女裝前後袖隆相差多少

❶ 女裝毛呢大衣制板，2個加的，袖籠深要多少公分

袖籠深一般按2/10B計算,也有按1.5/10B計算,若袖籠...這種方法袖山深合理。適合於高檔西服制板的應用。 ...夏天單衣為B/6+1;春秋上衣為B/6+3;冬季大衣為...

❷ 前袖籠大於後袖龍怎麼辦

袖籠一般都是前小後大 如果前大的話 你在配袖的時候試下把袖中線往前片移一點 - - 試下吧 不知道行不行得通 （或者是把後袖籠弧線畫弧點 或前袖籠弧線不要畫得太弧） - - 凡事試了才知道

❸ 自己怎麼裁衣服，前後片一樣大嗎比例多少短袖，要中碼的的吧，女裝的一米六高

你因該是個家庭主婦吧，衣服要裁出來你要知道它的訣竅的，不能隨便裁的，會穿不了，比例就不要了，只有你量好自己的體型然後才可以一步一步的做的，反正幾句話你是學不會的，因為我就是個做衣服的。

❹ 上衣服裝打版時前袖籠比後袖籠大多少才算標准

一般男裝是後片袖籠弧長，女裝前後差不多，你要多樣衣打版，打版起來做出來比較對比一下，或者讓有經驗的版師或者樣衣工藝師看看有沒有變形，多打版，多吸收

❺ 服裝袖山與袖籠的尺寸怎麼算，有明確的嗎或是從某些原理計算出來

袖籠和袖山這兩個尺寸是根據服裝的款式、做工、活動量及相關部位的尺寸比例來定的（公式法袖籠是有公式來算的，短寸法所有的尺寸全部由人體實際測量而出）。

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。

女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。

袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間（泡泡袖除外，這種袖子的泡量要由款工來定）。

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袖山吃勢的影響因素

1、在服裝的製作中,衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法,是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。

2、在談論服裝袖山吃勢量的時候,人們會根據服裝種類來做出大致的推斷,一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右,套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0),外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言,可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。

3、做縫倒向做縫倒向決定了里外勻的形式。當做縫倒向衣袖時,則衣袖處在外圈,而衣身處在內圈,這就要求袖山吃勢相對大一些;當做縫倒向衣身時,則上述情況相反,這就要求袖山吃勢相對小一些;當做縫為分縫時,則袖山吃勢的大小介於前兩者之間。

❻ 為什麼女裝後肩比前肩高.不是肩斜度. 這樣不是有過肩了么.而後肩沒有加過肩.

是自然過肩,就是說將袖籠側的肩縫前移了,但差量不大,可以忽略.

按夾直在胸圍線上找到胸圍點之後,假設腋下省的量為3cm,則前片由此點向上1.5cm做袖籠,後片由此向下1.5cm做袖籠.成衣的夾直就是你所要求的了.

❼ 女裝寬松衛衣袖籠深160 84A

胸圍84cm
衣長63cm
袖長82cm
肩寬39 cm

❽ 女款衣服XXL、XL、XXXL尺碼分別是多大

女士衣服XL、XXL、XXXL分別指:

XL：大號—— 適合1.70-1.72米，胸圍91-94cm,體重約53~60kg

XXL: 特大號——適合1.72-1.75米，胸圍95-98cm，體重約60~75kg

XXXL: 適合1.75-1.80米，胸圍99-103cm以上，體重約58~65kg

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服裝尺寸

常見服裝有兩種型號標法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸圍的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一種標注不規范。不管是國產服裝還是進口服裝，必須按中國的服裝型號標准GB/T1335標注型號，英文字母只能作為輔助代碼標注。

在國家標准GB/T1335中，女裝上衣S號（小號）的號型是155/80A；M號（中號）為160/84A；L號（大號）為165/88A。

「號」是指服裝的長短，「型」是指服裝的肥瘦。如165/88A，斜線前後的數字表示人體高度和人的胸圍或腰圍，斜線後面的字母表示人的體形特徵。Y型指胸大腰細的體型，A型表示一般體型，B型表示微胖體型，C型表示胖體型，區別體型的方法是看胸圍減去腰圍的數值而定。

❾ 服裝製版 放碼：長1至2cm寬4cm一個碼 袖籠直跳0.6cm一個碼 這個我知道 就是不知道袖

學東西要融會貫通.假設你不是放碼而是製版你應該怎麼出了？？
放碼大忌死記硬背、。要在放碼時候要有打板理念融會貫通、比如一個四片身胸圍是84 那麼除以4每片就是21cm如果想放成88Namen除以四每片就是22cm也就是說每片增加1厘米、。其他部位大同小異根據你打板公式理念去縮放就好了.
誰告訴你袖籠就是一定是0.6，所有衣服離不開人體。當你搞不清時.索性就在打一個你要縮放尺碼的版然後兩相比較你就理解了。

❿ 前後袖籠弧線長度能一樣嗎

前後袖籠（袖窿）弧線長度不一樣。

袖上弧線的總長度是應該比前後衣片加起來的袖籠弧線長一點，在縫上去的時候，袖山的位置要打點點摺，這樣做好的衣服袖肩部才是飽滿的。

現代服飾工業技術。服裝結構術語。指前後衣身與袖子縫合的部位，一般呈圓弧形並與袖子形狀相吻合。袖窿結構上有窿深、窿門和沖肩3個主要部分，根據各部位所在衣片的位置，有前後之分。

袖窿弧線即限定在這3個主要部分之間。一般服裝的窿門寬度和前後窿深長度之和等於半胸圍和胸寬、背寬的總和。袖窿各部分在前後衣片上的分配，是前後衣身獲得平衡的重要因素。

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袖子是服裝套在胳膊上的圓筒狀部分：

裝袖，將肩袖部分分成袖窿和袖山兩部分，然後裝接縫合而成。 特點：裝袖袖身與袖片分別裁剪，根據人體肩部與於臂的結構段計，是最符合肩部造型的合體袖型，具有立體感。裝袖是袖子設計中應用最廣泛、規范的袖子。

長袖男士襯衫：

1、裝袖分為圓裝袖和平裝袖 是一種比較適體的袖型，造型根據手臂的結構形態，袖身多為筒形，肥瘦適體，—般袖山高則袖根瘦，袖山低則袖根肥，袖型筆挺具有較強的立體感，靜態效果比較好，但穿著時手臂活動受一定的限制。

平裝袖 與圓裝袖結構原理一樣，不同的是袖山較低，袖窿弧平直，袖根較肥，肩點下落，所以又叫落肩袖。平裝袖多采一片袖的裁剪方式，穿著自然、寬松、舒適、大方，應用於休閑裝、夾克、襯衫等服裝的設計。一片袖雖然簡單，但造型變化豐富。

2、插肩袖 插肩袖的袖窿較深，袖山一直連插圍線，肩部甚至全被袖子覆蓋，形成流展的結構線和寬松灑脫的風格，其袖窿較深，更適合自由寬博的服裝，插肩袖拼線可根據造型需要而變化，並且可以山弧線和袖窿處收襇、加花邊等裝飾化。

3、連袖又稱中式袖、和服袖等，起源很早的袖型，也是東方民族服裝的一種獨特造型，衣身和袖片連成一體裁製而成，呈平面形態的袖型。由於沒有生硬的拼接線縫，肩部平整圓順，有渾然一體、天衣無縫的感覺，但腋下處往往肥大不合體，出現衣褶堆砌擁簇的情況。