中國女裝論文

⑴ 關於服飾的論文~！！~急急急急急急急急~~~~

論文我沒有，不過我可以跟你點資料，相當完整的漢服介紹
漢服中最典型的深衣，孔氏正義曰：「所以稱深衣者，以余服則上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。」深衣是最能體現華夏文化精神的服飾。深衣象徵天人合一，恢宏大度，公平正直，包容萬物的東方美德。袖口寬大，象徵天道圓融；領口直角相交，象徵地道方正；背後一條直縫貫通上下，象徵人道正直；腰系大帶，象徵權衡；分上衣、下裳兩部分，象徵兩儀；上衣用布四幅，象徵一年四季；下裳用布十二幅，象徵一年十二月。身穿深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，生活起居順應四時之序。
大，象徵天道圓融；領口直角相交，象徵地道方正；背後一條直縫貫通上下，象徵人道正直；腰系大帶，象徵權衡；分上衣、下裳兩部分，象徵兩儀；上衣用布四幅，象徵一年四季；下裳用布十二幅，象徵一年十二月。身穿深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，生活起居順應四時之序。
說明：

中華服飾歷代各不相同，使今天的人們無法了解古人真實的衣著樣子，往往是憑借古代人物畫和戲曲、影視的並不完全正確的展示來想像，尤其中國影視製作中的古裝服飾五花八門，逐漸走向了一種極端扭曲的病態審美。這次按《大明會典》及《明史》並參照明代寫實主義的肖像畫繪制一套Q版的《大明衣冠圖志》，希望能夠為大家了解明代服飾出一份力。並且努力證明一下原汁原味的中華服飾並非不能通過現代方式展示，期待中國的影視服裝製作和古裝動畫漫畫造型能在本國文化的表達上超越鄰國。

文中所引文字，基本來自《大明會典》「冠服」以及《明史》「輿服」，所參考圖主要為出土、傳世衣冠實物及定陵發掘報告《定陵》等。大家想找原文獻查閱可以去網路搜索：

《大明會典》卷之六十 冠服、 六十一 冠服二

《明史》卷六十六 志第四十二 輿服二 輿服三

《禮部志稿》卷十八 儀制司職掌 冠服

另有專門研究明代服飾的論壇，有大量文字、實物資料可供參考。

一 皇帝冠服
袞冕

凡祭天地、宗廟及正旦、冬至、聖節則服袞冕，祭社稷、先農、冊拜亦如之。

冕：以皂紗為之。綖版寬一尺二寸，長二尺四寸。冠上有覆，玄表朱裏。前後各有十二旒，貫五采玉珠十二，赤白青黃黑相次。綖版下以玉珩維冠。玉簪導，貫紐，紐與冠武並系纓處皆飾以金。朱纓，青纊充耳，綴以玉珠二。
袞服：用十二章。玄衣六章（嘉靖制度）--日月在肩，星、山在後。龍、華蟲在兩袖。長不掩裳之六章。裳黃色，綉六章，分作四行--火、宗彝、藻、為二行。米、黼、黻、為二行。
中單：素紗為之，青緣領，織黻文十二。
蔽膝：隨裳色，羅為之。上綉龍一，下綉火三。
大帶：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以綠，紐約用素組。
革帶：前用玉，其後無玉，以佩綬系而掩之。
圭：白玉為之，長尺二寸，剡其上，下以黃綺約之。上刻山形四，盛以黃綺囊，藉以黃錦。
玉佩二。
大綬：六采--黃、白、赤、玄、縹、綠，纁質。小綬三，色同。
朱襪、赤舄、黃絛緣、玄纓結。

皮弁服

凡朔望視朝、降詔、降香進表、四夷朝貢朝覲、則服皮弁服。嘉靖間令祭太歲山川等神皆服。

皮弁：用黑紗冒之，前後各十二縫。其中各綴五采玉十二。縫及冠武並貫簪系纓處皆飾以金。玉簪，朱紘纓，玉以赤、白、青、黃、黑、相次。
玉圭：長如冕服之圭，有脊並雙植文，剡其上，黃綺約其下，及有韜，金龍文。
絳紗袍：本色領、褾（袖口）、襈（衣襟側邊）、裾（衣襟底邊）。
紅裳：如冕服內裳制，但不織章數。
中單：以素紗為之，如深衣制，紅領褾襈裾，領織黻文十三。
蔽膝：隨裳色，本色緣，有玉鉤二玉佩。
大帶、大綬、襪、舄、俱如冕服內制。

通天冠服

洪武元年定：郊廟、省牲，皇太子諸王冠婚、醮戒，則服通天冠、絳紗袍。冠加金博山，附蟬十二，首施珠翠，黑介幘，組纓，玉簪導。絳紗袍：深衣制。
白紗內單，皂領褾襈裾。
絳紗蔽膝。
白假帶。
方心曲領。
白襪，赤舄。
其革帶、佩綬，與袞服同

武弁服

國初行親征遣將禮則服武弁，乘革輅，其制未詳。詳定自嘉靖八年。

弁：上銳，色用赤，上十二縫，中綴五采玉，落落如星狀。
韎衣、韎裳、韎韐，俱赤色，如常制。
佩、綬、革帶、如常制。佩、綬、及韎韐、俱上系於革帶。
舄：如其裳之色。
玉圭：視鎮圭差小，剡上方下，有篆文曰討罪安民。

燕弁冠服

嘉靖七年定：
冠：匡如皮弁之制，以烏紗冒之，分十有二瓣，各以金線壓之，前飾五采玉雲各一，後列四山。朱絛為組纓。雙玉簪。
服：如古玄端之制身用玄，邊緣以青，兩肩綉日月。前蟠圓龍一，後蟠方龍二。邊加龍文八十一：領與兩祛，共龍文五九（45條）。衽同前後齊，共龍文四九（36條）。
襯用深衣之制，黃色，袂圓祛方下，齊負繩及踝十二幅。
素帶：朱里，青表，綠緣邊，腰圍飾以玉龍九片。
履：玄為之，朱緣、紅纓、黃結。襪用白。

常服
洪武三年定：
常服：烏紗折角向上巾。盤領窄袖袍。
束帶：間用金玉琥珀透犀。

永樂三年定：
冠：以烏紗冒之，折角向上，即翼善冠。
袍：黃色，盤領窄袖。前後及兩肩各金織盤龍一。
帶：用玉。
靴：以皮為之。

後期式樣：
冠：仍用翼善冠。
袍：用色不拘，盤領寬袖，前後及兩肩各盤龍補子一。

過肩通袖龍襕袍

冠：烏紗翼善冠。
袍：交領大袖，紋樣分布同曳撒，一般為過肩柿蒂雲龍紋，有膝襕和通袖襕。

四團龍雲紋紬交領夾龍袍

冠：網巾。洪武二十四年，太祖微行至神樂觀，見有結網巾者。翼曰，命取網巾，頒示十三布政使司，人無貴賤，皆裹網巾，於是天子亦常服網巾。髻上戴金束發冠，玉簪二。網巾及束發冠外一般再戴其他巾子或冠帽等。
衣：為定陵出土之綉四團龍雲紋紬交領夾龍袍。肩用日月。
圍玉帶。

曳撒

自元代辮線襖發展而來，明朝上下皆通用之，清朝以此制為吉服袍。

冠：奓檐帽（笠帽），有金玉寶石帽頂，亦承自元代。
袍：右衽交領，窄袖，腰身收斂，腰間束斂作襞積（向下打豎細襇），下身作散褶，若裙狀。兩肩及胸背為柿蒂或如意雲形紋樣區，多為行龍、雲紋等，有膝襕和通袖襕。
帶：實束，多為金玉寶石帶鉤。
靴：多用白色。

罩甲

明代皇帝狩獵騎射時所著。

冠：韃帽，應為繼承元代蒙古特色，以皮縫制，帽沿緣毛皮出鋒。
衣：外穿方領對襟無袖罩甲，織金，龍紋，用紐子。內穿曳撒。
靴：皮質，白色。

十二團龍盤領袞服

冠：用烏紗翼善冠，後於冠上加二龍戲珠，金質，鑲寶石，折角邊沿亦用金。另有金絲翼善冠，當為大禮時用，或謂乃明器，其詳待考。
袍：黃色，盤領寬袖。用團龍十二，前身、後身各三，兩肩各一，下擺兩側各二。日、月在肩，星、山在背。華蟲四，在肩下兩袖。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻各為兩行，相對列於大襟。
帶：與常服同。

此袞服於《大明會典》、《明實錄》、《明史》均失載，明清兩代著述亦未言及。其實例有兩處可見：一為南薰殿藏明代皇帝畫像，自英宗始，諸帝均著此種袞服。一為定陵所出神宗此種袞服，共五件。其中，刺綉品3件，均為紅色底料；緙絲品2件，底色為一紅一黃。

甲胄

定陵所出土神宗皇帝甲胄與《出警入蹕圖》中不同，然定陵出土僅為半身，難窺全貌，今以《出警入蹕圖》參考繪制，其詳待考。

冠：鐵盔，飾天鵝翎，插小旗。
衣：罩甲，有魚鱗甲片裝飾，方領對襟，升龍戲珠二。內穿當為曳撒，行龍五彩雲紋，兩袖肩有黃金甲片，以紅絲連綴。
刀：定陵出土鐵刀，長條形，魚腹刃，刀柄有金十字護手，木質刀鞘，包沙魚皮。

二 皇後冠服

凡祭天地、宗廟及正皇後受冊、謁廟、朝會、服禮服。燕居則常服。

禮服（翟衣）

鳳冠：會典載以九龍四鳳冠，按明皇後翟衣畫像及定陵所出土實物，龍鳳數量及組合各所不同，今按實物畫九龍九鳳冠。鳳冠以漆竹絲為圓匡，冒以翡翠。上飾金龍、點翠鳳、珠花、翠雲、珍珠等。冠用三博鬢。
翟衣：深青，織翟文十有二等（凡一百四十八對），間以小輪花。紅領、褾（袖口）、襈（衣襟側邊）、裾（衣襟底邊），織金雲龍文。
中單：玉色紗為之，紅領褾襈裾。領織黻文十三。
蔽膝：隨衣色，織翟為章三等，間以小輪花四。以緅為領緣，織金雲龍文。
玉穀圭：長七寸。剡其上。瑑谷文。黃綺約其下。別以黃袋韜之。
玉革帶：青綺鞓，描金雲龍文。玉飾件十，金飾件四。
大帶：表裏俱青紅相半，其末純紅，而下垂織金雲龍文。上以朱緣。下以綠緣。並青綺副帶一。
綬：五采--黃、赤、白、縹、綠、纁質。間施二玉環，皆織成。小綬三色同大綬。
玉佩二，有小綬五采以副之。
青襪舄。

常服（大衫霞帔）

鳳冠：雙鳳翊龍冠，以皂縠為之。附以翠博山。上飾金龍一、翊以二珠翠鳳，皆口銜珠滴。前後珠牡丹花、蕊頭、翠葉、珠翠穰花鬢、珠翠雲等。三博鬢（左右共六扇）。有金龍二各銜珠結挑排。
大衫霞帔：衫--黃色，兩領直下一尺，間綴紐子三。後身長於前身，行則摺起，末綴紐子二，紐在掩紐之下，拜則放之。
霞帔--並列兩條，尖端縫合，垂在身前，掛墜子，平端收納於大衫身後三角形兜子內。深青為質，織金雲霞龍文，飾以珠。用玉墜子，瑑龍文。
鞠衣：紅色，胸背雲龍文，飾以珠。
四襈襖子（即褙子）： 深青為質，金綉團龍文。
大帶：紅線羅為之，有緣。余或青或綠。
緣襈襖子：黃色。紅領褾襈裾，皆織金采色雲龍文。
緣襈裙：紅色。綠緣襈，織金采色雲龍文。
玉革帶：青綺鞓，描金雲龍文。玉飾件十，金飾件四。
玉花采結綬、紅線羅系帶一、白玉雲樣玎璫二（如佩制，每事上有金鉤一）。
青襪舄，與翟衣內制同。

常服襦裙

為明代自宮廷至民間所通服的最具代表性的女裝款式，上身為短襦（襖子、夾衣），下身以馬面裙為主，飾有裙襕，初期上衣多為交領，並有白色護領，後期多用立領等，袖為弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖緣。衣在裙外，短則及腰，長乃至膝，直至清代漢族婦女仍延續此穿法，並影響到朝鮮等屬國，最終形成今日韓服。

百子衣（夾衣）

比甲

定陵孝靖皇後棺內出土，形制與罩甲相近。清代以此制為皇後朝褂子。

衣：外用無袖方領對襟比甲，胸、背及各邊飾升龍紋，如意紋串邊，祥雲填空，下幅加海水江涯、子孫龍紋。內為寶相花對襟立領夾衣。俱用金紐子。
裙：馬面襕裙
冠：棕帽。

三 皇妃冠服

凡皇妃受冊、助祭、朝會、則服禮服。燕居常服。

禮服

冠：九翟冠二頂。冠以皂縠為之。附以翠博山。飾以大珠翟二、小珠翟三、翠翟四、皆口銜珠滴。金鳳一對、口銜珠結。金簪一對。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二對。梅花環、四珠環、各一對。
衣：大衫、霞帔。衫用紅色。紵絲紗羅隨用。霞帔深青為質。織金雲霞鳳文。或綉或鋪翠，圈金，飾以珠。紵絲紗羅隨用。玉墜子瑑鳳文。
鞠衣：青色，胸背鸞鳳雲文。燕居服用素，除黃外余色及紵絲紗羅隨用。
四(衤癸)襖子：即褙子。桃花色，金綉團鳳文。
大帶：青線羅為之、有緣。余或紅或綠。各隨鞠衣色。
緣襈襖子：青色。紅領褾襈裾、織金雲鳳文。
緣襈裾：紅色。綠緣襈，織金花鳳文。
玉穀圭：長七寸。剡其上。瑑谷文。以錦約其下。
玉革帶：青綺(革呈)，描金雲鳳文，玉事件十，金事件三。
玉花采結綬，如中宮佩制。
青襪舄、襪以青線羅為之。舄用青綺。飾以描金雲鳳文。

皇妃襦裙：

冠：黑紗尖棕帽，有箍子，插挑心、頂簪、簪、釵等。

衣：大紅織金纏枝牡丹妝花綉「洪福齊天」女夾衣，為定陵出土，方領，對衿，用金紐子，胸背用方補，胸補為行龍五彩雲紋，飾海水江崖，有「洪、福」二字分列左右。背補為升龍五彩雲紋，飾海水江崖，「齊天」二字豎列於正中。

四 皇嬪冠服

禮服：

冠用九翟。次皇妃之鳳。大衫、鞠衣、如皇妃制，圭用次玉谷文。

常服：

襦裙，如皇妃制。

冠：黑紗尖棕帽，插挑心、頂簪、「萬壽」金簪、珠釵等。
衣：織金四合如意窠纏枝牡丹交領夾衣，有護領，窄袖素緣。
裙：大紅鳳襕妝花緞裙。
Q版大明衣冠（二）
藝術作品 2009-03-29 19:19 閱讀41 評論0
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五 皇太子、親王冠服
皇太子冠服

皇太子陪祀天地、宗廟、及正旦、冬至、朝會、則服袞冕。從祭社稷、及受冊納妃亦如之。朔望朝、降詔、降香、進表、四夷朝貢朝覲、則服皮弁。

袞冕（九章）

永樂三年定

冕冠：玄表朱裏，前後各九旒。每旒各五采繅九就。貫五采玉九。赤、白、青、黃、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纊充耳（用青玉）,承以白玉瑱,朱紘纓。

玉圭：長九寸五分，以錦約其下並韜。

袞服九章：玄衣五章--龍在肩，山在背，火、華蟲、宗彝在袖（每袖各三），皆織成，本色領褾襈裾。
纁裳四章--織藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，後四幅，不相屬，共腰有襞積。本色綼裼。

中單：以素紗為之，青領褾襈裾，領織黻文十一。

蔽膝：隨裳色，四章--織藻、粉米、黼黻，本色緣，有紃施於縫中。其上玉鉤二。

玉佩二，上有金鉤。小綬四采以副之，四采--赤、白、縹、綠，纁質。

大帶：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以綠。紐約用青組。

大綬：四采--赤、白、縹、綠，纁質。
小綬：三采，間施二玉環，龍文，皆織成。

襪舄皆赤色。

親王冠服【冊寶附】

親王助祭謁廟、正旦冬至等朝賀、則服袞冕， 受冊納妃、亦如之。朔望朝、降詔、降香、進表、四夷朝貢朝覲、則服皮弁。

袞冕

冕冠：玄表朱裏，前後各九旒。每旒各五采繅九就。貫五采玉九。赤、白、青、黃、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纊充耳（用青玉）,承以白玉瑱,朱紘纓。

玉圭：長九寸二分五厘，以錦約其下，並韜。

袞服九章：玄衣五章--龍在肩，山在背，火、華蟲、宗彝在袖（每袖各三），皆織成，本色領褾襈裾。
纁裳四章--織藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，後四幅，不相屬，共腰有襞積。本色綼裼。

中單：以素紗為之，青領褾襈裾，領織黻文十一。

蔽膝：隨裳色；四章--織藻、粉米、黼、黻各二，本色緣。有紃施於縫中。其上玉鉤二。
玉佩：如東宮佩制。自珩以下瑑雲龍文。上有金鉤。小綬四采以副之。四采、赤、白、縹、綠、纁質。
大帶：素表朱裏。在腰及垂皆有綼。上綼以朱。下綼以綠。紐約用青組。
大綬：四采、赤白、縹、綠。小綬三采、間施二玉環。龍文、皆織成。纁質。
襪舄皆赤色。

皇太子玄衣九章

親王青衣九章

郡王冠服

袞冕

冕冠：玄表朱裏，前後七旒，每旒五采繅七就，各貫玉珠七--赤白青色相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纊充耳（用青玉）。朱紘纓，承以白玉瑱。

玉圭：長九寸，以錦約其下，並韜。

青衣纁裳：五章。青衣三章--粉米一在肩，其二並藻、宗彝各三在兩袖，皆織成。本色領褾襈裾。
纁裳二章--織黼、黻各二，前三幅，後四幅，不相屬，共腰有襞積，本色綼裼。

中單：以素紗為之，青領褾襈裾，領織黻文七。

蔽膝：隨裳色，二章--織黼、黻各二，本色緣，有紃施於縫中，其上玉鉤二。

玉佩、如親王佩制，珩以下瑑雲龍文，上有金鉤，以小綬四采副之，四采--赤、白、縹、綠，纁質。

大帶：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以綠。紐約用青組。

大綬：四采、赤、白、縹、綠，纁質。小綬三采，間施二玉環。皆織成。

襪舄皆赤色。

皇太子、親王皮弁服

永樂三年定

皮弁：用烏紗冒之，前後各九縫，每縫中綴五采玉九。縫及冠武並貫簪系纓處皆飾以金，金簪朱纓。

玉圭：如冕服內制。

絳紗袍：本色領褾襈裾。

紅裳：如冕服內裳制，但不織章數。

中單：以素紗為之，如深衣制，紅領褾襈裾，領織黻文十一。

蔽膝：隨裳色，本色緣，有紃施於縫中，其上玉鉤二。

玉佩：如冕服內制，但無雲龍文，有小綬四采以副之。

大帶、大綬、襪舄赤色，皆如冕服內制。

郡王皮弁服

皮弁：用烏紗冒之，前後各七縫，每縫中綴三采玉七。縫及冠武、並貫簪系纓處皆飾以金，金簪，朱纓。
玉圭：如冕服內制。
絳紗袍：本色領、褾、襈、裾。
紅裳：如冕服內裳制，但不織章數。
中單：以素紗為之，如深衣制。紅領褾襈裾，領織黻文七。
蔽膝：隨裳色，本色緣，有紃施於縫中。其上玉鉤二。
玉佩：如冕服內制，但無雲龍文，有小綬四采以副之。
大帶、大綬、襪舄俱如冕服內制。

皇太子、親王 常服

永樂三年定

冠：烏紗折角向上巾--亦名翼善冠，親、郡王及世子俱同。
袍：赤色，盤領窄袖，前後及兩肩、各金織蟠龍一。
帶：用玉。
靴：皮為之。

保和冠服

嘉靖七年定

冠制以燕弁為准。
親王用九(衤取)。
世子用八(衤取)。
郡王用七(衤取)。
俱去簪與五玉。後山皆一扇為之，分畫為四。
郡王長子冠、如忠靜之制。用五(衤取)。

服用青身青緣，前後方龍補各一。身用素地，邊用雲。

其補子
郡王以上采妝。
郡王長子織金為之。
襯用深衣，玉色。
帶青表，綠裏，綠緣。
履用皂，綠結，白襪。
六 皇太子妃冠服

禮服

九翬四鳳冠：漆竹絲為圓匡，冒以翡翠，上飾翠翬九、金鳳四，皆口銜珠滴。珠翠雲、大珠花九樹--皆牡丹花，每樹花一朵，半開一朵，蕊頭二個，翠葉九葉。小珠花如大珠花之數--皆穰花飄枝，每枝花一朵，半開一朵，翠葉五葉。雙博鬢（左右共四扇），飾以鸞鳳，皆垂珠滴。翠口圈一副。珠排環一對。珠皂羅額子一--描金鳳文，用珠二十一顆。

翟衣：深青，織翟文九等（凡一百三十八對），間以小輪花，紅領褾襈裾，織金雲鳳文。

中單：玉色紗為之，紅領褾襈裾，領織黻文十一，或用線羅。

蔽膝：隨衣色，織翟為章二等，間以小輪花三。以緅為領緣，織金雲鳳文。

玉穀圭：長七寸，剡其上，瑑谷文。以錦約其下並韜。

玉革帶：青綺鞓，描金雲鳳文，玉事件十，金事件四。

大帶：表裏俱青紅相半，其末純紅而下垂，織金雲鳳文。上以朱緣，下以綠緣，並青綺副帶一。

大綬：四采、赤、白、縹、綠，纁質，皆織成，間施二玉環。小綬三，色同大綬。

玉佩二，珩以下瑑飾雲鳳文，描金，上有金鉤，以小綬四采副之--赤、白、縹、綠，纁質，織成。

青襪舄：襪以青線羅為之。舄用青綺，飾以描金雲鳳文，皂線純，每舄首加珠三顆。

七 親王妃、公主冠服
王妃受冊、助祭、朝會則服禮服。

禮服（大衫霞帔）

冠：九翟冠二頂。冠以皂縠為之。附以翠博山。飾以大小珠翟九，皆口銜珠滴。金鳳一對，口銜珠結。金簪一對。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二對。梅花環、四珠環、各一對。
衣：大衫霞帔--衫用大紅。霞帔以深青為質，金綉雲霞鳳文。金墜子亦鈒鳳文。
鞠衣：青色，如深衣制，胸背金綉雲鳳文。惟不用黃，燕居服用素。
四(衤癸)襖子：即褙子。桃紅色，金綉團鳳文。
大帶：青線羅為之，有緣，或用紅羅。
玉穀圭：長七寸，剡其上，瑑谷文，以錦約其下並韜 【公主不用圭】。
玉革帶、青綺(革呈)。描金雲鳳文。玉事件十、金事件三
玉革帶：青綺鞓，描金雲鳳文，玉事件十，金事件三。
玉花采結綬，如東宮妃佩制。
青襪舄、襪以青線羅為之。舄用青綺。飾以描金雲鳳文。

公主冠服 與親王妃同。

八 文武官冠服
朝服
凡大祀慶成、正旦、冬至、聖節、及頒降開讀詔赦、進表、傳制，則文武官各服朝服。
其武官應直守衛者不拘此服。

文武官朝服：
梁冠。
上衣：用赤羅青緣，其長過腰指寸七寸，毋掩下裳。
中單：白紗為之，青緣。
下裳：七幅--前三後四，每幅三襞積，赤羅青緣，
蔽膝：赤羅，無緣。
綬：各照品級花樣。革帶之後佩綬系而掩之，其環亦各照品級用玉犀金銀銅為之，不以織於綬。
大帶：表裏俱素，惟兩耳及下垂緣以綠色，又用青組約之。
革帶：一品玉，二品犀，三品四品金，五品銀鈒花，六品七品銀，八品九品烏角。
佩玉：一如詩傳之制，去雙滴及二珩，其三品以上用玉，四品以下用葯玉。
白襪。黑履。

一品：冠七梁，不用籠巾貂蟬。革帶與佩俱用玉。綬用綠黃赤紫四色絲織成雲鳳四色花錦，下結青絲網，綬環二，用玉。笏用象牙。

八品九品：冠：一梁，革帶用烏角，佩用葯玉，綬用黃綠二色絲織成鸂鶒花錦，下結青絲網。綬環二，用銅。笏用槐木。
雜職未入流品人員：若遇大朝賀、進表、隨班行禮，止用公服。洪武三十年奏准亦照九品官，具朝服行禮。

公：冠八梁，加籠巾貂蟬，立筆五折。前後用玉為蟬。

侯：冠七梁，加籠巾貂蟬，立筆四折。前後用金為蟬。

伯：冠七梁，加籠巾貂蟬，立筆二折。前後玳瑁為蟬。

俱左插雉尾。

駙馬：冠與侯同，不用雉尾。

祭服

凡上親祀、郊廟、社稷，文武官分獻陪祀則服祭服。

洪武二十六年定

文武官陪祭服：一品至九品--青羅衣，白紗中單，俱用皂領緣。赤羅裳，皂緣。赤羅蔽膝。方心曲領。其冠帶佩綬等第並同朝服
○又令品官家用祭服，三品以上去方心曲領。四品以下並去佩綬。
○又令雜職祭服與九品同。

嘉靖八年定

上衣用青羅皂緣。長與朝服同。
下裳用赤羅皂緣。制與朝服同。
蔽膝、綬環、大帶、革帶、佩玉、襪履，俱與朝服同，去方心曲領。
三品祭服：五梁冠，革帶用金，佩用玉，笏用象牙。

駙馬祭服：七梁冠，加籠巾貂蟬，立筆四折，前後用金蟬。革帶、佩用玉，牙笏。

公服

在京文武官每日早晚朝奏事及侍班、謝恩、見辭則服公服，在外文武官每日清早公座亦服之。後常朝止便服，惟朔望具公服朝參。其武官應直守衛者不拘此服。

文武官公服：

用盤領右衽袍，或紵絲紗羅絹從宜製造，袖寬三尺。一品至四品緋袍，五品至七品青袍，八品九品綠袍，未入流雜職官袍笏帶與八品以下同。
公服花樣：一品用大獨科花，徑五寸。二品小獨科花，徑三寸。三品散答花無枝葉，徑二寸。四品五品小雜花紋，徑一寸五分。六品七品小雜花，徑一寸。八品以下無紋。
帕頭：用漆紗二等，展角各長一尺二寸，其雜職官員帕頭用垂帶。
笏：依朝服為之。
腰帶：一品用玉，或花或素。二品用犀。三品四品用金荔枝。五品以下用烏角。鞓用青革，仍垂撻尾於下。

靴用皂。

⑵ 求關於《中國古今服飾文化探究》的三千字論文

中國服飾演變古今談
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。我們的祖先告別了猿猴時代，披著獸皮與樹葉，艱難地進入了文明時代，知道了遮身暖體，創造了最早的服飾文化。但是追求美是人的天性，服飾的作用又不僅僅在遮身暖體了，同時也有著美化的功能。中國古代的先民從服飾起源之始，就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都融於日常生活的服飾穿戴之中，構成了服飾文化的物質文明和精神文明的雙重內涵，開創了中華民族服飾文化的先河。不同的歷史階段服飾的材料、功能等也會隨之而改變。
從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。 在紡織技術尚未發明之前，動物的毛皮是人們服裝的主要材料。當時還沒有繩、線，可能用動物韌帶來縫制衣服。在山頂洞人的遺址及其它古墓里，曾發掘出大量的裝飾物，其中有頭飾、頸飾和腕飾等，材料有天然美石美石、獸齒魚骨和海里的貝殼等，當時佩戴這些飾物，可能不僅是為了裝飾，也許還包含著對漁獵勝利的紀念。
到了商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
在服裝方面最重要的變化，是深衣的廣泛流行和胡服的出現。春秋戰國時期的戰爭促進了漢族寬衣博帶、長裙長袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊的戰鬥力，沖破阻力，下令全國穿游牧民族的短衣長褲，學習騎射，終於使趙國強盛起來。這是中國歷史上第一次服裝改革，胡服從此盛行。伴隨胡服也傳來了帶鉤，它是用於結束革帶的，由於它比革帶的扎結方式更加便捷，因而很快就流行起來。
秦漢時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。
西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的單衣］、襦［短衣］、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。
漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、佔有，享受這種美。」
南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。
東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。 鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。
隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。
隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。
女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合.
宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。
宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，衣服是黑白兩種顏色。女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。
遼、西夏、金、元分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽［從左向右扣］，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。
明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。
清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。
中國古代服飾文化是璀璨華美，豐富多彩的。服飾作為一種文化形態，貫穿了中國古代各個時期的歷史。從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經濟的發展和文化審美意識的演變。無論是商的「威嚴莊重」，周的「秩序井然」，戰國的「清新」，漢的「凝重」，還是六朝的「清瘦」，唐的「豐滿華麗」，宋的「理性美」，元的「粗壯豪放」，明的「敦厚繁麗」，清的「纖巧」，無不體現出中國古人的審美傾向和思想內涵。
1840年鴉片戰爭以後，中國進入了近代。帝國主義的侵略，逐步使我國淪為半封建半殖民地的地位。同時，西方資本主義文化的影響也日趨擴大，衣冠服飾隨之而發生變化。婦女發飾，隨著社會風氣的轉變而不斷變化。男子的服裝主要有長袍、馬褂、等等。其中長袍、馬褂，為《服制》中規定的服飾，一般用於交際。婦女服飾中最大的特點，是普遍穿著旗袍。旗袍本是滿族婦女喜愛的服裝，旗袍源於滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點為寬大、平直，衣長及足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。穿旗裝時，梳旗髻、穿旗鞋。
民國初年女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要集中在領、袖及長度等方面。先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子越低越「摩登」，當低到實在無法再低的時候，乾脆就穿起沒有領子的旗袍。袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。
民國男子服飾主要有馬褂和長衫。用作禮服的馬褂、長衫，其款式、質料、顏色及尺寸等都有一定的各式。如馬褂，一般都用黑色絲麻棉毛製品為之，對襟窄袖，下長至腹，前襟釘鈕扣五粒。長衫則用藍色，其形制為大襟右衽，長至踝上二寸，袖長與馬褂並齊。在下擺左右兩側開衩。用作便服的馬褂、長衫，顏色可以不拘。
隨著社會的不斷發展，20世紀的中國服飾，旗袍、長衫、中山裝、學生裝、兒童裝、西服、禮帽、遮陽帽、絲襪、高跟鞋、工農服、列寧服、布拉吉、軍便服、夾克衫、喇叭褲、迷你裙、比基尼、職業裝、朋克裝、T恤衫等等，種種不同時期不同風格的服飾見證了時代的變遷。被視為中國典型服飾的旗袍，是20世紀20年代以後風行起來的，這種脫胎於清代滿族女服的服裝樣式，在吸收了漢族女服工藝特點和西方女子服飾時尚的基礎上演變，已經成為當今國際時裝界不容忽視的時尚元素，被看作是中國服裝民族交融和中西合璧的樣板。
服裝的進化史如同一部人民的解放史。解放肢體的束縛的同時，解放的還有心靈和思想。這種從完全封建到與外界少了很多隔閡的過程使中國的服飾文化走上了國際的潮流，充分展現了個性自由的窗口。這也是生活方式趨向國際化的表現之一。西方列強打開中國的「大門」中國經歷了「洋務運動」，「辛亥革命」，直到新中國建立，改革開放，中國的服飾一直在探索的道路上前進，由封建到開放，一直走向成熟。
在今天，我們的服飾早已沖破了束縛，朝著多元化的方向發展，個性和自我的著裝風格充斥著服裝店，服裝的浪潮已不再是由人為因素所能擺布和控制的了，我們的服裝開始體現人性化、社會化的特點。
中國與國際的關系越密切，隔閡越少，服飾便越是國際化，甚至趨同於國際化了。但可喜的是，中國並非一味的向國際發展，而是將中國元素融入服飾的設計中，使中國服飾在國際上獨樹一幟並保留著中華民族的服飾獨特魅力。

⑶ 服裝設計論文

服裝設計論文

服裝設計論文範文：服裝設計的比例美

【摘要】

服裝設計的整體美感的產生和形成，離不開和諧的比例關系，比例是決定構成藝術作品的一切單位大小，以及它的各單位之間的相互關系的重要因素。本文就如何調整服裝造型中各要素間的比例關系，已達到人與服裝形成最佳的比例關系做了闡述和分析，論證了服裝設計中的比例美。

【關鍵詞】

服裝；設計；比例

一、比例

「比例」是形式美法則（多樣統一、平衡、對稱、對比、比例、節奏、賓主、參差、和諧等之一）。「在任何一種藝術和審美活動中，比例實質上是指對象形式與人有關的心裡經驗形成的一定對應關系。當一種藝術形式因為內部的某種數理關系與人在長期實踐中接觸這些數理關系而形成的快適心理經驗相契合時，這種形式就可被稱為符合比例的形式」（美學辭典P48）比例是指造型物的全體與部分，部分與部分之間的長度或面積的數量關系，也就是通過大與小、長與短，輕與重等質、量的差所產生的平衡關系。這個關系處於平衡狀態時，就產生美的效果。

二、比例在服裝設計中的應用

服裝設計中的比例關系是十分重要的，設計師在進行設計時通常會以比例的角度出發（著眼於色彩、圖案、面料、質感、裝飾配件、體型等）進行設計，使服裝的比例更加符合人體視覺比例的變化。

將黃金分割率應用於衣服的比例，即：背長平均等於37cm，假設背長為1，裙長等於背長的1.618倍，即得出以下公式37cmx1.618=59.866≈60。以背長等於37cm、裙長等於60cm為基準。如果衣服的肩寬為40cm，上衣的長度為60cm，那麼，這件衣服的長寬比例為60：40或3：2。在藝術創作和審美活動中，比例實質上是指形式對象內部各要素間的數量關系。一套服裝的上衣長與裙長、袖長與背長、袖長與外套長等等。採用這種比例尺寸，將得出比例美的特徵。但在服裝設計時要考慮到著裝人不一定都是標准體形。要設法用服裝來彌補或校正著裝人體型的不足和缺憾，就必須利用比例美的造型規律來重新考慮服裝的比例，注意服裝是人體的穿著物，要符合人體美，又要找出其規律的比例美感來，這是比例設計的關鍵所在。

服裝設計需要有好的比例。比例是決定構成藝術作品的一切單位大小，以及它的各單位之間的相互關系的重要因素。服裝的長短、寬窄以及各部位裁片，各部分裝飾分割等都有比例。服裝在造型上存在著面積的大小、長短和數量上的比例關系，要求取得最美的比例，如領子與全身大小的比例，褲長與身長、肩寬與上衣長之比，口袋、袖籠、肩斜度、領型、衣袋和扣子等的比例，一切形狀在大小上的比例，都反映在統一與變化的規律之中。

一件合體的服裝，其各部分之間必須存在著給人美感的，和諧的比例關系。服裝的比例分割是為修正人體的比例失調而服務的。如服裝的長短與人的身長(頭長、軀干長、腿長等)的比例關系，服裝塊面與塊面間的比例分割關系。事實告訴我們，不管是人體還是服裝，不管是男裝還是女裝、內衣還是外套，和諧的、合乎美學標準的比例一般均符合黃金分割法。人們對失去比例關系的服裝設計往往感覺不順眼，就是這個道理。一般來說，人的下半身長些，就顯得比例勻稱。因此，女青年上身穿得緊身瘦小的衣服，下身穿長的裙褲，再加上高跟鞋，增加腿部的長度，能充分顯示出自己優美的體形，道理就在於符合黃金分割的比例。

衣服的比例要配合人體的'比例，但並不意味著需要通過服裝去再現真實的人體比例絕大多數人的體形都不完美，所以對於腰節和臀圍較低的女性，製做收腰裙時，其腰節線就應該比實際的人體腰節位置適當的提高，以補正下身的比例。高跟鞋也有補正上下身比例作用。其一，服裝本身的造型也有比例是否得當的問題。例如，服裝長度與圍度之間的比例，也就是長短與胖瘦的比例，會體現出各種不同的造型藝術風格。領面的寬窄比例，貼袋的長寬比例，腰節線的高低比例，分割線的位置比例，都事關一件服裝的造型是否協調美觀。套裝的上長下短或上短下長或長度對等都是常見的穿著比例，它們也表現著不同的穿著效果。還有波浪裙下擺的大小，領口的深淺，西裝駁頭的寬窄，等等。其二，裝飾物與人體以及衣服都存在比例問題。例如，耳墜和項鏈的大小，傘、帽、包的大小及服飾圖案的大小，都應與人體和衣服形成良好的比例關系。總之，在人體上、衣服上、裝飾品上，以及它們之間的關繫上，比例無處不在，也無時不在。比例是服裝設計、服裝穿著和服裝鑒賞中不可或缺的重要因素。

但是，比例在服裝上的應用緊依照「黃金分割法」是不夠的，因為服裝造型包含著多種因素，涉及到色彩、圖案、原料，裝飾附件的配置，更重要的是要照顧到穿衣者的體形。人體有著不同形狀的線，如，直線、曲線、弧線等。人體的健美是由這些線來表現的。服裝美學，就是運用這些最有表現力和裝飾性的線去刻畫人體的健美和穿著的適宜性。所以，在設計服裝時。對比例問題也要有整體觀念。

在服裝造型中，如果能巧妙利用面積、長度和數量的比例關系，就會使服裝產生和諧，對形體起到襯托裝飾的作用，例如，正常體形的外衣長度如運用5:8=肩寬：衣長的比例方法的話，那麼就會收回到較好的效果。比如是一個矮胖的女性，最好不要穿肥短、方格、橫條或大花的衣服，應選擇簡潔的、衣肩窄些的、領口開的低些的服裝，上下身的復雜顏色要基本一致；比如是高而瘦的女性，選擇服裝的原則恰恰相反。採用方格、橫條大花的設計可以擴大你的體形的橫面感，縮短你的身高，從而彌補體形比例上的不勻稱。比如是胸部較平的女性，要使它顯的豐滿些，可以選擇上部緊的款式和質地柔軟的面料，外衣在肩部和胸部兩側加些褶襇，能取得較好的效果。比如是腿短的女性，穿裙子比褲子顯得美。

服裝的比例，還表現在面塊的分割和色彩分量的設置上。所以，在設計上可參考「黃金定律」的比例形式。如設計前後過肩，過肩的高矮不當，就會破壞了上下兩塊協調的比例關系。又如色彩在感覺上也有分量，做色塊的設計，就要在面塊的比例和色彩的比例中注意考慮均衡的效果，否則分量的比例就會失去協調感。

在實踐應用中，比例是指長與寬，整體與局部的尺度關系。長方形的長度和寬度的不同，形成一定的比例。寬度相同長度不同，比例關系也不相同，或三與二之比，或四與二之比等等。整體與局部是服裝外形長與寬和領、袋、袖等部件的比例關系。

比例的作用是解決形式美的一個方面，服裝的美包括造型、面料、色彩三者的比例關系。兩種面料拼綴 ，甲、乙面料各佔多少，是比例關系；兩種色彩配合，甲色和乙色各佔多少分量，也是比例關系。

服裝造型之間的比例，服裝的長與寬，是以人的體形為依據的。

（一）袖的長度以手臂的長度而定，但長袖、中袖、短袖的運用則以款式而定。有的比例關系比較固定，有的則有一定的靈活性，但最長和最短不能超過手臂。

（二）領的高度與寬度是以頸部圍柱和傾斜的特點為依據的。男裝衣領一般在喉結偏下；女裝部分衣領略高一點；而時裝衣領的寬長和深度，一般則是依據頸部長短、肩部寬窄和體長而定。

（三）口袋的寬與窄，一般取決於手的大小和厚度，並稍大於手若干公分。目前，有的時裝的口袋向特大、特小或特多的方向發展；有的基本上作為一種裝飾，沒有什麼實用價值，如袖上的微型口袋。

綜上所述，服飾的比例，首先要與穿衣人的身體相吻合。穿衣人不一定都有標準的體形，為了修飾人體的缺陷，就必須考慮到服裝的比例。

參考文獻

[1]吳衛剛編著. 服裝美學. 北京：中國紡織出版社，2000年6月

[2]徐青青編著. 服裝設計構成. 北京：中國輕工業出版社，2001年1月

[3]吳永 ．服飾美學．黑龍江：黑龍江教育出版社 1995年3月

[4]包昌法 ．服裝設計理念．上海：上海科學技術文獻出版社 2001年10月

⑷ 關於服裝行業的論文

我國服裝品牌發展與運作模式初探

主題：中國入世後，中國服裝品牌面臨國際與國內強大的市場競爭壓力，如何迎接雙重挑戰，是擺在他們面前的現實問題。本文意圖從分析國內服裝的發展歷程與品牌的個性運作模式為出發點，從品牌的角度發展開拓思路，並引起廣泛關注與討論。

近年來我國經濟不斷增長，服裝業也發展迅速，服裝的生產量與出口量均居世界第一。但與發達國家相比，我國的服裝產品質量仍處於落後狀態，至今還沒有真正意義上的高級時裝品牌。難道我們就甘心做國外品牌的加工基地？而且現今 「全球經濟一體化」事在必行，國外超級大公司為求更大的發展，來到中國尋求生產資源與市場資源。我們應該怎樣迎接外來挑戰，是所有行業包括服裝業必須面臨的問題。
國際大環境如此，國內的行業競爭也是愈演愈烈。如何適應消費者的需求？如何實現企業的可持續性發展？如何擴大中國服裝品牌在世界上的影響？這些擺在服裝企業面前的現實問題，也同樣無法迴避。
一、我國服裝業的發展歷程
對我國服裝品牌的研究，首先基於對我國服裝業發展過程的了解。由於歷史原因，建國後，我國的服裝企業經歷了風風雨雨的半個世紀。其發展大致分為3個階段：
1、計劃經濟時期。服裝企業自主權不大，產供銷靠上級部門的統一計劃與分配，服裝行業沒有形成活躍的市場，人們的穿著欲求被壓抑到最低限度。
2、市場經濟初級時期，也可稱為短缺經濟時期。改革開放初始階段，人們追求美的心態剛剛復甦，對衣著的需求量非常大。服裝企業生產出的產品供不應求，一時形成非常火爆的銷售態勢。因此，服裝企業如雨後春筍般成長起來，但一窩蜂地上馬不會帶來持續繁榮，當時的產品品種單一，易使市場飽和。經過兩年市場飽和時期的考驗，有些企業被淘汰。倖存的服裝企業居安思危，不再滿足於產品數量的單純增長，積極調整經營思路，提高產品質量，為企業的可持續性發展奠定基礎。
3、完全市場經濟時期。服裝企業經歷了市場的考驗，漸漸成熟起來，尤其到90年代，進入了快速發展階段，服裝市場化程度增高。隨著全球經濟一體化的進程加快，服裝企業不僅面臨自身結構、組織形式的變化，還要面對國內外服裝品牌激烈的市場競爭。因此，只靠硬體設備的投入已不能滿足市場競爭的需要，各企業紛紛尋找可持續發展的出路。
現存的服裝企業有兩種經營模式：品牌設計型與外貿加工型。
1995年以前，國家為擴大外匯儲備，給予外貿出口相當大的優惠政策，從而刺激了服裝的出口加工。許多國營大型服裝企業，都以外貿服裝出口加工為主。為提高利潤，在強化管理與生產工藝的同時，積極擴充生產規模。企業的規模迅速膨脹，但由於企業長期依賴外貿出口，只需按樣加工、保證質量、如期交貨，不需為市場變化傷腦筋，這就造成服裝加工企業的欠缺：a. 生產能力很大，但營銷能力薄弱。b. 生產技術雄厚，但產品開發能力有限。c. 管理尚可，但總體策劃水平不夠。
隨著國家外貿出口政策的調整及國際大環境的變動，尤其是中國加入世貿組織後，以服裝出口為主的生產企業，將失去現有雙邊配額對已佔有市場份額的保障作用。賣方市場結束，買方市場興起，使用戶對產品與服務的需求更加多樣化、個性化，質量與交貨期的要求越來越苛刻，產品生命周期變短，更新頻率加快，所有的變化使外貿加工型企業走到了轉型的十字路口。由於存在上述問題的企業缺乏營銷、企劃、設計方面的人才，則在激烈的市場競爭中，處於劣勢。醒悟較早的加工企業，有的及時調整了企業的經營結構，變單一加工型為生產營銷型，開發極具潛力的國內市場；有的提出要打加工企業形象品牌。外商落單最看中的還是企業的「品級」，然後才是勞動力的廉價問題。要使自己的企業上「品級」，不僅要在設備、廠房等硬體上爭創一流，更要在人才、生產管理、成本與質量管理、公共關系等方面佔有優勢，從而在交貨期、產品質量、贏利水準上「素質」高人一籌，增加競爭力。這也是一種特殊的品牌效應。
二、品牌成長的過程
品牌設計型企業有別於外貿加工型企業的運作模式。品牌的成長不是一朝一夕的事情，一般說來要有4個階段：
1、 創業階段。 在這個階段里，企業的生存問題尚未完全解決。設計思路與市場反映需要磨合，產品的銷路還沒有穩定的渠道，找一家合適的商場或建立自己的專賣店，都需要付出很多的努力。企業內部尚存在很多問題，可以說這是為生計奔波的時期。
2、 產品階段。 隨著企業的生存問題基本解決，產品的銷售額明顯上升，生產相對穩定，員工技術水平也有了一定的保證。這時候，擺在企業家面前的問題是：要持續發展企業，必須進一步強化管理、開發新產品、拓展市場、提高競爭能力。
3、 品牌階段。 企業由求「數」的發展升格為「質」的發展，就躍升為品牌階段，產品在知名度、營銷網、市場佔有率、企業文化、員工素質等方面均有顯著提高。不論採用何種方式營銷，都有其統一的品牌形象、統一的貨品與售價、統一的管理與服務。品牌形象漸入人心，擁有固定的消費階層。
4、 名牌階段。 在品牌經營的過程中，新產品不斷開發出來，企業文化不斷深入，帶給消費者新觀念，刺激新領域的消費慾望。品牌的含金量不斷加大，品牌的名稱成為最具價值的無形資產。有些企業在被消費者認可的同時，被權威部門評為名牌產品、馳名商標等稱號。名牌的光環又吸引了更多的消費者，名牌的高附加值為企業帶來更多的利潤。
我國大部分的品牌服裝企業都經歷了這樣的發展過程。
品牌設計類企業與外貿加工類企業打品牌的方式不同，但本質是一樣的——關鍵是企業的可持續性發展。
三、服裝品牌的個性運作
每個服裝品牌都有一套根據自身特點摸索出來的品牌發展與運作模式，可以說是「八仙過海，各顯其能」。
武漢太和集團以生產職業女裝聞名全國，當太和時裝年銷售額達到兩億多元，並被評為中國女裝名牌時，她們並沒有沾沾自喜、高枕無憂。對於一個服裝企業來說，單純經營產品，通常費力卻不討好。與國際名牌相對照，技術設備並不差，廣告投入也很多，為什麼經營吃力？通過艱難的思索，他們認定：經營模式——是企業發展的最大障礙。「太和」藉助法國、日本、台灣等外來人才對品牌策劃與管理的介入，從轉變經營方式入手，由產品經營快速向品牌經營轉變，實現質的跨越。他們從改革營銷方式入手，用全新理念創造品牌文化，帶動消費者潛在需求。這些結合自身優勢的「拿來主義」 學習了國外的先進經驗，減少了探索發展的代價，縮短了時間。
原籍寧波，後遷總部到上海的杉杉集團一直是服裝界的「領頭羊」。當年作為單純的男裝品牌，已有一定的市場佔有率，但他們不滿足於在量大、質低的市場底層拼殺，要進一步發展壯大企業。於是掀起了高薪聘請設計師的狂潮，第一個提出了「名企」與「名師」聯姻的合作方式，效果也是最好的。他們引進人才並運用廣告效應，提升了品牌的知名度與企業內功。後又創立「法涵詩」，提出中國高級成衣時代已經來臨，並預言，將來最具競爭力和增長幅度最大的將集中在高級成衣領域。所以，他們不再在意是否還是以量取勝。
北京著名服裝品牌——「白領」，多採用單純的真絲、純毛面料，迎合北方女性注重面料質地的消費觀念，設計出適於職業女性外出穿著的簡潔套裝。不緊跟花花綠綠的時尚潮流，優雅大方不落後於時代，這是白領的品牌定位策略。他們有了自己明確的設計定位，也就有了固定的消費階層。
上海的逸飛時裝公司，借鑒國際流行品牌運營方式，採取品牌延伸概念，同時推出三個下屬品牌：高價高品質的男裝品牌Leyefe 和女裝品牌 Layefe collection 以及年輕系列 Layefe street 。三個品牌同時參與市場競爭，每一個都有明確的市場定位、鮮明易辨別的產品形象。他們以品牌戰略為先導，以超前化、精品化、系列化為特色，充分浸潤在國際時尚文化的氛圍中，在時尚服飾圈中掀起陣陣波瀾，為時尚、前衛的消費者帶來陣陣驚喜。
四、服裝品牌的未來運作模式
可圈可點的服裝品牌很多，成功的運作模式也不少，但沒有完全可模仿的操作可能。有部分企業滿足於抄襲與仿造。認為每年出國考察兩次，收集一些款式在自己的加工廠里批量生產，以相對優價在國內市場銷售，就可贏得市場的競爭。但這種互相抄襲的現象導致做出來的產品大同小異。更令人擔憂的是，這種情況正是影響中國品牌發展的最大障礙。缺乏原創性，會導致品牌缺乏風格化、個性化。這種方式只能建立在消費者的不成熟性與天真性之上。一旦消費者成熟起來，市場已不會給予太多的時間與機會來悔悟了，這些「抄襲者」便沒有了立足之地。
歸根結底，品牌的發展是個性的發展，品牌的競爭是文化的競爭，作品牌不僅是做服裝，服裝以外的東西同樣重要。「文化是明天的經濟」——美國藍德公司曾對世界500強進行分析，發現歷經百年仍具有強大生命力的企業無不具有深刻的品牌文化。中國加入WTO以後，全球市場必將對我們開放，我們會學習到更多的成功經驗；我們的市場也必將對全球開放，使我們面臨更大的挑戰。文化具有傳播性與流動性，強勢力的文化具不易察覺的侵略性。只有加強本土文化的內部能量，才能與國外文化平等的交流。
與其臨淵羨魚，不如退而結網。
全球一體化的三大標志是：信息一體化、市場大一統、公司間合並重組。它會引來新的、更加微妙的商戰。中國的服裝品牌只要建立起自己的品牌體系、明確的品牌形象、科學的市場細分標准、開發新技術、強化品牌文化內涵，必然能佔得應有的市場份額，也必然能抵禦住外來品牌的強大攻勢。

⑸ 求一篇關於唐代服飾的論文三千字

唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統，。
唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一絲」。「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專利，早在盛唐時期，就已經遍地榴花染舞裙了。
也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象徵。
「慢來羅裙半露胸」，從一個側面反映了當時社會思想開放的程度。
在一定經濟基礎上形成的社會意識形態。是影響社會風尚、衣冠服飾的一個重要因素。服裝是社會政治氣候的晴雨表。唐代是中國封建社會的鼎盛時期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候寬松，人們安居樂業。唐朝的京師長安，是當時政治、經濟、文化的中心，同時也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鍾、草堂煙霧、灞柳風雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻彷彿還縈繞著裊裊的盛唐之音。和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經有三百多個。燦爛的中國文化，通過他們傳到世界各地。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。外國的友好使者雲集長安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術都吸引了外來的技巧和風格。對異國衣冠服飾的兼收並蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。
由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。

⑹ 急需關於服飾與文化的研究的三千字論文

淺析中國歷代服飾與文化 服飾是人類特有的勞動成果,它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十 萬年。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都積淀於服飾之中，構築成了服飾文化精神文明內涵。本文章將從中國歷代服飾的介紹，探討服飾文化體現的本色品味的經典風情和人類智慧的相通、相容性以及階級觀念在服裝上的體現。原始社會服飾從出土文物方面考察，服飾史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期 。在北京周口店山頂洞人（距今1.9萬年左右）遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。中華服飾文化史由此發端。在紡織品出現之後，貫頭衣已發展為一種定型服式，在相當長時期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應用，基本上替代了舊石器時代部件衣著，成為人類服裝的粗型。新石器時代除有籠統式服裝外，還從一些陶塑遺物發現有冠、靴、頭飾、佩飾。商周服飾由商代到西周，是區分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時期。西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善 ，春秋戰國之交被納入禮治。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。春秋戰國服飾春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，並賦以人格象徵 。影響所及，上層人士不論男女，都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用。春秋戰國時期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現於深衣和胡服。樂人有戴風兜帽的，舞人有長及數尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多彩的社會生活相關。秦漢服飾這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。西漢建元三年、元狩四年，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱絲綢之路。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在：冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識；佩綬制度確立為區分官階的標識。魏晉南北朝服飾魏晉和南北朝時期 ，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流傳民間且男女通用。南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色，流行一時。另一方面，少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠 」 。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服這次改革舊俗，史稱孝文改制，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。隋唐服飾隋唐時期，中國由分裂而統一 ，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭，百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦綉織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。宋遼夏金元服飾宋代基本保留了漢民族服飾的風格 ，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵；婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺綉紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。元代參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭；蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽；中下層為便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子，戴笠子帽。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。明清服飾明代以漢族傳統服裝為主體 ，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱為正色 ，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。上層婦女中已著用高跟鞋，並有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混；勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾；一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙 、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後 ，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻，穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。現代服飾 （1912年以來）辛亥革命結束了2000多年的封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。在此之前，改良主義者康有為於1894年、外交大臣伍廷芳於宣統初年，曾上書改革服制和服式；中國留學生也改穿西裝。隨著中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於沖垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。男裝，民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。20年代前後出現中山裝，逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。女裝，辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡朴實用 。50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神，具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。