60年代老褲子補丁圖片價格

A. 號稱節儉的道光皇帝，一個褲子補丁費銀三千兩，能否合理解釋呢

愛新覺羅·旻寧（公元1782年～公元1850年），原名綿寧，即位後改為旻寧；清朝定都北京後的第六位皇帝；年號道光（公元1821年～公元1850年）；清朝唯一一位以嫡長子身份繼承皇位的皇帝；清仁宗（愛新覺羅·顒琰）嘉慶帝第二子，母為孝淑睿皇後喜塔臘氏。

旻寧在位期間，整頓吏治，整厘鹽政，通海運，平定張格爾叛亂，嚴禁鴉片，力行節儉，勤於政務，但其時社會弊端已積重難返。道光二十年（公元1840年）鴉片戰爭爆發，清廷戰敗，被迫於道光二十二年（公元1842年）簽訂《南京條約》；此後八年，大清王朝內憂外患日益嚴重，太平天國運動已在醞釀之中，清廷陷入危機。

道光三十年（公元1850年），旻寧駕崩，在位30年，終年69歲；廟號宣宗，謚效天符運立中體正至文聖武智勇仁慈儉勤孝敏寬定成皇帝，葬於清西陵之慕陵，傳位第四子奕詝（即清文宗咸豐帝）。

B. 破牛仔褲出現在什麼時候

破洞牛仔褲在中國的流行，開始於20世紀90年代。牛仔服飾的流行，是經歷了幾個不同階段的。從剛開始時為了勞動需要的結實厚重，到後來的以穿著舒適為本的貼身輕巧，再往後則因對時尚的追求而出現了手磨貓須、釘珠綉花等各種工藝。上世紀中期，破洞牛仔褲甫一出現，就引來了年輕人追捧的狂潮，紛紛以將牛仔褲割幾個破洞為潮人的標志。

不過，最初發明破洞牛仔褲的人可不是為了炫耀時尚。原來，割破牛仔服的風尚是由美國人發明的，藉此表達對主流的抵制。因為在經濟領域里，減少一個人的商品購買力，可視為抵制高消費社會的一個微妙姿態，牛仔服本來就要很長時間才能穿破，才需要更新，而現在我們把破了的牛仔也堂而皇之地穿出來，顯示了一種對高消費社會的鄙視。但穿破洞牛仔服在文化領域里，意義尤甚於經濟領域。一個可能的意思便是表示貧困——這是一個矛盾的符號，因為真正的窮人是不會藉助時裝來宣告貧困的，所以最終破洞牛仔還是成了有錢人顯示自己叛逆精神的符號。窮人時刻希望自己的穿著更筆挺，有錢人卻把自己打扮得很破敗，時裝對人社會心理的反射真是一件非常有意思的事情。

破洞牛仔褲與看起來又臟又舊的牛仔一起，曾在幾年前的歐美上流社會里回潮。公子哥和大明星身上的一條看起來幾個月沒洗、布滿污垢與破洞的牛仔褲，動輒都是上萬元的天價。在精美絕倫的高級定製已不為豪門所獨有的今天，真正的豪門顯貴乾脆以街頭流浪漢的形象標榜自己的與眾不同。但是，他們當然也是與眾不同的，他們褲子上的破洞和污跡不是風餐露宿的結果，而是重金換來的復雜精妙的工藝，每條破牛仔嘜頭上的LOGO足以令人望而興嘆。幾萬元只買一條破褲子，這才是真正的揮金如土。

不過，如今的人愛上破洞牛仔，和這些文化背景已經沒有多大關系。對休閑時尚玩得滾瓜爛熟的潮人，對破牛仔的喜愛純粹從摩登的視覺效果出發，或許頂多帶一點年輕人的小小叛逆，因而，他們也就可以把破牛仔穿得格外輕松，格外好看。

自上世紀60年代起，嬉皮士們就費心將自己的牛仔褲磨得破破爛爛，使其褲腳袋口露出一點磨毛，讓自己的衣著看起來頹廢，這應該改算是這種不羈風潮的起源了。經過這些年的發展破爛牛仔褲從起先低調的磨損、補丁到現在的大洞、殘敗不堪，一直未從流行舞台上褪色。走在時尚尖端的明星們自然也對這種不羈的風潮寵愛有加.

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C. 如何在細節處節省金錢

世界上流行這樣的說法：「猶太人是吝嗇鬼。」也就是說猶太人對金錢十分吝嗇，花錢的時候極為小氣。猶太人為自己的吝嗇感到高興，因為作為商人，對物品的斤斤計較與對金錢分分毫毫的計算和利用是商人職業的本能反映。對猶太人來說，這簡直是對他們精明投資的一種褒揚。

節儉是猶太人的特點。猶太人特別是猶太商人不管多麼富有，絕不會隨意揮霍錢財。在宴請賓客時，以吃飽吃好為原則，不會講排場亂開支；在生活中，以積蓄錢財為原則，不會用光吃光，手頭空空的。猶太人測算過，依照世界的標准利率來算，如果一個人每天儲蓄1美元，88年後他可以得到100萬美元。這88年時間雖然長了一點，但是如果每天儲蓄2美元，那麼在10年、20年後，很容易就可以達到100萬美元，因為這種有耐性的積蓄，會得到利用，並由此得到許多意想不到的賺錢機會。我們再來看一下洛克菲勒的故事。

當洛克菲勒有了一些積蓄的時候，他開始自己創業。由於剛開始步八商界，經營步履維艱，他很快就花完了好不容易積攢的一點錢。後來他從一本書中的「勤儉」兩字受到啟發，將每天應用的錢加以節省儲蓄，同時加倍努力工作，千方百計地增加一些收入。這樣堅持了5年，他積存下800美元，然後將這筆錢用於經營煤油。在經營中他精打細算，千方百計地將開支節省，把盈利中的大部分儲存起來，到一定時間再把它投入石油開發。照此循環發展，他如滾雪球一般使其資本越來越多，生意也越做越大。經過30多年的「勤儉」經營，洛克菲勒成為北美最大的三個財團之一，其財團下屬的石油公司，年營業額可達1100多億美元。

努力掙錢是行動，設法省錢是節流的反映。巨大的財富需要努力才能追求得到，同時也需要杜絕漏洞才能積聚。

猶太人有句格言這樣說：花1美元，就要發揮1美元100%的功效，要把支出降到最低點。

洛克菲勒成為億萬富翁以後，他的經營管理也是以精於節約為特點的。洛克菲勒對部下的要求是提煉一加侖原油的成本要計算到小數點後的第3位。每天早上他一上班，就要求公司各部門將一份有關成本和利潤的報表送上來。多年的商業經驗讓他熟稔了經理們報上來的成本、開支、銷售以及損益等各項數字，他常常能從中發現問題，並且以此為指標考核每個部門的工作。

1879年的一天，洛克菲勒質問一個煉油廠的經理：「為什麼你們提煉一加侖原油要花19.8492美元，而東部的一個煉油廠干同樣的工作只要19.849美元？」

這正如後人對他的評價：洛克菲勒是統計分析、成本會計和單位計價的一名先驅，是今天大企業的「一塊拱頂石」。

可見，對金錢除了愛之外，還要惜，也就是說，除了想發財外，還要想辦法保護已有的錢財。猶太人的這些金錢觀念是很有道理的，這是猶太人經營致富的一個奧秘。猶太富商亞凱德說：「猶太人普遍遵守的發財原則就是不要讓自己的支出超過自己的收入，如果支出超過收入，就是不正常的現象，更談不上發財致富了。」

很多猶太老闆對開支都是精打細算，為的就是盡量降低成本，減少費用。他們總是說：「要把1美元當做2美元來使用。如果在一個地方錯用了1美元，並不只是損失1美元，而是花了2美元。」

猶太人的用錢原則就是這樣，只把錢用在該用的地方，他們認為不該用的地方，是1分錢也不會花出去的。洛克菲勒說過：「對錢財必須具有愛惜之情，它才會聚集到你身邊，你越尊重它，珍惜它，它越心甘情願地跑進你的口袋。」

猶太人認為，不要把支出和各種慾望混為一談。各人的家庭都有不同的慾望，可是這些慾望是各人的收入所不能滿足的，因此，切不可把自己的收入花在不能滿足的慾望上面，因為許多慾望是永遠不能滿足的。

慾望好像是野草，農田裡只要有空地，它就生根滋長，繁殖下去。慾望就是如此，只要你心裡有慾望，它就會生根繁殖。慾望是無窮無盡的，但是你能做到的卻微乎其微。人們要仔細研究現在的生活習慣，因為即使有些支出是必要的，但是經過思考之後這些支出也是可以減少或者取消的。別以為億萬富翁有那麼多的金錢，一定可以滿足自己的每一個慾望，這種想法是不正確的。作為億萬富翁，他的時間有限，精力有限，能到達的路程有限，吃進胃裡的食物有限，享樂范圍當然也有限。

一個人的慾望是無窮無盡的，這些慾望是永遠都不會完全滿足的，如果把自己的收入花在不能滿足的慾望上面，就會陷入慾望的無底洞中，永遠不會積累資本並發財。

這就是猶太人，他們善於提防金錢的損失。《塔木德》說：「金錢容易引發意外，任何人對待金錢都要謹慎，否則就要損失金錢。先要學會看管少數金錢，然後才可以管理更多金錢，這是最聰明的提防金錢損失的辦法。」當似乎可以獲得大批金錢的投資機會出現時，有些人被它所迷惑，蠢蠢欲動參加投資，那是可能導致金錢損失的。

把握了細節也就把握住了運氣

猶太商人非常留意生意場上的每一個細節，這是他們把運氣變成財氣最有效的方法之一。曾經有一家猶太人經營的服裝公司——「李維·施特勞斯公司」，靠運氣促成一場服裝革命——牛仔褲的風行全球。

「李維·施特勞斯」這個猶太人的名字現已收入英國辭典，如今生活中牛仔服飾已經是很常見的了，然而這個服裝文化的源頭，幾乎成了神話般的傳說。

公司的創始人李維·施特勞斯本來並不是個服裝商，雖然當時美國服裝行業是猶太人占支配地位的行業，一度男裝市場的85%、女裝的95%，都是來自於猶太人的服裝廠。

19世紀中葉，美國加利福尼亞一帶曾出現過一次淘金熱。為了賺錢，年輕的李維·施特勞斯也跟著去了加利福尼亞，但為時已晚，從沙裡淘金已到了尾聲，淘金已是很難的生意，但他卻「從斜紋布里淘出了黃金」。

施特勞斯去的時候，隨身帶了一大卷斜紋布，想賣給制帳篷的商人，賺點錢作淘金資本。可是到了那裡卻發現，工地的人們不需要帳篷，卻需要牢固耐穿的褲子，整天同泥和水打交道，褲子壞得特別快。於是，這一不經意的細節觸動了施特勞斯的靈感，經過幾次拼合剪裁，就誕生了施特勞斯的第一條牛仔褲。10年以後，他又發現牛仔褲的口袋最容易磨損，他又讓設計人員特製了銅鈕扣，以增強口袋的牢固度。此後，施特勞斯開始大批量生產這種新穎的褲子。這一很小的細節的改變極大地拓寬了牛仔褲的市場，牛仔服不僅成為做體力活的工人的工裝，而且開始在城市中流行，銷路極好，引得數以百計的其他服裝商競相仿效。但施特勞斯的企業一直獨占鰲頭，每年約售出100萬條這種褲子，年營業額達5000萬美元。

1902年，老施特勞斯去世後，4個外甥接下舅舅的公司，他們按舅舅說的去做，經營得不錯，公司不斷發展，業務范圍也隨之擴大，機會也不斷地涌現出來。於是，他們又開始經營尼絨、褲子、毛巾、被裡、床單和內衣。到第二次世界大戰結束，這些商品的營業額已接近公司總營業額的一半。1946年，為了保持公司的傳統項目，外甥的兒子瓦爾特·哈斯·耶爾決定將公司的全部資金用於生產高品質的牛仔布料。這種由10股3號棉紗織成的布料已獲得國家專利，專門為李維·施特勞斯公司生產。

哈斯的決定也同樣是來源於一次生活的體驗。一天，他在一個酒店裡喝香檳，鄰座是一對熱戀中的情侶，女的身穿施特勞斯公司生產的牛仔褲，男的不停地贊美她，「你穿牛仔褲很好看，如果這種褲子能把你那美妙修長的曲線凸現出來，那就是再好不過了。」哈斯留下了他們的通訊方式，飛也似地跑回公司，不到一個月時間，這種新型牛仔面料誕生了。後來他把用新布料生產出來的第一條牛仔褲免費送給了那對在酒店中偶遇的情侶。哈斯並不是有意識地想改變公眾的趣味或穿著習慣，也未曾預見到這一細節競引發了一場服裝革命。

當初，他只是做出了一項經營決策，更准確地說，他只是想通過此舉「博」一下，輸贏在此一舉，看新布料能否取勝。結果運氣變成了財氣，他贏了，而且是極大的成功。

用這種新布料生產的牛仔褲特別有助於顯示出人的體形，充滿青春氣息，上市後就大受歡迎並且迅速佔領了市場。進入20世紀60年代後，更是大行其道。一則因為60年代正值「二戰」結束後出生的一代踏上社會，人口出生高峰出現後成長的第一代，一時間給整個美國社會充滿了一股青春文化的氣息，年輕人成了消費市場的大頭，洋溢著青春氣息的牛仔褲自然獨領風騷。二則60年代正好是個反叛的時代，傳統規范和價值觀念受到年輕人的懷疑、抨擊甚至唾棄，而牛仔褲以其不拘形式這一明顯的特點，成了最能體現時代潮流的服裝。

這一變革之所以稱為「服裝革命」，有兩方面的原因。

其一，使牛仔褲成了青年一代的制服，也成了一切想「混跡於」年輕人中的人所熱衷的服裝。

其二，使一切不想讓自己顯得保守古板的人穿上牛仔褲，終至被一位總統大搖大擺地穿進白宮去。

這場服裝革命帶來的直接後果是，它從不同方向使服裝不再能顯示穿著者的身份。如果說，原先批量生產的服裝使一個公司的推銷員穿得像總經理一樣提升人的品位和形象，而牛仔褲卻使總經理穿得像推銷員一樣。但人們並不輕賤穿牛仔的人，而且牛仔褲不分性別，男人女人穿得完全一樣。牛仔褲也沒有新舊之分，甚至舊的更好。這又是一個奇跡，服裝史上第一次出現了「生產舊褲子，甚至破褲子」的工廠，那經過磨損、褪色和打過補丁的牛仔褲，卻更好銷，價格也更高。

本來，瓦爾特·哈斯·耶爾的這一改換布料的細節只不過是利用服裝行業的一般冒險行為以擴大自己的營業額而已，結果卻是難得地抓住了一個延續半個世紀還方興未艾的時尚機遇，如果從老李維·施特勞斯的第一條牛仔褲算起，這個產品已經走過一個半世紀了。在一個批量生產的時代能找到一個能為如此長的時間、如此大的范圍、年齡差異如此之大的消費者所接受、所喜愛的商品，確實可以說是一個天機。

在李維·施特勞斯公司150年的發展歷程中，幾次重大的變革都是領導者善於發現細節，把握細節，這其中雖然有運氣的成分，但這運氣也只有精明的商人才能把握。絕大多數的猶太商人就是這樣在不斷的發現過程中贏得財富的。

從哪裡賺錢最容易？

猶太人的答案是：盯緊女人的口袋。因為通過對生活的觀察，他們發現一個很普遍而一般人又不注意的細節：掙錢的是男人，花錢的是女人。

這一點我們可以從猶太人的歷史中窺見一斑：

猶太人的歷史告訴我們，男人工作賺錢，女人使用男人所賺的錢，就這樣維持生活，傳承文化，繁衍後代。所謂經商法，就是要席捲別人的錢。所以不論古，今中外，要想賺錢，就必須攻擊女人，來奪取她們所持有的錢。所以，「盯緊女人的口袋」就成為猶太人經商的格言之一。

具有常人以上經商才能的人，如瞄準女人經商，必會成功。反之，經商如想賺男人的錢，則較以女人為對象要難上10倍以上，因為男人雖然能賺錢，但根本就未持有金錢，更清楚點講，就是沒有消費金錢的權力。從這一點看來，以女性為對象的生意容易做。

比如那些閃亮發光的鑽石、珠寶、戒指、別針、項鏈，豪華的女用禮服以及高級女用皮包等商品，都附帶有相當高的利潤，在等待商人們來運作，只要商人把握這一切，就會賺得滿皮包的鈔票。因此，做生意一定要掌握這一點，只有打動女人的心，才能使生意成功。

男人和女人相互比較，他們在花費上有許多區別。拿花錢這一日常行為來說，男人會花2元錢去買價值1元錢的他所需要的東西；而女人則會花1元錢去買標價2元錢但並不是她需要的東西。這個區別暗示女人比男人能花錢，比男人會花錢，而且這似乎是所有的男人和女人的共性。

猶太人千百年來的經商經驗是，如果想賺錢，就必須先賺取女人手中所持有的錢。相反，如果經商者想清洗男人兜里的錢，拚命「瞄準男人」，做生意則註定會失敗。因為在花錢方面似乎所有的男人都是聽女人的。

歷史上，猶太商人經營的業務，有不少就是以女性為對象的。猶太商人就是瞄準了這個市場，獲得了比別人更大的利潤。

猶太人給女人們獻上的第一件「禮物」就是鑽石。

以色列不產鑽石，南非才是世界上最主要的鑽石原料產地，但以色列卻是世界上最大的鑽石加工地，其年營業額已突破40億美元，佔全世界鑽石加工總量的六成以上。

梅西公司的創始人猶太人史特勞斯之所以能夠結束打工生涯當上自己的老闆，就是因為他發現獨來獨往的顧客中女性居多，即使男女結伴購物，購買的決定權仍然操縱在女性手中。

史特勞斯准確地把握了這一契機，紐約街頭第一家女性用品專營店於是開業了。一開始，他經營的是時裝、手袋和化妝品，幾年之後，增加了鑽石和金銀首飾等業務。他在紐約的梅西百貨公司共有6層展銷鋪面，其中女性用品佔了4層，展賣綜合商品的另外兩層中也有不少商品是專為女性而擺設的。同樣是百貨公司，而梅西公司的利潤遠遠高於它的同行。

「我盯住了一大群女人，」史特勞斯後來感慨地說，「我的店員全部盯上了她們。」

梅西公司從一爿小商店開始起步，經過30多年發展，現已成為世界一流的大公司，這樣的事實雄辯地說明了「盯緊女人能發財」。

牢記著「盯緊女人」，信奉猶太文化的佐藤成了世界上「女性生意經」方面的高手。

佐藤博士開始在繁華的東京銀座開了一家百貨店，但開業兩三年，生意一直冷冷清清。為此，他請教一位猶太朋友。這位猶太朋友只送了他四個字——「盯緊女人」。

回到自己的百貨店，佐藤博士開始認真觀察起顧客的特點來，真的發現了「盯緊女人」的必要性：女性顧客占顧客總人次的80%左右——即使是男人來逛商店，大多也是給妻子購物或者陪妻子購物。同時發現白天來的多為「家庭大嫂」族，下午5點半後來的多為上班麗人族。

這一發現讓佐藤博士興奮不已，於是他將營業對象鎖定在女性身上。他果斷地決定為女性顧客騰出全部的營業面積；把營業時間一分為二，白大針對家庭婦女，擺設衣料、廚房用品等家庭生活必需品，晚上則全部換上針對上班麗人族的時髦用品，將朝氣蓬勃的氣息帶到商店，以便迎合那些年輕的女性，如名貴香水、精美內衣、超級迷你用品等等，僅女性襪子就擺置得琳琅滿目，不下百種。

新招出奇效，佐藤博士商店的顧客很快多了起來，以致營業面積日顯不足。這時他果斷決策：商店專營女性內衣及襪子。

佐藤的女性內衣及襪子專營店就這樣迅速開業了。

由於專營店可供顧客選擇的品種豐富，款式流行，尤其是「節省衣料」的性感內衣使女人更具魅力，滿足了日本女子在家穿著暴露以吸引丈夫或男朋友的需要，再加上專營店也有價格優勢，佐藤的商店一下子銷路大開。

不久，佐藤專營店在日本各地都設了分銷點，一年後達到了100多家，基本引導了全日本的女性襪子和內衣市場。

佐藤在長期跟女性消費者打交道的過程中積累了豐富的經驗，他把女性消費者的特點或者弱點概述如下：

●原價100元的東西降價為98元，三位數降到兩位數，女人的感覺便是便宜多了。

●只要某廣告提到某廠商正在某地舉辦大拍賣，大多數女人就甘願花20元的車費，去購買一樣只便宜10元錢的東西。

●三個蘋果60元，女人們大多知道一個蘋果20元；三個蘋果50元，大多數女人為知道一個蘋果的價格，往往會掏筆演算一番。

●女人比男人喜歡觸摸。女人的觸摸往往表現為一種自發行為或暗自揣測。若沒有摸一摸、揉一揉衣物，女人是絕對不會下決心購買的。其他商品也是一樣。不可品嘗的食品，女人也要用手捏捏，以鑒定其品質。精美的商品被不透明的紙袋精美地包裝著，女人們往往不敢做購買的嘗試。

●與其大費口舌地向女人推銷，不如讓女人摸一下，看一下，因為女人都喜歡自己的親身體驗。

佐藤在擺放商品時，為吸引女人，還總結了下面9大規律：

●大的東西比小的東西醒目。

●動態的物體比靜態的物體醒目。

●色彩鮮明的比色彩晦暗的醒目。

●背景色協調的比背景色雜亂的醒目。

●圓形的比方形的醒目。

●人比物醒目。

●外國的比本國的醒目。

●與顧客有關聯的比與顧客無關聯的醒目。

●女人美麗的容顏男人愛看，女人也愛看，是最醒目的。

這同樣適用於女性商品廣告。

盯住女人的結果使佐藤成了日本最著名的富商之一。

如今，「女性用品商店」、「女人街」散布在世界各地的繁華街道和市井胡同，猶太商人盯緊女人需求的細節處做生意的秘訣已被千千萬萬的商人破譯，為他們帶來了高額的利潤和豐厚的回報。

D. 服裝褲子的口袋布一般用的是什麼面料價格怎樣

窄，縮水後穿著會緊包臀部。最早出現在美國西部，曾受到當地的礦工和牛仔們的歡迎，在當代仍然十分流行。
在牛仔褲正不斷地推陳出新，水洗牛仔褲、補丁牛仔褲、毛邊牛仔褲以及各式各樣的牛仔上衣，在市場上和大街上隨處可見。牛仔服裝一般給人一種牢固、粗獷且精神抖擻的感覺，工作與休閑均適宜。牛仔文化雖然在美國和歐洲國家中已經風行了多年，今天牛仔服裝在世界其他地區仍是許多人青睞的一種選擇。據專家們說，隨著經濟全球化的發展，牛仔服裝在世界貿易中的地位依然會經久不衰。
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E. 破洞牛仔褲優點

1、破洞牛仔褲可以不分階級、不分階層，沒有中產與上層建築和底層的鮮明差距，說白了窮人能穿，富人也能穿，不管是動輒上千元的牛仔褲和在地攤花10元錢購買的牛仔褲，它們有著同工異曲的味道。 

2、不分性別、不分男女；不分老少；大家都可以穿破洞牛仔褲，它的廣泛性促使了這樣一件西部牛仔演繹來的服裝，其流行不衰的細節。 

3、既無講究有非常講究。沒有嚴格的著裝風格定位，一條破洞牛仔褲可以從店鋪買回來那天起，可以一直穿到褲子破了或者非常臟了，也不用你去漂洗或者縫補，越是舊的、破的牛仔越是有味道，復古形式很昭然。 

4、休閑與正裝之間的隨意搭配與較量。一條破洞牛仔褲可以隨意搭配上衣、顏色、款式。禿顯了牛仔褲自身的魅力價值所在。

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發展歷史

破洞牛仔褲在中國的流行，開始於20世紀90年代。牛仔服飾的流行，是經歷了幾個不同階段的。從剛開始時為了勞動需要的結實厚重，到後來的以穿著舒適為本的貼身輕巧，再往後則因對時尚的追求而出現了手磨貓須、釘珠綉花等各種工藝。上世紀中期，破洞牛仔褲甫一出現，就引來了年輕人追捧的狂潮，紛紛以將牛仔褲割幾個破洞為潮人的標志。

不過，如今的人愛上破洞牛仔，和這些文化背景已經沒有多大關系。對休閑時尚玩得滾瓜爛熟的潮人，對破牛仔的喜愛純粹從摩登的視覺效果出發，或許頂多帶一點年輕人的小小叛逆，因而，他們也就可以把破牛仔穿得格外輕松，格外好看。

自上世紀60年代起，嬉皮士們就費心將自己的牛仔褲磨得破破爛爛，使其褲腳袋口露出一點磨毛，讓自己的衣著看起來頹廢，這應該改算是這種不羈風潮的起源了。經過的發展破爛牛仔褲從起先低調的磨損、補丁到現在的大洞、殘敗不堪，一直未從流行舞台上褪色。走在時尚尖端的明星們自然也對這種不羈的風潮寵愛有加。

破洞牛仔褲與看起來又臟又舊的牛仔一起，曾在幾年前的歐美上流社會里回潮。公子哥和大明星身上的一條看起來幾個月沒洗、布滿污垢與破洞的牛仔褲，動輒都是上萬元的天價。在精美絕倫的高級定製已不為豪門所獨有的今天，真正的豪門顯貴乾脆以街頭流浪漢的形象標榜自己的與眾不同。

但是，他們當然也是與眾不同的，他們褲子上的破洞和污跡不是風餐露宿的結果，而是重金換來的復雜精妙的工藝，每條破牛仔嘜頭上的LOGO足以令人望而興嘆。幾萬元只買一條破褲子，這才是真正的揮金如土。

F. 牛仔褲的而歷史

牛仔褲，英文名為「Jeans」，最早記載於1567年，是對來自義大利港口城市熱那亞（Genoa）祥的商船水手所穿的褲子的稱謂，即「Genoese」或「Genes」。從19世紀60年代開始「Jeans」這個響當當的名字才被利維公司正式採用 ，在這之前人們把它稱之為「齊腰工裝褲」（Waist High Over all）、「褲子」（Pantaloons）。
說起牛仔褲，人們自然會想起1849年美國那次淘金潮，當時第一批踏上美國大陸的移民，他們可以說是一窮二白，他們不得不拚命的工作。強烈的勞動使得衣服極易磨損，特別是在1849年礦工們一窩蜂湧進加利福尼亞州，形成了當時著名的淘金潮。由於衣料非常容易破損，人們迫切希望有一種耐穿的衣服。而這個時候，一些工廠用熱那亞的帆布生產工作褲時，就將那種帆布叫做genoese，意思就是「熱那亞的」。後來乾脆把用那種帆布製成的褲子叫做genoese.後來演變成"jeans". 這樣堅實、耐用的牛仔褲應運而生。利維·斯特勞斯（LeviStrauss）被公認為是牛仔褲的發明者。
1850年，他所創立的利維公司（Levi`s）生產的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。30年代中期 ，在美國中西部農業地帶幾乎人人都穿的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，從此牛仔褲開始步入流行服裝的行列。
第二次世界大戰期間，美國當局把牛仔褲指定為美軍的制服，大批的牛仔褲隨盟軍深入歐洲腹地。戰後士兵返回美國，大量積存牛仔褲在當地限量發售由於這種褲子美觀、實用、耐穿，又價格便宜，所以在當地大受歡迎。於是歐洲本地的工作服製造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲在歐洲各地普及、流行開來。美國好萊塢的影視娛樂業對帶動牛仔褲的國際流行風潮起了不可低估的作用。50年代期間的著名電影如《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中的主角都穿著舒適、大方的牛仔褲，在那些大牌明星引導潮流的影響下，牛仔褲在當時成為一種時尚的標志。60、70年代，搖滾樂的廣泛流行和嬉皮士生活方式對青少年的影響，更使牛仔裝大行其道。這時，牛仔裝也進入上流社會，名門貴族也競相穿起了牛仔褲。其中有英國的安娜公主，埃及的法赫皇後，摩洛哥的國王哈桑二世和約旦國王海珊以及法國前總統蓬皮杜等都喜穿牛仔裝。更富有戲劇性的則是美國前總統卡特還穿著牛仔裝參加總統競選。從此這條出身卑賤的牛仔裝一躍而身價百倍，久盛不衰。
在人們的印象中，經典的牛仔褲應該是這樣的：靛藍色、純棉斜紋布、臀部緊身、中低腰短襠設計、褲腿略小、拷鈕 、緝明線、貼袋、釘標牌等裝飾。然而，最早的牛仔褲並不是就跟人們所想像中的那樣。牛仔褲的鼻祖——利維公司，它所推出的501牛仔褲可以說是牛仔褲的經典之作。下面以它的發展過程來回溯一下牛仔褲從誕生到經典的變遷：
1855年--最早的牛仔褲只有一個後袋，並且沒有約克。
1872年--始創用金屬鉚釘加固牛仔褲受力部位。
1873年--牛仔褲由灰色改為靛藍色。後袋飾以橙色的雙拱式線跡。
1886年--把後腰標牌的圖案由小矮人改為兩匹馬。
1890年--加上一個表袋與後約克。
1893年--懷特肯.賈布森（Whitcomb Jobson）發明了拉鏈。
1905年--加上第二個後袋，至此牛仔褲有五個口袋的形式固定了下來。
1922年--在褲腰增設腰帶襻。
1926年--Lee公司生產出了世界上第一條拉鏈牛仔褲。
1937年--後袋的鉚釘被藏在裡面。
1941年--取消了牛仔褲前開襟下部的鉚釘。二戰期間去掉了後腰蝴蝶結及表袋鉚釘，而後袋的雙拱式線跡則由印製的相似圖形來代替。一枚月桂樹葉代替了拷鈕上的標志「L.S.&Co.S.F.Cal.」。
1947年--拱式線跡重新出現。
1950年--為隨應時尚潮流，褲管裁成更瘦身的式樣。
1955年--開始生產裝有拉鏈的501牛仔褲。
1959年--開發出經過預縮處理的牛仔褲。
1966年--後口袋角處以條棒形短線跡代替鉚釘固定。
1971年--紅色標牌由祥「LEVI`S」改為捷「Levi`s」。
1983年--由於織機技術的改進，使得門幅增寬，紅褲邊消失。進入上世紀90年代，科技的高速發展使得製作牛仔褲的工藝大大提高，加上時間的積累令牛仔褲獲得了今天的完善結構。
牛仔褲誕生的確切日期是1873年5月20日。這一天，專利商標局向兩位移民利瓦伊·斯特勞斯和雅各布·戴維斯頒發了他們申請的工裝褲的專利。這種勞動褲是用一種名叫「粗斜紋布」製作的，縫制時經過了加固處理，而且在褲兜和褲門處 都使用了嶄新的銅紐扣。這個主意是內華達裁縫戴維斯提出的。而戴維斯是斯特勞斯的顧客。斯特勞斯當時是一家小百貨商店的老闆。斯特勞斯希望用這種新的褲子款式滿足淘金礦工的要求，因為淘金礦工們經常抱怨說褲兜兜不住他們裝在裡面的黃金顆粒。
由於這種「能放東西」的褲子受到極大的歡迎，因此很快就不得不為它申請專利，但是要實現這一夢想，戴維斯還缺62美元。戴維斯遇到困難後就來到斯特勞斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特勞斯二話沒說就把錢給了他。因為他心裡清楚，正像戴維斯向他保證的那樣,由於這種新工裝褲有著巨大的經濟潛力,他們二人肯定能夠掙到大筆的錢。
而這兩位商人再精明，也萬萬沒有想到他們未來的收入會有那麼多。不僅如此，隨著時間的推移，他們設計的這種服裝不再是專做粗活的人穿著的衣服，它開始向其他地方傳播，最後全世界的人都穿這種服裝。從牧人、工人、學生，到富有的企業家、運動員、藝術家和王室成員都穿這種服裝。可以說，它現在已經變成20世紀的一種象徵。又有誰能想到，62美元的專利費，竟然會換來如此高的回報。
正如利瓦伊·斯特勞斯公司的網頁所說的那樣，不是以前沒有礦工穿這種用粗布做的褲子，它的最新之處在於第一批牛仔褲上使用了金屬紐扣。這才是今天人們在全世界見到的真正的牛仔褲。但是第一批縫制牢固而且在工人中大受歡迎的褲子，被取名叫「粗斜紋緊腰工裝褲」，因為真正叫作「牛仔褲」是1960年之後的事。當時外出打工的一代人特別喜愛這樣稱呼它。目前沒有人知道第一條「粗斜紋緊腰工裝褲」是哪一天縫制出來的，以及哪一天賣掉的，因為1906年在舊金山發生的一場大地震中，該公司丟失了所有的歷史檔案。人們只能肯定是在1873年的某一天。距今130年了。利瓦伊·斯特勞斯沒有活到他的公司為從地震中恢復過來所作的巨大努力時期，他在地震之前幾年就去世了。戴維斯也沒有活到那個時候，他在很多年之前就把公司的部分股份給賣掉了。
如果再多看看該公司歷史的話，就不難發現現在流行的501型號，是1873年生產的第一批牛仔褲的延續。後來在市場上出現了五花八門的牛仔褲式樣，但是沒有一種式樣能像這種品牌那樣受到大眾歡迎。隨著時間的推移，在該公司的專利期限到期之後，出現了許多家公司，也生產用這種面料製成的褲子。目前世界上有上萬家工廠生產這類工裝褲，而且穿這種褲子的人越來越多。特別是電影明星和歌星們在許多場合都穿它之後，好像牛仔褲成了人人都穿的一種制服。可以不誇張地說：男女老少都穿，哪個家庭的衣櫥里沒有幾件牛仔服裝？由此可見它受歡迎的程度。
在牛仔褲正不斷地推陳出新，水洗牛仔褲、補丁牛仔褲、毛邊牛仔褲以及各式各樣的牛仔上衣，在市場上和大街上隨處可見。牛仔服裝一般給人一種牢固、粗獷且精神抖擻的感覺，工作與休閑均適宜。牛仔文化雖然在美國和歐洲國家中已經風行了多年，今天牛仔服裝在世界其他地區仍是許多人青睞的一種選擇。據專家們說，隨著經濟全球化的發展，牛仔服裝在世界貿易中的地位依然會經久不衰。

牛仔褲十大品牌
Levi』s（李維斯）：作為牛仔褲的「鼻祖」，是來自美國西部最聞名的名字之一。1853年猶太青年商人LeviStrauss（李維·史特勞斯）為處理積壓的帆布試著做了一批低腰、直筒、臀圍緊小的褲子，賣給舊金山的淘金工人。
LEE ：LEE是美國牛仔文化三大經典之一。始終能保持一貫實用與時尚兼備的姿態。牛仔褲由實用變成時裝，期間的演變過程，LEE 站著重要的地位。
Calvin Klein：Calvin Klein是美國第一大設計師品牌，曾經連續四度獲得知名的服裝獎項。該品牌一直堅守完美主義，每一件Calvin Klein時裝都顯得非常完美。
texwood萍果牌：texwood萍果牌是德士活集團的旗艦品牌。一直以來，texwood萍果牌致力領導牛仔服裝潮流，從首創第一代石磨藍牛仔褲至最新Apple Cool Jeans的萍果酷牛，均深受各界歡迎。
7 for AllMankind：這是好萊塢最多明星喜愛的牛仔褲品牌。抱著試圖打破「牛仔褲與時尚不劃等號」的陳規的念頭，年輕的設計師Peter Koral在2000年創建了高端牛仔品牌「7 for AllMankind」，選擇用「原料進口自日本、技藝參考自歐洲、製造基於本土」的融合式手法，在美國加州生產出了一條條品質精良的時尚牛仔褲。
Diesel：70年代全球被能源危機的恐慌所籠罩，柴油（diesel）因為在推動引擎的效能上更優於汽油，並且相對而言更容易獲得，在當時成了珍貴的能量來源。兩位義大利設計師Renzo Rosso和Paulo Germano，希望二人合作的品牌能像柴油一樣成為時裝界革新的能量，便聯手建立了「Diesel」這一品牌。
G-Star：幾百年前，荷蘭人以傲人的造船技術贏得了海上的制霸權。如今，荷蘭人又用G-Star，贏得了牛仔市場的熱情贊美。1992年，JOS VAN TILBUR力邀曾為LEE效力的牛仔設計專家PIERRE MORISSER加盟，就此確立了品牌「簡約、性感」的設計風格。1994年，Gap Star正式改名為G-Star，在世界服裝界上樹立了鮮明的自我形象。
GAP：GAP的發家史與DSQUARED2頗有幾分異曲同工之妙，只因為勞費雪找不到適合他的牛仔褲款式，他就乾脆自己當起了設計師，專為自己生產合身又耐穿的褲子。
Guess：一心嚮往美國風情的Marciano四兄弟，從法國南部來到了加利福尼亞州這片著名的自由樂土，用一條凝聚了四人心血的Marilyn jean牛仔褲來證明他們的嶄新理念，沒想到他們的作品大受歡迎，成立於1981年的GUESS因此走上了專業製作牛仔褲的道路，開始了用品牌打造時尚跨國版圖的宏偉目標。
Giorgio Armani：Giorgio Armani在時裝界的地位，有如宗師教父一般無可撼動。他對於時裝的理解總是領先於別人，作為如今時裝中風頭無雙的牛仔潮流中的一員，Armani旗下的牛仔系列以「時尚與實用兼備」的特點大受好評，08年的ArmaniJeans更是在牛仔褲中大量融入了皮革拼貼的元素，潮流味十足。

G. 牛仔褲的歷史和種類

說起牛仔褲，人們自然會想起1849年美國那次淘金潮，當時第一批踏上美國大陸的移民，他們可以說是一窮二白，他們不得不拚命的工作。強烈的勞動使得衣服極易磨損，特別是在1849年礦工們一窩蜂湧進加利福尼亞州，形成了當時著名的淘金潮。由於衣料非常容易破損，人們迫切希望有一種耐穿的衣服。而這個時候，一些工廠用熱那亞的帆布生產工作褲時，就將那種帆布叫做Genoese，意思就是「熱那亞的」。後來乾脆把用那種帆布製成的褲子叫做Genoese.後來演變成"Jeans" 這樣堅實、耐用的牛仔褲應運而生。猶太人利維·斯特勞斯（LeviStrauss）被公認為是牛仔褲的發明者。
1850年，他所創立的利維公司（Levi`s）生產的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。30年代中期 ，在美國中西部農業地帶幾乎人人都穿的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，從此牛仔褲開始步入流行服裝的行列。
第二次世界大戰期間，美國當局把牛仔褲指定為美軍的制服，大批的牛仔褲隨盟軍深入歐洲腹地。戰後士兵返回美國，大量積存牛仔褲在當地限量發售由於這種褲子美觀、實用、耐穿，又價格便宜，所以在當地大受歡迎。於是歐洲本地的工作服製造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲在歐洲各地普及、流行開來。美國好萊塢的影視娛樂業對帶動牛仔褲的國際流行風潮起了不可低估的作用。50年代期間的著名電影如《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中的主角都穿著舒適、大方的牛仔褲，在那些大牌明星引導潮流的影響下，牛仔褲在當時成為一種時尚的標志。60、70年代，搖滾樂的廣泛流行和嬉皮士生活方式對青少年的影響，更使牛仔裝大行其道。這時，牛仔裝也進入上流社會，名門貴族也競相穿起了牛仔褲。其中有英國的安娜公主，埃及的法赫皇後，摩洛哥的國王哈桑二世和約旦國王海珊以及法國前總統蓬皮杜等都喜穿牛仔裝。更富有戲劇性的則是美國前總統卡特還穿著牛仔裝參加總統競選。從此這條出身卑賤的牛仔裝一躍而身價百倍，久盛不衰。
在人們的印象中，經典的牛仔褲應該是這樣的：靛藍色、純棉斜紋布、臀部緊身、中低腰短襠設計、褲腿略小、拷鈕 、緝明線、貼袋、釘標牌等裝飾。然而，最早的牛仔褲並不是就跟人們所想像中的那樣。牛仔褲的鼻祖——利維公司，它所推出的501牛仔褲可以說是牛仔褲的經典之作。下面以它的發展過程來回溯一下牛仔褲從誕生到經典的變遷：
1855年--最早的牛仔褲只有一個後袋，並且沒有約克。
1872年--始創用金屬鉚釘加固牛仔褲受力部位。
1873年--牛仔褲由灰色改為靛藍色。後袋飾以橙色的雙拱式線跡。
1886年--把後腰標牌的圖案由小矮人改為兩匹馬。1890年--加上一個表袋與後約克。
1893年--懷特肯.賈布森（Whitcomb Jobson）發明了拉鏈。
1905年--加上第二個後袋，至此牛仔褲有五個口袋的形式固定了下來。
1922年--在褲腰增設腰帶襻。
1926年--Lee公司生產出了世界上第一條拉鏈牛仔褲。
1937年--後袋的鉚釘被藏在裡面。
1941年--取消了牛仔褲前開襟下部的鉚釘。二戰期間去掉了後腰蝴蝶結及表袋鉚釘，而後袋的雙拱式線跡則由印製的相似圖形來代替。一枚月桂樹葉代替了拷鈕上的標志「L.S.&Co.S.F.Cal.」。
1947年--拱式線跡重新出現。
1950年--為隨應時尚潮流，褲管裁成更瘦身的式樣。
1955年--開始生產裝有拉鏈的501牛仔褲。
1959年--開發出經過預縮處理的牛仔褲。
1966年--後口袋角處以條棒形短線跡代替鉚釘固定。
1971年--紅色標牌由祥「LEVI`S」改為捷「Levi`s」。
1983年--由於織機技術的改進，使得門幅增寬，紅褲邊消失。進入上世紀90年代，科技的高速發展使得製作牛仔褲的工藝大大提高，加上時間的積累令牛仔褲獲得了今天的完善結構。
牛仔褲誕生的確切日期是1873年5月20日。這一天，專利商標局向兩位移民利瓦伊·斯特勞斯和雅各布·戴維斯頒發了他們申請的工裝褲的專利。這種勞動褲是用一種名叫「粗斜紋布」製作的，縫制時經過了加固處理，而且在褲兜和褲門處 都使用了嶄新的銅紐扣。這個主意是內華達裁縫戴維斯提出的。而戴維斯是斯特勞斯的顧客。斯特勞斯當時是一家小百貨商店的老闆。斯特勞斯希望用這種新的褲子款式滿足淘金礦工的要求，因為淘金礦工們經常抱怨說褲兜兜不住他們裝在裡面的黃金顆粒。
由於這種「能放東西」的褲子受到極大的歡迎，因此很快就不得不為它申請專利，但是要實現這一夢想，戴維斯還缺62美元。戴維斯遇到困難後就來到斯特勞斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特勞斯二話沒說就把錢給了他。因為他心裡清楚，正像戴維斯向他保證的那樣，由於這種新工裝褲有著巨大的經濟潛力，他們二人肯定能夠掙到大筆的錢。
而這兩位商人再精明，也萬萬沒有想到他們未來的收入會有那麼多。不僅如此，隨著時間的推移，他們設計的這種服裝不再是專做粗活的人穿著的衣服，它開始向其他地方傳播，最後全世界的人都穿這種服裝。從牧人、工人、學生，到富有的企業家、運動員、藝術家和王室成員都穿這種服裝。
正如利瓦伊·斯特勞斯公司的網頁所說的那樣，不是以前沒有礦工穿這種用粗布做的褲子，它的最新之處在於第一批牛仔褲上使用了金屬紐扣。這才是今天人們在全世界見到的真正的牛仔褲。但是第一批縫制牢固而且在工人中大受歡迎的褲子，被取名叫「粗斜紋緊腰工裝褲」，因為真正叫作「牛仔褲」是1960年之後的事。當時外出打工的一代人特別喜愛這樣稱呼它。以及哪一天賣掉的，因為1906年在舊金山發生的一場大地震中，該公司丟失了所有的歷史檔案。人們只能肯定是在1873年的某一天。距今130年了。利瓦伊·斯特勞斯沒有活到他的公司為從地震中恢復過來所作的巨大努力時期，他在地震之前幾年就去世了。戴維斯也沒有活到那個時候，他在很多年之前就把公司的部分股份給賣掉了。
1、按褲型分類，可分為：
◆直筒型：牛仔褲最基本的款式，如Levi's501、EDWIN503、Lee101等牌號
◆瘦窄型：強調體姿優美的款式，如Levi's606、EDWIN502、Lee301等牌號
◆小喇叭褲管型：考慮到穿高幫鞋時的方便，褲管稍大，如Levi's517、EDWIN101F、Lee102等牌號
◆大喇叭褲管型：七十年代風行一時的款式，膝蓋以下的褲管極大，如Levi's646等牌號
◆經典的紅布邊褲：如EDWIN505牌號
◆小腳褲型：最近幾年流行的，注重褲型的休閑度
2、按腰際線的高低，可分為：
穿牛仔褲的學生
◆高腰牛仔褲：褲腰位於肚臍以上,70-80年代在華人地區廣泛流行。
◆中腰牛仔褲：褲腰位於肚臍以下，胯骨以上，是如今最為常見的牛仔褲款式。
◆低腰牛仔褲：褲腰位於胯骨以下，低腰牛仔褲多為女士款式，但追求性感效果的男士牛仔褲也常有低腰或中低腰款式出現。
3、按丹寧布單位面積重量，可分為：
◆輕型牛仔褲：每平方碼丹寧布重量小於8盎司的牛仔褲。
◆中型牛仔褲：每平方碼丹寧布重量大於8盎司，小於13盎司的牛仔褲。
◆重型牛仔褲：每平方碼丹寧布重量大於13盎司的牛仔褲。

H. 褲子上有很多口袋，膝蓋屁股上有補丁的褲子叫什麼名字

戶外褲

I. 上世紀60年代，「的確良」服裝風靡中國，後來為何被時代拋棄

服飾是一個時代社會的縮影，通過服飾，我們能看到每個時代最鮮明生動的特點，中山裝代表國民革命的時代，綠軍裝代表革命熱情的時代，工裝代表勞動最光榮的時代……這些具有代表性的服飾大多由粗布，麻布和洋布製成，色彩單調，顏色灰暗，十分的樸素簡單。

而且純棉製成的衣物形式會很單一，款式也遠遠不能滿足人們的需求，人們在追求美的道路上不斷的前進，再加上一些不可抗力的因素，一種新的布料——的確良，就這樣出現在了人們面前。

強烈的需求，新引進

60年代，國家棉花減產，原本就不充足的布料市場產品更加稀缺，而人們對布料的需求又只增不減，對新布料的需求日益強烈。

社會的選擇永遠在變化，而且是在向更高處層次的轉變。

停滯不前，是所有事物「掉隊」的重要原因，七十年代流行的東西，可能在八十年代消失不見，這很正常。

的確良的消失也是一件平常的事情，符合歷史發展的規律，它更像是對人們的一種警示，社會在不斷的發展，每一個身處在時代的人都不能置之度外，需要不斷進步。

的確良就像一面鏡子，照出時代的變遷，社會的進步，一些離我們並不久遠的服飾詞彙，因為逐漸在生活里消失而被遺忘，哪怕它們曾經風靡一時。

J. 牛仔褲起源於那裡

牛仔褲，英文名為「Jeans」，最早記載於1567年，是對來自義大利港口城市熱那亞（Genoa）祥的商船水手所穿的褲子的稱謂，捷即「Genoese」或「Genes」。從19世紀60年代開始「Jeans」這個響當當的名字才被利維公司正式採用 ，在這之前人們把它稱之為「齊腰工裝褲」（Waist High Over all）、「褲子」(Pantaloons)。說起牛仔褲，人們自然會想起1849年美國那次淘金潮，當時第一批踏上美國大陸的移民，他們可以說是一窮二白，他們不得不拚命的工作。強烈的勞動使得衣服極易磨損，特別是在1849年礦工們一窩蜂湧進加利福尼亞州，形成了當時著名的淘金潮。由於衣料非常容易破損，人們迫切希望有一種耐穿的衣服。而這個時候，一些工廠用熱那亞的帆布生產工作褲時，就將那種帆布叫做genoese,意思就是「熱那亞的」。後來乾脆把用那種帆布製成的褲子叫做genoese.後來演變成"jeans". 這樣堅實、耐用的牛仔褲應運而生。利維·斯特勞斯（Levi Strauss）被公認為是牛仔褲的發明者。
1850年，他所創立的利維公司（Levi`s）生產的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。30年代中期 ，在美國中西部農業地帶幾乎人人都穿的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，從此牛仔褲開始步入流行服裝的行列。
第二次世界大戰期間，美國當局把牛仔褲指定為美軍的制服，大批的牛仔褲隨盟軍深入歐洲腹地。戰後士兵返回美國，大量積存牛仔褲在當地限量發售由於這種褲子美觀、實用、耐穿，又價格便宜，所以在當地大受歡迎。於是歐洲本地的工作服製造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲在歐洲各地普及、流行開來。美國好萊塢的影視娛樂業對帶動牛仔褲的國際流行風潮起了不可低估的作用。50年代期間的著名電影如《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中的主角都穿著舒適、大方的牛仔褲，在那些大牌明星引導潮流的影響下，牛仔褲在當時成為一種時尚的標志。６０、７０年代，搖滾樂的廣泛流行和嬉皮士生活方式對青少年的影響，更使牛仔裝大行其道。這時，牛仔裝也進入上流社會，名門貴族也競相穿起了牛仔褲。其中有英國的安娜公主，埃及的法赫皇後，摩洛哥的國王哈桑二世和約旦國王海珊以及法國前總統蓬皮杜等都喜穿牛仔裝。更富有戲劇性的則是美國前總統卡特還穿著牛仔裝參加總統競選。從此這條出身卑賤的牛仔裝一躍而身價百倍，久盛不衰。
在人們的印象中，經典的牛仔褲應該是這樣的：靛藍色、純棉斜紋布、臀部緊身、中低腰短襠設計、褲腿略小、拷鈕 、緝明線、貼袋、釘標牌等裝飾。 然而，最早的牛仔褲並不是就跟人們所想像中的那樣。牛仔褲的鼻祖——利維公司，它所推出的501牛仔褲可以說是牛仔褲的經典之作。 下面以它的發展過程來回溯一下牛仔褲從誕生到經典的變遷：
1855年--最早的牛仔褲只有一個後袋，並且沒有約克。
1872年--始創用金屬鉚釘加固牛仔褲受力部位。
1873年--牛仔褲由灰色改為靛藍色。後袋飾以橙色的雙拱式線跡。
1886年--把後腰標牌的圖案由小矮人改為兩匹馬。
1890年--加上一個表袋與後約克。
1893年--懷特肯.賈布森（Whitcomb Jobson）發明了拉鏈
1905年--加上第二個後袋，至此牛仔褲有五個口袋的形式固定了下來。
1922年--在褲腰增設腰帶襻。
1926年--Lee公司生產出了世界上第一條拉鏈牛仔褲
1937年--後袋的鉚釘被藏在裡面。
1941年--取消了牛仔褲前開襟下部的鉚釘。 二戰期間去掉了後腰蝴蝶結及表袋鉚釘，而後袋的雙拱式線跡則由印製的相似圖形來代替。一枚月桂樹葉代替了拷鈕上的標志「L.S.&Co.S.F.Cal.」。
1947年--拱式線跡重新出現。
1950年--為隨應時尚潮流，褲管裁成更瘦身的式樣。
1955年--開始生產裝有拉鏈的501牛仔褲。
1959年--開發出經過預縮處理的牛仔褲。
1966年--後口袋角處以條棒形短線跡代替鉚釘固定。
1971年--紅色標牌由祥「LEVI`S」改為捷「Levi`s」。
1983年--由於織機技術的改進，使得門幅增寬，紅褲邊消失。 進入90年代，科技的高速發展使得製作牛仔褲的工藝大大提高，加上時間的積累令牛仔褲獲得了今天的完善結構。
牛仔褲誕生的確切日期是１８７３年５月２０日。這一天，專利商標局向兩位移民利瓦伊·斯特勞斯和雅各布·戴維斯頒發了他們申請的工裝褲的專利。這種勞動褲是用一種名叫「粗斜紋布」製作的，縫制時經過了加固處理，而且在褲兜和褲門處 都使用了嶄新的銅紐扣。這個主意是內華達裁縫戴維斯提出的。而戴維斯是斯特勞斯的顧客。斯特勞斯當時是一家小百貨商店的老闆。斯特勞斯希望用這種新的褲子款式滿足淘金礦工的要求，因為淘金礦工們經常抱怨說褲兜兜不住他們裝在裡面的黃金顆粒。
由於這種「能放東西」的褲子受到極大的歡迎，因此很快就不得不為它申請專利，但是要實現這一夢想，戴維斯還缺６２美元。戴維斯遇到困難後就來到斯特勞斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特勞斯二話沒說就把錢給了他。因為他心裡清楚，正像戴維斯向他保證的那樣，由於這種新工裝褲有著巨大的經濟潛力，他們二人肯定能夠掙到大筆的錢。
而這兩位商人再精明，也萬萬沒有想到他們未來的收入會有那麼多。不僅如此，隨著時間的推移，他們設計的這種服裝不再是專做粗活的人穿著的衣服，它開始向其他地方傳播，最後全世界的人都穿這種服裝。從牧人、工人、學生，到富有的企業家、運動員、藝術家和王室成員都穿這種服裝。可以說，它現在已經變成２０世紀的一種象徵。又有誰能想到，６２美元的專利費，竟然會換來如此高的回報。
正如利瓦伊·斯特勞斯公司的網頁所說的那樣，不是以前沒有礦工穿這種用粗布做的褲子，它的最新之處在於第一批牛仔褲上使用了金屬紐扣。這才是今天人們在全世界見到的真正的牛仔褲。但是第一批縫制牢固而且在工人中大受歡迎的褲子，被取名叫「粗斜紋緊腰工裝褲」，因為真正叫做「牛仔褲」是１９６０年之後的事。當時外出打工的一代人特別喜愛這樣稱呼它。目前沒有人知道第一條「粗斜紋緊腰工裝褲」是哪一天縫制出來的，以及哪一天賣掉的，因為１９０６年在舊金山發生的一場大地震中，該公司丟失了所有的歷史檔案。人們只能肯定是在１８７３年的某一天。距今１３０年了。利瓦伊·斯特勞斯沒有活到他的公司為從地震中恢復過來所作的巨大努力時期，他在地震之前幾年就去世了。戴維斯也沒有活到那個時候，他在很多年之前就把公司的部分股份給賣掉了。
如果再多看看該公司歷史的話，就不難發現現在流行的５０１型號，是１８７３年生產的第一批牛仔褲的延續。後來在市場上出現了五花八門的牛仔褲式樣，但是沒有一種式樣能像這種品牌那樣受到大眾歡迎。隨著時間的推移，在該公司的專利期限到期之後，出現了許多家公司，也生產用這種面料製成的褲子。目前世界上有上萬家工廠生產這類工裝褲，而且穿這種褲子的人越來越多。特別是電影明星和歌星們在許多場合都穿它之後，好像牛仔褲成了人人都穿的一種制服。可以不誇張地說：男女老少都穿，哪個家庭的衣櫥里沒有幾件牛仔服裝？由此可見它受歡迎的程度。
在牛仔褲正不斷地推陳出新，水洗牛仔褲、補丁牛仔褲、毛邊牛仔褲以及各式各樣的牛仔上衣，在市場上和大街上隨處可見。牛仔服裝一般給人一種牢固、粗獷且精神抖擻的感覺，工作與休閑均適宜。牛仔文化雖然在美國和歐洲國家中已經風行了多年，今天牛仔服裝在世界其他地區仍是許多人青睞的一種選擇。據專家們說，隨著經濟全球化的發展，牛仔服裝在世界貿易中的地位依然會經久不衰。