近現代以來的女裝流行周期

A. 近現代旗袍的發展

其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。

當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。

漢族婦女為啥喜愛穿旗袍？主要旗袍的造型與婦女的體態相適合，線條簡便，優美大方，所以，有人認為旗袍是中國女人獨有的福音，可起到彩雲托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。根據季節的變化和穿著者的不同需要、愛好，可長可短，可做單旗袍、夾旗袍；也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。並且，隨著選料不同，可展現出不同風格。選用小花、素格、細條絲綢製作，可顯示出溫和、穩重的風韻；選用織錦類衣料製作，可當迎賓、赴宴的華貴眼飾。因此，當中國旗袍在日本、法國等地展銷對，很受當地婦女人士歡迎，她們不借重金，爭購旗袍，特別是黑絲絨夾金花、簍金花的高檔旗袍，最為搶手。總之，旗袍正以濃郁的民族風格，體現了中華民族傳統的服飾美。它不僅成為我國女裝的代表，同時也公認為東方傳統女裝的象徵

旗袍的大概起源——旗袍最早是滿族旗人的長袍，寬袍大袖，三百年來沒有改變。

「人人都學上海樣，學來學去學不像，等到學到三分像，上海已經變了樣。」這是本世紀三、四十年代流行於世的歌謠，但已形象地反映出上海在當時的服裝界佔有多麼顯要的領先地位。

本世紀三、四十年代是中國近代女裝最光輝燦爛的時期，而30年代可以說是這一時期燦爛的頂峰。也就是說在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinese dress的旗袍，和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍，旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點，尤其很受上海女性的歡迎。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有當時流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的追最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。國內外通商交流的機會越來頻繁，歐洲進口的布匹、羽紗、呢絨、蕾絲等紡織品大量湧入，使得人們選擇的范圍廣了、著裝的觀念也改變了。作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社會名門閨秀追趕時髦、享受奢華的生活，在中國歷史上是空前絕後的，她們崇尚西化的生活：游泳、騎馬、跳舞、打高爾夫球，這也就要求服裝更美觀、和體。加上30年代歐美流行收腰就更體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉，從而符合30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子，但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾，或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。

當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。後來，還出現一種改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，從而使旗袍更合體、更實用。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

可以說，如果沒有近代上海的開埠，沒有「中體西用」，「西學東漸」就不存在旗袍西化，也就無所謂「海派旗袍」了。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

B. 中國近現代服裝發展史

1、1840年鴉片戰爭以後近代服飾：

中國進入了近代。帝國主義的侵略，逐步使我國淪為半封建半殖民地的地位。同時，西方資本主義文化的影響也日趨擴大，衣冠服飾隨之而發生變化。婦女發飾，隨著社會風氣的轉變而不斷變化。

男子的服裝主要有長袍、馬褂、等等。其中長袍、馬褂，為《服制》中規定的服飾，一般用於交際。婦女服飾中最大的特點，是普遍穿著旗袍。

旗袍本是滿族婦女喜愛的服裝，旗袍源於滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點為寬大、平直，衣長及足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。穿旗裝時，梳旗髻、穿旗鞋。

2、（19世紀20年代）民國初年的服飾：

民國初年女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。

二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。

到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要集中在領、袖及長度等方面。先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子越低越「摩登」，當低到實在無法再低的時候，乾脆就穿起沒有領子的旗袍。

袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。

民國男子服飾主要有馬褂和長衫。用作禮服的馬褂、長衫，其款式、質料、顏色及尺寸等都有一定的各式。如馬褂，一般都用黑色絲麻棉毛製品為之，對襟窄袖，下長至腹，前襟釘鈕扣五粒。

長衫則用藍色，其形制為大襟右衽，長至踝上二寸，袖長與馬褂並齊。在下擺左右兩側開衩。用作便服的馬褂、長衫，顏色可以不拘。

3、（19世紀30年代）近代民國中期的男子服飾：

民國中期，在流行學生裝的同時，不少知識分子及青年學生還喜歡穿「學生裝」，這種服裝的樣式是方形立領。穿著這種服裝，能給人一種精神、莊重之感。

孫中山先生當時就非常喜歡，所以有「中山裝」之稱。不過當時的中山裝與現在所稱的中山裝在形式上有所不同。另外還有一種男子服裝「西裝」。

4、二十年代的中晚期二十年代婦女服飾 ：

總的看來，這個時期的服裝，以採用西式者為多，傳統特色的保留則較少。經過一個時期，較普遍地採用了一種既適合於我國婦女穿著，又吸收西式優點的服式，即「旗袍」。除旗袍之外還有襖裙服裝樣式，特點為立領、寬袖口、露肘的短襖及長裙。

5、二十年代中晚期：

勞動人民的主要服飾為中式衫襖和中式抿襠褲。這是由勞動人民的經濟條件和生活方式所決定的。

(2)近現代以來的女裝流行周期擴展閱讀：

服飾變遷的影響：

服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。

祖先在與猿猴相揖別以後，批著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。

幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化精神文明內涵。

中國服飾如同中國文化，是各民族互相滲透及影響而生成的。漢唐以來，尤其是近代以後，大量吸納與融化了世界各民族外來文化的優秀結晶，才得以演化成整體的所謂中國以漢族為主體的服飾文化。

這正應驗了美國人類學家英菲的論斷：「一個文化項目是外來滲透的結果，還是自然獨立發明的產物，這個問題對於那些注重歷史遺產的人來說是非常關鍵的，對於那些運用比較研究方法的人來說也是很重要的。

我們可以肯定地說，在所有文化中，百分之九十以上的內容，最先都是以文化滲透的形式出現的。」

要了解中國服飾那多樣的款式、獨特的風采、鮮明的色澤和精湛的工藝，首要的課題就應該淺知一點中華民族博大深邃的服飾文化發展軌跡，這樣才能通過瀏覽，去著意開開掘中華服飾文化的底蘊。

C. 中國近代以來服飾的變化是怎樣的

中國近代服飾的變化大致經歷了三個階段，從鴉片戰爭開始到新中國成立是第一個階段，服飾的主要特點是中西結合，有的材料直接概括為了八個字：中西合璧，土洋並存。男裝的典型代表就是中山裝，女裝的典型代表就是旗袍。

第三個階段就是1978年以後，這一時期，服飾受到港台歐美的影響，從服飾的材料、花式、以及款式都與之前發生了質的變化，人們由穿的暖像穿的美轉變。追求個性化的表現，甚至追求品牌的效應。衣著的變化不僅說明人們物質生活的提高還說明人們思想觀念的變化，從一個側面也反映出我們國力在增強。

D. 中國近代以來服飾變化及特點~

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

E. 旗袍是從什麼時候流行的呢

20世紀二三十年代，旗袍在中國時尚前沿上海開始流行，後迅速風靡全國。1929年4月，民國政府將旗袍定為國服。

旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。

歷史文化

民國文化女性的名字，總伴隨著她們的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吳健雄、吳貽芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、張愛玲、林徽因、蕭紅和丁玲等。

珍貴文化遺產——蘇州評彈的女演員的服裝也依然是旗袍， 其它傳統說唱藝術如大鼓和評書等也多以旗袍為女演員傳統服裝。

歷史悠久的香港小姐,香港華裔小姐,亞洲小姐和廣州西關小姐選舉中，她們期間或最後必定會穿旗袍。

以上內容參考網路-旗袍

F. 女裝今年流行趨勢是什麼

你好希望可以幫到你您
從女裝的角度來說這跟女權主義的再次興起是相關的。女權主義可以說從19世紀中期開始就一直在進行，期間也是起起伏伏，女權運動的目的就是為了讓女性能夠得到跟男性一樣平等的權利。

可能對於生活在大都市的人來說，這個問題已經得到了很大程度上的解決，但是性別的不平等，在很多領域依然是存在的。首先在一些地域，例如農村、偏遠的地方、貧困的地方，很多女孩子得不到充分的教育。以及在職場上可能女性走到一定的階段，就很難晉升上去了。雖然客觀的說，我個人認為中國女性的幸福指數應該是高過其他大多數國家的，這是我個人的觀察，因為我在國內的職場上看到的女性高管數量是遠遠高過其他國家的。特別是在大都市人們對女性的尊重度也很高。所以我覺得作為一個生活在大都市的中國女性還是比較幸福和幸運的。

女權主義的再次興起，女裝在廓形上也開始顯示出男性的力量。大家看照片服裝的廓形不再是以凸顯女性的曲線美為主。而差不多10年前女士西服更多是比較緊身的款式，凸顯女性的身材的服裝比較流行。

但是這兩年我們可以看到很多這種Oversize的超大廓形、直筒型、寬松型的服裝，包括很多面料的選擇也從男裝的面料中沿用過來，以此表達女性的一種力量感。特別是寬大的肩膀的T字形服裝，我們在前面也提到過，這就是典型的表達一種威嚴、一種力量、一種氣場的服裝。
如果我的回答對您有幫助可以給個好評哈

G. 流行周期的概念是什麼流行周期包括哪幾個階段

推薦你去醉愛包包網看看的，裡面專門是包包的分享網站，經常會更新一些潮流包包的信息的。搜索一下「醉愛包包網」你就找到了。
流行周期的概念是什麼?流行周期包括哪幾個階段?
記住我哦，Queen_Blei 地球存在繞自轉軸自西向東的自轉，平均角速度為每小時轉動15度。在地球赤道上，自轉的線速度是每秒465米。天空中各種天體東升西落的現象都是地球自轉的反映。人們最早利用地球自轉作為計量時間的基準。自20世紀以來由於天文觀測技術的發展，人們發現地球自轉是不均的。1967年國際上開始建立比地球自轉更為精確和穩定的原子時。由於原子時的建立和採用，地球自轉中的各種變化相繼被發現。現在天文學家已經知道地球自轉速度存在長期減慢、不規則變化和周期性變化。 通過對月球、太陽和行星的觀測資料和對古代月食、日食資料的分析，以及通過對古珊瑚化石的研究，可以得到地質時期地球自轉的情況。在6億多年前，地球上一年大約有424天，表明那時地球自轉速率比現在快得多。在4億年前，一年有約400天，2.8億年前為390天。研究表明，每經過一百年，地球自轉長期減慢近2毫秒（1毫秒＝千分之一秒），它主要是由潮汐摩擦引起的。此外，由於潮汐摩擦，使地球自轉角動量變小，從而引起月球以每年3～4厘米的速度遠離地球，使月球繞地球公轉的周期變長。除潮汐摩擦原因外，地球半徑的可能變化、地球內部地核和地幔的耦合、地球表面物質分布的改變等也會引起地球自轉長期變化。 地球自轉速度除上述長期減慢外，還存在著時快時慢的不規則變化，這種不規則變化同樣可以在天文觀測資料的分析中得到證實，其中從周期為近十年乃至數十年不等的所謂"十年尺度"的變化和周期為2～7年的所謂"年際變化"，得到了較多的研究。十年尺度變化的幅度可以達到約±3毫秒，引起這種變化的真正機制目前尚不清楚，其中最有可能的原因是核幔間的耦合作用。年際變化的幅度為0.2～0.3毫秒，相當於十年尺度變化幅度的十分之一。這種年際變化與厄爾尼諾事件期間的赤道東太平洋海水溫度的異常變化具有相當的一致性，這可能與全球性大氣環流有關。然而引起這種一致性的真正原因目前正處於進一步的探索階段。此外，地球自轉的不規則變化還包括幾天到數月周期的變化，這種變化的幅度約為±1毫秒。 地球自轉的周期性變化主要包括周年周期的變化，月周期、半月周期變化以及近周日和半周日周期的變化。周年周期變化，也稱為季節性變化，是二十世紀三十年代發現的，它表現為春天地球自轉變慢，秋天地球自轉加快，其中還帶有半年周期的變化。周年變化的振幅為20～25毫秒，主要由風的季節性變化引起。半年變化的振幅為8～9毫秒，主要由太陽潮汐作用引起的。此外，月周期和半月周期變化的振幅約為±1毫秒，是由月亮潮汐力引起的。地球自轉具有周日和半周日變化是在最近的十年中才被發現並得到證實的，振幅只有約0.1毫秒，主要是由月亮的周日、半周日潮汐作用引起的。 地球公轉 1543年著名波蘭天文學家哥白尼在《天體運行論》一書中首先完整地提出了地球自轉和公轉的概念。地球公轉的軌道是橢圓的，公轉軌道半長徑為149597870公里，軌道的偏心率為0.0167，公轉的平均軌道速度為每秒29.79公里；公轉的軌道面（黃道面）與地球赤道面的交角為23°27'，稱為黃赤交角。地球自轉產生了地球上的晝夜變化，地球公轉及黃赤交角的存在造成了四季的交替。 從地球上看，太陽沿黃道逆時針運動，黃道和赤道在天球上存在相距180°的兩個交點，其中太陽沿黃道從天赤道以南向北通過天赤道的那一點，稱為春分點，與春分點相隔180°的另一點，稱為秋分點，太陽分別在每年的春分（3月21日前後）和秋分（9月23日前後）通過春分點和秋分點。對居住的北半球的人來說，當太陽分別經過春分點和秋分點時，就意味著已是春季或是秋季時節。太陽通過春分點到達最北的那一點稱為夏至點，與之相差180°的另一點稱為冬至點，太陽分別於每年的6月22日前後和12月22日前後通過夏至點和冬至點。同樣，對居住在北半球的人，當太陽在夏至點和冬至點附近，從天文學意義上，已進入夏季和冬季時節。上述情況，對於居住在南半球的人，則正好相反。 地極移動 地極移動，簡稱為極移，是地球自轉軸在地球本體內的運動。1765年，歐拉最先從力學上預言了極移的存在。1888年，德國的屈斯特納從緯度變化的觀測中發現了極移。1891年，美國天文學家張德勒指出，極移包括兩個主要周期成分：一個是周年周期，另一個是近14個月的周期，稱為張德勒周期。前者主要是由於大氣的周年運動引起地球的受迫擺動，後者是由於地球的非剛體引起的地球自由擺動。極移的振幅約為±0.4角秒，相當於在地面上一個12×12平方米范圍。 由於極移，使地面上各點的緯度、經度會發生變化。1899年成立了國際緯度服務，組織全球的光學天文望遠鏡專門從事緯度觀測，測定極移。隨著觀測技術的發展，從二十世紀六十年代後期開始，國際上相繼開始了人造衛星多普勒觀測、激光測月、激光測人衛、甚長基線干涉測量、全球定位系統測定極移，測定的精度有了數量級的提高。 根據近一百年的天文觀測資料，發現極移包含各種復雜的運動。除了上述周年周期和張德勒周期外，還存在長期極移，周月、半月和一天左右的各種短周期極移。其中長期極移表現為地極向著西徑約70°～80°方向以每年3.3～3.5毫角秒的速度運動。它主要是由於地球上北美、格棱蘭和北歐等地區冰蓋的融化引起的冰期後地殼反彈，導致地球轉動慣量變化所致。其它各種周期的極移主要與日月的潮汐作用以及與大氣和海洋的作用有關。 歲差與章動 在外力的作用下，地球的自轉軸在空間的指向並不保持固定的方向，而是不斷發生變化。其中地軸的長期運動稱為歲差，而周期運動稱為章動。歲差和章動引起天極和春分點位置相對恆星的變化。公元前二世紀，古希臘天文學家喜帕恰斯在編制一本包含1022顆恆星的星表時，首次發現了歲差現象。中國晉代天文學家虞喜，根據對冬至日恆星的中天觀測，獨立地發現了歲差。據《宋史·律歷志》記載："虞喜雲：'堯時冬至日短星昴，今二千七百餘年，乃東壁中，則知每歲漸差之所至'"。歲差這個名詞即由此而來。 牛頓第一個指出產生歲差的原因是太陽和月球對地球赤道隆起部分的吸引。在太陽和月球的引力作用下，地球自轉軸在空間繞黃極描繪出一個圓錐面，繞行一周約需26000年，圓錐面的半徑約為23°.5。這種由太陽和月球引起的地軸的長期運動稱為日月歲差。除太陽和月球的引力作用外，地球還受到太陽系內其它行星的引力作用，從而引起地球運動的軌道面，即黃道面位置的不斷變化，由此使春分點沿赤道有一個小的位移，稱為行星歲差。行星歲差使春分點每年沿赤道東進約0.13角秒。 地球自轉軸在空間繞黃極作歲差運動的同時，還伴隨有許多短周期變化。英國天文學家布拉得雷在1748年分析了20年恆星位置的觀測資料後，發現了章動現象。月球軌道面（白道面）位置的變化是引起章動的主要原因。目前天文學家已經分析得到章動周期共有263項之多，其中章動的主周期項，即18.6年章動項是振幅最大的項，它主要是由於白道的運動引起白道的升交點沿黃道向西運動，約18.6年繞行一周所致。因而，月球對地球的引力作用也有相同周期變化，在天球上它表現為天極在繞黃極作歲差運動的同時，還圍繞其平均位置作周期為18.6年的運動。同樣，太陽對地球的引力作用也具有周期性變化，並引起相應周期的章動。 地球的起源和演化 一、地球的起源 地球起源問題是同太陽系的起源緊密相聯系的，因此探討地球的起源問題，首先了解目前太陽系的三個主要特徵是必要的。概括起來說，它們是： 1．太陽系中的九大行星，都按反時針方向繞太陽公轉。太陽本身也以同一方向自轉，這個特徵稱為太陽系天體運動的同向性。 2．上述行星繞太陽公轉的軌道面，非常接近於同一平面，並且這個平面與太陽自轉赤道面的夾角也不到6°，這個特徵稱為行星軌道運動的共面性。 3．除水星和冥王星外，其它所有行星的繞日公轉軌道都很接近於圓軌道。這個特徵稱為行星軌道運動的近圓性。 關於地球的起源問題，已有相當長的探討歷史了。在古代，人們就曾探討了包括地球在內的天地萬物的形成問題，在此期間，逐漸形成了關於天地萬物起源的"創世說"。其中流傳最廣的要算是《聖經》中的創世說。在人類歷史上，創世說曾在相當長的一段時期內占據了統治地位。 自1543年波蘭天文學家哥白尼提出了日心說以後，天體演化的討論突破了宗教神學的桎梏，開始了對地球和太陽系起源問題的真正科學探討。1644年，笛卡兒（R.Descartes）在他的《哲學原理》一書中提出了第一個太陽系起源的學說，他認為太陽、行星和衛星是在宇宙物質渦流式的運動中形成的大小不同的旋渦里形成的。一個世紀之後，布封（G.L.L. de Buffon）於1745年在《一般和特殊的自然史》中提出第二個學說，認為：一個巨量的物體，假定是彗星，曾與太陽碰撞，使太陽的物質分裂為碎塊而飛散到太空中，形成了地球和行星。事實上由於彗星的質量一般都很小，不可能從太陽上撞出足以形成地球和行星的大量物質的。在布封之後的200年間，人們又提出了許多學說，這些學說基本傾向於笛卡爾的"一元論"，即太陽和行星由同一原始氣體雲凝縮而成；也有"二元論"觀點，即認為行星物質是從太陽中分離出來的。1755年，著名德國古典哲學創始人康德（I. Kant）提出"星雲假說"。1796年，法國著名數學和天文學家拉普拉斯（P. S. Laplace）在他的《宇宙體系論》一書中，獨立地提出了另一種太陽系起源的星雲假說。由於拉普拉斯和康德的學說在基本論點上是一致的，所以後人稱兩者的學說為"康德－拉普拉斯學說"。整個十九世紀，這種學說在天文學中一直佔有統治的地位。 到本世紀初，由於康德－拉普拉斯學說不能對太陽系的越來越多的觀測事實作出令人滿意的解釋，致使"二元論"學說再度流行起來。1900年，美國地質學家張伯倫（T. C. Chamberlain）提出了一種太陽系起源的學說，稱為"星子學說"；同年，摩耳頓（F. R. Moulton）發展了這個學說，他認為曾經有一顆恆星運動到離太陽很近的距離，使太陽的正面和背面產生了巨大的潮汐，從而拋出大量物質，逐漸凝聚成了許多固體團塊或質點，稱為星子，進一步聚合成為行星和衛星。 現代的研究表明，由於宇宙中恆星之間相距甚遠，相互碰撞的可能性極小，因此，摩耳頓的學說不能使人信服。由於所有災變說的共同特點，就是把太陽系的起源問題歸因於某種極其偶然的事件，因此缺少充分的科學依據。著名的中國天文學家戴文賽先生於1979年提出了一種新的太陽系起源學說，他認為整個太陽系是由同一原始星雲形成的。這個星雲的主要成份是氣體及少量固體塵埃。原始星雲一開始就有自轉，並同時因自引力而收縮，形成星雲盤，中間部分演化為太陽，邊緣部分形成星雲並進一步吸積演化為行星。 總的來說，關於太陽系的起源的學說已有40多種。本世紀初期迅速流行起來的災變說，是對康德－拉普拉斯星雲說的挑戰；本世紀中期興起的新的星雲說，是在康德－拉普拉斯學說基礎上建立起來的更加完善的解釋太陽系起源的學說。人們對地球和太陽系起源的認識也是在這種曲折的發展過程中得以深化的。 至此，我們可以對形成原始地球的物質和方式給出如下可能的結論。形成原始地球的物質主要是上述星雲盤的原始物質，其組成主要是氫和氦，它們約占總質量的98％。此外，還有固體塵埃和太陽早期收縮演化階段拋出的物質。在地球的形成過程中，由於物質的分化作用，不斷有輕物質隨氫和氦等揮發性物質分離出來，並被太陽光壓和太陽拋出的物質帶到太陽系的外部，因此，只有重物質或土物質凝聚起來逐漸形成了原始的地球，並演化為今天的地球。水星、金星和火星與地球一樣，由於距離太陽較近，可能有類似的形成方式，它們保留了較多的重物質；而木星、土星等外行星，由於離太陽較遠，至今還保留著較多的輕物質。關於形成原始地球的方式，盡管還存在很大的推測性，但大部分研究者的看法與戴文賽先生的結論一致，即在上述星雲盤形成之後，由於引力的作用和引力的不穩定性，星雲盤內的物質，包括塵埃層，因碰撞吸積，形成許多原小行星或稱為星子，又經過逐漸演化，聚成行星，地球亦就在其中誕生了。根據估計，地球的形成所需時間約為1千萬年至1億年，離太陽較近的行星（類地行星），形成時間較短，離太陽越遠的行星，形成時間越長，甚至可達數億年。 至於原始的地球到底是高溫的還是低溫的，科學家們也有不同的說法。從古老的地球起源學說出發，大多數人曾相信地球起初是一個熔融體，經過幾十億年的地質演化歷程，至今地球仍保持著它的熱量。現代研究的結果比較傾向地球低溫起源的學說。地球的早期狀態究竟是高溫的還是低溫的，目前還存在著爭論。然而無論是高溫起源說還是低溫起源說，地球總體上經歷了一個由熱變冷的階段，由於地球內部又含有熱源，因此這種變冷過程是極其緩慢的，直到今天地球仍處於繼續變冷的過程中。 二、地球的演化 地表的基本輪廓可以明顯地分為兩大部分，即大陸和大洋盆地。大陸是地球表面上的高地，大洋盆地是相對低窪的區域，它為巨量的海水所充填。大陸和大洋盆地共同構成了地球岩石圈的基本組成部分。因此，岩石圈的演化問題，也就是大陸和大洋盆地的構造演化問題。有關地球內部的結構請參見地球各圈層結構一節。 現在，絕大部分地球科學家都確認大陸漂移現象，並一致認為地球上海洋與陸地的結構分布和變化與大陸漂移運動直接相關。比較堅硬的地球岩石圈板塊作為一個單元在其之下的地球軟流圈上運動；由於岩石圈板塊的相對運動，導致了大陸漂移，並形成了今天地球上的海洋和陸地的分布。地球岩石圈可分為大洋岩石圈和大陸岩石圈，總體上，前者的厚度是後者的一半，其中大洋岩石圈厚度很不均勻，最厚處可達80公里。 大部分大型的地球板塊由大陸岩石圈和大洋岩石圈組成，但面積巨大的太平洋板塊由單一的大洋岩石圈構成。地球上陸地面積約占整個地球面積的30％，其中約70％的陸地分布在北半球，並且位於近赤道和北半球中緯度地區，這很可能與地球自轉引起的大陸岩塊的離極運動有關。 在全球范圍內，分布在大陸附近的大陸殼島嶼幾乎全部位於大陸的東海岸一側，個別一些大陸東部邊緣，則被一連串的大陸殼島嶼構成的花彩狀島群所環繞，形成了顯著的向東凸出的島弧。這種全球大陸殼島嶼的分布特徵，可以用岩石圈板塊的普遍向西運動和邊緣海底的擴張理論來加以解釋。長期以來，人們就注意到地表上的某些大陸構造能夠拼合在一起，這就好像是一個拼板玩具，特別是非洲的西海岸與南美洲的東海岸之間的吻合性最為明顯。這種現象可以用大陸岩石圈的直接破裂和大陸岩塊體的長期漂移得到解釋。這就是我們後面將要介紹的關於杜托特提出的現今的大陸是由北半球的勞亞古陸和南極洲附近的岡瓦納古陸的破裂後漂移形成的。 1966年，梅納德（H. W. Menard）等匯集了當時所有的有關海洋深度的探測資料，再度進行了世界海洋深度的統計，得到全球陸地在海平面以上的平均高程為0.875公里，大洋的平均深度為3.729公里。大陸和大洋之間存在為海水所淹沒的數拾公里寬的邊緣地帶，這個地帶包括大陸架和大陸坡，兩者共佔地球表面積的10.9%。大陸地殼和大洋地殼的差異非常明顯，大陸地殼的化學成份主要是花崗岩質，而大洋盆地下的岩石主要是由玄武岩或輝長岩構成。因此，整個地殼又可以分為大陸硅鋁殼和大洋硅鎂殼兩大類型。 有關大陸的起源問題，地質和地球物理學家杜托特（A. L. Du Toit）於1937年在他的《我們漂移的大陸》一書中提出了地球上曾存在兩個原始大陸的模式。如果這個模式成立，那麼這兩個原始大陸分別被稱為勞亞古陸（Lanrasia）和岡瓦納古陸（Gondwanaland）；這實際上就象以前魏格納等人所主張的那樣，把全球大陸只拼合為一個古大陸。杜托特認為，兩個原始大陸原來是在靠近地球兩極處形成的，其中勞亞古陸在北，岡瓦納古陸在南，在它們形成以後，便逐漸發生破裂，並漂移到今天大陸塊體的位置。 早在19世紀末，地質家學休斯（E. Suess）已認識到地球南半球各大陸的地質構造非常相似，並將其合並成一個古大陸進行研究，並稱其為岡瓦納古陸，這個名稱源於印度東中部的一個標准地層區名稱（Gondwana）。岡瓦納古陸包括現今的南美洲、非洲、馬達加斯加島、阿拉伯半島、印度半島、斯里蘭卡島、南極洲、澳大利亞和紐西蘭。它們均形成於相同的地質年代，岩層中都存在同種的植物化石，被稱為岡瓦納岩石。杜托特用以證明勞亞古陸和岡瓦納古陸的存在和漂移的主要證據，是來自地質學、古生物學和古氣候學方面。根據三十多年中積累起來的資料，有力地證明岡瓦納古陸的理論基本上是正確的。 勞亞古陸是歐洲、亞洲和北美洲的結合體，這些陸塊即使在現在還沒有離散得很遠。勞亞古陸有著很復雜的形成和演化歷史，它主要由幾個古老的陸塊合並而成，其中包括古北美陸塊、古歐洲陸塊、古西伯利亞陸塊和古中國陸塊。在晚古生代（距今約3億年前）這些古陸塊逐步靠擾並碰撞，大致在石炭紀早中期至二疊紀（即2億至2億7千萬年前）才逐步閉合。古地質、古氣候和古生物資料表明，勞亞古陸在石炭～二疊紀時期位於中、低緯度帶。在中生代以後（即最近的1－2億年間）勞亞大陸又逐步破裂解體，從而導致北大西洋擴張形成。研究表明，全球新的造山地帶的形成和分布，都是勞亞古陸和岡瓦納古陸破裂和漂移的構造結果。在這過程中，大陸岩塊的不均勻向西運動和離極運動的規律十分明顯。總的看來，勞亞古陸曾位於北半球的中高緯度帶，岡瓦納古陸則曾一度位於南半球的南極附近；這兩個大陸之間由被稱為古地中海（也稱為特提斯地槽）的區域所分隔開。 在杜托特（1937年）提出勞亞古陸與岡瓦納古陸理論之前，魏格納（A.L.Wegener）早在1912年曾提出了地球上曾只有一個原始大陸存在的理論，稱為聯合古陸。魏格納認為，它是在石炭紀時期（距今約2.2億－2.7億年前）形成的。魏格納把聯合古陸作為他描述大陸漂移的出發點。然而根據人們現在的認識，魏格納所提出的聯合古陸決不是一個原始的大陸。雖然仍有很大一部分人贊同聯合古陸觀點，但他們所作出的古大陸復原圖與魏格納所提出的復原圖相比，已存在很大的差別，相反倒有些接近杜托特的兩個古大陸分布的理論。 最近2億年以來的大陸漂移和板塊運動，已得到了確切證明和廣泛的承認。然而有人推測，板塊運動很可能早在30億年前就已經開始了，而且不同地質時期的板塊運動速度是不同的，大陸之間曾屢次碰撞和拼合，以及反復破裂和分離。大陸岩塊的多次碰撞形成了褶皺山脈，並連接在一起形成新的大陸，而由大洋底擴張形成新的大洋盆地。因此，要准確復原出大陸在2億多年前所謂的"漂移前的漂移"是十分困難的。地球的年齡已有46億年歷史，目前已經知道地球上最古老的岩石年齡為37億年，並且分布的面積相當小。這樣，從46億年到37億年間，約有9億年的間隔完全缺失地質資料。此外，地球上25億年前的地質記錄也非常有限，這對研究地球早期的歷史狀況帶來不少困難，因此，直到現在我們還沒有一個關於地球早期歷史的統一的理論。 大洋的起源與演化 有關大洋的起源和演化研究從本世紀初才開始，在此之前一般認為大洋盆地是地球表面上永存的形態，也即大洋盆地自從貯水形成以來，其位置和分布格局是固定的。隨著地球科學的發展，特別是本世紀初以魏格納為首的大陸漂移這一革命性的學說的提出，對自最近的2億多年以來大洋的起源和演化有了突破性的認識。 對於大陸漂移學說，並非一開始就得到許多人支持的，因為當時對引起大陸漂移的機制，即力源問題並沒有很好解決。1931年，霍姆斯等人提出了地幔對流學說，用於解釋大陸漂移的力源，然而這個觀點在當時很少受到人們的注意。19世紀後期，有人建立了地球收縮的全球構造學說，用於解釋地球上為什麼會有如此大規模的造山運動。然而，本世紀50年代以後，隨著全球性大洋中裂谷的巨大拉張性證據的發現，收縮學說被普遍放棄了，與此同時，地球膨脹學說很快流行起來。膨脹說認為，地球開始時很小，直徑是現今地球的一半。由於地球大幅度膨脹，原始地殼裂開成為現在的大陸，裂開的地方經過不斷發展成為現代的大洋盆地。並且，由於地球的大幅度膨脹引起的所謂大陸漂移，表明大陸塊基本上是停留在原地的，即各大陸之間和大陸相對於地幔之間並沒有發生過顯著的移動。由於膨脹說無法解釋大陸地殼上廣泛發育的褶皺山脈構造特徵是怎麼形成的，霍姆斯等人的地幔對流說很快再次被重視。60年代初，隨著洋底探測資料的迅速積累，赫斯（H. H. Hess）和迪茨（R. S. Dietz）首先把地幔對流方案發展為海底擴張的學說。赫斯在1962年發表了《大洋盆地的歷史》一文，提出了大洋起源的新觀點，即海底擴張理論。赫斯認為洋底的主要構造就是由地幔對流作用的直接表現。海底擴張理論證明，大陸和洋底是在對流著的地幔上被動地移動著，而不像早期的大陸漂移說所主張的大陸在洋底上主動漂移。海底擴張理論提出後不久，一些別的洋底觀測結果，諸如洋底地殼構造、地磁、地震震源和地熱流量分布等對這個理論提供了有力證據。這種情況下，使得大部分的學者都轉向了關於海底擴張的研究。現在已經普遍確認，可以用海底擴張和板塊運動理論解釋大洋起源和演化，大洋盆地的固定論看來是過時了。海底擴張和板塊構造學說對大洋的起源和演化的理論解釋的基礎都是地幔對流說。 現代研究證實，大洋最初是在大陸內部孕育的，並開始於大陸岩石圈中的裂谷。大陸在裂谷處破裂並相互分離，從而開始產生新的大洋盆地。魏格納曾把南大西洋兩對岸的吻合作為闡述大陸漂移說的出發點。事實上，把南美洲與非洲兩大陸拼合到一起，不僅大陸邊沿地形輪廓非常吻合，而且岩石類型和地質構造也可以對接起來。現已證明，大西洋在二疊紀（2億5千萬年前）時還根本不存在，據估計，形成中大西洋的大陸裂谷發生在稍後的三疊紀（約1億6千萬－1億9千萬年前）。至侏羅紀末期（約1億2千萬年前），中大西洋可能已張開達1000公里的寬度；南大西洋的張開大約開始於早白堊紀（約1億1千萬年前），而最初的裂谷發生在晚侏羅紀（約1億3千萬年前）；北大西洋張開最晚，大約開始於第三紀初（約6000－7000萬年前），與此同時，由北大西洋裂谷向東北延展而伸入格陵蘭與歐洲之間，挪威海隨之張裂開。從6千萬年到2千萬年前，挪威海、巴芬海和北大西洋主體都在擴張，但速率和方向均有些變化。綜上所述，現今的那些廣闊的大洋盆地並不是從來如此，而是長期的地球運動和演化的結果。大洋由狹窄海灣到寬闊盆地的發展，是通過持續發生的大規模海底擴張過程實現的。海底擴張和板塊運動的動力都是地幔對流。 由於地球原始地殼自從形成以來，從來沒有停止過大規模的地質構造形態的運動。因此，可以肯定地說，現在地球上大洋和陸地的形態就是過去數拾億年來大規模地殼運動的結果。 出處：上海網上天文台

H. 時裝的流行周期

時裝由流行到衰落的過程形成了流行周期,一般有3個階段：①上升期或稱導入期。這一時期出現的時裝是潮流的先驅，常為追求時新服飾的少數人所採用。②高峰期或稱追隨期。導入期出現的時裝由為少數人所接受變為眾多消費者所接受，達到流行高峰。③下降期或稱衰退期。原流行時裝逐漸為新的流行時裝取代，本周期的流行過程逐漸完結和消失。由於多種因素、作用的影響，時裝接受的程度與范圍有大有小，流行周期有長有短，時裝的流行也會出現不可控或不規則狀況。

I. 對當今女裝市場的分析

女裝市場分析及女裝產品定位調研報告

一、市場調研計劃
1.調研目的：了解年輕時尚女性（包括在校大學生和青年白領階層）的消費狀況，消費觀念及商業街的經營狀況等
2.調研方法：訪問法、問卷法、觀察法、行為記錄法等
3.調研對象：專賣店、在校學生、鬧市區流動目標年齡段人員
4.調研形式：以訪談為主，觀察為輔
1）街頭訪問
到街頭搜尋時尚達人，探尋她們的穿衣之道。她們是時尚的緊隨者，潮流的風向標，訪問她們對品牌的看法以及建議。
2）售點訪問
專賣店調查：訪問品牌的銷售對象、成績；消費者的購買行為；對品牌的認知態度等。
5.調研地點：黃石新百百貨、黃石威盛商場、步行街及黃石理工學院
二、行業市場環境分析
主要的調研內容有：
（1）目標市場的容量及發展潛力；
（2）行業的營銷特點及行業競爭狀況；
（3）政策、法律、經濟、技術、地理、文化等市場環境對行業發展的影響；
1、全國女裝市場現狀分析
中國是世界上最大的服裝生產和出口國，連續多年的高速增長，使得我國服裝出口貿易在國際服裝貿易中佔有極重要的地位。而女裝市場一直是我國服裝市場的大頭，引導著時尚和潮流，是時尚、個性的代表。女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此眾多企業和資源混戰在女裝市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據統計，排在前十位的品牌之間市場綜合佔有率的差距並不大，總和也在15％左右。國內女裝品牌帶有強烈的區域色彩，還沒有一個能在全國形成規模和影響，例如顏色鮮艷、色塊較大、結合時尚流行款式的「漢派」服裝，帶有江南文化氣息的杭州女裝產業和具有港澳風格的深圳、廣東虎門女裝產業。眾多國內女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場，在中高檔市場上還沒幾家知名品牌。
2、全國女裝市場發展趨勢分析
歐美品牌女裝市場至今大約有百年歷史，日本品牌女裝市場也是從上世紀五十年代開始起步的，而中國女裝品牌經營之路則是從上世紀九十年代初期才剛剛開始。所謂「後來者居上」，中國品牌女裝市場正如中國經濟一樣，雖然起步較晚，但發展速度非常迅猛。日本及歐美品牌女裝所走過每十年的路，中國女裝可能只需要三年五年就走完了。任何事物都有著它的發展規律，中國品牌女裝之路也正是沿著日韓及歐美女裝市場一路走過來的，而目前中國女裝市場的差距，則將是中國品牌女裝市場的發展趨勢。
（1）女裝品牌定位兩極分化；中國女裝品牌定位和市場定位將出現價格上的兩極分化，高價的越來越高，低價的則越來越低。（2）女裝流行趨向歐美風格；中國女裝市場正經歷著從波西米亞風、到韓流、到俄羅斯風情、維多利亞風之後的又一流行趨勢--歐美風。（3）老年裝市場需求大；隨著我國人口老齡化加劇，以及老年人對服裝消費水平的提高和消費觀念的改變，中國老年裝市場將逐漸提高並不斷年輕化，特別是中國農村老年人服裝市場的轉變，將成為中國女裝市場的一大商機。（4）女裝品牌數量減少、單品牌質量提高；中國男裝、童裝、休閑裝和內衣品牌前十名的消費集中度都在70%以上，而中國本土女裝品牌前十名的消費集中度僅僅達到15.06%，這說明目前中國女裝單品牌的質量相對較差。（5）批發市場由低端向中高端專業集散中心發展；批發市場也在發生著變化，已經由低端的純批發性質的市場向中高端專業集散中心發展。早些年的純批發性的市場，現在已經有一小部分的展廳不批發，也不零售，而只是作為一個品牌宣傳和招商的窗口。（6）國外女裝品牌大量涌進中國；各個國際大牌看中中國這塊潛在的巨大消費群體，我們可以看到越來越多的國外女裝品牌大量的涌進中國。（7）復合型產品多層店鋪逐漸增多；在未來幾年時間里，中國女裝將出現品牌數量減少、單品牌質量提高並會出現一批非常優質的品牌的趨勢。而在終端市場上，品牌商直接與強勢百貨商場聯姻、品牌商直接與優秀終端加盟商合作、品牌商全部直營或大部分直營模式的"直接掌控終端"戰略將逐漸增多，省代理將向分公司和「品牌管理機構」的形式靠攏。
3、影響市場波動的因素
（1）季節因素
根據季節的不同服裝波動的情況也會有所變化，尤其是夏季的服裝最為豐富多彩，無論是款式還是色彩在市場上都是琳琅滿目，在服裝市場上也會出現反季節的現象，銷售形勢還不錯。盛夏季節，厚厚的夏裝也出來湊熱鬧，而且還很受歡迎。在人民商場，商家推出了羽絨服反季促銷活動，除了價格促銷外，商家還准備了各種各樣的活動，請模特夏天穿著羽絨服走「貓」步，請顧客上台互動，一元起價搞拍賣等，把一個本應冷冷清清的夏裝市場搞得火熱。
（2）地域因素
在北京和上海，消費者大多冷眼看市場，追求內涵、追求自我。正是如此，在購買服裝時，她們也就更加挑剔。加之女裝的品牌繁多，如國產品牌、洋品牌、中外結合品牌等，這些都為消費者提供了較大選擇餘地，從全國大城市服裝的消費水平來看，市場的銷售實際是：地區或地域的不同，消費者對品牌的認識也不同。另外，同類服裝市場銷售價格相差甚遠，但普遍水平仍以中低檔價格為主。
（3）政策因素
新一批加工貿易限制類目錄出台以來受到業界的普遍關注，但中國紡織品進出口商會近日發布分析報告稱，加工貿易限制商品調整對服裝出口影響有限，下一步服裝出口是否會被列入到限制類產品中值得關注。
今年可謂是紡織服裝行業多災多難的一年。國內外各種貿易政策的出台不停地挑戰紡織服裝企業原本脆弱的神經。從出口退稅下調，到歐盟貿易新政出台；從REACH法案到加工貿易政策調整；利潤本就微薄的紡織服裝企業被推到了一個獨木橋上，面對即將喪失的歐盟市場，中小紡織服裝企業選擇了不同的出路：或轉移進軍中亞市場
三、目標市場總體分析
1、目標市場大小及潛力評估
總體消費人群所佔比例較大，消費群體數量不斷上升，發展潛力日益增大，產品在市場上的地位也越來越穩居市場前沿，通過產品的不斷改進和發展，相信以後的市場開闊道路會更寬敞。
2、目標市場主要銷售渠道
服裝行業銷售渠道對於企業來說是不可忽視的重要環節，可以通過廣告、傳單、電視、網路、媒介等主要銷售渠道
3、目標市場細分
（1）年齡段細分
國內成年服裝年齡段分類基本為：18-30，30-45，45-65，65-。
18-30：該年齡段的消費群體是服裝消費的最主要的群體，是消費群體中服裝購買頻率最多，總體購買金額較多的群體，該年齡段人口在1.8億左右，其中女性人口略多於男性，與中國總體人口男女比例相反。該群體具有一定的經濟基礎，很強的購買慾望，時尚，追求流行、個性，敢於嘗試新事物，容易接受各種新品牌。該群體中很大一部分容易沖動購物。是目前服裝品牌最多，競爭最激烈的細分市場。
30-45：該年齡段的消費群體是服裝消費的主要群體，是消費群體中購買單件服裝價值最高的群體，該年齡段人口在3.3億左右。該群體是消費群體種經濟基礎最為雄厚的群體，有較強的購買慾望。但該群體大多數人的人生觀和價值觀已相對成熟，因此對風格、對時尚有自己的喜好，其中相當部分人已有自己喜好的品牌，對新品牌的接受程度較低，購物理性居多。有相當部分品牌定位於此細分市場。
45-65：該年齡段的人口在2.7億左右。該年齡段的消費群體事業有成，服裝購買慾望一般，但對服裝有一定的高階需求（即品牌需求）。
65-：該年齡段人口在1億左右，購買慾望較低，對服裝的需求不是很強。對於該年齡段的服裝品牌基本為空缺。
（2）產品屬類細分
我們將現有市場中主要服裝產品的屬類進行劃分，他們包括：商務正裝系列、高級時裝系列、周末休閑系列、「新正裝」系列。隨著「知識精英族群」日益成為都市社會的主流人群，品味休閑、人本與自然的雙重追求成為時尚，大量生活化正裝、休閑化正裝、時尚化正裝、商務休閑裝的出現，跳脫了傳統正裝或休閑裝的領域，這些都可以統成為「新正裝」系列。正裝休閑化已經成為了近年國際服裝市場的一大流行趨勢，「新正裝」概念正是近年來在這一潮流趨勢下應運而生，其定位於「知識精英族群」的社會主流人群，著力營造出一種品位休閑、人本與自然的雙重追求時尚，為男/女士提供了一種8小時以外同樣可以展示自己魅力的選擇。尤其是商務休閑系列是近幾年國際消費市場中越來越推崇的著裝方式，即能夠在一般的商務場合進行著裝，也可以在八小時外著裝，可以更加放鬆的享受工作和生活，因此，也越來越受到多數白領和成功人士的喜愛。由於「新正裝」繼承了正裝和休閑裝的雙重元素，已經成長為一種獨立的衣著文化，「新正裝」的主導消費群體都是各行業的青年才俊，包括技術型、知識型藝術型等知識精英族群，而且這個消費群體正在迅速的擴大。
四、品牌服裝的消費者心理及購買習慣分析
1、消費階層分析：
隨著人民生活進入小康型、城鄉居民對服裝的需求進一步增長，消費結構也發生了較大變化：形成了三種不同社會層次的消費群：
（1)名牌服裝消費群：
這個階層人員包括外企工作人員、著名演藝界人士、個體經營者、農民企業家、涉外機構高級人員、金融界人士等，約占總人數的0.61%，而消費量即佔到3% 。
（2）中檔服裝消費層.
這個層次主要是城市中的工薪層和農村的富餘戶，約占城市人口的60% ，農村人口的20% ；
（3）低檔服裝消費層。
主要是城鎮中低收入者、失業人員以及農村主要人口，約占城鎮人口的25% ，在農村約佔60%。
2、不同年齡消費者分析
經過多年的發展，我國女裝已經基本滿足了女性衣著需要，但是卻只有少女裝相對有個性，而現代消費者著裝講究個性化，追求自我風格和完美，各個年齡階段的女性消費者對品牌服裝的要求也越來越高，這就使市場產生了分化，不同年齡層次、不同經濟地位、不同文化背景的消費者需要不同的服裝。主要有以下兩種年齡層次的消費者：
（1） 15歲----25歲的青少年女性:
這個年齡段的消費群，主要是學生和剛走上社會工作不久的人，經濟大都不獨立或不完全獨立。這群人對服裝的追求標准主要是在流行和新穎性上，是更換服裝最快的一群，他們對品牌有一定的認知，但大多無力購買名牌服裝。他們是品牌服裝的潛在消費群。
（2）25歲----45歲的中青年女性：
這個年齡段的消費群，已經工作或者工作多年，有一定的經濟基礎和文化素養，強調生活的品質，注重生活品位。她們認為服裝是個人品位和身份的象徵，故對其的要求比較高。這群人是品牌服裝的主要消費群；
3、不同區域消費者分析
根據有關資料顯示，目前，華北及華東地區的人均服裝消費額分別為920元及790元，高於全國的521元平均水平。其中，北京、上海和廣州的人均服裝消費能力最高，上海的人均服裝消費額更達到1587元，北京則達1387元；城鎮居民家庭人均衣著類支出占總支出約10%左右，而農村居民家庭人均衣著類支出占總支出約6%左右。
由以上分析可以得出，地處經濟發達地區大中城市25歲至45歲的中青年白領女性屬於品牌服裝的主力消費群。
4、消費趨勢分析
從近年來女性品牌服裝流行趨勢看，消費將向個性化、休閑化、多樣化、時裝化和品牌化轉變。尤其對有一定經濟基礎和一定消費品位的白領們來說，她們更喜歡的是有個性、有休閑氣質(如職業裝向休閑職業裝的轉變)、時尚而又有一定知名度的品牌服裝。因此，一定時期內的消費市場將會出現兩種趨向：一種是位於高端的國際名牌的銷售將有所上升；另一種是中低檔消費開始漸漸向中檔消費轉變。
此外，隨著服裝行業倡導「綠色」「環保」格調，消費更高檔的「環保時裝」也漸漸嶄露頭角，如價格不菲的納米抗紫外線休閑裝、海洋甲殼質纖維針織品、蘆薈材質內衣等來自大自然的高科技產品，也是今後高消費的一大趨勢。
在風格上來說，今後女性服裝消費在兼顧樸素、大方、實惠同時，還會向自然、舒適、浪漫方向轉變。
5、商場購買率較高品牌
艾格、only、Vero Moda等。
五、品牌競爭者分析
與本品牌「Bloom」定位相似且賣場購買力較高的品牌：艾格
1、本品牌的定位與產品分析
此品牌為現在的大學生和一些時尚白領所設計，年齡一般在20-35歲，追求時尚個性的特點，同時採用了豐富多變、節奏感很強的顏色，結合最新流行趨勢，設計出許多穿著舒適並代表世界流行的服裝。
產品名稱為「Bloom」。「Bloom」是綻放的意思，大學正是在青春活力的階段，大學生都是一朵朵含苞待放的花朵，經過在社會上的歷練之後，漸漸蛻變成氣質高雅的成熟女人，就如花朵的綻放一樣。
本產品質量好，做工精細，面料舒適，彈性好，可洗滌耐穿性好，能夠給消費者提供很方便的儲存和保養，款式新穎獨特，緊跟時尚，色彩鮮艷亮麗，給人明快舒適的感覺。
毫無疑問，價格在任何時期都是敏感的，在經濟運行難尋底部的現實環境下尤其如此。由於經濟危機的影響，人們的消費水平也受到的影響，考慮到消費者的消費水平，一般定在180-880之間，能夠在消費者的消費能力之內。
產品的銷售渠道採用廣告、傳單、網路等形式來宣傳品牌，讓更多的消費者了解品牌以及對品牌的認可，提高品牌的知名度
2、艾格品牌分析
（1）品牌概況
1994年底法國ETAM集團在中國設立了分支企業――上海英模特製衣有限公司，並於1995年1月在上海開設了第一家專賣店。五年中，公司吸取法國ETAM的成功經驗，並有效結合中國市場特點，特別是將銷售網點全部由專賣店形式改為在知名商場設立專櫃，使ETAM艾格很快成為全國的知名品牌。1998年，ETAM的休閑系列WeekEnd的問世，更強調服裝在休閑時光里的可穿性和舒適性，從而更能順應世界時裝的流行趨每一季的ETAM和WeekEnd都為忠愛"它"的消費者有送去無數的驚喜。設立在上海的設計部，利用法國的流行情報在資深設計師的精心策劃下，推出以不同故事為主題的系列服裝。
一般每季都有五組故事，每組故事最理想的展示方式是在同塊牆板上，這也是艾格服飾區別於其它品牌服飾的獨特的陳列方式。海英模特製衣有限公司是法國ETAM集團在中國的分支企業。在風格上，以城市裝為主的ETAM延續簡潔流暢的線條，採用流行舒適的面料，並適應正裝休閑化趨勢。不同質地面料的交叉搭配，使你擺脫拘謹的辦公套裝，在寫字樓里一樣光彩照人。
（2）艾格女裝的款式、面料、色彩
春日心情：色系為穩重，對比的黑色，白色，深紅，中灰；面料採用有黑白混色效果的鋼花呢，地板格，垂感挺括細膩的滌粘面料，蕾絲，網眼，牛仔，植絨針織料。搭配可脫卸花飾，鏤空腰帶等飾品點綴，表現出成熟，職業的時尚女性風采。細節強調異料拼接，異色裡布，斜裁半裙，滴針線跡。
戀法情結：大件用到藏青，藍色，紅色；小件用到藏青，藍色，紅色；以藏青作本組的點綴色。選用有透氣，透濕，彈力萊卡纖維的針織布，全棉布，彈力布鑲嵌條紋，強艾格新款夏裝捻棉，棉條紋。細節上講求條紋和素色的交替，網眼和素色的搭配，羅紋的質感和素麵的搭配，塊面顏色的相拼，印字的織帶，束繩，氣眼和織麥，塑料標，ABS橡膠拉鏈頭等輔料的運用。力求表現太空，宇宙和光感的裝飾。速度與時空的界限一下子變得不再重要……重要的是把完全不同的兩者聯系在了一起，就像法國國旗上的紅與藍。鮮明的個性和無限的情感全盤脫出，嶄露無疑，毫無保留，做回E時代的女人。
春天的童話：活潑的率性著裝，童話般的美好心情，成為點綴初春的一抹亮色。以牛仔藍，藍條，蛋殼白，駝色為本組色系。面條選用條紋色織，八字紋色織，全棉印花，竹節彈力牛仔，全棉色織小點。在細節上講求牛仔拉毛，做白效果，局部抽褶，單線勾勒圖案印花。
閃亮：顏色以黑色，黑灰，深駝，咖啡，桔黃，本白，米白，銀，金。艾格下裝面料選用磨舊水洗的牛仔，帶人頭像或報紙圖案等的撥染燈信絨，顯示磨舊滄桑感的PUC成衣水洗，來做外套風衣都很不錯。在細節處理上採用黑白條紋襯襯衫，黑白相拼外套或黑白異色鑲條，布料上有明顯陳舊感覺或散金銀粉，T恤混色扎染工藝，令顏色過度自然，「人」型狀的重復排列，可運用在毛衫，T恤，印花長褲上。本組風格講求的是黑，白，金，駝色系突顯的現代感，給人以內殮的，酷酷的感覺。故事中的金，銀只是暗暗地閃著光，並不招搖誇張。
3、品牌的優劣勢分析
（1）品牌優勢
本品牌的優勢在於價格優勢，讓消費者能接受。品牌是企業生存之本，是企業發展之源。擁有一個著名品牌，意味著企業擁有較強的競爭力和較大的市場份額。本品牌更新快，需求變化快。新時尚、新技術、新款式、新管理這些都是無止境的，是動態的。本品牌有不斷創新的思想。
（2）品牌劣勢
品牌發展缺乏後勁，缺少核心競爭力。缺乏商業模式方面的鑽研，沒有形成系統上的差異化。
（3）品牌機會
「Bloom」還有很大的挖掘空間，要多了解一些信息反饋，這樣對品牌的發展有很大的好處，挖掘品牌，讓品牌有更大的市場開闊性，讓品牌突飛猛進的發展，從而使品牌走向國際化。
六、各大品牌營銷策略
一、品牌傳播形式
媒體策略
運用各種媒介進行結合，在引導期密集型信息傳播，造成巨大的攻勢，給人留下強烈深刻的印象，啟發那些最初的消費者。
1）媒介的組合策略
以報紙、電視、宣傳單張（小冊子）為主，海報、廣告禮品為輔，重大活動和節假日，配合廣告宣傳在新聞媒體上做適當報道，同時在專賣店現場採用招貼、說明書等廣告形式。
2）媒介的選擇
（1）報紙：《XX日報》、《XX晚報》、《XX商報》、《XX報》
（2）電視： XX電視台、XX電視台、XX衛視
（3）宣傳單張（小冊子）：宣傳單張（小冊子）是服裝廣告的主要形式之一，能給消費者做出決策分析和參考。在製作時應色彩鮮明、圖文並茂、內容翔實、印刷精美。
（4）廣告禮品：設計精美的廣告禮品在公共關系活動中贈送。
（5）固定點：利用站牌、燈箱等
二、品牌推廣策略
1）在集團總體品牌規劃的基礎上，由專業營銷策劃公司負責全面的品牌推廣，用市場經濟觀念全面打造中國第一高檔服裝品牌。
2）設計一系列的報紙廣告，以供隨時使用（軟性廣告和硬性招商廣告）
3）拍攝並製作一些專題畫冊，以供推廣活動使用
4）設計製作一份精美的經銷商加盟手冊，擴大品牌效應
5) 策劃、編寫詳細的店員培訓守則
三、銷售整合
1、公關活動方案
活動有九點開始，在活動進行過程中為了吸引更多的消費者要發放一些小贈品，節目要精彩，中間穿插一些小活動來介紹自己的產品，活動舉行兩到三個小時即可。
2、事件營銷方案
通過募捐活動、建立慈善機構等。
七、各大品牌的品牌建設
1、渠道建設
（1）渠道設計方案
可用網路傳播，在網上設計一個服裝網站——淘寶網，把自己的產品放在上面進行銷售，現在是網路時代，傳授信息的速度比較快，可以在網上進行交易，也給顧客提供很大的方便，不用出門在家裡輕松就可以買到稱心如意的服裝，每周的周末發傳單進行傳播。
（2）渠道促銷方案
每周的周末以及一些節假日要進行促銷活動，一般這些日子是消費者流動最旺盛的時期，產品的京城裡也會增大。發放促銷傳單來體改產品的促銷。
2、終端建設——終端促銷方案
（1）記名消費，隨時輕松享受貴賓優惠為了方便顧客的購物，降低促銷及交易成本，服裝企業的零售終端在進行日常銷售的時候可採取「記名消費」的方式。
（2） 操作步驟 1、迎賓、銷售推介過程……在顧客有表現購買猶豫的時候，適時的向顧客介紹我們的「記名消費」活動；並在付款的時候再次向顧客提醒和解釋本活動的內容； 2、告訴顧客本品牌休閑服飾在進行「記名消費」活動，如果此次消費的時候顧客留下其詳細資料，那麼可以立即開始享受我們的一系列優惠活動：
本次消費立即可享受九折優惠；
從第二次開始，在以後任何時間顧客來店消費都可以享受我們八折的貴賓優惠折扣；
如果在我們做促銷活動的時候進行消費，不僅可以享受促銷優惠，而且還可以享受折上折的優惠；
在顧客生日和重大喜慶節日時，顧客將可以免費享受到我們提供的祝福賀卡和一份精美禮品；
在顧客的購物累積實際金額達到5000元時，可以再享受到價值200元的現金折扣（可隨時在購物時當場抵扣，折扣後累計金額又從零開始。
八、本季流行元素大調查
1、設計元素分析
顏色：黑、白、咖啡、米白、紅色（粉紅、桃紅、玫紅、大紅）、金屬色、糖果色、大地色系（黃、棕、灰、駝）、藍得發黑的鋼青色、孔雀藍、芥末黃
款式：斗篷或披風、70年代套裝（高腰的西服長褲，優雅的襯衫，YSL吸煙裝的風格又回來了）、學院派及膝裙、蕾絲襯衫、毛領飛行員夾克、重磅針織、寬松針織毛衣、連體裝、無領妮子大衣
面輔料：蕾絲、妮子、絨毛、皮草、皮革、鉚釘、雪紡、混紡織物
設計手法：不對稱設計（懸垂、披掛、褶皺）、佩斯利印花、刺綉印花、流動旋轉的電幻印花、亮片裝飾、不規則剪裁、材質拼接、疊穿混搭、流蘇
風格：復古風、中性風、未來主義風格、軍旅風、極簡主義、浪漫主義，原生態自然主義、中國風
2、設計元素的延續與創新
1）蕾絲：本季蕾絲最趨勢性的使用並不是晚裝，卻是白日裝。用於簡潔至極的款式，比如僅僅是直線型的套頭緊身裙或者兩件套，以超大結構的蕾絲覆蓋來創造與眾不同的品味。當然如果不那麼誇張的話，一些輕量的蕾絲更適合與廓型結合，蕾絲的鏤空效果為連衣裙或其他單品帶來視覺上的變化。甚至，並不是真的蕾絲，我們還可以看到僅僅把蕾絲作為圖案印在雪紡上。
2）Tailoring Back套裝回歸：時尚重歸單純，建築感成為輪廓的關鍵詞，這一切把套裝又帶回我們眼前。於是剪裁考究、肩部造型強壯，具有80年代感的長褲套裝是最具趨勢性的回歸。如果說需要一些變化的話就是關於銳角肩部造型的上裝與流動的寬腿褲和香煙褲或緊身褲的變化。當然套裝考究的剪裁沒錯，但對於女人來說，打造一個"看起來毫不費力的造型"（Effortless Style）更重要。
3）斗篷or披風：幾季以來斗篷一直是一股潛流，09春夏，其風格變得更加多樣化，其影響力也趨巨大，終於升格為"Must-Have"，並對其他品類產生了深遠的影響。斗篷在本季更加多變，粗花呢質地的鄉村感，或者金色雙排扣的60年代感，甚至還可以有一些復古的搖滾感，適合各個層次的搭配。斗篷的廓型也突破了09春夏的主流，斗篷式袖和繭型剪裁具有強大的影響力，關於這一點在外套上表現很突出。斗篷式袖孔與領子更新了的外套，卵型的輪廓線形成一種新的外套輪廓，外套看起來更象斗篷。斗篷的廓型還蔓延到了夾克，甚至發展成為單穿的單品。所以，擁有一件圓的插肩袖或落肩線、寬寬的日本式袖或蛋型袖的斗篷，或者斗篷式外套、或者針織披風或者斗篷式開襟毛衫，再結合一些多層穿法，都是本季不錯的選擇。
4）懸垂和重塑：下一季都是關於極簡主義的話題。但極簡非簡單，想像一下最基本的廓型和通過出其不意的結構處理重新偽裝而成的簡約主義。這方面的趨勢性手法是懸垂和重塑。懸垂主要應用於針織面料上，比如連衣裙通過面料的處理、懸垂技術或褶皺細節產生如水般的流動感；柔軟的打褶從領口開始（這是下一季的關鍵細節），大量的懸垂與褶皺細節控制著輪廓，創造出不對稱的懸垂效果。而重塑則更為豐富，一個最另人興奮的外觀是通過輕量的填充塑造出新的廓型。設計師選擇了粘合的面料和如羽絨般的絎縫，通過肩線和臀線塑造出一種精妙雕塑感輪廓。這一趨勢主要體現在夾克、外套和針織上。另外通過建築學的縫合線和拼接去創造一種復雜的塑身效果。這一趨勢主要體現在運動裝上，Miu Miu是個最好的例證。總體來看這是一個很強的趨勢，但有可能超前了一些。因為這意味著結構的回歸以及復雜而精妙的剪裁技術，包括對領線、肩線和臀部的重新定義。
5）愈大愈美麗：無論是象山似的輪廓，披肩般的領子，或鐐銬樣的手鐲。在諸多元素中，領子成為設計師最好把玩的部分，因為這很容易成為新的視覺重點。煙囪領或者撐開的雕塑效果都是具有趨勢的，而最好玩的當數褶飾領，來自法國啞劇中的小丑著裝靈感，圓圓的褶皺如立體花朵一般矗立著，把個臉蛋襯托得象只碩大的花芯。層疊或超大的效果如披肩一般，一種具有幽默意味的新浪漫主義風格由此產生。項鏈也不再是傳統意義上的項鏈，一切以項圈或像"Cuffs"的形式出現。無論是石頭的、金屬或者塑料的，碩大與重量感成為其衡量標准。

J. 近代中國服飾的變化趨勢有和變化各階段特徵

辛亥革命後，中山裝形成。此後幾十年，中山裝大為流行，成為中國男子喜歡的標准服裝。20世紀五六十年代列寧裝、幹部裝流行。 女子服飾變化的情況清代婦女服飾，有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長袍；基本上是沿襲女真族。漢族婦女仍以上衣下裙為主。清中期以後也相互仿效，形成滿漢服飾藝術相融合的局面。滿族婦女一般都穿長度到腳的寬長袍，外面再罩一件像背心的坎肩。漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙為主。而後以上身鑲著有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。
滿族婦女的鞋極有特色。以木為底，鞋底極高，類似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下較寬， 中間細圓，類似花盆。 清代婦女旗袍還時興「大挽袖」。袖長過手，袖裡的下半截彩綉採用多種與袖面不同顏色的花紋，然後將它挽出來，別致、美觀。 漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙為主。而後以上身鑲著有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。隨著西方文化的傳入，接觸西式服裝後，旗袍出現並不斷革新。20世紀五六十年代連衣裙流行。 小結 v鴉片戰爭後，隨著西方資本主義政治、經濟、文化勢力的進入中國，引起了中國社會的劇烈變動，與此相伴隨，中國人民大眾的物質生活和社會習俗等方面，也開始發生了前所未有的深刻變化。隨著中西各種社會文化因素的相互激盪和交匯，出現了許多色彩斑斕、新奇特異、意味深遠、令人目不暇接的新鮮事務，形成了中國社會生活和文化生活開始走向近代的廣闊畫面。這種變化的總的趨勢是：由以往的閉關自守，轉而為面向世界；由過去的封建傳統天下，變而為向近代化的趨進。 這從服飾的變化可以明顯的感受到。 近代以來服飾變化的具體表現 男子服飾變化的情況。 長袍馬褂是近代男子的通常服飾，20世紀上半葉仍然流行 西裝的傳入在鴉片戰爭以後，民國成立以後流行開來，成為男子禮服之一。對中國服飾的改革具有重要的推動作用。