裙子結構圖款式圖

A. 求短裙結構圖，款式圖

自己動手吧！
裙子的打板不難的，圖書館去借本書照著畫吧！

B. 服裝一般有幾種圖（結構圖，款式，效果）

首先你這個問題就不專業，什麼叫「有幾種圖」。

效果圖的目的在於表現力
款式圖的目的在於讓相關人員了解你的廓形
結構圖是下單子用的。

效果圖用PS可以做
結果圖：CAD，AI,corelDRAW。

C. 什麼是款式圖結構圖設計效果圖

服裝設計資料中常用到上面提到的小圖。
款式圖字面就能理解讓人一看就知道此份資料是做的上衣，褲子或是裙子的簡單草圖;
結構圖是指設計師交付的設計稿中幫助說明做工，車法，一些局部細節而畫出的說明圖片，可能是某一個難以理解或說明清楚的部位，也可能類似款式圖加多些註明等;
設計效果圖在服裝學院畫展中見的最多，是指設計師意念中此款衣服穿到身上的效果表達，一般來講比較誇張與抽象，並非很細節，但能從細條與色彩等多方面表現出此款衣服的特徵。
這只是本人的粗見，敬請指導，謝謝！
http://hi..com/happyangel888

D. 育克褶襇裙的 款式圖 款試分析 規格尺寸 結構圖 紙樣圖 求大師請教

育克褶襇裙款式圖說白了就是工字褶，款式分析，打版時給紙樣放個褶皺位出來，紙樣圖這個不好幫你了，精衣博客為你解答

E. 服裝設計結構圖(工藝圖)=款式圖嗎

不等於！
結構圖是根據人體尺寸按照原型打出的平面結構，款式圖是成衣在平面的狀態下呈現的比例和樣式在只紙上表達出的圖，裡面細節比例都要表示得很到位。
順便說一下，一樓的說法不全隊啊，款試圖和效果圖是不能畫等號的！效果圖是用來表達成衣穿在人身上所呈現出的大體效果的，包括衣服的長寬比例、細節所在位置的比例、衣片分割、色彩、面料質感等等的東西在效果圖中必須要有所呈現。但是效果圖相對款試圖可以不那麼詳細，也能夠表達的稍微概括一些。
工藝圖也不等於結構圖，工藝可以在結構圖上稍作標注，但是正規的工藝圖就更加要詳細了，包括車縫方法、針距、針法、扣位、袋位等等在服裝上出現的東西都要在衣片的毛樣上標注清楚的。
你參加中華杯一定要搞清楚這些的......

F. 怎樣做細褶裙結構圖

怎樣製作細褶裙

首先裙子分割：縱向分割、橫向分割、斜向分割、組合分割

特點是以兩側縫為界，前、後分三片，折成無數細褶，按照平均造型要求，前、後兩條豎向分割線，在人體中部的三等分點上；造型成A 型，臀圍線以上合體，臀圍線以下呈喇叭狀；著裝後上部顯得靜而流暢，下部顯得動感而飄逸，給人以亭亭玉立之感。

G. 什麼是服裝款式結構圖

1，定義：服裝款式（結構）圖是指著重以平面圖形特徵表現的、含有細節說明的設計圖。

2.服裝款式圖的作用

(1)服裝款式圖在企業生產中起著樣圖,規范指導的作用。實際上，服裝企業里生產批量服裝。其生產流程很復雜，服裝工序也很繁雜，每一道工序的生產人員都必須根據所提供的樣品及樣圖的要求進行操作，不能有絲毫改變(單元公差允許在規定范圍內)，否則就要返工。

(2)服裝款式圖是服裝設計師意念構思的表達。每個設計者設計服裝時。首先都會根據實際需要在大腦里構思服裝款式的特點，想法可能很豐富，但是最重要的是要將想法化為現實。那麼服裝款式圖就是設計師最好的表達方式。

(3)服裝款式圖能夠快速地記錄印象。由於手繪款式圖繪畫比效果圖繪畫簡單，能夠快速地把款式圖的特點表現出來，因此在服裝企業里設計師更多地是畫平面款式圖。另外在看時裝表演或者進行市場調查時，需要快速記錄服裝特點，一般都是畫服裝款式圖。

3.例子（圖）

H. 有哪位大神知道這款服裝的結構制圖怎麼畫

您好！您這屬於服裝效果圖。如果要把這幅效果圖做成實際的成衣，我們需要更加詳細的服裝款式圖才行。也就是說要具體到每一個細節。比方說，這條裙子用什麼樣的面料和輔料搭配，哪些地方要做什麼樣的工藝，哪裡有縮褶，哪裡有胸省、腰省，哪些地方有分割等等問題。這些問題是需要我們去考量的。
作為一名合格的服裝設計師，不僅要熟練的手繪技巧，還需要有專業的服裝知識，更需要有扎實的實踐經驗。只有這幾點完美的結合才能在設計領域擁有不錯的成績。
如果您在服裝專業技術上遇到什麼難題，請關注我。我隨時為您解決服裝技術和知識上的難題。謝謝！

I. 怎樣制衣服結構圖

服裝打板必備知識

作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。

人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。

服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。

其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。

直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。

紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：

①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。

②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。

③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。

服裝打板知識

一、成衣生產的服裝紙樣設計

服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。

1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）

① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。

③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。

④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。

⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。

⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。

二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。

1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。

②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

J. 各式牛仔裙的結構制圖怎麼畫

簡單來說就是根據自己確定的參考製版圖，按照自己的設計做相關的更改