制衣怎樣減腋下針

A. 做衣服需要那些步驟基本的。

1、排料：先進行衣服的預縮排料，根據樣板繪制出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。

疊好之後，一件新的衣服就完成了。

B. 服裝廠里的平車，打邊車，冚車，人字車，雙針車分別是什麼作用

1、平車：縫合作用。

2、打邊車：把裁開的面料邊角鎖住防止毛邊以及縫合作用。

3、冚車：也叫做綳縫 ，作滾邊縫合作用。

4、人字車：起裝飾線作用。

5、雙針車：裝飾和固定邊縫作用。

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關於平縫機

主要組成

1、平縫縫紉機主要是用一根縫紉線，在縫料上形成一種線跡，使一層或多層縫料交織或縫合起來的機器。通常分為薄料和厚料兩種用途,平縫縫紉機能縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維等織物和皮革、塑料、紙張等製品，薄料一般用於針織、內衣、襯衫、制服等。

2、厚料一般用於各類運動服、牛仔服、時裝、大衣、鞋帽、皮仔、箱包等，平縫機在縫紉設備是最基本的車種，在縫制中，是最簡單的線跡，縫制出的線跡整齊美觀、線跡均勻,平整牢固，縫紉速度快、操作簡便，使用簡單易懂。最高縫紉速度是4000 -5000rpm。

包縫機介紹

1、利用一根至多根縫線形成包邊鏈式線跡的工業用縫紉機。可將兩層或多層縫料縫合，其中至少有一根縫線包繞縫料邊緣，或僅將一層縫料的邊緣包繞加固。通常專指用於服裝包邊縫合的機器。包縫縫紉機適用於絲、麻、棉、毛、化纖等織物在包邊的同時將數層縫料縫合，或用於單層縫料邊緣包繞加固，防止料邊鬆散。

2、由於它縫制的包邊鏈式線跡具有較大的彈性，因此特別適用於縫制穿著時需要擴張和復原的內衣，是針織服裝加工的主要機種之一。

冚車也叫做綳縫

作滾邊車縫

1、利用捆條把裁片的毛邊包裹車縫，如果用光滾邊。縫口上的縫料層數太多、太厚，如是貼體裁剪的衣服穿著時可能不舒服。但如果應用綳縫機縫制的602（二針四線綳縫）或605（三針五線綳縫）線跡，把捆條的毛邊包縫。

2、則可以將縫口上的縫料層數由五層減至三層，也可以採用406（二針三線綳縫）或407（三針四線綳縫）線跡（把綳縫機的面覆蓋裝飾線去掉即可由602線跡變成406線跡），可在綳縫機上安裝滾邊用的車縫輔助器操作，這樣既可減薄縫口的厚度又可提高操作效率。

關於人字車

人字車是種專機來的（可以打扣眼，走VVVVV這樣的線路的也，還可以打棗的像牛仔褲的褲袢兩頭給定牢叫打棗。）平車就不用說了，用來把裁片給縫合起來就是了，就像縫紉機了。坎車就是用來車下腳的（就像熱天身上穿得針織衫的下腳、袖口那兩道線都用坎車坎的。

人字車475A曲折縫紉機常見故障解決方法：

斷針

1、機針，縫線和縫料之間配合不當。

2、旋梭勾線時間不當或機針之間的間隙太大。

3、針行程左右運動高度不相等。

4、壓腳槽過寬，壓腳壓力不夠壓腳底板平面與針板平面不平行針桿與上下套間隙過大。

雙針車組成機構

1、雙針是服裝機械中非常重要的一種設備，雙針車主要用於加工各類服飾，雙針車有分為有厚料的和做薄料的，是服裝行業必不可少的機器，其特點是大大增強的工作效率，線跡均勻結實漂亮。

2、雙針車系統一般由九大機構組成:送料機構、鉤針機構、針桿機構、綳料機構、鉤梭機構、上刀機構、滑台機構、分線機構。每套機構有其自身的特點和功能, 具有相對獨立性, 但它們在工作中又是緊密配合, 相互協調的。

C. 服裝的專業知識有哪些

服裝的專業知識如下：

服裝藝術設計培養要求：學生應掌握馬克思主義的基本原理；熟悉與中國服裝紡織工業發展有關的方針、政策和法規；具有系統的服裝和服飾設計的理論知識；了解服裝眼用性能的測試方法，善於借鑒中國傳統服飾文化、掌握和利用現代國內外服裝信息；有較高的設計水平和較強的工藝製作能力以及初步的科研能力，了解本學科的新成就、新發展；有較高的文化修養，並具備一定的企業管理能力；在掌握外語工具方面，應具有較強的閱讀本專業書刊的能力，一定的聽的能力，初步的寫和說的能力。

服裝設計是一個總稱，根據不同的工作內容及工作性質可以分為服裝造型設計，結構設計，工藝設計，設計的原意是指「針對一個特定的目標，在計劃的過程中求得一種問題的解決和策略，進而滿足人們的某種需求」。設計所涉及的范圍十分廣泛，包括社會規劃、理論模型、產品設計和工程組織方案的制定等等。當然，設計的目標體現了人類文化演進的機制，是創造審美的重要手段。服裝設計顧名思義是設計服裝款式的一種行業，服裝設計過程「即根據設計對象的要求進行構思，並繪制出效果圖、平面圖，再根據圖紙進行製作，達到完成設計的全過程」。

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服裝設計師(Apparel Designer)直接設計的是產品，間接設計的是人品和社會。隨著科學與文明的進步，人類的藝術設計手段也在不斷發展。信息時代，人類的文化傳播方式與以前相比有了很大變化，嚴格的行業之間的界限正在淡化。服裝設計師的想像力迅速沖破意識形態的禁錮，以千姿百態的形式釋放出來。新奇的、詭譎的、抽象的視覺形象，極端的色彩出現在令人詫異的對比中，於是不得不開始調整我們的眼睛以適應新的風景。

服裝藝術顯示出來的形式越來越多，有時還比較玄奧。怎樣看待服裝藝術、領略並感受服裝本身的語言，成為今天網路時代「注意力」經濟中的「眼球之戰」。服裝設計既要有很強的審美觀，和價值觀，既然設計出來的衣服是要在生活中穿的，既要美觀時尚，又要低調優雅，使服裝永遠不會落後，所以一個設計師在設計服裝的過程中要忘掉自己是自己，而是在設計你所想表達的思想。

D. 制衣用四個線和四個線以上的：四線及骨車，雙針連鎖車，雙針鏈鎖車，五線及骨車，砍車，褲頭車，橡巾車，

四線，五線及骨容易些，埋夾學的最慢！要做了一年以上速度才能提上去。

E. 制衣過程中針尖沒有,如何修復

首先看是什麼面料，看是否是可以修復的面料，請手工好的師傅幫忙縫制一般是可以修復的，就是一寫特殊面料抽絲特別多那種就很難修復了。

F. 制衣電腦平車怎麼用腳踩倒縫剪線結束我看見人家很多，中途停下來也不會拿雙縫么剪線

這個我這樣理解，自動倒針和 手按倒針失靈-------沒有自動倒縫，位於針桿隔離的手動倒縫按鈕也失靈即不起作用了還有結尾時一踩踏板要剪線的，它還要往前送布兩針才---------設置了尾倒縫，但倒縫壞了，所以往前送布 兩針才停車剪線其實就是倒縫...

G. 學制衣廠電車的技巧

先學會用縫紉機,知道怎麼踩,怎麼調節踩的速度。一開始不穿線踩空車,然後熟了一點就找些沒用的布料練習，這些是最基本的。

控制正轉和停車的訓練：先不上皮帶空踩；基本熟悉後，上皮帶，旋松機頭上輪外側的大螺母，放下壓腳，這時踩動踏板，安裝正常的縫紉機應該上輪空轉；找到感覺，能夠自如控制正轉和停車後，旋緊上輪螺母，抬起壓腳，不穿線訓練；最後就可以進入實戰了。學縫紉機千萬當心機針扎手，這是常見的風險。

最先學習怎麼車直線，找一塊比較大點的布，在上面畫幾條豎線，再隨便畫幾條橫線，然後順著直線車，到橫線的地方停下來，中間可以多次停也可以一口氣車下來，但橫線的地方一定要停。曲線方法同車直線一樣，直到車出的線圓的就是圓的、扭的就是扭的。平縫、開縫、來去縫、包邊縫等，這些基本縫線都要學一學。

縫紉機踩平車的原理：

最簡單的線圈縫合是鏈式縫合。若要縫出鏈式縫合，縫紉機會在線的後面用相同長度的線打環。織物位於針下面的一塊金屬板上，用壓腳固定。每次縫合開始時，針穿過織物拉出一個線圈。一個做線圈的裝置在針拉出前抓住線圈，該裝置與針同步運動。

一旦針拉出織物，送布牙裝置（稍後介紹）就會將織物往前拉。當針再次穿過織物時，新的線圈將直接穿過前一個線圈的中間。做線圈的裝置會再次抓住線，圍繞下一個線圈做線圈。這樣，每個線圈都會把下一個線圈固定到位。

H. 毛織外機收發要懂哪些

毛織（針織）跟單基礎知識跟單，顧名思義即跟進定單。在各個行業均有不同的跟單，制衣廠有跟單，電子廠有跟單，現就以毛織（針織）廠跟單為例，淺述如下：

外銷跟單

外銷的跟單一般包括營業跟單和生產跟單，但二者往往合二為一，也就是說外銷的跟單要求從一張辦單至落貨（也有一種說法為從一條毛至落貨）。其中包括以下具體工作：

跟板：當收到客戶辦單時，先留意辦單有無疑問，如有致電客戶，若無則要將英文譯成中文，將辦單交付辦房。同時要將辦毛分清是客供，還是用存倉毛，大貨毛。OK後就移給辦房。此種跟單需英文四級以上，口語流利，書寫流暢，與客戶有極好的溝通能力，每一環節都要能為公司獲得最大利潤，為客人提供最好的質量和服務，此種為高級跟單。

另一種為初級跟單，即高級跟單的助理，一般來說不用同客戶打交道，有問題直接與高級跟單溝通，當高級跟單無法處理時，由高級跟單同客戶溝通，再回復初級跟單之正確處理方法，當然初級跟單具體處理有關辦的事宜，而高級跟單則處理，接受客人訂單事宜，特別是在款式設計，用料，成本價，辦價，大貨訂單價等事宜是高級跟單的基本工作職責。

當辦房收到辦單以後（當然要有辦毛），由嚇數師傅寫出嚇數，最多二日內要完成，嚇數出來以後發織，縫挑，後整及有其它特殊工藝要求的工序。

在跟辦之中的重要任務是跟進辦房辦期，辦的質量，辦的計毛，報價，辦的包裝，辦的交客。下面就這幾個方面略述如下：

辦期，一般來說外銷廠初辦期為一個星期內，大辦為十二天，生產辦的為五天，此類辦以收到辦單齊資料之日起計。另外在做大貨時，客人還有其它辦的要求，如廣告辦，TOP辦，影相辦，船頭辦。一般來說此類辦可在大貨中抽，收到通知後，根據要求交客。如沒有，則：生產前辦在收到貨毛五天交齊色，齊碼辦；廣告辦在大貨生產前期，一般收到貨毛十天交齊色，齊碼辦；TOP辦，影相辦一般在十二天內交齊色，齊碼辦；船頭辦，此辦確認大貨之質量及其它品質，所謂船頭辦即是加工戶與客戶船頭交貨確認品質的辦，此類辦特別重要，如有問題將影響整批貨的聲譽，價格，要特別小心。要有QC認可，否則要返工。

跟進復辦，有以下要求：

單下達後先跟進大貨毛料，齊OK後核對清辦房資料，做到無疑問。
辦加工廠簽好〈外發加工單〉，跟進復辦進度。
根據復辦結果同辦房最終確定物料，工時耗量。
復核嚇數的准確性。
審核原辦並完善辦房的工藝要求。

質量，辦在加工過程出現的毛料問題，如粗幼毛，毛有陰陽色，結頭毛，辦完成之時因織機造成的漏針，爆孔，織錯，縫挑時出現縫過頭，縫線過緊，過松，子口大，線頭未埋好，領不圓順，查補未發現的，燙工尺寸差，衫型不整等等問題。在辦的製作過程中一定要跟進，特別當辦已完工准備交客時更要嚴格控制。

具體步驟是：先看衫型，後度尺看尺寸，再查衫，看是否還有象漏針等問題沒有處理，寫好檢辦報告，如OK即可包裝交客，否則按不同情況進行不同的處理，如織錯則重織，釘珠錯返釘珠，一般來說常見的是返執，即返燙，返查補。

度尺知識如下：

度尺，在針織行業即毛衫經縫合洗燙後用尺根據生產單或板單要求所做度量工序。
度尺，首先要知道並且要熟練掌握各個規格名稱，部位及度法。

下面就一般情況略述如下：

1、胸闊：分夾度，夾底度，夾下1"度
如圖：AB即為夾度，也為夾底度
即：夾度=夾底度
AA』=BB』=1」
英制：1」=1寸=8分
由此可知：
胸闊：通過人體胸乳最高點左右手腋下之聯機即為胸闊，正常來說胸闊尺寸同腳闊尺寸差不多，胸闊尺寸決定開嚇數針多少。
由此引進一個有關的概念，即：胸圍（通過人體胸乳最高點一周之長即為胸圍）
特別留意：胸圍為一周的長度，而胸闊則為前幅之長度，所有度尺都以前幅作度尺標准
（除特殊情況外）
千萬不能用後幅作度尺之標准！

2、身長：分領邊度，膊度。
領邊度即為領的外邊靠縫邊靠縫線外直往衫腳度，如圖CD
膊度即為人的手與肩交界處，在毛織即為袖與前後幅的交界處直往下度，如圖C』D』
由此可知：身長即為人的上身長，衣服即為上衣長，身長決定嚇數專數之多少。

3、袖長：分膊邊度，領邊度，後中度，後中三點度。
如右圖：分膊邊度，領邊度，後中度，後中三點度。

膊邊度是袖嘴往上度至外領邊，後中度是後三點度的簡略說法，即由後領正中度至領邊，加上領邊度，正確度法是從袖咀往上度至領邊，在領邊定位，把尺拉至後領正中即可。

4、膊闊：膊度
膊闊即肩闊，在服飾上即為兩袖與前後幅縫合處為膊邊線，衫身兩膊邊線之間的距離即為
膊闊。
從B度至E即為膊闊。（右上圖）
嚇數上胸闊減去膊闊針數除以2即收夾支數（收去的針數）

5、夾闊：直度，沿線度，彎度，垂直度
夾闊即為人的腋下至肩頭的距離，在服飾上即為袖夾與袖膊之間的距離（如右圖）
直度：從直線A至C之間的距離。
沿線度：即彎度，即沿夾位線度，
即：AB+BC度法是在B處定點，
尺頭至C，尺尾至A即為沿線度。
垂直度：理論上是連結CE，由A向CE作垂直線，此線過B交CE於D，AD的高度即為垂直高度。

★留意：一般夾闊只度前幅，尖膊，馬鞍膊衫有時要求度前，後幅的夾闊，後幅度法同
前幅。

6、袖闊：夾底度，夾下1」度，袖闊即為袖之最寬處。夾底度即由夾位最下處B往CD的
垂直線之距離，如右圖：AB即為袖闊夾度之尺寸。
夾下1」度，與夾底度同理，由B往袖口移1」，由B」向CD作垂直線B』H』，B』A即為：
袖闊夾下1」度之尺寸，正確度法為右手握尺定位於B或B』，左手拉尺至A或A』，其所得之尺寸即為袖闊。

領闊：外度，內度，線至線外度一般和線至線度法差不多，即從一般縫線度至另一邊縫線距離，線至線度從前幅即可度出，而外度經常要把領翻過來度。（如上圖）內度即後領口之寬度。

★留意：度領闊一般還有另一個要求即領口拉大一般要有12」方能過頭。即造領最寬處用力拉只要不使縫線斷即可，拉長時最大尺寸不能小於12。

8、領深（前領深）：
領邊平至第一粒鈕中
水平至線，水平至頂
領邊平行於胸闊，腳闊線，此線也即為水平線，也叫膊水平線。
如右圖：AB，A』B』即為領邊線，水平線，膊水平線
領邊平（膊水平）至第一粒鈕中：D為第一粒鈕，用D垂直至AB的線段DC之長度，即為所需度的尺寸。
水平線：即水平線至縫線，如右圖（2）A』B』為水平線，E為縫線，由E垂直至A』B』的線段EC』即為所需度的尺寸。
水平至頂：即水平線至前領頂，如右圖（2）C點即為前領頂，C向A』B』的垂直線段即為所需度的尺寸。

後領深：度法同前領深相同。
★留意：一般寫領深即為前領深，而後領深一般會寫明。
領高：實度即可，領高即衣領的高度。
腳高：即衫腳的高度。
★留意：領，腳一般字碼較衫身結。
腳闊：底度。腳闊即衫腳的密度，底度即底線度。
13、袖咀闊：底度。袖咀闊即衣袖嘴的寬度。
14、胸貼闊：胸貼即指前胸貼，一般指開胸，半開胸要打鈕而設計的明貼，暗貼闊，闊即寬度，闊度。
15、袋闊：袋闊即袋闊，袋的寬度。
16、袋高：袋的高度。

附註2：

QA看織機應留意：

字碼疏/結；全長拉力；字碼不勻；走字碼。
織法：收錯夾/領；花位不對；間錯色；扭錯繩，搬錯覽。
污垢，油漬，衫片要清潔。
毛料：花毛，陰陽色，粗細毛，色差。
分邊織時一邊長一邊短。
針路，花針，痴花。
其它：超重，重量不夠。下欄一定要多多留意！

附註3：

QA看縫挑留意：

縫線過緊/松，領不過頭。
漏針，疏吼，笠錯行，黏邊，崩邊，痴邊。
用錯縫毛，縫毛不上色。
跳線，爆縫線。
縫不對花。領不圓順。
縫盤子口/骨大，釘位走前走後不一致。
其它：縫法錯（大問題）

附註4：

QC看後整要留意：

衫型差，織法錯，手感不對原辦。
尺寸差，大/細。
嘜頭車錯/不中。
燙工：起鏡，不能壓斗燙，要包斗/吊斗燙；飛機袖；坑條不順直；膊骨走前/走後；
領不圓順；過氣不均勻；前後衫腳要齊；開叉高低/長短要一致，不能一邊長一
邊短；袖與膊之間不可起角；胸貼起蛇，不平順。
縫挑：膊帶，縫線不配色，要返縫/染；縫線過緊（松），領過不到頭，線頭未埋好，釘位走前/走後不一致。
查補：疏吼，斷毛，漏針，爆吼，單毛，走字碼，污漬，抽筋，爆縫線。
包裝：用錯膠袋/膠袋貼紙，包錯，用錯配料，打錯吊牌，打錯貨號，色號，條形碼，包裝方法不同客要求。
裝箱：箱不合要求，箱面印製不符，裝錯箱，尺碼/顏色不合比例，不合裝箱要求，件數裝
錯（多少），尾箱處理不當，裝箱表做錯。

以上在查辦，查貨中一定要留意，不能有絲毫大意！！

計毛，即根據做辦所要耗費的資料，一般以一打貨要多少毛，以磅/打作計量單位,在此過程要特別留意間色計毛，要算出各種色紗，各種成份的毛料在每打衫中所需重量，一般在辦房會有數據給跟單的，辦房一般通過拆比例來處理，即一般在做辦時多織一件，辦房用此衫片，拆出不同色紗，不同成份的毛（除間紗），用電子秤秤出重量，然後計算出打重。有了每打用毛重量後加上損耗即為大貨生產的用毛量，即用生產數（打）乘以用毛量，即為大貨所需毛料總量。

在生產的各個環節，毛料都有不同程度，而且不同的毛料有不同的損耗，當然不同的廠家對毛料損耗也有不同的規定，相同的毛料，廠家，不同的貨也有不同的損耗，千變萬化要具體問題具體分析，不能一概而論。

在計毛的時候，公裝毛，雜裝毛要分開，以公裝毛為准，如是裝毛即要打毛後變成公裝毛，一般打毛損耗在4%左右，有的毛好打，損耗小，有的不好打，損耗大，如兔毛，羊仔毛易斷，損耗大些；織機一般損耗3%，因為結頭，粗幼毛等造成的爛片，調機用毛等損耗，一般也因毛料不同而不同，如精梳棉2/32質量好，一般損耗計2%內，而1/4的絲絨則因易斷，一般損耗在4%以上；縫盤一般的損耗在2%左右，而有些衫要扎骨的（一般裁扎去膊尾斜），因肩寬和膊斜的大小，織法，針種不同而不同，沒有固定的常數，一般通過磅衫片減間紗，與裁好的衫之差，計算出其損耗；洗燙等後整工序一般在1。5%左右，因經洗水的衫已將污跡等東西洗去，另外在查補時出現的次品，QC睇貨驗出的次貨等，次貨只計算次品率，而不在計毛時計入，因我們根本無法預計會有多少次品。

報價，重點在於包括毛料價，加工費（含電費，房租，稅金等）。所有費用終合均攤於生產上而得終合價即為單價，即衫辦在大貨時的報價。毛料根據客人要求分進口料，國產料，一般來說國產料便宜些，此處要分出運雜費的負擔，要否打毛，如要，則需加成本費計算。例：一件衫，織機報價為6件/天，縫挑報價30件/天，後整報價45件/天，釘珠報價（含珠片）40元/件，一般來說，每天工資為60元，則織機10元/件，縫挑2元/件，後整1。3元/件，則此衫加工費為53。3元/件，每打639。6元。如此計算最後算出綜合價，即可報給客人，當然報價一般不考慮生產數量的大小，因為報價時我們並不知道客人准備訂多少。當然在具體訂單時可根據訂單數的大小適當考慮，因為若訂單大，則單位成本小，相反則單位成本大，同樣訂單大，毛料損耗也小。

辦的報價一般是貨的報價的50倍至100倍。

辦的包裝，根據客人要求或其常規包裝法，將辦拆迭好，此時要用尺量出其長，寬規格，略考慮其大碼，小碼之尺寸，計好包裝袋之尺寸，備大貨訂大貨之膠袋。然後用適當大小之膠袋包裝後即可出給客人。留意包裝時要順，不能起皺，折角。

包裝OK後的辦即可交給客人。

特別留意一般初辦尺寸大小不能超過3CM，大辦不能超過2CM，而船頭辦不能超過1CM，大貨一般不能超過1。5CM。

綜上所述，跟辦的重要任務是：

跟進辦期，進度。
跟進質量。
做好有關資料：計毛，計價，膠袋，箱尺寸（由膠袋尺寸算箱尺寸）
跟辦不能跟好辦，在實踐操作中，我們一定要同辦房關系處理好，保持同辦房人員友好合作，當然有時我們命令（即要求）辦房人員不服從時，要妥善處理好，不能造成敵對情緒，否則天大的本事都不好辦，就像一個沒有士兵的軍官一樣，要打勝仗幾乎不可能。

跟貨

當初辦交客，客人經過更改下達批辦單，我們將批交到客人手上時，客人即對批辦（P辦）進行審查後，即下達生產通知單，此生產通知單一般包括：款號，款式，毛料，用毛條數，針種，織法，顏色，碼數，各碼尺寸及件數，工藝要求，配料要求等在內。當我們收到生產通知單時，要根據廠編號，編入生產批號，打出生產通知單，配料通知單，具體規定大貨生產的有關要求。此時要特別留意不能出現絲毫的差錯，否則將嚴重影響大貨生產，如間色不能搞錯顏色，若A，B色調亂，整個大貨則死了，損失無法計算。所以在打制生產單，繪制公仔圖時須步步小心。幾經審核，一般經制單，部門主管，經理簽名方可。

經過簽名的生產單交辦房，由辦房師傅用大貨毛做一件復辦，一般要求在到齊數據（含生產單，毛料等）辦房在二日內出齊碼嚇數給我們供生產。然後由外機或廠生產部在我們處簽單，領毛後在二日內復回開機辦，經外機QC（前整織機）和辦房師傅復核OK即可開機生產大貨，如有問題此時實時處理，一般在24小時復回外機或廠生產部可否開機織大貨。外機或生產部同我們簽約單一般為「加工協議」之類帶合同性質的條約，內含加工工序（如織機，織縫挑），加工貨期，加工數量，加工單價，發出用料，違約處罰等內容。當合約生效以後，跟單人員要隨時與加工方聯系生產進度，並不時安排QC，QA人員前往進行品質檢驗，在生產過程有必要時要親臨工廠去了解生產情況，質量檢查，特別要處理好發現的問題，所以一個好的跟單同量也是一個協調能手，品質保證能手，這就要求跟單人員必須熟悉毛織業的各個工序，最好要會織機，懂一點嚇數，能做一個合格的QA，QC人員。也就是說在跟進生產進度同時要跟進生產質量，沒有質量，能一天之內交貨都是空話，甚至是負面作用，「顧客是上帝，質量第一是保證」，所以切忌只追貨期，認為在規定時間把貨交給客人就算是完成任務，就算是跟單，其實只是一個方面，時刻要把質量放在首位。

在生產下述時還有一個重要任務就是訂毛，即根據生產單數，和計毛資料算出大貨所需毛料，然後下單向毛料行或廠家訂購。

當大貨生產進尾期，在走貨前十天時訂好膠貨，紙相貨毛到後五天訂好有關配料，如膊帶，煙治，主嘜，成份嘜，洗水嘜，掛牌，鈕等。

在跟時可能因生產單而會有很多問題，此時要從初辦（S辦），批辦（P辦）中找答案，想想做辦時是如何處理的，多請教各部門師傅，不要什麼事動不動就問老闆，經理，這樣容易使老闆，經理對你有一種不信任的感覺，當然有些問題一定要問老闆，經理匯報，請示的，如加工貨期，例甲廠承接B001批貨，織至落貨期為5月18日，而外廠日日通宵確實無法完成，而客戶非要18日交貨不可，此類事外廠至少要在一周前通知我方，並與我方協商，在自己處理不好時，要請示上級並說明原因，請求上級處理，如上級未能及時答復，一定要有耐心多問，以求盡快處理。但是還有一類問題，如我方未能及時出糧給外機，而外機以此為由手拖欠我們的貨期或做好不交，此等問題要晝量替老闆，經理分憂解難實在無法可同加工方協議扣款或其他處罰，此時就不客氣。憑經驗，一般這類問題都會很快處理的，只要我們方法對頭。

截糧，即可加工方核對加工衣服數量，工價，處罰等數據，而後得出此批貨應付加工方的款額，通常與外機截糧要有以下資料（以加工方做織至落貨為例）：加工合約，領料單（領毛料單），配料單，裝箱表，工價單，處罰單。然後正確計出此批貨應付加工方的款額，將有關截糧資料復印一份交會計部審查，經確認無誤後老闆或經理簽名，報一份給會計部，一份送外機備出糧用。

總結報告：當截糧單老闆或經理簽名生效後，此單已經完工，這時要將此單從做辦至走貨的有關情況寫出一份帶總結性的報告，詳細說明此款所遇到的問題，以後應如何克服這類問題，今後應怎麼改善等給老闆或經理一個總報告。

總結報告交老闆或經理審批後，此單到此對初級跟單來說已跟完，每批都如此循環，但每批所碰到的問題卻不同，所以在跟單時要學會如何靈活處理在工作中所碰到的疑難問題，每批貨做完要自己反省自己，自己檢討自己，有批評和自我批評的作風，吃一刺長一智，不斷在業務上，生活上比昨天前進了不少。外銷跟單不論初級或是高級，都必須具備良好的業務素質和個人修養，業務素質低下，個人修養再好，要跟單好是不可能的，但業務素質再好，碰到問題無法冷靜處理，往往憑個人意氣辦事，結果竹籃子打水一場空，把單也跟成亂七八糟。所以我們在提高個人業務素質的同時，一定要努力搞好個人修養。同樣，其他跟單也一樣須具備這二個條件。當然並不是具備了這二個條件就能跟單，就能跟好單，還一定要具備一定的管理水平，統籌技巧，會計知識，電腦運用等條件（這些條件可總括為業務素質）對於高級跟單來說，此單還有一個最大的問題就是為公司賺取一定的利潤，一手交錢一手交貨在生意場上近乎很少，所以要有時間性，有目標性的向客人追回貨款，不能只出貨不收錢，不能收到貨款的跟單是沒人請人。

內銷跟單

內銷跟單應該說同外銷跟單是一樣的程序和原理，只是不同的廠家有自己不同的運作，所以也有不同的分法，常見的有銷售跟單（營業跟單），生產跟單，配料跟單，跟辦（辦房跟單）等。下面略加闡述：

銷售跟單：接受客戶訂單，派發訂單於生產部，即為客戶同生產部的中介，對客戶要晝量滿足其要求，對生產部要協調生產同客戶之間的矛盾，在生產允許范圍內，做到「客戶需要第一」的宗旨，在生產不允許即不可能的情況下，一定要同客戶協商好，解釋清楚為什麼，是主觀的沒話說由跟單員同生產部搞掂，但客觀的人力很難改變的，要同客戶曉之以理，動之以情，不能有頂撞行為，當然也不能力盡阿眉奉承之能事，要不亢不卑，即不影響公司形象也不損害客人對公司的信任。在接單時，首先要考慮此款的加工難易程度，例如：生產量的大小，加工貨期織法是否花款（搬纜，扭繩，挑孔等）要否件染，釘珠，綉花，車花，印花，加工工價，毛料采購或有庫存等各方面的事情，這裡面需要有很多專業知識，特別是織機，如懂織機就會很容易預測加工每打衫所需工時，從而也知工價應有多少。當生產進行到一定時段時，追緊生產部，開始陸續向客人發送貨品供客銷售，這樣每天應交生產部，成品倉一份配貨單，成品倉返回一張出貨單，同時將此出貨清單傳真給客戶，核對客人收貨有沒有錯誤，如有錯需找出原因進行適當處理，同時要在發貨給客人一段時間後追客付款，力爭在客人手中的貨能盡快用錢來交換清楚，而不至於客人的生意是我們投資他人發財，這樣有損自家公司的利益，也就是為誰服務就為誰效勞，俗話說：得人錢財替人消災，就是這個道理。我們為老闆做事應站在老闆這邊而不是站在客人那邊，這對廣大跟單同行來說是象政治上說的立場問題，絕對不能有錯。這一環節同外銷跟單應該也是一個討債高手。

生產跟單：內銷生產跟單同外銷跟貨差不多，但也有些不同，這主要是因內銷貨天天賣，客人需要什麼款天天配給他的，內銷公司的成品倉就是個大的自選批發商場一樣，你要什麼款，什麼碼，什麼色，多少件，我就按你說的給，這樣造成內銷貨同外銷貨有很大的不同，外銷單在規定的貨期一次出齊交客，沒清的就是次貨或存貨。所以外銷是一次齊織縫挑，齊後整而內銷因其銷售方式不同，有些情況也就不同，當收到銷售部的定單時，首先找好辦房的有關資料，如原辦，嚇數，辦單等製作好生產通知單，交主管或經理審核簽名。追計毛組毛料配料需訂購或有存倉毛，即毛料配料何時有做有好毛料配料樣辦，然後交生產廠長或負責人簽單（即接單做貨），追回簽單人的生產排期表，按生產排期表，追緊生產部是否按排期進行，為什麼不能照生產排期進行。若與實際排期相差大要與部門主管和銷售部匯報和協商，並說明為什麼有問題。處理意見是什麼，如何處理，實際生產進度，完成期等問題如實匯報。為外機（加工戶交貨時要不時抽查其質量，特別是加工錯誤，毛料問題將嚴重影響大貨貨期的問題，要切實落到實處。追緊前後整生產月報表，包裝入倉表，QC驗貨報告,追好每天要出貨的數量，並保證按單出貨。當貨期加工完結時，搞好入倉數與訂單數及重量的差異，寫出生產總結報告，並經理復核，存查。在此過程中，同外銷跟單一樣要處理好各方面的關系，分工細的公司有外發跟單（如外發織縫挑，織至走貨，釘珠，綉花，印花，件染等），除公司要有嚴格的管理制度來保證收發能按期追回外發他人加工的貨外，作為生產跟單也要自幼與他們取得聯系，不要把關系矛盾化，但是也有些外發人員特別是老員工有點地位自以為是的人員，這類人員刁鑽古怪很難對付，不時出難題來對付你，不妨先採取說服教育，勸其以工作為重，多多合作，實在無法只有請示經理或老闆出面處理，否則貽誤貨期或質量不OK，後果將不堪設想。特別要提醒跟單同行：要有理有據，不能無理取鬧，據理要力爭。這是跟好單很難處理的問題。

I. 學制衣有什麼技巧

服裝製版也俗稱服裝打版或服裝紙樣，正式學名是服裝結構設計，是服裝設計的核心技術部分。
這種情況，如果經濟允許，當然是到專業的服裝學校進行系統專業的學習最好，如果經濟不允許，那有條件跟師傅學也行，但最好自己有一定的車工基礎，最好是車板工的工作經驗，不過就算是這樣，學習時間也較長，同時一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力以及師傅的技術水平以及表達能力，有些人在企業叫他具體打版他做得很好，但是如果叫他表達出來讓一個初學者領會到他的意圖卻很難，同時就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，而且有問題的時候師傅要能及時的給你正確的講解，而不是填鴨式的只叫你怎麼畫沒有辦法給你解釋為什麼這樣畫。但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。

J. 制衣廠里！雙針折返是什麼是指嚇數么

雙針
不一定是蝦蘇線,有雙針網底,雙針網面.
雙針
平車
.
兩面都是網線的是蝦蘇.
雙針折返應該是用雙針的做法,先將某個部位單折一下,
你這個是針織,
梭織
,那個成衣部位?
有可能是約定俗稱的做法.