明朝女人穿褲子嗎

⑴ 哪個朝代的皇帝的女人是穿開襠褲的

漢靈帝劉宏（156～189年），東漢第十一個皇帝，公元168年即位；12歲當皇帝，當了21年。

他十分貪淫好色，下令後宮美艷女子一律穿開襠褲便於其臨幸縱欲，也開了歷代皇帝荒淫的先河。
他在後宮里隨時隨地看中了哪個女子長得美艷，就將其拉到床上交歡。漢朝的宮廷女子與後世不同的是，她們都穿著開襠褲，這聽起來好像不可思議；而且開襠褲里什麼也不穿（即下體私處基本上是裸露在外的），為的就是讓皇帝臨幸起來方便，連衣服都不用脫。明朝末年的農民起義首領張獻忠讓其姬妾不穿下衣在室內晃盪，他也可以時時地地與她們交媾，大概亦是受漢朝的啟發了，更是青出於藍而勝於藍。

⑵ 關於明朝女性服裝

明朝服飾繼承了宋元兩代的式樣，但亦有一定程度的胡化，例如明代流行的曳撒就是繼承於元代蒙古人的腰線襖。中後期更出現了前代未見的形制款式如立領，以及於一件衣服的顯眼處大量使用鈕扣。至清朝期間逐漸被禁止，但仍有少數款式和特徵流傳至今。近代至現代朝鮮族、琉球族、京族的民族服飾（韓服、琉裝、越服）亦深受明朝服飾影響。

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、褙子、披風、比甲及裙子等，明中期出現立領。比甲的名稱，見於宋元以後，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。成年女性多戴狄髻，並於上面插上成套的飾物，稱為頭面。明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙最大差別在於明代的上衣並不束在裙外，這種款式稱為襖裙。比如立領、寬衣大袖緊袖口與大褶裙裝等，都是大明服飾的特色。勞動時常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦除傳統的交領外，到明中後期還出現立領。裙子除繼承前代的百褶裙、褶襇裙外，還出現了馬面裙。裙的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至中期則多飾以膝襕，有刺綉、織金、燙金等形式的裙襕。崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，此時出現一種裙子，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。腰間多掛上荷包、事件（小工具組合）等物品，裝飾與實用性兼備。明代出現一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，稱為水田衣，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，水田衣的製作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然後再有規律地編排縫製成衣。到了後來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲台上的「百衲衣」（又稱富貴衣）十分相似。

⑶ 明朝女子服飾什麼樣的

明朝婦女服飾 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。
命婦朝見皇後，禮見舅姑，丈夫及祭祀時的禮服，由鳳冠，霞帔，大袖衫及褙子組成。
鳳冠，霞帔 鳳冠是一種以金絲網為胎，上綴點翠鳳凰，並掛有珠寶流蘇的禮冠，明制，皇後禮服的冠飾有九龍四鳳。明神宗定陵出土了四頂鳳冠，龍鳳數目各不相同。其中一頂為六龍三鳳，龍在頂兩端，口銜長串珠滴，似有戲鳳之意。正面有三隻展翅鳳凰。冠後下方有左右各三扇博鬢，展開後如同五彩繽紛的鳳尾。皇妃、公主、太子妃的鳳冠九翚四風。翚是有五彩的雉。一品至七品命婦的鳳冠沒有鳳，綉有不同數量的雉。
霞帔是一種帔子，亦稱「霞披」、「披帛」，其形像兩條彩練，繞過頭頸，披掛在胸前，下墜一顆金玉墜子。以其艷麗如彩霞，故名。披帛以一幅絲帛繞過肩背，交於胸前。《事林廣記服飾類》載：「晉永嘉中，制絳暈帔子，令王妃以下通服之。」宋代定為命婦冠服，非恩賜不得服。明代始為命婦品級的服飾，自公侯一品至九品命婦，皆服用不同綉紋的霞帔。
背子 亦作褙子。背子樣式繼承宋代，到明代流行更廣，基本樣式同宋代，一般有合領和對襟兩種。貴族，庶民皆服用之。功用更為廣泛，一般分為兩式：凡對襟.大袖，通常為貴婦禮服；凡對襟.小袖，通常為普通婦女的便服。背子上的品級紋樣，與霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝團花，不用纏枝花紋。
比甲 即無領無袖的對襟馬甲，本為元制，但北方婦女尤為喜愛，作為日常之服。從史料看，元代婦女穿比甲的不多，到明代中葉，才形成風氣。比甲形似背子而無袖，比後來的馬甲.坎肩要長。《元史》記載:「又制一衣,前有裳無衽,後長倍於前,亦去領袖,綴以兩襻,名曰『馬甲』,以便弓馬,時皆仿之。「
水田衣 水田衣是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。
衣.裙 明代婦女雖無「時式妝「之說，但潮流風氣也極多變，上衣和裙的長短貶抑時常，衣式亦窄亦寬。四方服飾，都仿京師。以江南秦淮曲中的裝束為最，以淡雅樸素為尚，被認為是當時的世上裝束。明代衣衫及領已有用紐扣者。
明代女裝風格修長.窈窕，同樣有著變化極豐富的的衣服樣式

⑷ 中國歷代女子服飾變遷 歷代女子都穿什麼衣服

中國歷代女子服飾變遷：

1、先秦兩漢時期不穿褲子穿裙子

西式時裝、婚禮服……民國的服飾令人眼花繚亂。但凡看了《花樣年華》的人，都明白旗袍是民國時期的潮流。

上世紀20年代，旗袍開始在民間走紅，在吸收了西式裁剪方法後，下擺縮短，腰身收緊，走起路來婀娜多姿。

⑸ 唐代、宋代、明代女性服飾特色

我國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌綉工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。

公元前206年劉邦建立西漢，西漢基本上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉朴，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。

漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱""。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。

漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。

漢代著衣有七個特點：

穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
穿衣必用白色面料做里；
袖寬為一尺二寸；
衫無袖；
穿皮毛服裝時裘毛朝外；
腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；

男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。

漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。

唐代服裝

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

宋代服裝

宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質朴平實，反映時代傾向。

宋代女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服。

宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。

公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。

時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。

宋時常服有如下幾種：

"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
"衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

明代服裝

到明代服裝出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。

明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。

明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦綉，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上綉出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。

有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。

明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。

明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絛軟巾垂帶。

官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。

水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。

⑹ 明朝時期女子和男子的衣著是什麼樣的怎麼用語言描述

明代男子的便服:多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。貴族男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞製作的。袍衫上的紋樣，多寓有吉祥之意，比較常見的團雲和蝙蝠中間，嵌一團型「壽」字，意為「五蝠捧壽『。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器皿及建築裝飾上也大量反映。用實相花紋作便服的裝飾，也是當時男子服飾的一個特點。另一種，為實相花是一種抽象的裝飾圖案，通常以蓮花、忍冬或牡丹花為基本形象，經變形、誇張，並穿插一些枝葉和花苞，組成一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術圖案。到了明代，寶相花還一度成為帝王後妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解除禁律運用於各種服裝上。本圖即為纏枝寶相花紋織錦袍展示圖，面料是織「寶相花」紋樣的織金錦

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。袍服是由背子演變而來，特點為低領、對襟、寬袖，領、袖花邊較少或不用，衣長及足。

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。

⑺ 古代女人的一些問題

一`古代晉朝之前的人WC後是用什麼東西擦屁股的？
用草木灰，葉子乾草或用水洗。
二`古代晉朝之前女的到了月經期該什麼做？
原始社會里，女性的月經是沒任何處理措施的，她們只會用乾草或樹葉等來搽搽血跡就算了事。

過度到奴隸社會時期，人類逐漸有了文明，這時候的女性則用樹皮或獸皮縫制內衣遮羞，月經來時，墊上一些乾燥物吸收污血，且學會用清水沖洗外陰。

在未發明造紙之前，女性採用的是將草木灰裝進小布條里，兩頭同細線系在腰間，成了所謂的衛生帶。更換條數根據富裕程度來決定。更換下的衛生帶，倒掉裡面吸滿污物的東西，將衛生帶用清水加皂葛等去污洗滌。風干後再使用，急迫的時候，便用火烤乾。這時候基本上是在私秘的條件下進行。

一些富裕的家庭，會為女性准備干凈的棉花等物品，作為製作衛生帶的材料。但是由於新棉花不容易吸水，所以很多女性更容易接受草木灰。

人類發明造紙後，草紙等容易吸收水分的東西邊派上用場。直接使用草紙或將草紙夾在衛生帶里使用，一些有錢人家則使用祭祀用的白紙製作衛生帶，因為這種白紙除了有韌性之外，還比較潔白，相對比較衛生。但是由於這種紙價格昂貴，不是所有的家庭都能消費的起。

在女性生理衛生方面，過去只有比較富裕的家庭才會引起重視，女性在社會生活中，一直處於比較低的地位，很多百姓人家，女孩子都是自己想辦法解決月經來潮時的困苦。一些女孩子會使用棉花等物品作為塞子，塞進陰道，企圖阻止污血的外流，一些女孩子則終身未使用衛生帶。

古代很傳統，集市上很少有賣衛生帶的，就是有，也只是貨郎或一些胭脂水粉店才有賣。所以基本上女性使用的衛生帶都是自己製作的。女性之間會老傳少，大傳小。互相學習製作衛生帶的技術和技巧。有一些手巧的女性，還會在衛生帶上綉上花紋圖案。

女性使用的衛生帶，根據所在家庭條件來決定換新的頻率和准備條數。有些女性一條衛生帶邊陪伴終身。

由於衛生條件和繁重的勞動，很多女性患有嚴重的婦科病，加上古代男性在衛生常識方面掌握的少，因此往往也給女性帶來很多病菌。一些惜香憐玉的男性，會為自己的女人積極購買材料來製作衛生帶，同時也有的男性以收集女性衛生帶為樂。但是大多數男人認為女人的衛生帶是邪惡的、骯臟的象徵。很忌諱看到女人的衛生帶。

三`晉朝之前的女子的服裝是哪幾部分？比如現在吧：外衣、外褲、內褲、內衣。
秦漢男女服飾 左圖穿窄袖袍服的秦代婦女（陝西臨潼近郊出土陶俑）。右圖穿窄袖袍服的秦代男子（陝西臨潼出土陶俑）。從這兩件陶俑的服飾來看，秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎
楚國婦女的曲裾深衣 穿袍服的楚國婦女（湖南長沙陳家大山楚墓出土帛畫）。這幅帛畫是我國現存縑帛畫中最早的一幅作品，在中國美術史上佔有重要地位。畫中絹綉婦女，兩手合掌作祈禱狀，似為墓中主人形象。圖中婦女，腦後挽髻，身穿寬袖緊身長袍曳地，上繪捲曲紋樣。這種服裝一般都採用輕薄柔軟的質料製成，另在領、袖等主要部位緣一道厚實的錦邊，以便襯出服裝的骨架。袖端的錦邊較有特色，大多用深淺相間的條紋錦製成，富有強烈的裝飾效果。
楚國婦女的曲裾深衣 穿深衣的楚國婦女（按照湖南長沙楚墓出土彩繪木俑摹繪）。楚墓出土的陶俑中多數穿直裾袍，只有此圖中的陶俑穿曲裾袍。袍式長者曳地，短者及踝，袍裾沿邊均鑲錦緣。袍身紋飾為雷紋和重菱紋，重菱紋又稱「杯紋」，因它形似雙耳漆杯或稱為「長命紋」，取長壽吉利的含意
漢代平民百姓服飾 左1圖為穿襦裙的侍者（內蒙古包頭孟家梁漢墓出土的陶俑）。左2圖為束巾、穿袍服的侍者（河北邯鄲彭家寨出土的彩繪陶俑）。左3圖為戴帽、穿袍服的男子。左4圖為頭上簪花、穿襦裙的侍女（四川重慶出土漢代陶俑）。左5圖為束巾、赤膊、赤足、穿禈的雜技藝人（山東沂南漢墓出土畫像石拓片）。右圖為穿袍服的侍者（陝西西安出土陶俑）。漢代規定，百姓一律不得穿各種帶顏色的服裝，只能穿本色麻布。直到西漢末年（公元前13年）才允許平民服青綠之衣。對商人的禁令更嚴。然而在服裝的樣式上，似乎沒有嚴格的制度。從出土的漢代陶俑及畫像磚石來看，勞動者或束發髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服裝，幾乎全是交領，下長至膝，衣袖窄小，腰間系巾帶，腳穿靴鞋，還有不少赤足者，反映了這個時期勞動人民的生活狀況

四`晉朝之前的女子是不是不穿內褲？
是。
五`晉朝之前的女子的外褲是怎麼樣的？
沒有外褲。！~ 漢代直裾女服 穿直裾袍服的婦女（漢代加彩陶俑）及漢代直裾女服展示圖。漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。

六`晉朝之前的男子如果沒有內褲，那麼是怎麼騎馬的？
（你去下面那個網站！很多圖片！和文字·）

七`晉朝之前的女子是怎麼坐的？

不能用坐的，只能用跪的（像日本那樣）可能因為沒穿內褲的緣故吧，坐（兩腿伸直，上身端坐）的話，人們認為那是一種侮辱，不尊敬的意思。

QQ：545432447

⑻ 古代女人上衣是肚兜，那她們穿內褲嗎

古人說的衣裳，上半身為「衣」，下半身為「裳」。「裳」有點像裙子，說白了就是塊遮羞布。直到春秋時代，才有了褲子。後來，女性月經時會多穿一條舊褲子在內，避免弄臟外褲，慢慢地男人也效仿，逐漸演變成今天穿的內褲。如今，不穿內褲卻成為另一種性感的表達。
中國講究尊老重賢，只有老年人，才能過大壽。新生嬰兒滿周歲時，會舉行「抓周」。以後每年過生日，往往是父母煮幾個雞蛋就糊弄過去了，這叫「小生日」。直到60歲才有資格賀「壽」，也就是過「大生日」。此時，可以大擺戲台，親朋好友還會送上珍貴的禮物和美好的祝福。所以，在古代，想要過個像樣的生日，還得有長命的本事。
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，誰會勝出？這種問題只能激起唇槍舌戰，永遠沒有結論。古人大多數從事的是體力勞動，所以耐力和承受力應該比現代人要好很多。但是，現在的奧運會，是以舉國之力培養那一小撮運動苗子，有財力、人力、技術的支持，古代大俠八成拼不過他們。不過，像一些看重耐力的比賽，比如馬拉松，古人的勝算還是很大的。
古人相信「身體發膚，受之父母」，所以，古人是不會像現代人那樣，主動在自己的身上動刀子的。以前的戰爭很盛行割掉戰俘的鼻子，因此古人研發出一套鼻子的再造手術，就是將手臂割開一個缺口，將手臂固定在受傷的鼻子上，等兩邊的傷口癒合，再從手臂上挖掉一塊鼻子大小的肉，來當作新鼻子。不過，這和為了變美的現代整容完全不同。
古人也是很注重口腔衛生的。咱們的祖先老早就用右手中指當牙刷用了。再後來，印度人發明的「楊枝牙刷」由僧人傳入中國，又名「木齒」。使用方法非常簡單：將楊枝一頭咬軟，蘸了葯物刷牙，便令牙齒光潔。更簡單的方法是用「嚼」的，跟長頸鹿似的嚼嫩樹枝，也可達到類似效果。現代人哪天「野外生存」時，忘記帶牙刷，不妨回歸一下古法。
古時還沒有什麼環境污染問題，也沒有電視、電腦的誘惑，所以近視的人非常少。通常近視的都是苦讀的書生，你想啊，老鑿壁偷光、囊螢夜讀，不近視才怪呢。古人以為看不清是因為精神不集中，所以，「定志丸」是最常用的葯方，也有用穴道按摩和針灸來治療眼睛的。明朝時眼鏡從西方傳入中國，仗著眼鏡，大家毀起眼睛來，更肆無忌憚了。
做手術時，會先用白布條將被閹者的腹部以下綁緊，再用有麻痹作用的辣椒水來消毒，接著將人的手腳捆住，之後就得看師傅的刀功了。最好一刀解決，將陰莖、陰囊一並割掉，否則軟骨長出來的話，還得再割一次。如果不慎割得太深，又會凹一個洞，導致尿尿亂灑。手術後由於少了「水管」，太監尿尿大多呈扇狀，為了不弄臟褲子，只能蹲著尿。
在中國古代，沒有這種讓男人「皮之不存」的習俗。男人普遍愛惜自己的體毛發膚，只有少數民族中才有割禮的傳統。倒是割包皮在國外更為常見，比如古埃及的浮雕作品中就有描繪成年男性以立姿接收割禮。傳統割禮的原因，不是為了衛生，而是對陽具的崇拜，認為包皮是外觀上的缺陷。

⑼ 古代婦女有內衣內褲穿嗎

不要覺得內衣只是現代人的特權。自古以來，女性就會在內衣上花心思。下面我就簡單介紹一下歐洲的內衣史。

20世紀上半頁的時候，隨著工業的形聲發展，內衣製造業也煥發出生機。這一時期，女性內衣開始講求柔順、放鬆。

再後來，人們學會了養蠶、繅絲、植麻，發明了紡織技術，絲製品和麻布成為女性內衣材料的首選。這個階段，除了遮羞、保暖，女性開始追求內衣的舒適、顏色、款式和圖案，內衣逐漸成為一種特殊的女性服飾藝術。

當然，絲綢只能是上流社會女性的選擇，普通百姓只能穿麻布內衣，此後一直到明朝棉花在全國普及前，漫長的古代社會里女性內衣材料沒有大的變化，只有款式的變化。

宋朝時，古代女性普遍穿著「抹胸」，也就是「肚兜」的原型，但前片比肚兜要大，穿上後「上可覆乳下可遮肚」，用紐扣或帶子系結，背部大面積袒露，比較性感。

元朝時，女性內衣叫「合歡襟」，樣式和宋朝「抹胸」差不多，不過沒有肩帶。

明朝時，社會風氣趨於封閉，女性內衣叫「主腰」，袒露較少，但更貼合身材曲線，有束腰效果，能最大程度凸現女性三圍，類似歐洲的束腰式內衣。

⑽ 從明朝到清朝女性服飾有了哪些變化

有清一代，滿族女子的服飾較明朝有了較為顯著的變化，形成了清朝女子特有的旗裝。不過清朝有著「男從女不從」的約定，因此清朝的漢族女性仍承襲著明朝的服飾裝扮，與滿族女子的服飾存在著較大的差異。
滿族女子平時著衫、袍，一開始較為寬大，逐漸變窄如直筒。滿族女子喜歡穿長及腳面的旗袍，外面套上一件坎肩，也就是所謂的「馬甲」，坎肩並非清朝人的發明，本是漢族的服飾，清朝入關後對坎肩加以改造，形成了帶有自己風格的坎肩。不過在在清初，坎肩大多是又短又緊身，一般穿在里邊，到了後來逐漸寬大，並且上面裝飾有滾邊和綉花，就變為外罩了。有時候在旗袍裡面還會穿長褲，褲腿上綉花，不過較外面的長袍短，一般不是很能看得出來。
我們通常在宮廷劇里看到的清代命婦禮服，沿襲了明朝風格，有鳳冠、霞帔，只不過清時的霞帔演變為背心式樣，下方往往剪裁有彩色流蘇，中間綴以補子，補子上綉的圖案一般根據其丈夫或者兒子的品級來定的。能享有這種式樣的服裝的人非富即貴，屬誥命夫人專用的服飾。
清朝的漢族女子的服裝沿用了明朝的服裝形制，與滿族女子所穿寬長旗袍不同，明代女性穿的是襖裙，即上衣下裳。上面是襖衫，屬小袖衣，下裳多為裙，顏色以鮮麗的紅色為主，這種裙子款式多樣，有馬面裙、月華裙、鳳尾裙、魚鱗裙等等。普通婦女中還流行穿長褲，褲口鑲有花邊。
此外，明朝女性服裝一般以對領和圓領為主，領子高約一寸許，有一二個領寸。明朝女子所穿的高領通常沒有鑲邊，沒有過多的裝飾，清代旗裝將結帶改為紐扣後，所穿的立領與明朝存在較大區別，立領一般都有鑲邊，領口也會有一些圖紋修飾。
除了所穿的衣服，明、清兩代女子穿的鞋式也不一樣。明朝女子大多穿弓底鞋，鞋面多刺綉，鑲有珠寶，以美為主，更少考慮舒適度。滿族女子在入關前，沒有纏足的風俗，因此到了清朝時期，紛紛開始纏足，因為穿長袍不便，所以鞋底設計為有一二寸甚至四五寸的木底，製成馬蹄狀。高跟鞋在鞋底中心，上寬下圓，形似花盆，因此叫花盆底鞋。這種鞋底非常結實，往往是鞋面破了鞋底依舊完好。