手工漢服製作裙子

A. 誠求齊腰漢服的手工製作方法，剪裁圖和布料的建議

這里同新人~
裁剪圖的話，漢服製作研習吧有圖紙的
布料的話，棉布，提花棉，雪紡什麼的都行
棉布，提花棉這一類的如果上襯里，內襯要用垂感好點的料子，打褶啊熨燙啊什麼的好好弄，提防著裙子會炸【當然如果你做片裙可以無視我。。。】
雪紡別用太滑太薄那種，虐手。。。裁剪之前可以先上個漿啥的
真絲。。。貌似很嬌貴的樣子，新人如果非土豪還是算了吧。。。
歐根紗什麼的不建議用，看司南閣什麼的做出來很美，但是到了自己手裡，那麼硬還疊不平的料子。。。
織錦緞什麼的，很容易給人一種廉價的感覺，拿來上個領緣啊什麼的有的時候還不錯，大面積使用就算了。。。

B. 漢服的齊胸交領襦裙製作及布料

1.5米的幅寬，裙子至少需要3米，上面的短襦一米就足夠了。
找裁縫的手工費大概幾十到一百吧，各地情況不一，你還是自己去店裡問問。

C. 手工製作漢服

= =最好做的是齊腰襦裙——表示我手工第一套就是齊腰
短打的話雖然簡單 但我相信樓主肯定不喜歡——因為不漂亮

http://tieba..com/club/8381360/p/4186404這個帖子 解說的很詳細
樓主加油啊！

另 聽口氣 那兩位是樓主的朋友是吧 您不接受就不接受唄 為什麼還不讓樓主穿？！誰說漢服裡面不穿的？您穿了其他衣服難道還不穿內衣了？再說 漢服本身也有中衣 就是穿在裡面的 漢服講究的是重衣 知道不 不懂別裝懂

D. 漢服製作大神教做該漢服，求詳細步驟或圖解，本人身高165

製作漢服需要准備：布料、剪刀、畫線粉筆，具體的製作方法如下所述：

1、首先准備一塊長一米五，寬一米的布，上下左右對折一下，具體見下圖。

E. 新手向：如何做一條漢服齊腰襦裙，裁剪製作時錄

製作步驟：
第1步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第1步
齊腰下裙一般需要三至三點五米長的布
第2步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第2步
把三邊捲起包邊…如圖
第3步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第3步
第三步就是打褶了（這需要計算褶子的大小）我打的是4cm褶……用尺子量好長度
第4步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第4步
在4cm處捻起，做褶
第5步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第5步
褶子下方要與前面一個褶子相接
第6步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第6步
注意：打褶的時候縫紉機踩到褶子一半長度即可，方便下一個打褶
第7步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第7步
如圖
第8步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第8步
打褶完成~
第9步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第9步
取另一布料或同類布料在群頭處比劃，得到所需的長度
第10步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第10步
裁剪，整理，熨燙如圖
第11步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第11步
裁剪系帶布料…可自己隨意搭配
第12步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第12步
系帶和群頭……系帶約一點五米左右長
第13步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第13步
縫紉，系帶
第14步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第14步
線要直
第15步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第15步
然後拿筷子或棍子翻翻翻~我用這個是因為這個東西離我最近……
第16步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第16步
翻呀翻
第17步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第17步
翻到系帶的頭頭要整理好
第18步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第18步
系帶整理好的樣子
第19步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第19步
熨過之後的樣子
第20步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第20步
把褶裙擺好
第21步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第21步
開始上群頭
第22步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第22步
群頭上好一邊翻過來是這樣的
第23步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第23步
然後上系帶
第24步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第24步
翻過來上
第25步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第25步
最後我們開始在前面的縫隙中車一次，把後面縫上……這一步要尤其仔細……因為…稍不注意群頭就會歪……很醜
第26步
一片式漢服齊腰/齊胸/下裙/中裙/褶裙製作教程 第26步
完成

F. 做漢服對襟儒裙需要多少布料

布料的多少需要根據衣服的尺寸決定，不同尺寸需要的布料不同。
1、襦裙簡介：
襦裙出現在戰國時期，興起於魏晉南北朝。襦裙屬於漢服的一種，上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，是典型的「上衣下裳」衣制。上衣叫做「襦」，長度較短，一般長不過膝，下身則叫「裙」。可見，「襦裙」其實是兩種衣物的合稱。

以裙腰之高低，將襦裙分為齊腰襦裙，高腰襦裙，齊胸襦裙。以領子的式樣之分，將襦裙分為交領襦裙和直領襦裙。按是否夾里的區別，將襦裙分為單襦和復襦，單襦近於衫，復襦則近於襖。
2、具體製作方法：
（1）襦的裁法
因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足，因此，由兩片布來組成一件襦。
下面要介紹的是後中補量法（這種方法要更傳統一些）。
①開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。
胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些）。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。
袖緣寬：是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。
領邊寬：隨個人喜好自定。瘦小的人則不宜做太寬的領邊。
袖口止口：止口（又叫縫份，就是折進去用於縫線的部分）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。下擺止口：2~3CM。
②開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2
開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：
肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）
1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置
1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度
背長線：確定腰的位置
胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM
③畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。
衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。
後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。
領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。
領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。
左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。
④把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）
⑤剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。
⑥畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
⑦剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2
襦的剪裁完成。
（2）裙的裁法
漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。
下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。
①：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。
腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。
裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。
裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
②開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。
③放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。
④ 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。
⑤畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
⑥用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。
⑦裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。
參考資料：http://www.xueshiboke.com/post/70.html

G. 古裝的服裝怎麼製作呢

襦裙漢族傳統服裝最基本的形式。但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻，是漢服中最能體現女子婀娜優雅的裝束——不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風濃郁的漢代魚尾式「三繞膝」。

以下為曲裾漢服的裁剪製作方法：

1、面料幅寬夠寬。倘若受幅寬限制，並且不在乎多縫合幾道縫的話，可以採用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括最窄的緞子面料。

H. 漢服製作

漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特徵，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服的影響十分深遠，亞洲各國的部分民族如日本、韓國、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑒漢服特徵。

曲裾是華夏衣冠體系中深衣的一種。深衣根據衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的「續衽鉤邊」。「衽」是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」應該是形容繞襟的樣式。

曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就符合理並合禮得多，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出「喇叭花」的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時間相對長一些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。後來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。

襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。
襦裙從有實物考證的戰國時期開始，終於明末清初的「剃發易服」，是漢族傳統服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一

但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻，是漢服中最能體現女子婀娜優雅的裝束——不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風濃郁的漢代魚尾式「三繞膝」。

介紹兩種曲裾漢服圖紙的設計方法以及裁剪注意。

第一種方法是比較符合古制的裁剪方式，就是上衣與繞曲分開裁剪的分體裁剪方式。此種裁剪方式要求

面料幅寬夠寬。

倘若受幅寬限制，並且不在乎多縫合幾道縫的話，可以採用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影

響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括最窄的緞子面料。缺點是需要縫合的部分

較多，對於手工縫合的人來說很麻煩。此方法裁剪，雖然不符合古制，但其成衣效果是一樣的，不過可能很多追求完美復古的朋友不喜歡罷了...

拼接式裁剪方式，在此就此種裁剪方式做詳細說明。

這種方式裁剪，最好先裁剪主體的三大片，1#、2#、3#。

裁剪2、3#時，可以將兩塊同尺寸的面料對放後一起裁剪，方法是兩塊料子面對面或者里對里疊放鋪平，

先裁剪出一樣的兩塊形狀，再分別修改，2#左片去掉打點的部分，3#右片去掉畫斜線的部分。如果希望

做出的曲裾下擺呈人字形，則先統一將兩片的斜線部分裁掉，再修改2#左片，去掉打點的部分。這樣裁

剪的好處就是可以避免裁錯左右，分別修改前，可以將料子披在身上比畫好左右再下剪刀，絕對不會弄

反了。

之後，再裁剪4#和5#片，分別為一個梯形和一個三角形。裁剪時注意標明了a和b的兩條邊，長度一定要

一樣才行。

縫合起來之後，再緣上衣緣，就大功告成了，衣緣的寬度最好不小於兩寸，太窄了會不夠美觀。

需要特別提醒的是，圖中註明「半腰圍」的三條線，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是

基於同一個尺寸的梯形分別剪掉一部分之後的產物，否則曲裾穿好以後，會出現不平整的現象，感覺怪

異。

任何一種裁剪方式，都可以根據面料情況以及個人愛好進行調整。比如遇窄幅寬面料時，還可以繼續分割裁剪，比如袖子單獨裁剪後與主體拼接。

關於曲裾到底如何纏繞的問題。在此提供曲裾穿著以後的視覺效果圖，以及纏繞方式分解圖

，如果感覺仍然不夠明白，可以將後面所貼的裁剪圖畫在紙張上，剪下來粘貼成一件成衣的樣子，按照

纏繞順序演練，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感覺迷惑處均可使用剪紙樣的方式來協助理解

）

曲裾基本無須系帶固定，因為曲裾外面都要扎腰帶，腰帶系的略微緊一點，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料軟滑的很，隨著身體的運動，會出現衣服走樣的情況，特別是繞曲部分會鬆散。這個時候，可以在穿好曲裾未系腰帶前，以小別針固定繞曲部分的尖頭位置，再扎腰帶以遮擋別針，就可以保證穿多久怎麼動都不會散了。

其次是排料問題。（圖中的紅色線條為輔助定位線，黑色線條為裁剪線）製作曲裾一般會根據面料幅寬情況調整裁剪方式。

倘若追求漢服「天衣無縫」的效果，盡可能的減少縫的存在，可以採用背縫式裁剪，此種成衣效果，僅後背正中有一條明顯的縫。此種裁剪方式的缺點是要求面料幅寬較寬，裁剪時需要的操作空間較大，若面料分里外面，需要仔細考慮左右後再下剪刀，否則容易左衽。優點是需要縫紉的接頭較少，對於手工縫合來說最為省時省事。

I. 求漢服 交領襦裙 製作圖，要大擺的，越詳細越好，謝謝

如果需要漢服的話，最好去專門商家定製，自己製作或非專業人士製作，肯定不可，漢服製作較為復雜呢，且考據都比較嚴謹