款式圖褲子正反面

1. 褲子的裁剪圖怎麼劃

首先我們確定成品尺寸：

腰圍（W）=94cm

臀圍（H）=104cm

立襠+腰口（3.5cm）=25cm

下檔=75（cm）

腳口=24（cm）

第一步：寫數據

2. 褲子的平面款式圖怎麼畫

第一步：先量尺寸
褲子的尺寸不用說，一般由臀圍、腰圍、上檔長、褲長這四個值來確定。而腰圍就等於臀圍尺寸，所以只要知道三個尺寸即可。
臀圍：在臀部最大的位置水平圍量1周所得到的尺寸。上檔長：坐姿時，從腰圍線到椅面的距離。褲長：自腰圍線至褲裝所需要的長度。
臀圍=凈臀圍+16CM的放鬆量
上檔長=基本上檔長+2CM（不含腰頭）
褲長=上檔長+下檔長
第二步：可以參考的尺寸
寶寶的尺寸怎麼得呢？小編推薦有三種方式：
第一種：希望上帝保佑寶寶是個乖寶寶，那麼他可以很好的讓你量尺寸，記得記下來。
第二種：可以拿寶寶的舊褲子來比劃量尺寸，記得要是一片式的才行哦！一般來說要量寶寶目前穿的打底褲之類的才行，還是三個數值：臀圍、上檔長和褲長。
第三種：就是參考目前兒童標准尺寸，找到符合自己寶寶年齡段的尺寸即可。
第三步：開始畫圖紙
尺寸什麼的都量好後，那麼就開始動手畫圖吧。可以將三個尺寸寫在圖紙的上角哦，因為不少地方都是要用公式算，將數字寫出來更清晰看得到。

3. 如何區分嬰兒褲子的正反兩面

在區分寶寶的褲子時候一般有標簽的是在後面，若是開襠褲那麼後面的開檔要大些，再就是褲腰前面的要深些，後面的稍淺些。如果褲子有口袋的話，有斜口袋正面，如果是正正方方的口袋，又剛好在屁股的位置的話，一般為背面。就像我們平時穿的牛仔褲一樣區分。還有可以看屁股人字形，分叉的是反面。此外還可以看縫線，反面有線，正面沒有。

(3)款式圖褲子正反面擴展閱讀

一、寶寶穿開襠褲不衛生

1歲以內的寶寶已經能站立並開始學習行走?，在這個階段，白天已很少用尿布了，可是由於寶寶此時行走不穩，最容易在地上爬、地上坐，而地上往往很臟，身體暴露部位易受污物侵染而引發疾病。

解決的對策：爸媽不要怕辛苦，應給學會為坐和爬以後的寶寶更換滿襠褲，防止不潔物入侵小屁屁，特別是女寶寶。如果寶寶尚小，爸媽要嚴格注意家中的衛生保潔，並保證盯著寶寶的小屁屁或在小屁屁下面墊上尿布，以避免寶寶坐在不該坐的地方發生危險。

寶寶穿開襠褲容易被凍傷

隨著寶寶的長大，寶寶的活動范圍也隨之增大，穿開襠褲使臀部裸露在外，前後通風，還會使冷風直接灌入腰腹部和大腿根部，特別是冬天易著涼，造成感冒或腹瀉。

解決的對策：冬天，裡面毛褲是可以開襠，最外面的那層褲子就不用開襠了，這樣既有利於保護寶寶，又方便爸媽，且在公共場合也顯得更文明。

寶寶穿開襠褲不安全

寶寶穿開襠褲暴露臀部、外陰部，在寶寶活動時，容易被銳器扎傷或被火、開水燙傷。此外，女寶寶外陰部由於生理的原因和開襠褲的暴露性容易被感染，患上尿道炎、膀胱炎、泌尿系統感染，男寶寶容易玩弄生殖器而養成不良習慣。寶寶穿開襠褲時間長還會養成大小便無規律和隨地大小便的不衛生習慣。

二、嬰幼兒服裝不是時尚裝一定要注意安全

1、產品不可乾洗

因為常用的一些乾洗劑多屬化學品揮發性物質，對耐受力差的嬰幼兒會產生不良刺激，影響其生長發育，故標准提出不得採用這種方法清潔產品，並明確要求在產品上標明"不可乾洗"的圖示或文字說明。

2、紐扣、拉鏈及金屬附件表面的光潔度。

為了防止服裝穿著時對嬰幼兒造成傷害，標准要求產品上所有紐扣、裝飾扣、拉鏈及金屬附件無毛刺，無可觸及性銳利邊緣及其他殘疵，且洗滌和熨燙後不變形、不變色、不生銹。綉花或手工縫制裝飾物不允許有閃光片和顆粒狀珠子或可觸及性銳利邊緣及尖端物質。

3、款式設計的安全性

標准規定：嬰幼兒服裝產品領口、帽邊不允許使用繩帶；成品上所有外露繩帶的長度不得超過14cm；套頭衫領圈展開後，周長尺寸不小於52cm，所有這些都是為了避免產品在使用中，由於勾、拉、拽情況的發生，對嬰幼兒人身造成傷害。國外已有幼兒因服裝繩帶被車門卡拽發生交通事故的報道。

4、甲醛的處理

甲醛又稱福爾馬林，在醫學上以液體形式用作保存人體或器官標本，工業上可作為清潔劑、生產塑料的原料、防腐劑等。甲醛在紡織服裝行業上主要在染色助劑以及樹脂整理劑中出現，多用於纖維、織物製品的著色、固色以及起到提高防皺、防縮效果。

部分服裝成品的免燙定型整理也使用含有甲醛成分的助劑。醫學專家認為,福爾馬林是一種慢性中毒葯物,含有福爾馬林的紡織品服裝在穿著的過程中會逐漸釋出遊離甲醛,通過人體呼吸道及皮膚接觸引發呼吸道和皮膚的炎症,還會對眼睛產生刺激。

長期接觸低劑量的福爾馬林會引起慢性呼吸道疾病、女性月經紊亂、妊娠綜合症,引起新生兒體質降低、染色體異常、甚至鼻咽癌。高濃度的福爾馬林對神經系統、免疫系統、肝臟等都有毒害作用。

4. 衣服怎麼排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必備要件方法如下：

1、訂單明細。

2、全碼尺寸表。

3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。

4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。

5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特徵（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。

二、針對面料的品質和特徵採取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：

1、段差――同件衣服盡量集中在一起，排料版長宜短不宜長。

2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。

邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在一起或在一個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。

上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。

通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。

3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。

三、根據面料的特徵採取的排料方法：

1、常規面料沒有方向性則採取節約面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以一件一方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統一方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在一個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可採取上下錯開的方法以保持拼接部位在同一條線上。

這樣最大可能出現色差的部位是後浪部位和內襠部位，如果採取其它辦法則可能出現色差的地方超過這兩個地方）。

四、排料版長的控制要求：

一般情況版長控制在8米左右，最好不要超過9米，因為通常工廠的裁剪台長度為10米，控制在8米左右是為了方便工廠的實際操作；另外我們通常上衣的單耗為2米左右、褲子的單耗在1.4米左右，一般上衣4件排和褲子6件排基本上總版長就是8米左右。

五、對於季節的變化規律掌握二十四節氣，什麼事都有規律可尋。嘜架的規律：

1、配色布局，取大優先。大小兼顧，兼顧直觀。適當調配，輕爾易舉。

2、一行過的整齊排法，一行過的錯開排法，一行過的互望的排法。後兩項需要多練後的境界。袋布﹑朴﹑別布採取多添少補的方法分配﹐參數視情況訂。又因衣料薄﹐料又少而讓好裁是基本原則。同時如是通碼還要考慮布封﹑數量等問題。

對於有段差的面料則要盡量減短版長，對於對條格款式的面料版長亦不宜偏長，針織面料受其面料有彈性的影響也不宜版長太長，彈性比較大等容易變形的面料其版長亦不可太長。

服裝電腦排版應用CAD製作與設計。

(4)款式圖褲子正反面擴展閱讀：

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；她既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

國內的製版方式：

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形。

然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

5. 褲子的制圖方法

褲子的制圖方法

褲的主要測量部位有褲長、腰圍、臀圍、上襠長單件裁剪的方法主要有 5種。

①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人體胸圍為基礎，下裝以人體臀圍為基礎，對其他部位尺寸根據胸圍或臀圍進行比例分配。

②原型法：又稱基型法，依測量人體的尺寸為基準，繪制模具式衣片原型，然後在原型基礎上按款式特點作局部調整，再進行裁剪。

③定寸法：用文字或圖形將各部位裁剪所需數據全部標出，然後按標出的尺寸裁剪。

④短寸法：對人體各部位盡可能進行測量，然後按取得的數據進行裁剪。

⑤立體法：在人體模型或人體上直接塑造服裝款式，並做好各種標記，是將設計造型和裁剪融為一體的方法，縫制前還需復原為平面，作必要的修正或復製成樣板，常用於裁剪某些立體感強，造型難度高，衣料柔軟，具懸垂特性的女式時裝。

(5)款式圖褲子正反面擴展閱讀：

褲子制板的第一步是取直角畫平行的五道線，即接腰線、臀圍線、橫襠線、褲膝線和褲口線，這五條線確定了褲子各部位尺寸的位置。

第二步是半臀圍再加半臀圍的1/3，褲子的前片為1/2半臀圍減1cm，後片為1/2半臀圍加1cm，前後襠寬相加為半臀圍的1/3。畫好這幾條直線即確定了褲子前片、後片和襠寬的肥度。將襠寬分成四等份，3/4為後片襠寬，1/4為前片襠寬，經過通分,約分之後，前片襠寬為半臀圍的1/12，後片襠寬為半臀圍的1/4。

第三步是兩邊要平衡,在前、後襠寬的劃分點上，在前、後片各了1/2處畫前、後垂直中線，在垂直中線各1/2處畫褲口至膝圍線，這樣就保持了褲管左右的平衡。

第四步是注意襠部偏，襠部由於要進行歸拔，所以側縫兩邊要與膝圍線畫圓順。不能兩邊一致，若一致則沒有拔襠份了，省道是為調節腰圍與臀圍的差數而確定的，腰圍小，省道則大;腰圍大，省道則小。縫製成褲之後，一般體型前片是腰圍1/4減1cm，後片加1cm。

關於縫份和窩邊份，前後片側縫、下襠縫、小襠縫、接腰縫和腰頭為1cm，兜口處為1.5cm，後襠縫上邊放2cm，下部為1cm，褲口窩邊一般為3～4cm。

褲子制板圖，也就是褲子的結構原理圖，因為使用這種方法有好多不便之處，所以在實際制板時大都使用前、後褲片相摞的方法。

摞制的方法是先制定好褲子前片，然後在前片的基礎上制定後褲片。

6. 服裝設計畫褲子怎麼畫

方法/步驟

技巧（1）要規范繪畫各個步驟。服裝主要的部位要協調、對稱，最後完成稿用線工整，對於款式圖的各個細節要全面、准確。

技巧（2）比例。繪圖前，對於所繪的衣服必須有個整體的把握考慮到細節與服裝外觀的比例，秉承從宏觀走向微觀，從整體走向部分的原則，既要考慮整體，又要照顧到各個細節，為了設計出來的服裝保存一定的協調性，繪圖時必須充分考慮到褲長與褲子的腰寬之比，衣身長度與肩寬的長度比，腰頭的長與寬之比領口與肩寬之比等

技巧（3）線條好的服裝款式圖，必定是線條清晰，讓人一目瞭然的，倘若線條模糊，打版人員就無法根據款式圖清楚精確進行打版，最終影響服裝的設計質量。此外，出來線條流暢外，還必須將輪廓線和結構線/明線等線條區分開。

技巧（4）文字說明。為了使打版師更准確進行打版，達到預期效果，在款式圖上還必須附上一些說明，避免打版師產生誤解，說明的內容有：服裝的主題、設計的思路、打版的要求等。可根據具體需要靈活進行說明。

技巧（5）對稱。對稱的服裝會顯得更協調，更符合人們的審美觀，使人看著舒服。因此，在製作款式圖時，我們一定要充分考慮到服裝的對稱，這時，可用「對稱法「來進行制圖。

技巧（6）細節。對於好的服裝款式圖來說，必定是充分考慮到更細節的，因此一定要注重細節的把握，交代清楚各個細節，要有精益求精的精神。

7. 求5張用PS畫的褲子款式圖 正反面都需要

是這樣的嗎

8. 男士牛仔褲款式圖怎麼畫

普通褲子上面把 線跡也畫上去

9. 如何畫好服裝款式圖

多練.多看,把比例看準

10. 服裝款式圖的比例是怎樣的

一、 真比例制圖的科學性
我們知道，要想提高服裝制圖裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人體所有的部位都量取數據來進行制圖。通常採用的方式是量取幾個主要控制部位的尺寸，根據部位之間的相關性來推算出其他部位的尺寸大小，從而完成服裝的制圖裁剪。那麼，推算的公式或者說數學模型是什麼樣的呢？過去樸素的觀念是：各個小部位占整個相關大部位的幾分之幾，然後再根據具體情況來加以調節。
根據人體部位的相關性，服裝的許多部位之間都存在著不同程度的比例關系。例如，制圖前胸寬與胸圍的關系就是大約0.18倍的關系。
二、真比例制圖理論的系統性
真比例技術不僅方便了我們制圖，同時也啟發我們對服裝結構進行再認識：
若不考慮結構線的增減，那麼款式變化的重要標志就是服裝附著在人體上所存在的放鬆量的變化。從制圖公式上則反映為各控制部位之間的比例系數發生變化。
例如：①前褲片半腳口 m＝0.IH為西褲；
m＝0 .15為喇叭褲；
m＝006H為錐形褲；
②龍門 d＝0.4H＋0.12H為西褲；
d＝0. 06H＋0.10H為太子褲；
d＝0.07H＋0.09H為蘿卜褲；
當然，款式的變化使得各個部位的計算公式都發生改變（只是不同部位改變的幅度不同）
當某一種款式不是單制裁製，而是批量投產時，為避免將各種規格重復制板，就需要將標准體（可臨時設定）母板進行推檔處理。為保證適體度，其操作包括改變體系（即改變人體胖瘦）的推檔和針對某一體系的相似形推檔。具體的操作請讀者閱讀《服裝科技》第33期《服裝檔比系列標準的設定》一文。
真比例制圖呈現出很強的規律性和簡捷性以及可系列化特徵，是進一步揭示服裝規律的突破口。下面僅就凸肚體西褲制圖為例來說明這一觀點。
目前，國內同行們使用的制圖方法中，關於前褲片腰口大的公式一般為w／4－l＋省，由於省的大小一般取固定值，因此腰口大即為W／4十常數。當臀腰差值較大時，側縫上端（即腰口大點）可落在側縫直線內側。但當臀腰差值較小即腰圍與臀圍較為接近時，該點便會落在側縫直線外側。特別是當遇到凸肚體，前片臀腰差值為負值時，該點便會較側縫直線偏出很遠，使得前褲片變形很大。這種我們並不期望的結果出現的原因是常數項的存在。當臀腰差很小時需要調整省量大小，即調整常數，才能使得腰口大點不致於落在側縫線外側或落在外側過遠；這說明W／4十常數這個線性公式是不通用的，或者說該公式適用范圍很窄。能否找到一個通用的公式，使其能夠適用於各種臀腰差呢？ 完全可以，這就是真比例制圖公式。
前面我們已經提供了前褲片腰口處省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），該公式無論臀腰差怎樣變化，其腰口省撇量均按比例進行分配，只要能保證臀腰差大於零，腰口大點便一定能落在側縫直線內側；當前褲片臀腰差為零時，可不設省量和撇量，即沒有腰省，且前襠無內撇，腰口大點正好落在側縫直線上。特別地，當遇到凸肚體即前褲臀腰差小於零時（後褲片一般不可能出現該情況），所有的領撇量均為負值。其含義也十分直觀，即在前襠處，側縫直線處不是內撇而是外撇，省道處不是捏進而是插補。
相類的例子恕不贅舉。
二、真比例制圖操作的簡捷性
僅僅建立了真比例制圖理論體系，還不能充分證明真比例制圖治的優越性。而真比例制圖在實際操作方面的簡捷性則更突出了它的不菲身價。 筆者從真比例制圖的比例規律人手，研製出一種只依據主控部位數值，無須進行計算就能迅速進行制圖的服裝制圖尺，這種尺本身外形是一塊直角三角板，上面縱橫交織的網線標注了與主控部位有直接關系的各個比例數。使用該尺便能根據表2中的比例公式欄中的公式直接畫出各部位的線段長短，從而省略了表3的計算。該尺同樣也不受裁剪制圖所用長度單位（即厘米或寸、英寸）的限制。這對個體服裝店進行快速裁剪具有相當重要的意義。是按照真比例的思路設置的男西服的裁剪結構圖，僅供大家參考。
真比例制圖技術彌補了傳統比例制圖技術的缺陷。因採用了諸如0.18B等小數比例公式，消除了調節數，充分保證了群體服裝結構的合理性，同時由於其操作時使用專用的真比例尺，從而實現了真正免計算，大大提高了製版效率。不僅如此，真比例在手工操作向CAD技術的轉化方面更直接，更方便，因而可以說：真比例制圖法是促使高科技在服裝製版領域發揮巨大作用的橋梁。
必須說明的是，真比例制圖的出發點是簡化服裝結構的數學模型，對於傳統的比例操作體系來說，無疑是更換了一個平台，這使得服裝制圖的許多細節問題必須要重新整理才行。例如：針對不同的服裝種類，由於放鬆量不同，服裝各個部位的比例會發生微妙的變化，如何將其變化的規律細致地整理出來，則是一項比較系統而又長期的工作。
然而，畢竟真比例制圖是更為可靠的服裝制圖方法，而過去我們一直在使用的線性制圖法僅僅是真比例制圖法的近似。藉助真比例這個平台，整個服裝制圖、打板、推板以及結構設計過程都會有一個系統而又清晰的思路，簡易而又高效的操作。以真比例制圖為主幹的服裝制圖、打板、推板以及結構設計技術，就是服裝真比例技術。
服裝真比例技術可以使服裝基礎工藝技術理論形成完整的體系，使服裝教學和行業變革走上真正科學化的軌道。由於服裝真比例制圖技術是傳統比例制圖法的升級和完善，因而在我國勢必擁有眾多的使用人群。這將意味著我國服裝企業樣板制圖方法必將與真比例結緣。與此同時，立裁技術作為板形的保證也將繼續發揮其作用。立裁技術與真比例技術結合，將成為我國服裝樣板制圖技術發展的大趨勢。關於服裝制圖、打板、推板、結構設計方面的內容，今後筆者還要繼續加以介紹。