服裝夾克袖版怎樣打

Ⅰ 服裝廠上袖子技巧

上袖子方法：

1、裁剪好的袖片和已經連接起來的前後衣片，如下如圖所示：

Ⅱ 服裝製版三片袖的製作方法那個大神教教我。還有男裝夾克的原型圖發給我最好，謝謝，

三片袖有多種，一般就是一片袖開剪再加縫份;

Ⅲ 服裝CAD製版中 聳肩袖怎麼打 詳細點 可以的話附上圖

我也是看到一位師傅的圖解，現在附圖給你，希望有所幫助。

Ⅳ 服裝打板袖隆深如何定

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。
女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。
袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間。

Ⅳ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

Ⅵ 服裝製版袖山的高度是怎樣計算出來的

樓主的問題是專業性問題：
每款服裝上衣袖山高度式不同的，按照書本上的計算公司算出來的只能是個原型。
袖山的高度直接影響到袖子和大身的視覺效果（美觀）
例如都是西服，休閑西服和正裝西服的袖山高度都不一樣，兩者追求的服裝造型不一樣。
問題太具有專業性，如果你能找到服裝製版的師傅交流，得到的答案和服裝版型知識面會更廣泛。
希望我的回答對你有幫組！

Ⅶ 服裝打版教程

這些是本人以前學服裝打版時找到服裝打版視頻教程，包括服裝CAD打版教程和手工打版教程非常全面，從服裝入門到精通各個方面都包括，學習服裝設計和服裝打版方面的教程合都包括

圖中右下角上的字為 衣途趣 回答中的所有服裝打版電子書和服裝打版教程均出自於此，需要的話自己去那裡找一下

服裝設計、打版、裁剪、視頻資料類目錄：

《學做巧裁縫》5G

《北京服裝學院-服裝設計學公開課》899MB

《北京服裝學院-時裝畫技法課程》3.36G

《北京服裝學院-紙樣教學》1.04G

《東華大學結構設計公開課》3.82G

《東華大學名師製版實操》2.4G

《服裝裁剪技法--上裝篇》4.8G

《服裝裁剪技法--下裝篇》2.39G

《服裝縫紉系列講座》800MB

《服裝效果圖繪畫技巧》476MB

《立體裁剪實操》3.2G

《時裝制圖》485MB

《武漢紡織大學-服裝結構學公開課》 764MB

《香港服裝打版秘籍-鄒振勉》 1.2G

《制衣職業放碼技巧精華-鄒振勉》 2G

《華亮ET服裝CAD打版教程124課》 2.3G

《華亮富怡服裝CAD服裝打版實例視頻教程（67個視頻）》 2.3G

《立體裁剪實訓教材》 600MB

《童裝裁剪》 2.5G

《外貿男裝制板推板》 3.5G

《徐興井至尊寶坊製版實例視頻》 3.5G

《精品男裝、女裝、童裝實例打版教程1-432集全套(內部視頻)》 6G

《ET2007版服裝打版視頻教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版實例服裝打版教程(打版、放碼、嘜架102集)》 1.4G

《服裝打版實例教程1-165集(智尊寶紡CAD全套教程)》 1.2G

《服裝界打版高手人送外號黃砍刀的黃勁松服裝打版視頻教程 》 20G

《某寶上買的一個不錯的服裝基礎打版到深入打版的視頻教程1-139集 》 8.3G

《張藝製版教程服裝立裁裁剪視頻教程(1-41章全套) 》 140G

《張藝製版教程平面服裝打版實例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《羅明陽ET打板、西裝、褲子、襯衫、插肩袖實例打版視頻教程》 6G

《唐少海經典男裝製版、女裝打版、西裝手工服裝打版、製版、放碼、視頻教程》 20G

《淘寶上500塊錢買的完整版日本服裝大師渡邊立裁及打版視頻教程》 5G

《義大利喬萬尼服裝立裁視頻教程、放碼、服打版教程、製版筆記資料》 7.47G

《袁良男裝女裝打版視頻教程、服裝製版視頻教程合集 17G

《褲裝裁剪、褲子縫紉、褲裝紙樣打版、褲子製作視頻教程》 4.3G

《服裝實例打版教程、大衣、羽絨服打版、針織T恤、裙裝、外套、男裝女裝、西裝、褲子等》 133G

《服裝製版與服裝放碼、學習服裝打版非常不錯的一部視頻教程》 2.7G

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Ⅷ 夾克衫袖子如何確定小袖位置

此款為茄克衫基本款：立領，前中閉口裝拉鏈，袖子為二片袖、袖口裝克夫、大袖開叉處有一褶，下擺裝克夫，前片左右各一斜插袋。茄克衫整體較為合體，是當前高檔休閑服裝中最為流行的款式之一。它的肩部結構、袖子結構設計採用了西服結構設計特點；領口、肩縫、袖籠等部位，也採用了西服拉牽條的工藝方法。

規格設計

號型175/96A

後衣長1675px

肩寬49.5

胸圍2950px

擺圍2700px

袖長1525px

袖口 637.5px

制圖步驟

一、劃輪廓線

後衣長 1675px ＋ 17.5px（自縮量）－125px（下擺克夫寬）=1567.5px；

1、胸圍2950px ＋ 50px（自縮量）= 3000px/2 =1500px。

2、1500px × 1567.5px畫長方形。制圖中的胸圍尺寸均包含50px 自縮量，即：胸圍為2950px＋ 50px = 3000px，記牢喲！

3、從衣長線向下730px袖籠深畫胸圍線，胸圍/4為前片胸圍、後片胸圍各為750px，如圖1-01所示。

二、劃後片

1、後領橫開為250px, 衣長線向上畫領深80px；

2、衣長線向下85px畫肩寬線, 肩寬/2=620px；

3、肩寬線與胸圍線的1/2,畫後背寬572.5px；

4、後片側縫向後中進62.5px；如圖1-02所示。

5、從後中領口開始, 連接後領口、後肩縫、後袖籠、後側縫；後肩縫直線向下凹6.25px、後側縫直線 向後中凹10px；

6、紅色線為後片結構線,如圖1-03所示。

三、劃前片

1、前胸寬517.5px, 向上557.5px為前落肩線,前沖肩為87.5px。

2、前領囗撇門30px, 前領橫開200px, 前領深為7.5px+202.5px。

3、前中下降32.5px, 前側縫進62.5px, 如圖1-03所示。

4、從前領口開始, 連接前領口、前肩縫、前袖籠、前側縫；前肩縫1/3直線向上凸6.25px、前側縫直線向前中凹10px；

5、紅色線為前片結構線,如圖1-04所示。

四、畫大小袖

1、畫出袖長1537.5px -125px（袖克夫）+ 17.5px（自縮量）=1430px；

2、畫出袖肥592.5px；

3、畫出袖山高405px；

4、畫出袖肘線;如圖1-05所示。

5、畫岀大小袖前後偏袖的輔助線；

6、畫岀袖山的輔助線；

7、畫岀袖囗的輔助線；

8、畫岀袖山弧線，如圖1-06所示；

9、畫岀大袖結構線，如圖1-07所示；

10、在大袖結構線基礎上，畫岀小袖結構線；

11、紅色線為大小袖結構線,如圖1-08所示。

五、配部件、放縫份

立領：領中間寬140px、 領頭寬132.5px,上翹62.5px，領子下口與前、後片領口大小相同；領前中放縫份37.5px, 其它放縫份均為20px，如圖1-09所示。

袖克夫：長(袖囗+75px),寬125px；袖克夫四周縫份均為25px， 如圖1-10所示。

下圍：長(下擺尺寸),寬125px, 下圍前中放縫份37.5px,其它縫份均為25px， 如圖1-11所示。

袋口：長425px，寬57.49999999999999px,四周縫份均為25px，絲縷方向同前片， 如圖1-11所示。

前片、後片放縫份：前、後片領口放縫份20px,前中門襟放縫份37.5px,其它部位放縫份均為25px，如圖1-12所示。

大、小袖放縫份：大、小袖袖叉長225px，寬75px,其它放縫份均為25px，如圖1-12所示。

Ⅸ 女裝袖子怎麼打版

袖子嘛，好打的很呢，我一般用的U型七刀眼配袖方式，然後結合日本原型裁剪法進行袖型調整，就能打出一款非常完美的袖子啦。