精神，將叛逆的元素融入作品之中。她極強敏銳的洞察力和敢於突破傳統陳規的膽識，徹底改變了人們的審美方式和著裝方式。
七、解構主義風格
主體印象：給人一種反對稱、反完整以及打破原有成規的服飾印象。
解構主義(Deconstruction)可理解為有分解與構成結構的含義。它產生於20世紀60年代，是由法國哲學家•德里達為代表所提出的一種哲學理論，波及人類文化的方方面面，對哲學、文學、建築學等方面產生了深遠的影響，推動了後現代主義的產生與發展，也是整個後現代思潮最重要的理論源泉之一。在服裝設計領域解構主義風格從20世紀70年代興起，80年代開始傳播。特點是把原有服飾結構進行破壞和重組。在造型上避免出現常規完整的對稱形式，結構後的結果體現了服飾疏鬆零散、支離破碎、變化層出、耳目一新的效果。
如：比利時時裝設計師馬丁•馬吉拉被時裝界稱為解構怪才，“解構主義大師”。他一向以解構及重組衣服的技術而聞名，他銳利的目光能看透衣服的構造及布料的特性。他的每件作品背後都隱藏著無窮無盡的 想像力 。
參考文獻：
[1]21世紀國際時尚品牌禮服，主編：華梅，中國時代經濟出版社，北京，2008.1。
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③ 中國旗袍對現代服裝發展的影響三千字論文
旗袍是一種內與外和諧統一的典型的民族服裝，被譽為中華民族服飾的代表。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系。清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用的十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋。領、袖、襟都綉有多重寬闊的滾邊，至咸豐、同治年間，鑲、滾達到高峰時期，旗女袍服的裝飾之繁瑣幾至登峰造極的境地。1911年辛亥革命風暴聚起，帝國主義的堅船歷炮攻破了清朝封閉的國門，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，服裝走向平民化，國際化的自由變革。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世裝扮中開始釀成，日後旗袍演化成融貫中西的新式款式。 「五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於清朝，提倡復辟運動，而是女子蓄意要模訪男子．．．．．．因此，初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」二十年代的上海興起了一種新式旗袍，最初類似無袖的長馬甲，罩在短襖外，後來長馬甲與小短襖合二為一，長至小腿部，大袖口，有的袖子裝上西式的克夫，造型還是直線型，腰線較低比較平正，接著下擺線上升至膝部，當然這就淘汰了長褲，到了30年代是興收腰，使旗袍更加貼體，牽細的腰身。30，40年代是旗袍的全盛時期，其基本輪廓已臻於成熟，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子標准服裝。「民國初年的時裝，大部分的靈感是得自西方的，衣領減低的不算，領口還挖成圓形，方形，雞心型。」 從此可以看看出旗袍也在西方文化傳入的影響下開始變化。進入50年代，中國人民積極地投入戰後重建國家的運動中。廣大婦女與男子們一樣走上社會的各行各業，獻身於新中國的建設。這時的旗袍多數做得很貼身，小袖口，不能適應快步及大幅步的運動，使婦女們在社會活動中感到極不方便，再加上新時代的到來，使人們更樂於接受一些新穎的東西。此時，上下褲的裝束代替樂旗袍，但在一些重大喜慶日子和外事活動時還常能看到具有民族文化特色的旗袍的出現。到了60年代中期，旗袍被斥為「四舊」而被徹底否定，進入80年代，我們才又看到旗袍在街頭閃過，這說明，十多年都沒有人穿，也沒有人提及的旗袍，事實上一直活在廣大婦女的心裡。旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。旗女之袍和旗袍是代表了兩個截然不同的時代。清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直，重視圖案；民國旗袍開省收腰，表現體態。第二，旗女之袍內著長褲，有時袍下露出綉花的褲腳；而民國旗袍內穿短褲或三角褲，著絲襪，開衩處露腿。民國旗袍的衩有時開得很高，1934年就有幾近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣，清代織物紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，色彩鮮艷復雜、對比度高、圖案纖細繁褥。此外，旗人之袍大量使用花邊，曾達到無以復加的地步。民國旗袍面料較輕薄，多印花，裝飾簡約。第四個差別是旗人之袍等級分明，制度浩繁，而民國旗袍則已走上了平民化的道路，它作為等級身分的標識漸己淡化，而成為顯示個人消費水準和審美情趣的一個側面。旗袍是中西合壁的產物，雖脫胎於清代旗人之袍，卻已具備了獨立的、與旗人之袍迥然不同的風格韻味。不管旗袍怎麼變，有一些關鍵是沒有缺的，各種基本特徵組成元素慢慢穩定下來。一．立領：完全是中國式的．在英語中被稱呼為『chinese coller』（中國領）。二.手工盤扣：做盤扣的方法很多，有手逢襯線法機縫明線法，都按照圖樣把長繩或管狀布帶手工盤好固定。三．裁剪：最能體現旗袍精神的要素廓形，所以好的裁邊師傅不會只是三圍，要會量出更多的尺寸，然後加以裁剪。四.裝飾圖案：旗袍的圖案非常講究，清代裝飾曾達到登峰道極，華麗無比，現代圖案多提取個性元素放大使用，成者將原有的圖案加以簡化，繁多的鑲、滾中挑出一道作為領、袖、襟、擺等處的紋樣。旗袍追隨著時代，承裁著文明，顯露著修養，作為中華民族的代表服裝，凝結了整個民族上千年的服裝文化之精華，成為中華女性最具代表的傳統服裝。旗袍的這一獨具的品格，早在上個世紀20年代，就被美國著名的服裝設計師肖佛爾所欣賞，他在《服裝設計藝術》一書中說：「中用服裝的風格是簡練，活潑的它的式樣是更多的突出自然形體美的效果，柔軟的絲調服裝並沒有歐洲古典服裝那樣繁瑣的折襇，當設計為曲線的輪廓，這是主要的造形手法，使女姓們在行動中能展示她們的苗條的形體，折枝花卉的刺銹用系在服裝上是靈活的不呆板的，看來富生氣，使人感到愉快。」 旗袍是中國女性著裝文化的典型標志，它不僅造型的風格中符合中國藝術和諧的特點，同時又將具有東方特質的手法融入其中，其獨特的魅力在於它所包含的文化內涵，因此能在中國民族服裝中獨領風騷，久盛而不衰，電影《花樣年華》中張曼玉亦憂舉手足間是東方女性的婉約被淋漓展現，這之間除了了個人氣質之外，自然不能抹煞那旗袍所揮之不去的魅力，自《花樣年華》放影後，整個中國也掀起了一股旗袍風，各種樣式花型的旗袍在大街小巷中出現，設計師們開起旗袍設計工作室，專賣店等等。旗袍流傳至今，已從生活服上升為禮服，近年來，在宴會領獎，做秀宣傳時，經常看到旗袍的影子如2000年的電景節上身著中國的紅色旗袍的鞏俐，也有很多其他明星，以旗袍體為禮服出現在各種場合，包括外國明星，又如：每場模特大賽或華商小姐等都會有旗袍專場走秀或領獎的那一剎那，著裝旗袍的佳麗們更是散發光彩。不但如此，美麗的新娘們，也願盡展東方神韻，留下美麗的一刻，2006年3月4日，「我是格格，2006格格旗袍新品發布秀」在北京展覽舉行，設計師們在清朝傳統格格穿著的旗女旗袍中吸取精華，又立創新。本次活動也成為2006中國國際婚博會暨第三屆北京結婚展的做一個重大部分。作為禮服，其款式和花樣也是隨之變得越來越繁多絢麗，在款式方面，除了保持旗袍的線條外，服裝設計師們在設計剪裁時，保留旗袍的結構嚴謹，線條流暢，沒有任何不必要的帶、袢、袋等附件的特點，在工藝上採用收肩、飾花、穿珠片等手法加強肌理效果,在構造上,採用琵琶襟、如意襟、低襟、高領、低領、無領等，同時又把繪畫等姐妹藝術作為旗袍的裝飾手段，那些畫有花鳥、京劇臉譜等圖案的旗袍，不僅設計新巧，而且風格典雅，富有韻味。另外,生產技術的創新,工藝流程的改進,新材料的使用,都為旗袍形成的發展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市級非物質文化遺產名錄，海派旗袍製作工藝被列入83項非物質的文化遺產之中，[中國紡織報訊] 。旗袍製作工藝是上海藝術研究所和部分老字型大小服裝企業聯合申報的項目，專家介紹說，真正的旗袍要求純手工量身定做，目前旗袍的製作工藝涉臨失傳，加強保護屬當務之急，看來旗袍對現代服裝設計影響是很大的。旗袍的歷史已達五百多年，當年旗女腳登花盆低鞋身穿長袍時，未曾想到旗袍會一統華人女性天下，日本已故畫家原龍之郎總結：「高領托住了下顎，頭部姿勢必然端正，即使是坐著時，旗袍的開衩處腿並攏的姿勢也能收到美的效果。」 旗袍款式上的許多元素，被國內外很多服裝設計師所採用，時裝化的旗袍或帶旗袍風味的時裝，是近幾年設計界的焦點之一。時裝雜、時裝表演和參賽的作品中常有旗袍的出現。同時也涌現出一些因此而聞名的設計師。姚紅在1983年參加《時裝》雜志社和日本《時苑》雜志社聯合舉辦的首屆「中國時裝文化獎」設計比賽中，以一款「海水江牙紋」旗袍時裝獎一等獎。這系列時裝很有清式旗袍的風味。寬松的有線造型，倒大袖百色絲織面料鑲滾深藍色天鵝絨邊飾、圖案提取了清朝官服中的「海水江牙紋」。姚紅作品的得獎，反映了評委乃至中國服裝界權威們對旗袍的期望。接下的許多品牌，時裝發布會上也常見旗袍的影子。 活躍於60－70年代的皮爾·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界級服裝設計大師。他曾說：「在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。」此外，日本的三宅一生，義大利的瓦倫蒂諾（Valentino），也都嘗試過旗袍的造型。旗袍領、旗袍開衩的方式更是在時裝秀和設計大賽中一而再、再而三的出現。旗袍能夠恰到好處的顯現女性的曲線美，這也就是時裝設計中所謂的「高貴的單純」，這種單純的式樣雖然不如西方裙服那麼復雜多裝飾，但卻又能反映人自身的美，這種美來自於身材和氣質，使人感到愉快。正因如此，旗袍獨特的審美趣味才突破了國界，被全世界所接受和贊賞。綜上所訴，新世紀到來之時，世界已經進入到多元化、多樣性、多層次文化融合的氛圍之中。服裝界再也沒有數個世紀以前某種風格「各領風騷數百年」的輝煌。展現在世人面前的是多種風格的輪回和交替，不斷涌現出來的新的興奮點始終在震撼著時裝界。快速的變化波及著整個世界，旗袍的民族文化精神以它博大的內涵、獨特的審美意韻和豐富的表現形式，給現代服裝帶來新的沖擊，也給現代服裝文化增添了新的閃光點，使設計師對其情有獨鍾，對現代時尚的影響，不是傳統意義上的模仿和再現，它是現代服裝設計師全新的創造。旗袍是一個經典的寶庫，從中吸取靈感見人見智。著眼點不同，設計意圖不同，借鑒和發揮的手段也不同。「旗袍精神」只有一個，旗袍時裝卻千姿百態。
④ 旗袍來歷是什麼清代女性的旗袍具有什麼特點
作者：蘭州大學胡一舟，季我努學社青年會會員
清代滿族人最具代表性的服裝就是袍、衫，剛開始並沒有旗袍的說法，是非旗人將這種旗人（滿人和其他民族在旗的人）傳統服裝稱為旗袍，後來由於這種說法的傳播廣泛，旗人也自稱這種袍、衫為旗袍。旗袍的出現是為方便草原民族的游牧生活，最初樣式也比較簡單，一般是圓領、大襟、窄袖、帶有扣袢，與中原傳統的寬袍大袖式的服裝有很大的區別，便於騎射。
旗袍男女老少皆可穿著，為應對不同季節的天氣特點，又分為單、夾、棉、皮等不同質料的旗袍。清軍入關占據政權後，旗人的生活深入到中原地區，也逐漸的豐富起來。隨著與其他民族（主要是漢族）的交往，旗袍的款式、風格發生了很多變化，可以這么說，有清一代旗袍一直在發展變化，並沒有什麼定型，也很難說有什麼發展趨勢，下面我具體說一下清代不同時期女性旗袍的特點。
康熙年間女子著袍情形
女性旗袍也和其他旗袍一樣，款式不斷變化。大體言之，清初尚長袍，順治後期減短至及膝，康熙初又尚長袍，康熙中期人又轉變回喜歡短小的款式，並沒有什麼固定的制式，這和我們今天的時裝流行有些相似。女性旗袍不同其他旗袍，更加註重裝飾，在領口、袖口、衣襟等地方喜歡鑲嵌花邊，京城俗稱「狗牙兒」的就是其中一種。袖口也是常做花樣的地方，比如一種稱為「大挽袖」的款型，將旗袍做成長袖，袖口遮住穿衣人的雙手，然後在袖口處布料的「里子」上綉上彩色花紋，穿的時候把長過手的這部分挽起來，這樣帶有花紋的「里子」露出來，袖口出堆成雙層，與上面的布料形成變化，比較別致。值得一提的是，當時北京城可謂引領時尚潮流之地，比如當時北京城風氣，趨向於多鑲花邊，一段時期內在北京流行「十八鑲」，紋飾非常復雜。除此之外，清人穿著旗袍常在外面搭配一件坎肩（也是一種滿族服飾，一般無袖，類似我們今天的馬夾或背心），坎肩開始時要過腰，後來逐漸縮短，女性穿著旗袍時還可以在坎肩上做一些文章，比如做緊身的款型或者加一些紋飾裝飾（和旗袍一樣，在衣襟處有很多變化）。順便一提的是，清代旗袍的開氣最早是四面，後來逐漸改為兩面，也有不開氣的。
旗袍
坎肩
參考文獻：曾慧：《滿族服飾文化變遷研究》，中央民族大學博士論文，2008年。
王金華、周佳：《圖說清代女性服飾》，北京：中國輕工業出版社，2007年。
周錫保：《中國古代服飾史》，北京：中國戲劇出版社，1984年。
⑤ 求一篇以「時尚」為題的小作（議論文）
品味時尚
那是一個繁華到極致的街口，以轉角的軸為中線，有兩家店。一家是國際聞名的服裝品牌在此城的旗艦店。旗艦店旁邊轉角過去，有一個小鋪坊長年埋藏在黑暗的角落，小小的木質門扉，還沒有旁邊旗艦店四分之一大的店鋪。一位帶著鑲邊眼鏡的老人始終坐在離店門最遠的那個角落的檯子邊，專心地給一兩件剪裁精緻的旗袍刺綉的花瓣上鑲邊。店鋪的側牆上，掛著一個久年未擦、覆著灰塵的銅牌。
無人問津這家小刺綉店，盡管她裡面蘊藏著無數精美的手工藝品，人們往往目不斜視地走進隔壁的旗艦店，精心挑選，滿載而歸。全城的人都將穿著這個品牌的衣服作為時尚，男男女女，誰要是有能力進這家店購物就是一種能力。這種攀比，儼然成為市民的一種時尚。
每日清晨旗艦店的清潔工「嘩啦——」一聲將水全部向那刺綉店的門口沖刷而去，臟兮兮的水流了一地。然後是汽車尖銳的剎車聲，旗艦店的總銷售經理神情孤傲地沖店門口恭候的助理冷漠地微微致意，自動玻璃門將一切繁華又隔絕在店門里頭。工商局不止一次來訪並暗示刺綉店的老人，可能在不久的將來這里將被能付起更高地租、帶動更多客流量的另一家國際品牌旗艦店所取代。
終於有那麼一天，規劃局請了馳名外省的一位美學專家過來勘察這條商業街的發展前景。美學專家的眉頭一直鎖著，慢慢踱過一家又一家規模宏大的商鋪，又踱過一扇又一扇錚亮的櫥窗，絲毫沒有停下來的意思。一行人走到轉角處的店鋪，美學專家的臉色放光了許多。周圍的人立馬會意，有一西裝革履、油頭粉面者上前恭維地笑道：「先生果然好眼光，這轉角的國際旗艦店就是拉動本城高端客戶消費的頭號品牌，這里地段繁華，發展前景十分廣闊。」大家立馬要擁護著專家進店。專家的神色很嚴肅，只是略略點了點頭，邁開腳步不顧旁人失望的目光接著向前走。
走過刺綉店的門口，除了專家，所有人無視這家店繼續向前走。但是專家這一核心人物的腳步倏地停下了。他凝視著不大的店門和裡面昏暗的擺設，駐足良久，邁進了店門。老人正在專注地給一件精美卻無人知曉的旗袍滾邊，此時沉穩地慢慢抬起頭，露初那張滿是皺褶的、帶著鑲邊眼鏡的臉。沒等大家明白過來怎麼回事，下一秒，專家的手和老人的手緊緊地握在了一起。專家嚴肅的神色里竟似閃著一絲淚光。
「老師！」一聲深沉的呼喊，驚醒了所有人。原來專家嘴裡幾年來談到的那位神龍不見首的恩師，就是這位常年無人知曉的店鋪的主人！據專家幾番提及往事時說，當年他只是空有稟賦的研究生，是這家店鋪那精挑細選的上好蘇州絲綢，精湛的滾邊技術，細膩的刺綉圖案，使他從中悟到了美學的精髓，最終有了當今的成就。這番回來，也是特地來重新尋找當日的恩師。
第二天報紙的頭版頭條，這幅畫面連帶小小的刺綉店驚動全城，標題是「人們該如何品味真正的時尚？」
半年之後，這里變為了時尚步行街，周圍仍舊是琳琅商鋪，只是轉角最繁華處被古色古香、窗明幾凈的一整家刺綉店所佔有，赫然是這里的時尚地標。
⑥ 中日傳統服飾的對比——關於和服和旗袍 這個論文的開題報告要怎麼寫啊
1論文的研究目的和意義
服裝對於文化的意義，和服和旗袍對於中日兩國服裝歷史的意義，以及二者對於中日兩國人民生活和文化意義
2國內（外）研究現狀
文獻綜述性質的，總結目前國內學者對於服裝與文化關系研究的文獻內容
3主要研究內容和創新點
此處略
4研究進度和安排
某月某日——某月某日做什麼（開題、初稿、二稿、定稿、答辯）
5參考文獻
此處略
這些都有了就行了，1000——3000字左右
合適記得採納哈