春秋女裙童裝

❶ 中國56個民族的服飾特點

柯爾克孜族
柯爾克孜族男子傳統服飾為白色綉花邊的圓領襯衫，外套無領長衫「袷袢」，袖口用黑布沿邊。短上衣的式樣為豎領、對襟扣領。衣外系皮帶。下穿寬腳褲，適宜游牧騎乘，女子服飾為寬大無領，長不及膝，鑲嵌銀扣的對襟上衣。下端鑲有皮毛的多褶長裙或下端帶褶襇的各色連衣裙。皮或布制的坎肩。柯爾克孜族男女老少一年四季都戴圓頂小帽，柯爾克孜族婦女擅長刺綉，常在衣服的領、袖、前胸等處綉上美麗、精緻的幾何圖案。色彩以紅、藍、白為主。編織也表現出精湛的技藝，用染色羊毛、駝毛編織的掛毯、地毯，用芨芨草、紅柳枝編成的簾子、圍子等都著稱於世.

維吾爾族
維吾爾族傳統的民族服裝為男子穿綉花襯衣，外面套斜領、無紐扣的「袷袢」,「袷袢」身長沒膝，外系腰帶。在北疆因天氣較寒冷外套常有紐扣，婦女則喜歡穿色彩艷麗的連衣裙，外面往往還套綉花背心。男女皆喜歡頭戴綉花小帽，腳穿長筒皮靴。維吾爾族在服裝的用料上喜歡選用純毛、純棉、真絲、真皮，婦女喜歡艷麗的衣物，並以耳環、戒指、手鐲、項鏈等飾物點綴。手工刺綉是維吾爾族的傳統工藝，襯衣、背心及小圓頂帽上所綉的花紋圖案都十分精美。

鄂倫春
鄂倫春族在游獵生活中創造了狍皮服飾文化，無論衣服鞋帽，還是生活用品，都以狍皮為原料。鄂倫春族的服裝以狍式為主，男女冬季皆穿長袍，女袍長及腳面，兩側開衩。皮帽用狍油皮頭皮精製而成，製作時，把耳朵割掉，換上狍皮縫制的假耳朵，把眼圈用黑皮子鑲上，毛、角、鼻、嘴仍保留，獵人戴在頭上，不僅防寒，還可偽裝自己，誘惑野獸。女帽鑲有花邊，頂端綴著紅綠線穗。鄂倫春人的裝飾和服飾染色具有濃郁的民族風格。皮狍的開衩處及手套上多喜歡用紅、綠、黃色縫綉出色彩艷麗的花紋圖案。年輕人穿用的衣服、褲子和手套，多用柞樹煮水揉染成黃色。

土家族
土家族男子過去穿琵琶襟上衣，纏青絲頭帕。婦女著左襟大褂，滾兩三道花邊，衣袖比較寬大，下著鑲邊筒褲或八幅羅裙，喜歡佩戴各種金、銀、玉質飾物。土家族現在平日著裝已沒有民族特色，只有喜慶節日、隆重集會或邊遠山村，才有傳統民族服飾展示風採的機會。

拉祜族
拉祜族的傳統服飾以黑為美。男子穿對襟短衫、黑布長褲，戴黑布便帽或用黑色頭巾裹頭。婦女穿開襟、開衩的黑布長衫，且衩開得比較長，袖口、襟邊鑲著銀泡，縫綴著各種花邊，下著黑布長褲，頭纏黑色的長頭布，頭布兩端裝飾著彩色長穗，裹綁腿。拉祜族配飾相當別致，婦女耳戴銀環，胸掛「普巴」。男子則佩帶葫蘆、火槍

仫佬族
仫佬族崇尚青色，其服飾樸素無華。婦女一般穿大襟上衣、長褲。姑娘梳辮，婚後結髻。老年婦女喜歡用青布包頭，腰扎綉有精美花紋圖案的圍裙。男子穿對襟上衣、長褲，頭戴六片三角形合成的碗形青布帽。老年人穿琵琶襟上衣，戴硬殼平頂碗帽。多穿草鞋或布鞋。仫佬族的服裝面料是自紡自織自染的藍靛染成的土布，並且被視為珍貴的布料。其染制方法與眾不同，把長約兩丈的土布放入藍靛染缸，反復曬染多次，使青藍色澤均勻，然後塗上米湯、薯莨、牛皮膠糊面等，待晾乾後，用石磙滾壓或棒槌敲打。用這種方法製成的布閃光發亮，美觀耐用。

普米族
普米族婦女服飾花樣較多，而且有地域差異。蘭坪、維西一帶的婦女上穿白色大襟短衣，下著長褲，外套黑褐色綉花坎肩，系圍腰，梳辮子。未婚婦女喜歡用綉花雙層藍布包頭，婚後用黑布包頭。寧蒗、永勝一帶婦女上穿右襟短衣，下著白色長及腳面的褶裙，披羊皮披肩，束彩色腰帶。衣服的襟邊鑲著花邊或金絲邊，裙中鑲有一道彩色的橫紋，十分艷麗。發辮以粗大為美，所以喜歡用氂牛尾做一假發，梳辮盤於頭頂戴黑布包頭，佩戴銀質飾物、料珠、珊瑚、瑪瑙等。普米族崇尚白色，以「白色」為善，表現在服飾上，衣裙皆以白色為美。

裕固族
裕固族男女都穿的高領衣服是大襟有衽的長袍。男子束紅、藍腰帶，佩帶腰刀、火鐮、小佛等；而婦女高領長袍下擺開衩，衣領、袖口、衣衩、襟邊綉著花邊，以綠、藍色布料為主。外套大紅、桃紅、翠綠、翠藍色的緞子高領坎肩，系紅、綠、藍色腰帶，配幾條彩色手帕，腳穿長筒皮靴。冬季，男女皆戴狐皮風雪帽，穿高筒靴；夏秋季節，戴圓筒平頂鑲邊的白氈帽或禮帽。裕固族婦女的頭飾別具特色。她們頭戴喇叭形紅纓帽

或用芨芨草編織的帽子。紅纓綴在帽頂，帽沿上縫兩道黑色絲條邊，前沿平伸，後沿微翹。婦女婚前婚後的頭飾不一樣。喜歡佩戴耳環、翡翠或玉石手鐲及銀戒指等。
塔吉克族
塔吉克族男子平日愛穿襯衣，外著無領對襟的黑色長外套，冬天著光板羊皮大衣。婦女一年四季都喜歡穿連衣裙，冷天外罩大衣。男戴黑絨布製成的綉著花紋的圓形高統帽。女戴圓頂綉花棉帽，外出時再皮上方形大頭巾，顏色多為白色，新娘則一定要用紅色。男女皆穿皮靴，皮靴製作講究，舒適保暖。塔吉克族婦女最擅長的手工技藝是刺綉。衣帽、腰帶上大都綉有花紋。女帽的前沿綉得五彩繽紛，逢盛裝時帽檐上還加綴一排小銀鏈。同時佩戴耳環、項鏈和各種銀質胸飾。新娘婦女在辮梢飾以絲穗，已婚少婦在發辮上綴以白紐扣，美麗的裝飾把婦女裝扮得如花似玉。

俄羅斯族
俄羅斯族男子多穿長及膝蓋的套頭襯衫和細腿褲，春秋穿粗呢上衣或長袍，冬天則穿羊皮短衣或皮大衣。喜慶節日，小夥子愛穿彩色襯衣。婦女夏季習慣於穿粗布襯衣，外套無袖、高腰身的對襟長袍，下穿毛織長裙。喜慶節日，婦女們喜歡穿綢制的綉花襯衣。男女都穿氈靴、皮靴和皮鞋。男子普遍喜歡戴呢帽和帶耳罩的毛皮帽。婦女的頭飾有獨特的風俗，婚前婚後界限森嚴：姑娘梳長辮子時，要同時把彩色發帶和小玻璃球編在辮子里，辮子長長地下垂，頭發可以露在外面。已婚婦女的獨辮被兩條辮子取代，盤於頭頂，再用頭巾或帽子罩上。

達斡爾族
達斡爾族服裝以袍式為主。男子頭戴皮帽，身穿長袍，下著皮褲，腳蹬皮靴。帽子多用狍、狼或狐狸的頭皮做成，毛朝外，雙耳、犄角挺立，形象逼真，出獵時，既防寒又護身。靴子多選用狍、犴、牛等皮。除皮質服裝外，達斡爾族還穿布制的袍子和褲子。冬天穿棉袍，天冷時外套犴背心，春秋穿夾袍，夏季穿單袍。婦女早期著皮衣，清朝以後以布衣為主。服裝的顏色多為藍、黑、灰，老年婦女還喜歡在長袍外套上坎肩。達斡爾族婦女擅於手工刺綉，服飾、鞋、荷包等多綉著各種花紋及圖案。發式及裝飾品因地而異，有的用白布和白毛巾包頭，佩帶各式耳環。

傣族
傣族多居住在我為雲南的亞熱帶地區，擅長農耕和水稻種植。傣族人在生活習俗、宗教信仰等方面融合了中原和印度及中南半島諸國文化。傣族男子多穿圓領大襟或對襟小衫，下著長褲，白布或藍布包頭。婦女穿長筒裙和短衫，梳各種發式。傣族人民崇拜孔雀和大象，常將孔雀和大象的圖案編織在衣物上。

哈尼族
哈尼族主要居住在雲南南部。哈尼族男子上穿對襟衣、下著長褲，用黑布或白布包頭。婦女服飾主要為棉布的衣裙和長、短褲。哈尼族無論男女老幼都喜歡穿青色衣服，有的地方甚至每洗一次衣服都要用藍靛將衣服再染一次。

❷ 服裝英語有哪些

1、Bridesmaid Dresses 伴娘禮服

This bridesmaid dress is so beautiful.這件伴娘禮服太漂亮了。

2、Day Dresses 便裝

You should wear day dresses when you go out.你出門應該穿便裝。

3、T-shirt t恤

Where did you buy this t-shirt?這件t恤在哪裡買的？

4、jeans牛仔褲

Your jeans are so unique.你的牛仔褲 太有獨特了。

5、sweater毛衣

In such a cold weather, you quickly put on your sweater.這么冷的天氣，你趕緊穿上毛衣。

pants褲子 dress衣服 cardigan開襟羊毛衫 jacket夾克

vest背心 coat外套 cap帽 gloves手套 hat帽子

Scarf圍巾 boots靴子 sneakers運動鞋 shoes鞋子 handbag手提包

blouse上衣 skirt 裙子 Western-style西裝 pants/underpants 內褲

❸ 請問有經驗的行家，在株洲做服裝批發是做童裝還是做男裝或女裝好點

我是在株洲做童裝批發的，目前已經經營5年時間，男裝女裝是否好做我無法評論，但是以自己做童裝批發的經驗來說，現在是越來越不好做了，現在整個操作都挺亂了，檔口如果是租憑的，一年比一年高的離譜，比如我們檔口租金去年4萬多，現在是6萬多，有些紅了眼的原始攤主甚至把價格抬到9萬左右，市場管理費稅務等雜費基本是2萬左右，請員工工資一般是1200-1500左右每月，自己租房住和日常開支大概在3萬左右一年，運費一年大概3萬左右，況且現在的童裝出廠價都是離奇的貴哦，跑量幾乎很少，每件衣服的毛利不到5元，進貨量大的商超都是簽單 佘貨，散客拿貨不多，但是現金。。。。朋友，我以上擬出的大概費用你即可看出童裝批發是否好做，是否真賺大錢喔！！！（註：我是做散貨牌子）

❹ 宋元明清服裝資料和圖片

一、男子服裝
襴衫：兩宋時期的男子常服以襴衫為尚。所謂襴衫，即是無袖頭的長衫，上為圓領或交領，下擺一橫襴，以示上衣下裳之舊制。襴衫在唐代已被採用，至宋最為盛興。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉或低級吏人服用。一般常用細布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襴者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便。
帽衫：士大夫交際常服，一般是頭戴烏紗帽，身著皂羅衫，束角帶，登革靴。這里需要補充說明的是烏紗帽，此種帽式在隋唐即已出現，唐代杜佑《通典》載：「隋文帝開皇初，嘗著烏紗帽……自朝貴以下至於冗吏，通著入朝，後復制白紗高屋帽，接賓客則服之。大業年令，五品以上通服朱紫，是以烏紗帽漸廢，貴賤通服折上巾。」唐時紗帽被用作視朝聽訟、宴見賓客之時。而宋時儒生亦戴，樣式盡可隨己所好，一般以新奇為尚。除帽衫之外，還有初為戎服，後成官員便服的紫衫；有舉子服用、女子亦穿的涼衫，或稱白衫，再後演變為喪服。
裘衣：是由羊、兔、狐、獺、貂等動物皮毛製成的皮衣。《晉書·郗超傳》即有「且北土早寒，三軍裘褐者少，恐不可以涉冬」的敘說，唐宋詩詞中屢見，如蘇軾詞中「錦帽貂裘，千騎卷平岡「等，其中一種華美的貴重裘衣，謂之鶴氅(早年鶴氅據傳為真鶴羽製成)，前後開衩，以便於騎馬。
襆頭：作為宋人首服，應用廣泛。不過唐人常用的首服襆頭至宋已發展為各式硬腳，其中直腳為某些官職朝服，其腳長度時有所變。據說起源於五代，《幙府燕閑錄》載：「五代帝王多裹朝天襆頭，二腳上翹。四方潛位之主，各創新樣，或翹上而反折於下，或如團扇、蕉葉之狀，合抱於前。偽孟蜀始以漆紗為之。湖南馬希范二腳左右很長，謂之龍角，人或觸之，則終日頭痛。至漢祖始仕晉為並州衙校，裹襆頭兩腳左右長尺余，橫直之不復翹，今不改其制。」兩邊直腳甚長，確為宋代典型首服式樣，有「防上朝站班交頭接耳」之說，不一定可信，我們可以將它作為一種式樣予以辨認宋代服飾形象。另有交腳、曲腳，為仆從，公差或卑賤者服用。高腳、卷腳、銀葉弓腳，一腳朝天一腳捲曲等式襆頭，多用於儀衛及歌樂雜職。另有取鮮艷顏色加金絲線的襆頭，多作為喜慶場合如婚禮時戴用。南宋時即有婚前三日，女家向男家贈紫花襆頭的習俗。
幅巾：此期重新流行。在官員襆頭逐漸演變為帽子時，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾為雅，因可隨意裹成各式，於是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾。如桶高檐短的「東坡巾」，還有「程子巾」、「逍遙巾」、「高士巾」和「山谷巾」等。
朝服：宋代官員朝服式樣基本沿襲漢唐之制，只是頸間多戴方心曲領。這種方心曲領上圓下方，形似纓絡鎖片，源於唐，盛於宋而延至明，在明代王圻《三才圖會》中有圖示，後面應為長長的絲絛。黃色仍為皇帝專用服色，宋開國皇帝趙匡胤在陳橋驛發動兵變時即是黃袍加身而稱帝的。下屬臣官，三品以上多為紫色，五品以上多為硃色，七品以上多為綠色，九品以上為青色。上朝時多佩魚袋，唐代時即作為出入宮廷的證件魚符，起始於秦代傳達命令時從中剖成兩半的虎符，宋代已作為顯示等級的標志了。帶鉤仍應用廣泛，其中不乏精緻之品。
需要單獨說明的是，依宋代制度，每年必按品級分送「臣僚襖子錦」，共計七等，給所有高級官吏，各有一定花紋。如翠毛、宜男、雲雁細錦，獅子、練雀、寶照大花綿，寶照中等花錦，另有毬路、柿紅龜背、鎖子諸錦。這些錦緞中的動物圖案繼承武則天所賜百官紋綉，但較之更為具體，為明代補子圖案確定了較為詳細的種類與范圍。
勞動人民服式多樣，但大都短衣、緊腿、縛鞋、褐布，以便於勞作。其工商各行均有特定服飾，素稱百工百衣。孟元老《東京夢華錄》記：「有小兒子著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子賣辣菜……其士、農、商諸行百戶衣裝，各有本色，不敢越外。香鋪裹香人，即頂帽，披背。質庫掌事，即著皂衫角帶，不頂帽之類，街市行人便認得是何色目。」張擇端《清明上河圖》中，繪數百名各行各業人士，服式各異，百態紛呈。另有僧侶服、衙役服、兵服等，在此章文字部分從略。
金壇南宋周瑀墓內出土三十餘件男式衣裳，是難得的形象資料，如圍裳、開襠夾褲、圓領單衫和漆紗襆頭等。
二、女子服裝
宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿、尤盛行於女服之中的一種服式。
背子：以直領對襟為主，前襟不施襻紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一。另在左右腋下開以長衩，似有遼服影響因素，也有不開側衩者。宋時，上至皇後貴妃，下至奴婢侍從、優伶樂人及男子燕居均喜服用，取其既舒適合體又典雅大方。
襦：短襦之式最遲在戰國時即已出現，多系在裙腰之內。此期有由內轉外的趨勢，猶如今日朝鮮人所穿短襦，不系裙腰之中。
襖：為日常服用衣式，大多內加棉絮或襯以里子，比襦長，且腰袖寬松。
衫：衫為單層，以夏季著之為主，袖口敞式，長度不一致，一般質以紗羅。宋詩中：「薄羅衫於薄羅裙」、「藕絲衫未成」、「輕衫罩體香羅碧」等詩句繪其質地之美。
半臂：原為武士服，因袖短而稱之為半臂。唐女喜服，宋代男子著於內，女子著於外。
背心：當無袖，即裲襠。連同半臂、背子等皆為通對襟，此間區別為半臂加袖長可成背子，半臂去袖則為背心，與某些裲襠肩處加襻有所不同。
抹胸與裹肚：主要為女子內衣。二者比之，抹胸略短似今日乳罩，裹肚略長，似農村兒童所穿兜兜。因眾書記載中說法不一，如古書中寫為「襪胸」，尚有抹胸外服之說，可以確定的是這兩種服式僅有前片而無完整後片。以《格致鏡原·引古月侍野談》中記「粉紅抹胸，真紅羅裹肚」之言，當是顏色十分鮮艷的內衣。
裙：是婦女常服下裳，在保持晚唐五代遺風的基礎上，時興「千褶」、「百迭」裙，形成宋代特點。裙式修長，裙腰自腋下降至腰間的服式已很普遍。腰間系以綢帶，並佩有綬環垂下。「裙邊微露雙鴛並」、「綉羅裙上雙鸞帶」等都是形容其裙長與腰帶細長的詩句。裙式講「百迭」者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施細襇，如詩中形容「裙兒細褶如眉皺」。裙色一般比上衣鮮艷，其中「淡黃衫子鬱金裙」、「碧染羅裙湘水淺」、「草色連天綠色裙」、「瑈藍衫於杏花裙」等寫出絢麗多彩的裙色。從「主人白發青裙袂」和「青裙田舍歸」等詩句中又可看出考年婦女或農村勞動婦女多穿深色素裙。宋女裙料多以紗羅為主，有些再綉繪圖案或綴以珠玉，「珠裙褶褶輕垂地」記下裝飾。裙式中還有以裙兩邊前後開衩的「旋裙」，因便於乘騎，初流行於京都妓女之中，後影響至士庶間，再發展為前後相掩以帶束之的拖地長裙，名曰「趕上裙」。
褲：漢族古褲無襠，因而外著裙，裙長多及足，勞動婦女也有單著合襠褲而不著裙子的，應為之褌。宋代風俗畫家王居正曾畫《紡車圖》，圖中懷抱嬰兒坐在紡車之前少婦與撐線老婦，皆著束口長褌。所不同的是，老婦褲外有裙，或許是因為勞動時需要便利，因此將長裙卷至腰間。這種著裝方式在非勞動階層婦女中基本沒有。除此之外，宋女還有膝褲與襪子，「一鉤羅襪素蟾弓」不僅示出襪料，而且表明了宋代女子的纏足之習，《兩宋名畫》中雜劇人物也留下纏足形象。鞋子講究紅色鞋幫上綉花，且作風頭形的式樣，勞動婦女多數著草鞋等平頭、圓頭鞋。天足，以便於耕作等重體力勞作。
蓋頭巾：方五尺左右，以皂羅製成。為女子出門時遮面，後以紅色紗羅蒙面，作為成婚之日新娘必著首服，此習慣一直延續到近代。
花冠與佩飾：花冠初見於唐，因採用絹花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，謂之「一年景」。男女皆可戴，周密《武林舊事》記正月元日祝壽冊室，有詩戲曰：「春色何須羯鼓催，君王元日領春回，牡丹芍葯薔薇朵，都向千官帽上開。」《東京夢華錄》記：「公主出降，有宮嬪數十皆真珠釵插吊朵玲瓏簇羅頭面。」《夢梁錄》中也記「飛鸞走鳳七寶珠翠首飾花朵」一類發飾。還有「白角長梳，側面而入」等具宋代特色的發飾等。
當時官宦貴婦服飾上常有當時應景的花紋，據邵伯溫《河南邵氏聞見錄》記：「張貴妃又嘗侍上元宴於端門，服所謂燈籠錦者。」上元燈節時服燈籠錦，其它四時節日也穿著與之相配的服裝與飾品，陸游在《老學庵筆記》中寫道：「靖康初，京師織帛及婦人首飾衣服，皆備四時。如節物則春幡、燈球、競渡、艾虎、雲月之類……」女詞家李清照曾寫：「中州盛日，閨門多暇，記得偏重三五。鋪翠冠兒，捻金雪柳，簇帶爭濟楚。」辛棄疾在《青玉案·元夕》中也寫道：「蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。」均在寫景之中同時描繪出了宋時年節之日的應時飾品。當時，婦女仍飾面妝，但其程度遠不及唐，只是如歐陽修詞中：「清晨簾幕卷輕霜，呵手試梅妝。」或《宋徽宗官詞》中「宮人思學壽陽妝」等。至於包括女式衣裳、衣料、被褥在內的實物資料，福州南宋黃異墓內三百餘件遺物最有參考價值。
明代服飾改革中，最突出的一點即是建國後立即恢復漢族禮儀，調整冠服制度，太祖曾下詔：「衣冠悉如唐代形制。」包括服飾在內的更制范圍很廣，以至後數百年中都留有影響，但由於明王朝專制，因此對服色及服飾圖案規定過於具體，如不許官民人等穿蟒龍、飛魚、鬥牛圖案，不許用元色、黃色和紫色等。萬曆以後，禁令鬆弛，一時間鮮艷華麗的服飾遍及里巷。
明代冕服除非常重要場合之外，一般不予穿用，皇太子以下官職也不置冕服。朝服規定很嚴格。另有皇帝常服，一般為烏折上巾，圓領龍袍。
一、朝服
朝服以袍衫為尚，頭戴梁冠，著雲頭履。梁冠、佩綬、笏板等都具體安排，如下圖：

明代官服上還縫綴補子，以區分等級，似源於武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物作為標志，文官綉禽，武官綉獸。袍色花紋也各有規定。盤領右衽、袖寬三尺之袍上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型明代官員服式。補子與袍服花紋分級簡表如下：

以上規定並非絕對，有時略為改易，但基本上符合這種定級方法。明世宗嘉靖年間，對品官燕居服飾也作了詳細規定，如一、二、三品官服織雲紋，四品以下，不用紋飾，以藍青色鑲邊。冠帽以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠後豎立兩翅，謂之忠靖冠。三品以上金線緣邊，四品以下不許用金。1966年蘇州虎丘發現明王錫爵夫婦合葬墓，隨葬品中即有「忠靖冠」實物，這件為黑素絨面、麻布里，冠上五道如意紋，自雙側盤及冠後，紋上均壓金線。同時出土的還有一件雲紋緞官服，領、袖、右衽、袍襟下沿處均用花累緞鑲邊，前後各綴龍紋緙絲補子一塊，可作為當時官服的真實式樣來參考。

二、民服
明代各階層男子便服主要為袍、裙、短衣、罩甲等。大凡舉人等士者服斜領大襟寬袖衫，寬邊直身。這種肥大斜襟長衣在袖身等長度上時有變化，《閱世編》稱：「公私之服，予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許。其後，衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖則堆於靴上，表裡皆然。」衙門皂隸雜役，著漆布冠，青布長衣，下截折有密襇，腰間束紅布織帶。捕快類頭戴小帽，青衣外罩紅色布料背甲，腰束青絲織帶。富民衣綾羅綢緞，不敢著官服色，但於領上用白綾布絹襯之，以別於仆隸。崇禎末年，「帝命其太子、王子易服青布棉襖、紫花布袷衣、白布褲、藍布裙、白布襪、青布鞋、戴皂布巾，作民人裝束以避難」。由此可以斷定，這種化裝出逃的服式，即為最普遍的百姓裝束。
首服：其中有「四方平定巾」，為職官儒士便帽。有網巾，用以束發，表示男子成年。據說為明太宗提倡，因以落發馬鬃編織，用總繩收緊，也得個「一統山河」的吉祥名稱。另有包巾、飄飄巾、東坡巾等二十餘種巾式，多統稱為儒巾。帽子除了源於唐襆頭的烏紗帽之外，還有吉名為「六合一統帽」的，俗稱瓜皮帽，為市民日常所戴，這種帽子一直延用至民國，甚至於20世紀後半葉仍有老者戴用。另有遮陽帽、圓帽等約十五種帽子。
履：明人足服有多種質料與樣式，如革靴、布底緞面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴。另外，據葉夢珠《閱世編》記：「松江舊無暑襪店，暑月間，穿氈襪者甚眾。萬曆以來，用龍墩布為單暑襪……」說明了輕細潔白的棉布更加被廣泛地使用了。
因為明代繪畫界興起肖像畫，並出現了以曾鯨為代表的肖像畫家，所以留下了為數不少的人物寫真畫。如《葛一龍像》、《王時敏小像》、《徐渭像》，還有無名氏畫的《朱元璋像》等，成為繪畫作品中最為可靠的明代服飾形象資料。

第三節、女子冠服與便服

自周代制定服飾制度以來，貴族女子即有冕服、鞠衣等用於隆重禮儀的服飾，因歷代變化不大且過於繁瑣，前幾章中未作說明。明代規定嚴格，又有明式特點，而且距今年代較近，資料比較豐富、准確，故將其作為女子服飾的一部分。
一、冠服
大凡皇後、皇妃、命婦，皆有冠服，一般為真紅色大袖衫、深青色背子、加彩綉帔子、珠玉金鳳冠、金綉花紋履。
帔子：早在魏晉南北朝時即已出現，唐代帔子已美如彩霞。詩人白居易曾贊其曰：「虹裳霞帔步搖冠。」宋時即為禮服，明代因襲。上綉彩雲、海水、紅日等紋飾，每條闊三寸三分，長七尺五寸。其具體花紋按品級區分如下：

蹙金，是用捻緊的金線刺綉，使刺綉品的紋路皺縮起來，唐代杜甫即曾寫過：「綉羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。」這種金線綉至明代更加精美，顯現出耀眼的光彩。除冠服應用蹙金綉以外，其它衣物也多施以彩綉。

二、便服
命婦燕居與平民女子的服飾，主要有衫、襖、帔子、背子、比甲、裙子等，基本樣式依唐宋舊制。普通婦女多以紫花粗布為衣，不許用金綉。袍衫只能用紫色、綠色、桃紅等色，不許用大紅、鴉青與正黃色，以免混同於皇家服色。
背子：明代背子，用途更加廣泛，但形式與宋大致相同。
比甲：本為蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金綉，罩在衫襖以外。後傳至中原，漢族女子也多穿用。明代中葉著比甲成風；樣式主要似背子無袖，亦為對襟。比後代馬甲又長，一般齊裙。
裙子：明代女子仍是單獨穿褲者甚少，下裳主要為裙，裙內加著膝褲。裙子式樣講求八至十幅料，甚或更多。腰間細綴數十條褶，行動起來猶如水紋。後又時興鳳尾裙，以大小規矩條子，每條上綉圖案，另在兩邊鑲金線，相連成裙。還有江南水鄉婦女束於腰間的短裙，以及自後而圍向前的襕裙，或稱「合歡」。明代女子裙色尚淺淡，紋樣不明顯。崇禎初年尚素白，裙緣一二寸施綉。文徵明曾作詩曰：「茜裙青襖誰家女，結伴牆東採桑去。」看來，只要不是違反詔令，用色盡可隨其自便。關於服裝尺寸的標准，民間常有變異，盡管某些是反復出現，但仍能摸索出一條規律。例如上衣與下裳的比例，大凡衣短則裙長，衣長則裙闊。衣長時，長至膝下，去地僅五寸，袖闊四尺，那裙子自可不必多加裝飾。而衣短顯露裙身，則須裙帶、裙料、裙花顯出特色，這種變化在歷代服飾流行趨勢中，都顯而易見。原因在於人們著裝力求在對立之中求得統一，而有些服飾長短、大小、寬窄的比例能夠基本上符合黃金分割率，假如各部位平分秋色，勢必顯得呆板、少變化，當然也就違背了服飾美的規律。
明代女裝里還有一種典型服裝，即是各色布拼接起來的「水田衣」。這作為出自民間婦女手中的藝術佳品，至今仍可隨處見到，被稱為「百家衣」，不過已多為兒童縫作，而且主要是被、褥了。
頭飾：此時講求以鮮花繞髻而飾，這種習慣延至民國。今日農村姑娘還時常摘朵鮮花，別在頭上，以領略大自然的風采。除鮮花繞髻之外，還有各種質料的頭飾，如「金玉梅花」、「金絞絲頂籠簪」、「西番蓮梢簪」、「犀玉大簪」等，多為富貴人家女子的頭飾。年輕婦女喜戴頭箍，尚窄，老年婦女亦戴頭箍，則尚寬，上面均有所裝飾，富者鑲金嵌玉，貧者則綉以綵線。其樣式似從宋代包頭發展而來，綜絲結網，此時發展為一條窄邊，系扎在額眉之上，謂之「貂覆額」，上露各式發髻。另外，1996年浙江義烏市青口鄉白蓮塘村出土的金鬏髻(發髻罩)、1993年安徽省歙縣出土的金霞帔墜子，上有鏤空透雕鳳凰祥雲，都說明了明代女子的頭飾及其它佩飾，整體造型美觀，工藝精湛。
關於明代女裝與童裝的參考資料，還可以翻閱明人小說與唐寅、仇英等明代畫家的人物畫。

清代在服飾制度上堅守其本民族舊制，不願意輕易改變原有服式。清太宗皇太極曾說：「若廢騎射，寬衣大袖，待他人割肉而後食，與尚左手之人何以異恥!朕發此言，實為子孫萬世之計也。在朕身豈有變更之理，恐後世子孫忘舊制，廢騎射以效漢人俗，故常切此慮耳。」由於滿漢長期混居，自然互為影響，到了乾隆帝時，有人又提出改為漢服，乾隆在翔鳳樓集諸王及屬下訓誡曰：「朕每攻讀聖謨，不勝飲懍感慕……我朝滿州先正之遺風，自當永遠遵循……」後又諭以「衣冠必不可以輕易改易」。由於滿族統治者執意不改其服，並以強制手段推行滿服於全國，致使近三百年中男子服飾基本以滿服為模式。
清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主，一律改寬衣大袖而為窄袖筒身。衣襟以鈕扣系之，代替了漢族慣用的綢帶。領口變化較多，但無領子，再另加領衣。在完全滿化的服裝上沿用了漢族冕服中的十二章的紋飾。只是由於滿裝對襟，所以前襟不另綴補子，而是直接綉方形或圓形補子於衣上，稱之為補服。補子圖案與明代補子略有差異。
袍、襖：因游牧民族慣騎馬，因此多開衩，後有規定皇族用四衩，平民不開衩。其中開衩大袍，也叫「箭衣」，袖口有突出於外的「箭袖」，因形似馬蹄，被俗稱為「馬蹄袖」。其形源於北方惡劣天氣中避寒而用，不影響狩獵射箭，不太冷時還可卷上，便於行動。進關後，袖口放下是行禮前必須動作，行禮後再捲起。清代官服中，龍袍只限於皇帝，一般官員以蟒袍為貴，蟒袍又謂「花衣」，是為官員及其命婦套在外褂之內的專用服裝，並以蟒數及蟒之爪數區分等級，如下簡表：

但民間習慣將五爪龍形稱為龍，四爪龍形稱為蟒，實際上大體形同，只在頭部、鬣尾、火焰等處略有差異。袍服除蟒數以外，還有顏色禁例，如皇太子用杏黃色，皇子用金黃色，而下屬各王等官職不經賞賜是絕不能服黃的。袍服中還有一種「缺襟袍」，前襟下擺分開，右邊裁下一塊，比左面略短一尺，便於乘騎，因而謂之「行裝」，不乘騎時將那裁下來的前裾與衣服之間以鈕扣扣上。
補服：形如袍略短，對襟，袖端平，是清代官服中最重要的一種，穿用場合很多。補子圖案根據《大清會典圖》規定如以下簡表：

按察使、督御使等依然沿用獬豸補子，其它諸官有彩雲捧日、葵花、黃鸝等圖案的補子。
行褂：是指一種長不過腰、袖僅掩肘的短衣，俗呼「馬褂」。如跟隨皇帝巡幸的侍衛和行圍校射時獵獲勝利者，綴黑色鈕襻。在治國或戰事中建有功勛的人，綴黃色鈕襻。綴黃色鈕襻的稱為「武功褂子」，其受賜之人名可載入史冊。禮服用元色、天青，其它用深紅、醬紫、深藍、綠、灰等，黃色非特賞所賜者不準服用。馬褂用料，夏為綢緞，冬為皮毛。乾隆時，達官貴人顯闊，還曾時興過一陣反穿馬褂，以炫耀其高級裘皮。
馬甲：為無袖短衣，也稱「背心」或「坎肩」，男女均服，清初時多穿於內，晚清時講究穿在外面。其中一種多鈕襻的背心，類似古代裲襠，滿人稱為「巴圖魯坎肩」，意為勇士服，後俗稱「一字襟」，官員也可作為禮服穿用。
領衣：清代服式一般沒有領子，所以穿禮服時需加一硬領，為領衣。因其形似牛舌，而俗稱「牛舌頭」，下結以布或綢緞，中間開衩，用鈕扣繫上，夏用紗，冬用毛皮或絨，春秋兩季用湖色緞。
披領：加於頸項而披之於肩背，形似菱角。上面多綉以紋彩，用於官員朝服，冬天用紫貂或石青色面料，邊緣鑲海龍綉飾。夏天用石青色面料，加片金緣邊。
褲子：清朝男子已不著裙，而普遍穿褲，中原一帶男子穿寬褲腰長褲，系腿帶。西北地區因天氣寒冷而外加套褲，江浙地區則有寬大的長褲和柔軟的於膝下收口的燈籠褲。
首服：夏季有涼帽，冬季有暖帽。職官首服上必裝冠頂，其料以紅寶石、藍寶石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素銀等區分等級。因常有變異，而且冠頂質料無礙服飾形象，不予詳述。官員燕居及士庶男子則多戴瓜皮帽，帽上用「結子」，以紅色絲繩為主，喪儀用黑或白。清末，以珊瑚、水晶、料珠等取而代之。帽緣正中，另綴一塊四方形帽准作為裝飾，其質多用玉，更有的以翡翠珠寶炫其富貴。這種小帽，即為明時六合一統帽，《棗林雜俎》記：「清時小帽，俗呼『瓜皮帽』，不知其來已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。」
朝珠：這是高級官員區分等級的一種標志，進而形成高貴的裝飾品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、蜜臘、象牙、奇楠等料為之，計108顆。旁隨小珠三串，佩掛時這邊戴一串，那邊戴兩串，男子兩串小珠在左，命婦兩串小珠在右，另外還有稍大珠飾垂於後背，謂之「背雲」，官員一串，命婦朝服三串，吉服一串。貫穿朝珠的條線，皇帝用明黃色，在下則為金黃條或石青條。
腰帶：富者腰帶上嵌各種寶石，有帶鉤和環，環左右各兩個，用以系悅、刀、艄、荷包等。帶鉤上以玉、翠等鑲在金、銀、銅質之內為飾。
鞋：公服著靴，便服著鞋，有雲頭、雙梁、扁頭等式樣。另有一種快靴，底厚簡短，便於出門時跋山涉水。
清代男子服飾分階層觀之，主要為：
①官員：頭戴暖帽或涼帽，有花翎、朝珠，身穿褂、補服、長褲，腳著靴。
②士庶：頭戴瓜皮帽，身著長袍、馬褂，掩腰長褲，腰束帶，掛錢袋、扇套、小刀、香荷包、眼鏡盒等，腳著白布襪、黑布鞋。
③體力勞動者：頭戴氈帽或斗笠，著短衣，長褲，扎褲腳，罩馬甲，或加套褲，下著蓬草鞋。這種服式延續至20世紀下半葉。

❺ 中國56個民族的服飾特點

1. 蒙古族：蒙古族服飾具有濃厚的草原風格。因為蒙古族長期生活在塞北草原，蒙古族人不論男女都愛穿長袍。牧區冬裝多為光板皮衣，也有綢緞、棉布衣面者。夏裝多布類。長袍身端肥大，袖長，多紅、黃、深藍色。男女長袍下擺均不開衩。

2. 高山族：高山族服飾沒有明顯的季節性差異，但有地區差異。台灣南部的男子穿對襟長袖上衣，外套坎肩式短褂，系寬腰帶，垂其兩端的作為前裙。衣袖、領、腰及下擺都鑲上彩色花邊，用黑布纏頭。經常戴藤盔或木盔。女子服飾分為短衣長裙、長衣下裳和裸露式三種款式。

3. 土族：土族男子現在冬天穿斜襟光板皮襖和羊毛褐衫，其它季節穿小領、斜襟長袍或白色高領短褂，外套黑色或紫色的大襟坎肩，下穿長褲，系腰帶、圍肚。頭戴白氈帽，腳穿綉花布鞋。男服習慣綉花，鑲黑、紅邊飾。婦女服飾五彩斑斕。

4. 回族：回族服飾的主要標志在頭部。男子們都喜愛戴用白色製作的圓帽。圓帽分兩種，一種是平頂的，一種是六棱形的。講究的人，還在圓帽上刺上精美的圖案。回族婦女常戴蓋頭。蓋頭也有講究，老年婦女戴白色的，顯得潔白大方；中年婦女戴黑色的，顯得莊重高雅；婦女戴黑色的，顯得莊重高雅。

(5)春秋女裙童裝擴展閱讀：

1. 朝鮮族： 朝鮮族服裝的特點是斜襟，無紐扣，以長布帶打結。朝鮮族的傳統服裝，男女迥然不同。男子的褲襠肥大，易於盤腿而坐，褲腳繫上絲帶，並喜歡在上衣加穿帶紐扣的有色坎肩，但不鑲邊，講究合體，顏色多為灰、棕、黑色。出訪時再加穿長袍（式樣與上衣相同，只是長及蓋）。朝鮮族長袍能體現男性持重的風度和雄健的體魄。長袍,禮貌是朝鮮族男性外出的服飾。現在，傳統的長袍已無人問津，但男性襖褲仍是老年人"花甲"慶典必穿的禮服。

2. 男女所穿的上衣，在斜襟上都鑲著白布邊。這種白布邊可以經常拆洗，使衣服保持干凈。傳統的朝鮮族女裝，其特點是襖短裙長。襖的衣領同襟連成一條斜線，衣襟右掩，沒有紐扣。朝鮮族傳統女性服裝，以黃襖粉裙為典型。襖長及至現在上衣三個紐扣之上，裙長及膝蓋或腳面不一。

3. 年輕婦女襖的面料色彩繽紛，亦有專一諧調、淡雅為基本格調的筒裙和纏裙。纏裙把裙子的右側下擺稍稍提起，掖在左側後背腰帶上，十分巧妙地勾勒出女性優美的線條。朝鮮族老年婦女喜著素白衣裙，並習慣用白絨布包頭。到冬天，加穿以毛皮為里、綢緞為面的坎肩。

4. 中老年婦女多穿纏裙，不穿筒裙。穿纏裙時，必須在裡面加穿素白色的襯裙。筒裙是縫合的筒式裙子，但與其他民族的筒裙不一樣，它的腰間有許多細褶，達到合腰身為止，上端還連上一個白布小背心，前胸開口扣紐扣，穿時從頭部往下套。這種裙長過膝蓋，利於勞動、步行。

5. 朝鮮族老年婦女舊時衣著以白、灰最常見，襖裙外多配以帶兔毛等毛邊的坎肩，坎肩兩襟由一瑪瑙橢圓形墜子連接。現在，老年人也和年輕人一樣喜著五彩繽紛、質地精良的短襖長裙，卻很少有人系白頭巾。

6. 朝鮮族的童裝，不論男女，以顏色絢麗為特色。童裝的款式同大人的基本相同。童裝的衣料多選用粉、綠、黃、藍等色彩的錦緞。幼兒上衣的袖筒多用"七色緞"（七種顏色相配的綢緞）做料，穿在身上好象身披彩虹一般，因此這種衣服被稱作是"彩虹襖"。朝鮮族一向認為彩虹是光明和美麗象徵，用"七色緞"給幼兒做衣服，意在讓幼兒們更加美麗和幸福。

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❼ 《近代中國女裙款式變化淺析〉

已解決
大家可以給些關於旗袍的資料嗎?
懸賞分：0 - 解決時間：2006-10-15 17:17
關於旗袍的樣式,以及展現女性的線條之美的一些介紹,最好外加圖片
提問者： 啊好好玩 - 助理 三級
最佳答案
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上目砩來笈邸0�虜┐��鸞コ晌�性�厙�率撾拿韉囊恢窒笳鰲?

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的「十不從」。其中有：「男從女不從」、「生從死不從」、「倡從優伶不從」。「仕宦從而婚姻不從」等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。

當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱「架子頭」。這種假髻到咸豐以後更為誇張高聳，演變成為「達拉翅」，被漢人稱作「旗頭」。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。

二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍裡面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨綉、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在裡面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有花邊、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：「只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊綉邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。」

而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們仍沿襲舊時的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、襇干裙等。裙前後有裙門，裙內穿褲，也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：「忽見旁邊兒又過來了個年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，並不穿裙子，露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過橋高底大紅緞子小鞋兒；……」漢族女子婚嫁時穿紅喜裙，上配石青或大紅綉花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。

三看鞋。由於旗女無纏足陋習，她們穿寬大的高底旗鞋。木製高底位於鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為「花盆底」、「馬蹄底」。而漢女則個個「三寸金蓮」，著小巧精緻的綉花弓鞋，高底則位於鞋的後部。

旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學「存天理滅人慾」的一面；旗袍更易使穿著者顯得長身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長了上身，重心隨之下移。基於民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然誇張高聳，天足卻被掩蓋於袍擺之下。相反，漢文化傾心於「纖纖作細步」，「三寸金蓮」倒是無論如何要露出裙擺的。簡約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。

旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對襟；襖衫上戴領抹，沿用本族的交領，而旗袍在最初則無領，只戴領巾兌，直到清末才有旗袍立領，而且也非交領。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當簡朴的，入關後慢慢朝繁復的方向發展，甚至大大超過漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、綉、盪、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整隻袖被分成數段，每一段的圖案風格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒有的。

旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結底反映了異族文化間的差異。內斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也並非不可調和。清王朝統治穩固後社會趨於安定富足，民族融合在不知不覺中進行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來越長，類似於袍。清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確，晚期更是互借互用。旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝，袖上也出現類似半臂的深色裝飾。有穿著長坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合。

旗人之袍與旗袍

旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中後期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之後，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。

清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。

廣義地說，旗袍經歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。

民國旗袍也經歷了經典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個階段。第一階段以傳統的直身平面裁剪為主，並開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁製方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。

清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現體態。這與兩個時期的思想觀念有關。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強調文本而漠視人本，重服飾圖案而不強調人體曲線。中國一貫不贊成太觸目的女人，對人體也持十分含蓄的態度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現甚至誇張人體線條，往往不惜採用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲線勾出。
參考資料：http://www.cnbooker.com/Forum/Dis_Topic.asp?TopicID=42309&BoardID=5
回答者：come4love - 經理 四級 10-13 18:48
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評論者： 思雨夢旋 - 助理 二級