漢服武俠裙子怎麼做

㈠ 想請問一下，漢服的裙腰怎樣打版和做法

意思是說裙子怎麼繫上嗎？具體也說不清楚。建議你去看看小豆蔻兒的一個視頻，上面就詳細介紹怎麼寄裙子。應該是先把裙子，在腰部繞上幾圈兒，然後再把上面突出的部分往下一折，再把帶子系好。

就像圖片中這樣，當然啦想系個蝴蝶結也可以。

㈡ 漢服曲裾的邊（領口，袖口，還有裙子）是怎麼做的鑲邊還是包邊具體怎麼做，求大神教～

包邊，就是拿個長方形的布條把邊緣包住

㈢ 漢服裙子太長怎樣裁剪

如果沒有花紋影響的話，底下裁掉，鎖邊就可以啦，如果下面有花紋，可以試著拆群頭，剪短，如果影響花紋圖案的話，那就沒辦法啦。

㈣ 漢服的齊胸交領襦裙製作及布料

1.5米的幅寬，裙子至少需要3米，上面的短襦一米就足夠了。

找裁縫的手工費大概幾十到一百吧，各地情況不一，你還是自己去店裡問問。

㈤ 古風武俠漢服裙子怎麼穿

古風武俠漢服裙子在古代時很流行的，穿上個瀟灑，也很好看。特別是女子穿上古風漢服裙子更是好看。現在流行漢服，但沒有武俠所以好看。穿的時候就是麻煩，先穿上裡面的小褂子，還有配套的武俠褲，然後再穿上外面的裙子。

㈥ 古裝的服裝怎麼製作呢

襦裙漢族傳統服裝最基本的形式。但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻，是漢服中最能體現女子婀娜優雅的裝束——不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風濃郁的漢代魚尾式「三繞膝」。

以下為曲裾漢服的裁剪製作方法：

1、面料幅寬夠寬。倘若受幅寬限制，並且不在乎多縫合幾道縫的話，可以採用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括最窄的緞子面料。

㈦ 漢服的裙子怎麼做出蓬蓬的下擺

別的裙子，腰部打褶，下擺自然放開。
「大明衣冠」主要是「馬面裙」，那是形制的特點，做得好自然就那樣了。

㈧ 求漢服襦裙的裙帶打結方法（不要大帶的啊！）

1、首先把漢服襦裙的裙帶整理整齊，注意把裙帶整理平滑，不然就會顯得很不整潔。

㈨ 做漢服對襟儒裙需要多少布料

布料的多少需要根據衣服的尺寸決定，不同尺寸需要的布料不同。
1、襦裙簡介：
襦裙出現在戰國時期，興起於魏晉南北朝。襦裙屬於漢服的一種，上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，是典型的「上衣下裳」衣制。上衣叫做「襦」，長度較短，一般長不過膝，下身則叫「裙」。可見，「襦裙」其實是兩種衣物的合稱。

以裙腰之高低，將襦裙分為齊腰襦裙，高腰襦裙，齊胸襦裙。以領子的式樣之分，將襦裙分為交領襦裙和直領襦裙。按是否夾里的區別，將襦裙分為單襦和復襦，單襦近於衫，復襦則近於襖。
2、具體製作方法：
（1）襦的裁法
因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足，因此，由兩片布來組成一件襦。
下面要介紹的是後中補量法（這種方法要更傳統一些）。
①開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。
胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些）。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。
袖緣寬：是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。
領邊寬：隨個人喜好自定。瘦小的人則不宜做太寬的領邊。
袖口止口：止口（又叫縫份，就是折進去用於縫線的部分）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。下擺止口：2~3CM。
②開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2
開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：
肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）
1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置
1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度
背長線：確定腰的位置
胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM
③畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。
衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。
後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。
領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。
領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。
左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。
④把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）
⑤剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。
⑥畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
⑦剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2
襦的剪裁完成。
（2）裙的裁法
漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。
下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。
①：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。
腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。
裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。
裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
②開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。
③放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。
④ 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。
⑤畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
⑥用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。
⑦裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。
參考資料：http://www.xueshiboke.com/post/70.html