女裝沖肩量

㈠ 服裝製版上的沖肩量指的是什麼

沖肩量是指背寬和肩寬的差值，一般都為2厘米。

㈡ 女西服駁口線起空怎麼解決

摘要 您好，很高興為您解答。

㈢ 服裝製版中用公式計算前胸寬,前肩寬和後背寬、後肩寬畫出線以後沒有沖肩量

我不知道你的肩寬39CM是依據什麼數據得來的？按照國標數據，女子中間體 160/84 總肩寬為為 39.4CM，108 胸圍要什麼什麼型號的衣服？可以做 175/96 型號，但這型號的肩寬是多少？國標數據為42.4CM，實際操作中，起碼要 42.6cm 以上。
要是男裝就更不對！男子衣服可稍寬松，108 胸圍完全 可做 175/92 型號的衣服。175/92 型號肩寬是多少？按照國標數據是 45.6CM，也就是說，男裝這個型號的衣服，肩寬數據最小也要45.8以上。
39CM的肩寬，只能做童裝用，實用於 150/72 型號！
你說按照公式，你到那裡去找到所謂的沖肩量？
還有要告訴你的就是，前胸及後背寬用什麼胸圍1/5或者胸圍 1/6來加調整數字都是不科學的！人體胸圍橫切面，女人是一個接近圓形，男人是個稍微有點橢圓，也就是說，女裝的胸寬檔差是接近 1，而男裝也就是稍大於 1。
肩寬檔差國標採用數據是 1.2，你用胸圍 1/5，那前胸寬檔差就是1.6CM，比肩寬還大。
二十多年服裝製版經驗說出來的話，相不相信就隨你了

㈣ 請問衣服185/100A是表示什麼

185表示身高是185cm，100表示人的胸圍或腰圍，A表示人的體形特徵。

在國家標准GB/T1335中，女裝上衣S號（小號）的號型是155/80A；M號（中號）為160/84A；L號（大號）為165/88A。「號」是指服裝的長短，「型」是指服裝的肥瘦。如165/88A，斜線前後的數字表示人體高度和人的胸圍或腰圍，斜線後面的字母表示人的體形特徵。Y型指胸大腰細的體型，A型表示一般體型，B型表示微胖體型，C型表示胖體型，區別體型的方法是看胸圍減去腰圍的數值而定。

(4)女裝沖肩量擴展閱讀

一、Y型、A型、B型、C型。

1、Y型（22—17）：瘦型、胸圍與腰圍的差數為22—21厘米（男子），24—19厘米（女子）

2、A型（16—12）：標准型、胸圍與腰圍的差數為16—12厘米（男子），18—14厘米（女子）。

3、B型（11—7）：微胖型、胸圍與腰圍的差數為11—7厘米（男子），13—9厘米（女子）。

4、C型（6—2）： 胖型、胸圍與腰圍的差數為6—2厘米9（男子），8—4厘米9（女子）。

㈤ 學制衣有什麼技巧

服裝製版也俗稱服裝打版或服裝紙樣，正式學名是服裝結構設計，是服裝設計的核心技術部分。
這種情況，如果經濟允許，當然是到專業的服裝學校進行系統專業的學習最好，如果經濟不允許，那有條件跟師傅學也行，但最好自己有一定的車工基礎，最好是車板工的工作經驗，不過就算是這樣，學習時間也較長，同時一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力以及師傅的技術水平以及表達能力，有些人在企業叫他具體打版他做得很好，但是如果叫他表達出來讓一個初學者領會到他的意圖卻很難，同時就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，而且有問題的時候師傅要能及時的給你正確的講解，而不是填鴨式的只叫你怎麼畫沒有辦法給你解釋為什麼這樣畫。但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。

㈥ 沖肩沖多久才可以俄挺

沖肩沖5分鍾才可以俄挺。

沖肩體型是指肩膀的形態，是肩膀向前突的體型。人的肩膀有五種類型，分別是正常肩、平肩、溜肩（坍肩）、沖肩和高低肩，沖肩適合穿連袖、插肩袖，不適合穿泡泡袖和燈籠袖。

沖肩量是肩端點與胸寬垂線、背寬垂線間橫向的距離，在立體造型中，兩者間構成的距離為立體沖肩；在平面結構中，兩者間構成的距離為平面沖肩。沖肩量的大小決定著袖籠眼的立體形態，同時決定著袖山眼的厚度尺寸，影響著袖子的造型及袖山線型的水平尺寸。

俄挺主要發展：

三角肌，頸鎖骨韌帶，胸鎖骨韌帶，肩胛肌上部，小臂，腕力，腰椎環韌帶。手平立，與雙肩同寬，腕關節微斜，手掌撐地。雙臂打直，傾斜肩部，雙腿微收，身體前傾，這就是俄挺團身式。

注意事項：

1、因為這種俯卧撐難度極大，所以要要循序漸進，由易到難，由少到多，由輕到重進行鍛煉。

2、這種俯卧撐不是一般人能做的，所以要根據自己的體質情況，控制運動負荷，不要強行嘗試。

3、要做好准備和放鬆活動，防止受傷和肌肉僵硬。

4、未成年人、老人禁練，無一定體能基礎的禁練，心臟病、高血壓患者禁練。

以上內容參考：網路-俄式挺身俯卧撐

㈦ 衣服170/92A是什麼碼數

170/92A相當於M或者L碼服裝。

服裝系列產品採用國家標准號型，具體表示為：號/型。

1. 「號」指人體的身高，「型」表示：（凈）圍度。上裝指胸圍。下裝指腰圍，A或B指體型分類代號。

2. 號型是國家通過測量、分析、取平均值得到的。號型數值表示該服裝適應與此號型相近的人。

3. 尺碼對照表如下：

參照以上服裝尺碼表，即可選擇適合自己的身材的衣服。

㈧ 沖肩體型是什麼意思

沖肩體型是指肩膀的形態，是肩膀向前突的體型。人的肩膀有五種類型，分別是正常肩、平肩、溜肩（坍肩）、沖肩和高低肩，沖肩適合穿連袖、插肩袖，不適合穿泡泡袖和燈籠袖。

沖肩量是肩端點與胸寬垂線、背寬垂線間橫向的距離，在立體造型中，兩者間構成的距離為立體沖肩；在平面結構中，兩者間構成的距離為平面沖肩。沖肩量的大小決定著袖籠眼的立體形態，同時決定著袖山眼的厚度尺寸，影響著袖子的造型及袖山線型的水平尺寸。

體型與人體的運動能力：

和其他機能、對疾病的易染性及其治療的反應有一定的關系，因此，在人類生物學、體質人類學、醫學和運動科學中受到注意。體型主要由遺傳性決定；而另一方面，包括人體對環境的適應和人的行為在內的後天影響也使體型發生一定范圍內的變化。美國心理學家謝爾登（W. H. Sheldon）制定的人體分類法曾使用體型這個名詞。

㈨ 衣服尺碼大小，分多少型號

常用「尺碼」

S: Small 小 --- (女:

M: Middle 中

L: Large 大

XL: extra large 加大

大概身高：

尺碼對應身高(cm) 男裝 女裝

S 165 155

M 170 160

L 175 165

XL 180 170

XXL 185 -

(9)女裝沖肩量擴展閱讀：

常見服裝有兩種型號標法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸圍的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。

第一種標注不規范。不管是國產服裝還是進口服裝，必須按中國的服裝型號標准GB/T1335標注型號，英文字母只能作為輔助代碼標注。

㈩ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理

制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。

而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。

作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。

撇門量完善胸部造型

胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。

從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。

撇門量與胸省的關系

撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。

撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。

(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。

(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。

撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。

撇門量在結構設計中的應用

如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。

如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。

如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。

如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。

在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。

在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。

女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。

直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。

變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。

門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。

l、對齊腰線畫好a線。

2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。

3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。

4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。

下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。

總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。