做旗袍的材質:製作旗袍的有布料,絲綢、錦緞等,目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。棉布料不適合做旗袍。
近代旗袍進入了立體造型時代,衣片上出現了省道,腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。 現代旗袍是是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
旗袍的樣式很多,開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領有高領、低領、無領;袖口有長袖、短袖、無袖;開衩有高開衩、低開衩;還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
(1)旗袍的工藝在時裝周的應用擴展閱讀:
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵:右衽大襟的開襟或半開襟形式,立領盤紐,擺側開衩,單片衣料,收腰,無袖或短袖等。
開衩只是旗袍的很多特徵之一,不是唯一的,也不是必要的。旗袍的京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點,標新且靈活多樣,商業氣息濃厚;京派風格則帶有官派作風,顯得矜持凝練。
經過20世紀上半葉的演變,旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定,而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感,旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝,而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔,更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義,加之可欣賞度比較高,因而富有一定收藏價值。
現代穿旗袍的女性雖然較少,但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味,同時又能體現時尚之美,所以也具有一定的收藏價值。
B. 刺綉為什麼運用在服裝上運用在服裝上有什麼好處又有什麼壞處,起到什麼樣的效果呢急急急
下面的回答是個人見解,要想深入的去了解刺綉與服裝,還是建議你多去看一些專家資料,多收集些資料。
刺綉運用在服裝上,第一它的歷史性,據中 國 史 書《尚書》記載,40()0多年前的「章服制度」就規定了服裝「衣畫磷綉」的裝飾,可見中國在四五千年前,刺綉品已經廣為流行了。隨 著 人 類文明的進步,服飾除蔽體外,還被用作為「分貴賤,別等級」的工具。漢代就有「賈人毋得衣錦、綺(有皺的紗)、希(刺綉和繪畫)、竺(竺麻織的布)」的禁令,使刺綉服飾成為財富、地位和權力的象徵。在階級社會里,刺綉服飾成為了統治階級維護其統治地位、顯示其高貴身份的標識。第二。是滿足人們的需求。刺綉是中國民間傳統藝術的一個重要的組成部分,作為服裝設計的一種藝術處理手段,越來越受到設計師的青睞。隨著刺綉新工藝形式豐富、創新技術手法的提高,滿足了人們對服裝審美的多元化需求,被廣泛靈活應用在現代服裝設計中。
刺綉在服裝中的效果
刺綉工藝在服裝款式造型設計中的運用,是裝飾性與實用性的統一。不僅能增強服裝的形式美感。而且能增加服裝的實用功能。從古至今刺綉工藝都是高級服裝常用的裝飾手法,中國傳統的旗袍、日本的和服、歐洲的婚紗都大量運用了這種工藝。在高級時裝上,運用刺綉工藝進行裝飾強調服裝款式造型,體現服裝風格,成為服裝設計師非常感興趣的設計內容,也是服裝設計創新的重要手段。設計中刺綉工藝最集中的地方是袖口、衣領、胸襟、褲腳等,要綜合運用不同形式的刺綉工藝,不同的刺綉工藝會產生不同的效果。
彩綉是最具代表性的一種刺綉方法,是通過針與線穿梭中形成的點、線、面和加入包芯的變化,形成富有變化且具有立體感的圖案。彩綉是中國傳統的旗袍最常用的刺綉工藝,用各色的彩色絲線通過重疊、並置、交錯產生豐富的色彩變化,使得服裝上的花朵栩栩如生。彩綉的針法多變、布面肌理豐富、圖案層次分明、風格既可細膩又可粗曠,能很好的表達設計效果,在服裝中的運用也較為普遍。
貼布綉是在底布上按照設計好的圖案的形狀、色彩、紋樣貼縫固定的技法,可以與其它刺綉工藝技術結合起來運用,能給服裝增添意想不到的效果。童裝的設計要利於兒童心理的發展,要充分表現兒童天真活潑的精神面貌,就離不開裝飾圖案的設計。貼布綉則成為童裝設計中最常用的裝飾工藝。根據不同年齡階段兒童喜歡的植物、動物以及卡通形象等設計好裝飾圖樣,利用所需顏色和布料,剪成名種外型簡煉的圖案貼在底布上。周圍進行鎖縫即成貼布綉。它具有裝飾性強。美化效果好,製作方便,成本低,牢度好的特點。不僅具有裝飾功能,而且具有實用功能。可以用貼布綉來加固童裝受力過大或易磨損的膝部、肘部等部位及修補破損之處。因此,帖布綉在童裝設計中的運用,使童裝變得更加絢麗多姿和生動有趣。
串珠綉是利用化學材料、玻璃料製品、金屬工藝製品等材質製成的長、短、方、圓、棱、粒等各種不同形狀各種珠子和亮片用線穿起來後釘在衣物上的技法,易表現出華貴和富麗的效果,是禮服與舞台裝常用的裝飾手法。根據服裝的主題、設計出優美的圖案,通過巧妙地排列組合釘綴在服裝上,藉助材質本身不同的形狀和閃亮的光澤顏色。來體現裝飾效果。因串珠綉表現技法豐富多變,可運用不同的材質和不同的造型飾物進行平綉、凸綉、串綉、粒綉、亂針綉、豎珠綉、疊片綉等多種針法。再與其它刺綉技法相互結合運用,可呈現出珠光燦爛,絢麗多彩,立體感強,層次清晰的效果。在婚紗、禮服設計中運用串珠綉工藝進行裝點修飾,能使服裝產生高貴典雅,富麗堂皇的視覺效果。串珠綉工藝運用在毛絨線編織服裝上,不僅不破壞毛編製品本身的伸縮彈性,而且還會產生珠光閃亮與毛絨柔和對比的效果。近年來,用於服裝上的裝飾材料除粒珠、管珠、金屬亮片以外,還利用扣飾、貝殼,革制工藝等進行裝飾,使串珠綉工藝得到發展,不僅實用性增強,便於洗滌,而且串珠綉工藝原料不再受限制,原料豐富,釘綴手法增多,使女裝設計的裝飾手法越來越豐富。
雕綉是透孔織物,以絲線、絲絨套編各種形狀。把做完刺綉布的一部分剪掉,形成透出製作花樣的技法,雕綉效果飽滿,有立體感,看上去纖細、美麗,多用於女裝設計中的領子、衣擺、裙擺等細節部位。
緞帶綉使用細而柔軟的帶刺綉。把絲帶折疊或收褶,抽碎褶固定的刺綉。絲帶美麗柔和的光澤,刺綉後富有陰影,又由於重疊方法,產生的立體感,能表現出其它刺綉不能達到的效果,是時尚女裝常用的裝飾手法。在婚紗上採用絲帶綉,猶如在輕紗質地的婚紗上凸顯的花朵非常醒目、突出,富有立體效果,極富裝飾性,給人以田園夢幻般的清新美麗。
包梗綉在蘇綉中稱為凸綉,主要特點是先用較粗的線打底或用棉花打底,使花紋隆起,然後再用綉線綉沒,一般用平針針法。包梗綉花紋秀麗雅緻,富有立體感,裝飾性強,適宜於綉制面較小的花紋與狹瓣花卉,一般單色綉制,如梅花、菊花等。
刺綉工藝在服裝設計中新應用。
C. 中國國際時裝周上的旗袍秀,是怎麼震驚世界的
中國的旗袍是非常好看的,它能展現出我們的氣質,讓我們看起來更加的高貴。並且,旗袍還是我國特有的服裝。那麼,以旗袍為主題的時裝秀,到底有多驚艷世界呢?
這個合集的名字是“絲韻”。它具有簡潔而優雅的設計和簡潔的圖案。搭配優質面料,以柔和的線條充分展現優雅高貴的女性氣質。
“我想通過這個系列強調中國元素,我選擇了絲綢,因為中國以優質的絲綢而聞名。而且,我相信絲綢作為一種面料,最適合展示女性的美麗和優雅, ”設計師於佳說。
第二屆沉陽國際旗袍文化節在沈陽故宮開幕。 身著旗袍的模特們在沉陽故宮和張將軍府參加走秀,展示沉陽的歷史背景。 節目以“旗袍之都”、“旗袍軌跡”、“旗袍魂”三段展示盛京旗袍。 旗袍節旨在宣傳優秀的中國服飾文化,展示沉陽作為國際城市的文化形象。
D. 中華傳統文化的傳承中,旗袍有什麼作用
旗袍是民國的旗人之袍,誕生於20世紀初葉,盛行於三四十年代。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點,三十年代它到了頂峰狀態,很快從發源地上海風靡至中國各地。當時上海是上流名媛,高級交際花的福地,她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬,奢華的社交生活和追趕時髦,註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式,以致後來出現了「改良旗袍」,從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美,使旗袍徹底擺脫了舊有模式,成為中國女性獨具民族特色的時裝之一,但是並非漢族的民族服裝 ,這是一直存在的一個誤區。 旗袍以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情,表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質。 旗袍追隨著時代,承載著文明,顯露著修養,體現著美德,演化...展開
清朝建立八旗子弟兵,他們的後宮佳麗穿的一種服裝,既是旗袍,上世紀30--40年代在舊上海旗袍達到鼎盛。解放後一度被看為是舊社會的產物,被封殺了40年,到上世紀90年代重新被國人看好,目前在江南有它的廣闊市場,在西方和唐裝一樣代表中國的古典服裝,是國人的臉面。
E. 旗袍是什麼族的服飾
旗袍是滿族的服飾。
旗袍本是滿族的民族服飾,作為一個游牧民族,滿族在入關前主要以狩獵為生。所以,最早的滿族服裝設計要利於騎射。
典型的滿族男性服裝由一整塊環繞全身的直筒型布料製成,衣袍下擺剪裁為四片。衣袍還包括圓領(round collar )、窄袖(narrow cuff)、數枚紐扣(buttons)以及一條腰帶(waist band)。女性服裝基本與男裝類似,但袍服的下擺只剪裁為兩片。
上世紀二十年代末,長衫的長度大大縮短,下擺從腳踝提高到了小腿。腰線收緊了,同時位於大腿兩側的開衩也相應地提高了。這個時期的旗袍,變得更加凸現女性的柔美。
二十世紀三十年代至四十年代,旗袍的流行達到了頂峰。旗袍不再是傳統的滿洲服飾, 它徹底改良為一種凸顯女性窈窕曲線的服飾,設計多樣,材質各異,色彩繽紛。
(5)旗袍的工藝在時裝周的應用擴展閱讀
1、旗袍本身所具有的文化價值
旗袍是中國傳統服飾的代表,它的產生和發展,都深深紮根於中華文明的沃土之中,體現了中華民族特有的文化價值和民族精神。
旗袍中盤花扣的編制,鑲滾邊的精作,都是中國服飾的獨特創舉。盤花扣是古老的「中國結」的一種,從原始社會新石器時代這種繩結就已經出現,慢慢地演變成一種民間手工藝,延傳至今,在服飾上的應用,凝結了先民們的智慧和創造潛能,展示了中華民族悠久的歷史和燦爛的文明。
而旗袍上的盤花扣是利用中國結的編制工藝手段,以大自然為題材,在旗袍扣位的小小面積上,進行了精工再造,發展出很多的圖案和花式,展現了中國傳統的民族藝術和民族精華,具有中國濃郁的民族風格。
旗袍的用料多為錦、緞、縐、綢,這些都是中國生產的傳統的衣服面料,面料上多配有象徵吉祥如意的圖案,以表達獨特的文化內涵。這些特色,不但具有傳統文化的意蘊,更體現了深邃的民族精神。
2、旗袍所表現的含蓄婉約的儒家思想
服飾文化與民族精神是一脈相承的,有著緊密的聯系。儒家思想影響著中國社會幾千年並在現在也持續著這種影響。
儒家禮教講究含蓄、中庸,旗袍線條簡潔流暢,婉約含蓄,在「露」的同時講究「遮」,含蓄之中,流閃著幾絲只有在線裝小說、綉像插圖中的仕女才有的清幽氣質,因而連帶旗袍的性感,都是一種恬淡的靚麗。
旗袍是中國女性著裝文化的典型標志,其整體造型風格既符合中國藝術和諧的特點,又將具有東方特質的裝飾手法融入其中。在這里,旗袍所表現的服飾文化特色與中國傳統的思想感情是有一致性的,因而其獨特的魅力得以經久地流行。
3、旗袍所體現的民族文化理念
旗袍文化展現了生動的民族精神,是一種民族文化理念的代表。旗袍表達的是含蓄、朦朧、婉約,它適度地強調胸、臀和細腰,以造型的自然簡約格調體現服飾的大家品質:典雅、淑秀、端莊,給人以審美的感受。
旗袍注重精細藝術手法和工藝表達,大量採用的刺綉、圖案等豐富的服飾手段,表達了豐富的現象和意境;同時旗袍的端莊、大氣,較好地體現了中國服飾力求穩重、平靜,有助安寧、融洽和禮讓的人際關系,較好地體現了中國服飾文化以倫理道德自律、維持禮儀之邦的精神。
現在的旗袍已經和流行趨勢相結合,在國際時裝舞台上頻頻亮相,而且被作為一種民族代表意義的正式禮服,出現在各種國際社交禮儀場合。旗袍從流行走向經典,它寄託著民族服飾上的一種家園情結,一種民族精神的再現。
F. 東北小伙登紐約時裝周,在旗袍中加入什麼元素驚艷全世界
「三百六十行,行行出狀元。」25歲的東北小伙張突然,連續兩年受邀參加紐約時裝周,成為登上紐約時裝周上最年輕的華服設計師,小夥子從大學畢業後開始從事服裝設計的工作,自學刺綉和裁縫,在旗袍中加入飄紗元素,獨具特色和韻味的東方古典美,驚艷了全世界!
一片一片的扇形網紗拼接,長長的羽毛型袖子,宛如一雙翅膀瀟灑靈動,飄逸又夢幻的氛圍,旗袍元素的半裙優雅知性,開叉設計性感靈動,中式的古典綉花傳遞著濃濃的古韻,簡直不要太美了。張突然從一間空房子到登上紐約時裝周,他只用了三年時間,用自己的力量向國外輸出中國文化,你喜歡他的設計嗎?
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G. 中國旗袍製作工藝
旗袍——被稱為近代中國婦女「國服」。旗袍屬於上下連屬的衣服,基本要素為立領、窄袖、收腰、胸褶、下擺開衩、盤紐,在二十世紀上半葉,一度是中國婦女最主要的服裝。
旗袍原為滿族服裝,是滿族男女老少一年四季都穿著的服飾,通常與長褲相配穿著,具有北方游牧民族的服飾風格。1644年滿族入關,滿族旗袍的許多元素漸為漢族婦女接受,遂發展成為專屬婦女的日常服飾。
旗袍製作工藝如下:
(一)檢查裁片 在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質量和數量,並依次放整齊。
(二)做縫制標記 可根據面料狀況及部位,選用做標記的方法:線丁、粉印、眼刀、針眼。
1.前片
省位、腰節位、開衩位、裝領缺口、紐扣位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
2.後片
省位、腰節位、開衩位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
3.袖片
袖口貼邊、袖山對位點。
(三)緝、燙省
1.緝省按縫制標記緝省,盡量與人體體型相吻合。
2.燙省高檔面料精加工省縫不燙倒,要從中間分燙,省尖不歪斜。中低檔面料省縫倒向中縫線。胸部燙出胖勢,腰節位拔開,使省縫平服不起吊。並針對面料特性選擇溫度,以及干燙或濕燙)。
(四)歸拔衣片
由於傳統旗袍結構線的特點。僅靠擺縫及收省難以達到合體目的,應通過歸拔工藝進一步造型,使衣片盡量與體型特徵相吻合。但是,由於面料原因有些面料歸拔效果不明顯,甚至有些面料耐熱性差不宜歸拔。
1.歸拔前衣片
(1)歸拔胸部及腹部。在乳峰點位置斜向拉拔,拔開胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同時歸攏前腰部,使前片中線呈曲線形。
(2)歸拔擺縫。擺縫腰節拔開,歸到腰節處,擺縫臀部歸攏,使前身腰部均勻地吸進,臀部均勻隆起。
(3)歸拔肩縫部位。拔開前肩縫,使肩縫自然朝前彎曲,符合人體特徵。
2.歸拔後衣片
(1)歸拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔開背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔開臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同時歸攏後腰部,使後片中線也呈曲線形。
(2)歸拔擺縫。擺縫腰節拔開,歸到腰節處,擺縫臀部歸攏,使後身腰部均勻地吸進,臀部均勻隆起。
(3)歸拔肩縫部位。歸攏後肩縫滿足凸出的肩胛部位的需要,也可以採用收肩省的方法來解決。
(4)歸拔袖窿部位。後袖窿弧線處稍作歸攏,使袖窿圓順不還口。
(五)敷牽帶
牽帶選用薄型有紡直絲黏合襯,寬1.2 cm左右,粘貼時凈縫居中,敷牽帶的松緊要符合歸拔要求。
(1)敷前片牽帶。前片牽帶敷在開襟一邊,開襟上口是斜絲綹容易還口,所以敷牽帶。開襟擺縫處從袖窿開始沿擺縫粘到拉鏈位以下1.2 cm處。
(2)敷後片牽帶。後片牽帶敷在擺縫處,從袖窿開始粘貼到開衩口,胸部及臀部牽帶略緊。
(六)滾邊
由於當前旗袍製作工藝不盡相同,因此不同部位的要求也不相同,其製作方法有以下幾種:
1.用暗線滾邊(傳統手工工藝,現在已不多用)
方法一:有夾里部位的毛縫滾邊
(1)將衣片毛縫折光,開衩處剪一眼刀至凈粉0.1 cm處。
(2)滾條與衣片正面相對,緝線0.4~0.5 cm。
(3)將滾條翻轉、翻足。
(4)將滾條包轉、包足。
(5)將滾條反面與大身繰牢,但不能繰到正面。
(6)將夾里蓋過繰線與滾條繰牢(該工序在復夾里中完成)。
方法二:無夾里部位的毛縫滾邊
(1)折轉衣片毛縫與緝滾條同方法一。
(2)衣片毛縫沿縫頭翻轉,翻足;滾條毛縫按滾邊寬度折光。
(3)將折光後的滾條包轉,包足。
(4)將滾條反面與大身繰牢,但不能繰到正面。
方法一、二的特點是:滾邊飽滿、完整、針跡無外露。
方法三:凈縫滾邊
注意:若面料易脫絲不要選擇該法滾邊。
特點:平薄、完整、細膩。
方法四:轉角處的凈縫滾邊
(1)滾條緝到轉角處應先折轉後緝線。注意應向擺縫方向折轉,不應向底邊方向折轉。
(2)將滾條翻轉、包足到反面。
2.用明線滾邊(機縫法)
一般滾邊部位為凈縫(現在該法採用較多)。
特點:速度快、效率高。
3.細鑲滾
(1)滾條邊折光。
(2)將滾條折光邊與衣片折光邊放齊,緝0.2 cm左右,使滾邊飽滿,呈圓形。
(3)將滾條翻轉、包足後,正面在漏落縫中用拱止口的針法將滾條固定。
特點:滾條特別窄,在0.2 cm左右,具有纖秀美。
4.滾嵌線(外嵌圓嵌法)
教材 第一章介紹外嵌線製作方法中,將嵌條內襯有線繩,因而呈圓形。
特點:嵌線窄,0.2 cm左右,線條舒展、飽滿、纖秀。因全部採用機縫法,所以效率高(現在採用較多)。
以上幾種滾邊方法可根據面料風格、厚薄、及審美特點合理選擇。
(七)合肩縫,裝袖
1.合肩縫
將前、後衣片正面相對,前片放上層,肩縫對齊,緝線0.8~1 cm,後肩縫靠近頸肩點1/3處略有吃勢。緝好後根據面料的厚薄燙分縫或倒縫。注意不得拉還肩縫。
2.裝袖
(1)袖口滾邊。方法與擺縫開衩處相同。
(2)抽袖山吃勢。方法同女襯衫。
(3)裝袖。方法同女襯衫。
(八)做夾里
1.夾里收省,合肩縫,裝袖夾里
將夾里省緝好,縫合肩縫夾里,再裝袖夾里。分別燙倒縫,省縫倒向中縫,肩縫向後身坐倒,燙平。
2.繰(或緝)下擺貼邊
將前後夾里擺縫對齊,底邊縫頭折光,用手針將夾里下擺貼邊繰牢,針距0.3 cm,或用機縫將下擺貼邊緝牢。夾里下擺比衣片下擺短1 cm。
(九)復夾里
1.復小襟夾里
小襟衣片與夾里正面相對,肩縫、領口比齊、放平,沿領口下端緝至小襟下口,然後將正面翻出燙平。若無夾里,小襟下口加貼邊。貼邊與衣片正面相疊,按所留縫份緝縫,貼邊略松,貼邊扣轉,翻正,拐角方正,坐進0.1 cm燙平,貼邊反面用手針繰牢。
2.復前片夾里
將大襟衣片與夾里反面相對,夾里在上,肩縫及開衩處眼刀對齊,擺平。將夾里大襟處及左右擺縫開衩處縫頭折光,蓋過滾邊緝線,手工繰牢,針距0.3 cm。若無夾里,大襟開襟部位加貼邊或滾邊。
3.復後片夾里
方法與復前片夾里相同。注意後片夾里擺縫開衩處留1 cm縫頭不繰牢。
(十)合擺縫、袖縫
1.合緝擺縫、袖縫
方法一:將前衣片套入後衣片中,前後衣片分別正面相對,反面向外,縫頭對齊,沿凈縫緝線。裝拉鏈一邊緝至拉鏈封口處。縫好後將衣片翻出,縫頭向後片坐倒。注意麵子、里子前後順序要放正確。
方法二:面子、里子分別緝縫,面子分縫,里子坐倒縫。
2.繰袖口夾里
將袖口夾里折光,蓋過滾邊緝線,繰牢。袖口縫合處將後袖縫頭修掉0.4 cm左右,用前袖縫折轉、包光、繰牢。
(十一)做領,裝領
1.做領面
(1)將凈領襯燙在領面的反面。
(2)將領面上口沿襯邊沿包轉。
(3)將滾條緝在領面上口,包轉、繰牢,並做好裝領對位標記。
2.裝領
(1)裝領面。領面與領口正面相對,領面在上,從左襟開始起針沿領襯下沿緝線。注意領子兩端要上足,各對位點准確,線條順直,左右對稱。
(2)裝領里。首先檢查領面裝好後領圈是否圓順、平服,若不圓順應及時修正,修正後復領里。將領里縫頭折光,復在領面反面繰牢。注意領里略緊於面子。
(十二)裝拉鏈
1.裝拉鏈
先將拉鏈裝在大襟衣片上,距大襟下端扣位5 cm左右(不裝該扣,可不留其距離)。注意裝後身拉鏈時,應把拉鏈夾在後片與小襟中間。裝配方法可參考裙裝隱形拉鏈方法。
2.繰夾里
把夾里毛縫扣光復上,蓋過緝線繰牢。
H. 論述中國旗袍的發展演變及各個時期的特點
歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領,直據,衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統 治階層,久而久之蔚成風尚.袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數民族政權統 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一 全國.隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律 令之嚴性命攸關,有"留頭不留發,留發不留頭"之說.至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風氣之盛,可見一斑.至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領"用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領,袖,襟,據 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務派提出"中學為 體,西學為用"的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍.在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔.由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當時最受女學生歡迎的.之後成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當時的上海服裝界佔有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當時開港通商,上海這個商業港口變出現了許多洋式的服裝及文化習俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺綉…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術品!民間,婦女,學生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標准服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領旗袍,矮領旗袍,無領旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩綉,雕綉,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香雲紗等均可製作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內.八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了.滿 族是生活在北方的少數民族,擅長漁獵並四處游牧,他們所穿著的袍四面開權,有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.後來歸附於他們的漢人 和蒙古人也採用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關後成了統治者,曾強令漢人剃發易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不採納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數條,才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族 氣節的服飾,而戲裝,結婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色.
當 時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以後更為誇張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質.
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍裡面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨綉,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在裡面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以雲頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復精細,還綴有蕾絲,花絛 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領兒,細條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊綉邊,又是甚麼豬牙絛子,狗牙絛子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絛子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們仍沿襲舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,襇干裙等.裙前後有裙門,裙內穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,並不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅綉花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習,她們穿寬大的高底旗鞋.木製高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精緻的綉花弓鞋,高底則位於鞋的後部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學"存天理滅人慾"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然誇張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領抹,沿用本族的交領,而旗袍在最初 則無領,只戴領巾兌,直到清末才有旗袍立領,而且也非交領.在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當簡朴的,入關後慢慢朝繁復的方向發展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,綉,盪,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整隻袖被分成數段,每一段的圖案風格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結底反映了異族文化間的差異.內斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也並非不可調和.清王朝統治穩固後社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝,袖上也出現類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領子
很古怪,高高的立領,高到腮邊,像個桀驁不遜的豪傑.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現在可以認定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀初,歐風美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領子改低
了.特別具有創意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質料的長褲,
後來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風情就"盈盈一握"了. 多數人認為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認為,旗袍端莊但不講究流行.多數人認為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認為旗袍不走流行路線,這是對該傳統服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國後,保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細的冠服制度, 並圖示說明,以後子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到後來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裡面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,後來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統一中國後,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創造的.幾千年來,中國各民族相互學習,互相交融製造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風格獨特而著稱.各民族的服飾,風格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們日常的穿戴和習俗禁忌中表現出來.概括來說,漢族服飾細致中體現著傳統禮教;北方少數民族服飾表現出渾厚質朴,威武粗獷;西北少數民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環境,風俗習慣,生產方式和藝術傳統等特點,無不體現在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變萬化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體禦寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結束後,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規定不準使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內發揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規定經常是跟在流行的背後,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統上,服裝是政治的一環,故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統的長河中,沈甸了無數的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現代的中國文化. 贊同0
I. 旗袍的歷史及形制特點
一、旗袍形成於上個世紀20年代,有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣,是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ,由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
二、50年代後,旗袍在大陸漸漸被冷落,尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視,以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響,旗袍不僅逐漸在大陸地區復興,還遍及世界各個時尚之地。1984年,旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運會起,歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日,旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。2014年11月,在北京舉行的第22屆APEC會議上,中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
三、它的形制特點豐富多彩:旗袍歷經百年的演進,隨著人們的生活方式和審美情趣的變化,演繹出多姿多彩的樣式,讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代,樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣:襟有圓襟、方襟、長襟等;領有上海領、元寶領、低領等;袖子有長袖、短袖,有挽大袖、套花袖,還有喇叭形的倒大袖,在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣,十分別致;裙擺除了長短變化,還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
J. 中國傳統藝術在現代服裝設計中的應用具體表現有哪些
中國是個歷史文化悠久的多民族國家,傳統藝術文化異彩紛呈,這些都為設計師的藝術設計帶來豐富的創作源泉.在現代設計發展日益呈現多元化的今天,任何設計創新都需要以傳統文化藝術作為依託,才能顯示其獨有的魅力和旺盛的生命力.因此,現代設計需要從傳統藝術的元素中尋求有益的營養,從而提高中國藝術設計品格,豐富現代藝術設計的創作語言.
摘
要:中華民族文化源遠流長,博大精深。這些文化中所構成美的因素是中華民族的國寶。現代設計無論怎樣的發展都無法脫離傳統文化對它的深刻影響,這些具有民族性、地域性、社會性和歷史性的傳統文化,無時無刻不在影響著現代設計運動。設計師應該繼承並發展這些傳統文化的精髓。
關鍵詞:傳統文化 現代設計 民間美學
自入行設計以來,就一直對「越是民族的就越是世界的」,這句話深有感觸。我們中華民族有著五千多年的發展史,形成了一個多元一體的民族大家庭。在這個大家庭中,五十六個民族共生共榮,共同創造了人類歷史上最美的輝煌。我們民族的美是我國獨有的,但美是沒有國界的,所以我們民族的美也是世界的美。設計中加入中國傳統文化的元素,不僅能充分表達出我們神秘的東方色彩,也能更好的起到國際傳播及交流作用。在當今世界上,文化能一脈相承並始終不曾中斷的也只有經歷了五千多年的中華文化,也正是基於這一點,中國人民對傳統文化、對民間美學更情有獨鍾。
在博大精深的中華文化之下,我們都應該以傳承和發展中華文化為己任,為榮耀。而這個文化體系所蘊藏著的中國文化的傳統精髓,從思想到行為上都潛移默化地影響著我們。所以,在設計中,若能融入這些讓我們引以為豪的文化,這又是怎樣的一種民族自豪感!現引用著名民藝家張授一先生對傳統的解釋,他認為:「『傳』即傳布和流傳,『統』即一脈相承的系統」。
總的說是指一個國家或民族由歷史沿傳下來的思想、道德、人倫、風格、藝術、制度等,概括起來主要是表現在文化方面。而有學者又將文化定義成:「在人類社會的歷史實踐過程中,所創造的物質財富和精神財富的總和。是人類為了以一定的方式來滿足自身需要而進行的創造性活動。」
那究竟什麼是美?首先,勞動創造著美,美產生於以勞動為中心的多方面的生活實踐,生產情景中。多樣的不同性質的事物,不同情形的場景經整體協調融和而產生出美,亦即快樂、融洽的美。孔子倡導的「和」的美學思想對後世有著深遠的影響,很多藝術家的審美理想、審美趣味都是以這個「和」字為核心的。和五味以適口,和五色以悅目,和六律以快耳,和天地人三才以自適娛心,都是為了美的創造。而且除美學的理論形式之外,在古代勞動人民創造的大量工藝產品之中,也體現出了豐富的美學思想和頗高的藝術造詣。從先輩能工巧匠的高度技巧之中仍然表現出了他們美的藝術構思,正如馬克思所說:「他們是按照美的規律來創造的。
」
其次,與西方文化的美相比,西方文化從柏拉圖開始突出的特點是「以個體為美」,強調形象性、生動性、新穎性。而中國美學的起點是從老子美學開始的,中國傳統美學強調的是統一的美——「整體意識」,認為萬事萬物都是一個和諧統一的整體,都遵循同一個本質規律,因而中國古代的藝術家始終致力於「以整體為美」的創作,把人的情感賦予物的形式,借物抒情,「以形寫意」,「形神兼備」。
由於這種「天人合一」的整體世界觀與「物我同一」的審美觀念,中國的藝術表現形式不重「寫實」而重「傳神」,注重表現整體造型的氣勢,而不是對客觀對象事無巨細的全盤描繪,這與西方的審美是很不相同的。
中國古代審美要求「內斂」,即所謂含蓄的美,而西方審美觀中張揚的是唯美主義、片斷性思維。再次,傳統美學中的審美追求潛移默化地影響著現代設計思想,而設計思想反過來又會影響著民族的審美觀念。在我們中華民族看來,美不是別的什麼,也不是什麼神秘而不能及的,美就是使人快樂的融和體,所謂「非和弗美」。正如莊子所說:「與人和者,謂之人樂;與天和者,謂之天樂。」因此,可以說,美出於和,也就是快樂之美。任何人都存在著對美好事物追求的這一心理,但各個人的欣賞能力、水平不同,這畢竟是和每個人的文化修養、受教育程度、偏好度及很多其它因素有關,但美――真正的美是雅俗共賞的。
讓我們再來研究一下傳統民族文化價值的多重性。首先是原創性,審美文化必須是體現一定的審美意識而又能給人以美感享受的文化,從這個角度看問題,我們就會發現詩、樂、舞等藝術和人體裝飾、韻律美、和諧美,都是來自民間的,都是各族人民群眾創造。中國歷代著名的詩人、畫家、戲劇家、書法家等所留下的詩文理論、繪畫理論、戲劇理論、書法理論、音樂理論中,也包含有豐富的美學思想,通常還是美學思想中的精品。設計師應該充分學習這些寶貴的知識。其次是蘊藏性,傳統美學活在民間,新美學誕生在民間,因而民族民間美學這個寶庫的蘊藏量特別豐富。所以設計師從中獲取的設計源泉是取之不竭用之不盡的。藝術需要創新,藝術本身又存在延續性。但這種創新不是一味的否定前文化,這種否定應該是肯定的否定,確切的說應該是揚棄。古人說的好,取其精華去其糟粕。這就指導我們用優秀的民間文化去設計出優秀的作品來。
在當今的信息時代,現代藝術與現代科技對現代設計都產生著深遠的影響,但無論怎樣的發展,它都無法脫離傳統文化、民間美學對它的深刻影響。也就是說,具有民族性、地域性、社會性和歷史性的傳統文化,不但無時不刻地影響著現代藝術運動,而且也直接影響著現代設計運動。在藝術與設計領域,中華文化對世界也產生了巨大的影響力。現代主義設計發展的高峰——包豪斯,就深受中國傳統文化的影響。包豪斯早在20世紀20年代,就對中國的老莊學說,產生了濃厚的興趣,而且還把老莊哲學,應用到教學和設計實踐中去。有一個曾經在包豪斯的歷史上產生過重要影響的人物,他就是瑞士畫家約翰·伊頓(Johannes
Itten)。他對東方哲學,尤其對中國的老子、莊子的哲學思想頗有研究,他在教學中還引導學生從東方的、中世紀的藝術中學習古代藝術的精神趣味,甚至讓學生練氣功。中華文化不僅僅只是停留在藝術的作品表面中,而是在某些方面已成為藝術作品的靈魂。很多世界優秀的服裝品牌,在它們的某些設計中,多多少少都可以看到一些中華文化的影子。有時,當你在街頭巷尾看到黃頭發,藍眼睛的外國友人穿著我們的唐裝時,你不禁也會驚嘆這不同的風韻,不禁也能感觸到這美果真是不分國界的。所以傳統民間文化的巨大魅力,以及它的廣博性都應是我們所繼承、發展並傳播的。
數千年以來,大量的哲學家、美學家、藝術家不斷在這一領域進行探索,從而形成了獨樹一幟,博大精深的中國美學體系。這個體系所蘊藏的傳統文化的精髓一直在影響、制約和調節著我們的審美觀,而這種審美觀是由這個民族的生活方式、習俗、制度、倫理道德、審美習慣等一系列因素決定的。所以,要成功的運用民族民間中美的因素,就首先要求設計者深深的愛著這個民族,理解這個民族,熟悉這個民族。這樣才能夠帶給我們豐富的美學思想、多元的傳統文化和對工藝、設計、美的規律的進一步認識,並能夠使我們從中提取許多有用的資料和新的啟發。