童裝韓服的最簡單方法

『壹』 漢服製作大神教做該漢服，求詳細步驟或圖解，本人身高165

製作漢服需要准備：布料、剪刀、畫線粉筆，具體的製作方法如下所述：

1、首先准備一塊長一米五，寬一米的布，上下左右對折一下，具體見下圖。

『貳』 求童裝漢服交領襖衣兩片式齊腰裙結構圖 ，大概輪廓什麼樣子的，拜託了，急用。

網上有賣圖紙的

『叄』 學做童裝漢服上衣

學做童裝漢服是一門好手藝

『肆』 如何做漢服

製作漢服的第一個工序就是去製作它的紋路，也就是它的紋飾。這是一個很復雜的製作過程，因為在漢服中，他的每一個條文都需要經過必須得處理，那麼才能顯示出漢服的高端，所以說在製作這一步的時候就需要我們花費很多的心思，有的人製作紋飾的時候是需要一些珍珠，，要一些線頭的，然而有些人製作這個飾品時候是只需要用一些綢緞和線頭就可以了。不過它需要花費大量的時間去製作，因為它跟刺綉其實是有一定的關聯的，所以說製作漢服的人必定會有刺綉的功底。

做漢服的第二個步驟就是電腦繪圖，因為我們在這做衣服的時候肯定要把它的各個部分以及各種風格給搞清楚，因為這樣的話才能夠做出好的漢服，所以說都會給漢服花一個圖紙，然後這個圖紙現在是電腦繪圖的，在以前是用手工繪圖的，只不過是電腦繪圖筆，手工繪圖，花費的時間要少一些，所以說現在大部分的人都是喜歡用電腦，因為電腦做的也比較精確。

做漢服的第三個步驟就是根據我們繪制好的圖案，把第二布所作的繪圖放在衣服的布料上，然後用剪子對這些布料進行裁剪。在這個過程中要借用到尺子，因為一些地方是需要尺子來丈量的。在第三個步驟中我們要知道這時候要小心，因為裁剪的時候會用到剪刀，剪刀很可能會傷到我們自己的手，所以說咱自己第一次製作的時候千萬要注意。

製作漢服的第四個步驟就是縫制漢服，因為我們已經把它剪好了，所以說就需要用針線把它縫好就可以了，然而這一過程是工程量很大的。 在漢服的製作本來就是一個繁雜的過程，它需要拼接的地方還是有很多的。所以說在第四步的時候就需要我們經過時間的打磨就可以了。
這個哈佛的第五個步驟都是他已經基本成型了，我們就需要給漢服進行熨燙的處理。這個處理是一個簡單的過程，只需要我們把這周的地方給熨平整就可以了，這樣一個漢服就出來了。

這是一個簡單的製作漢服的過程。但是在這個過程中有很多要注意的細節，我們要選好做需要用的衣服的材料，這是一個關鍵的部分，因為好的質量的材料在我們的手裡，用簡易的方法也能做成美美的漢服。我說自己做的話，這是最簡單的一種方式。特別適合沒有製作過漢服的人。

製作漢服的時候我們還要注意五個步驟缺一不可的，因為這都是一次性的連貫動作，如果說我們是做了其中的一個步驟，剩下的步驟沒有好的話做出來的漢服是沒有成型的。

其實在製作衣服的時候也是一種製作的文化。因為在不同的階段，能夠看出來不同的工藝的選擇，甚至說是我們翻閱歷史，可以看出在不同的歷史階段，在不同的步驟之中，它是如何演變和進步，人們總是在尋找著更加方便的方法去製作漢服，這樣的話才能夠形成漢服的文化。還能夠讓漢服不斷的向前發展。在慢慢的過程中就形成了一套製作的體系。是無論今後怎麼樣的去做好這五個步驟，還是缺一不可的，只不過是他把這些步驟更加的優化了而已。

『伍』 漢服童裝

采衣不錯。。或者短打也不錯，男孩子嗎，上衣下褲的，方便，上衣可以做夾襖的。不冷

『陸』 怎樣做漢服!~~~

漢服製作方法——轉自漢網論壇

襦裙簡易裁法

（聲明：用這種方法確實能做出一套襦裙，我一直是這樣做的，但是……未必就是正確答案。所以，也希望有經驗的前輩對其中的錯誤能加以指正。）

這里貼的是襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下擺需加寬而成圓弧形，就不是圖（1）中的方形下擺了。當然也可以繼續採用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準，這樣當襦束在裙內後，上身就會有太多多餘的布量），裙為圍合式半截長裙。

一、襦的裁法

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足

前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是後中破開法（如圖（1）所示），兩片布的縫合線在後背正中。古畫中常見人的衣服後背正中有一道明顯的線，當是採用了這種裁剪方法；另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很了解這種方法，也就不詳說了。
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下面要介紹的是後中補量法（這是我經常用的方法，因為我覺得這種方法要更傳統一些）。

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。

胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍（注意軟尺要松緊適度），衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標准，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。

袖緣寬：隨個人喜好自定。至於是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。

領邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。

袖口止口：止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。

下擺止口：2~3CM。

步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2

開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：

肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）

1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置

1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度

背長線：確定腰的位置

胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM

此主題相關圖片如下：

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步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。

衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。

後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。

領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。

領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。

此主題相關圖片如下：

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步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）

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步驟五：剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

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步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。

步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。

此主題相關圖片如下：

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下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。

步驟一：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。

腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。

裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。

裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
步驟二：開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。

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步驟三： 放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。

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步驟四： 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。

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步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
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步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。

步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。

完成。
參考資料：http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html

『柒』 漢服怎麼穿具體

漢服穿法以交領為主對襟圓領為鋪學會交領是關鍵

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交領右衽即兩領相交左襟壓右襟整體呈y字千萬別弄反。

1先披上身穿好兩袖使背縫對齊脊樑整理領邊

2將左腋下的細帶與右襟角上的細帶相系打結理好右襟

3將左襟角上的細帶與右腋下的細帶相系打結理好左襟完成

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對襟衣

1先披上身穿好兩袖使背縫對齊脊樑整理領邊

2兩襟對齊將兩邊的細帶相系打結完成

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漢服下裙有穿插的有綁系的

大同小異都是圍繞一圈半後繫上。

漢服褲子也是穿上系帶的

『捌』 童裝漢服的設計理念

活動方便，可以是上衣下褲型，或者圓領袍+褲子。其實就是成人的縮小版。

『玖』 漢服方法，救急啊啊啊

趕緊找個紗巾披上，然後用針別上，應該不容易區分出來的！

『拾』 怎樣才能學會童裝打版呢

要先學會縫制服裝
裁縫!裁縫!固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。所以學制板以前要先學會製作服裝，學習製作服裝最好學會製作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時學，因為男裝的工藝處理上使服裝有著陽剛的健美效果，女裝有著柔和秀麗的效果，用裁縫的話說「做出的活男裝要硬、女裝要軟」。在學制衣時尤其要學會褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對將來制板時對各部位線條的收束與擴展的處理，會有很大的幫助。
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不要陷入數字迷途
我國在二十世紀50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對常用的中間號型、各部位都有個固定的尺寸，在裁衣和制板時各個部位大號加一個數值，小號減一個數值，它的數值是在中式服裝裁剪法的基礎上經過幾代師傅的總結而得出的，它是很科學的。到了50年代之後為了出書和教學，當時的一個業余技術研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分數法和加減法的數值，創造出比例分本法。後來出書的人多了，為了區別於別人便出現了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數值。80年代之後紡織、藝術院校相繼建立了服裝專業之後，大學要區別於中級技校，於是便出現了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數學的方法，目前國際上出版的服裝裁剪書籍越來越少，但是方法越來越簡單，比例分配法學起來很復雜實際它只是為了求領口、肩斜和袖窿深和寬這三個部位的數值，這幾個數值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國出版的裁剪書籍中即採用了胸寬和背寬各佔3／8，袖窿寬佔1／4，經過了幾十年的發展，目前的袖窿寬還是佔l／4，只是胸、背寬略有調整而已，即連樣板縮放時的坐標平移，xv數值也是加減法。用簡單的方法即可取得的數值，何必要搞復雜化?在你學習開始時，無論老師教的是哪種方法，最後都是回歸到加減法上去，所以在學習中不必用數學的方法去找答案，它會使人走人數字迷途，答案應該在人體胸架上面。
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要有一套順手的好工具
工欲善其事、必先利其器，沒有順手的好工具，是很難製成好樣板的。制定服裝樣板時白屯要有一個平整的工作台，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個50cm的三角板和一根100cm長的有機板的直尺以及彎尺及曲線板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個標準的胸架以便打完的樣板之後在上面比一下是否合體。沒有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。
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不要脫離時代的步伐
電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術早在二十世紀七十年代初期，在國外企業中已開始應用，由於各種因素，我國服裝製造業在這方面的普及落後了幾十年，目前一些大、中型企業已開始使用它，隨著電子計算機的普及以及軟體的開發，它會像無紙辦公一樣，在服裝制板領域中普及開來，為了就業，你必需掌握和學會使用它。