女裝結構圖及名稱

㈠ 古代女子服飾從內到外都是哪幾層每層是什麼名稱

以漢服為例，從里到外有三層，分別是小衣（內衣）、中衣、大衣。

漢服採用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十部分。取兩幅相等長度的布，分別對折，作為前襟後裾，縫合後背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。

取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為斜領右衽衣。前襟後裾的中縫稱為裻，即督脈、任脈，衽在任脈右側，故稱右衽。裾的長度分為腰中，膝上，足上。根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦、裋、深衣。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。

(1)女裝結構圖及名稱擴展閱讀：

漢服的文化內涵

漢服是漢民族傳承四千多年的傳統民族服裝，是四書五經中的冠服系統，以儒家經典《詩經》、《尚書》、《周禮》、《禮記》、《易經》、《春秋》，大唐《開元禮》、二十四史輿服志和其他經史子集為基礎繼承下來的禮儀文化的必要組成。

漢服體系展現了華夏文明的等級文化、親屬文化、政治文化、重嫡輕庶、重長輕幼以及儒家的仁義思想。在中國古代的宗法文化背景下，服飾具有昭名分、辨等威、別貴賤的作用，為吉禮、凶禮、賓禮、軍禮、嘉禮的禮服。

除去國家大事的禮儀，普通漢人的家禮包括冠婚喪祭四禮。四書五經對漢服禮服有詳細的描述。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主，講究天人合一。

㈡ 日本女裝原型結構圖

http://www.ilib.cn/A-zgfzdxxb200402023.html 很詳細資料..你看看

http://www.dangdang.com/proct/8920/8920622.shtml 有圖案

㈢ 如何學好女裝結構設計

服裝分割線大致可分為三大類：裝飾性分割線、功能性分割線以及綜合性分割線。裝飾性分割線主要是指因審美的視覺需要而設計出來的分割線，它的主要作用就是進行美化裝飾，不考慮餘缺量轉化的情況。

該類分割線通過形態、位置以及數量的變化，傳遞出多種情感，如簡練、繁雜、柔美以及張揚等。尤其通過不同材質的面料進行對比設計，如採用光滑面料與粗糙面料的結合形成對比設計，更讓消費者對線條產生不同的視覺效果，從而展示服飾的語言魅力。功能性分割線主要是指利用省道轉移斷縫成分割線，以便更好的體塑造人體體形特徵，如公主線分割、育克分割等等。

功能性分割線在服裝造型設計中具有很大的意義，若能將功能性分割線在女裝設計中運用得當，就能很好地展現女性S型曲線體型特徵，發揮分割線無窮的魅力。綜合性分割線主要是指兼容裝飾性分割線和功能性分割線二者的優勢，運用非常廣泛。該類分割線可以根據幾何圖形進行自由組合，沒有固定的模式和規則要求，設計者可以充分發揮自己的想像空間。但是綜合性分割線必須要按照人體的結構或部件來確定形態、位置和比例等。

因此在這幾類分割線中，綜合性分割線是設計難度最大的一種，既要考慮服裝造型效果，又要起到裝飾作用，如果運用得當，將會使服裝更加新穎、得體、富有動感。在服裝設計教學中，以上三類分割線並沒有很明確的限制，即可以單獨使用，也可以結合起來使用，主要是根據服裝的款式、造型以及風格的變化來選擇。當然，在進行服裝分割的時候不僅要注意線條的屬性，還需要考慮它的構成形式是否與服裝的設計風格相匹配。

此外在綜合設計中，需要注重分割線線條的組織變化，在服裝整體造型的基礎上，根據人體結構來揚長避短，盡量展示出人體的形體美；把握住精神實質，跟隨潮流的趨勢，採取有針對性的分割線設計，才能讓分割線更好的處理服裝造型與人體結構以及整體和局部之間的關系。

2分割線在女裝結構設計教學中的運用方法

分割線在女裝設計教學中，重點強調分割線與人體體型特徵的關系，圍繞女性體型特徵，以結構基本功能為前提，設計出穿著舒適、方便、造型美觀的合體女裝。其分割造型的原則有以下幾點：

（1）採用豎線分割設計，盡量保持面料的平衡度，在服裝分割線與人體凹凸點不發生明顯偏差的基礎上，餘缺處理和造型在分割線中達到結構的統一。

（2）採用橫線分割設計，特別是在胸部、腰部、腹部、臀部的分割設計，以凹凸點為確定位置，而其他部位可以依據合體、運動和形式美法則等綜合造型原理進行設計。

（3）採用曲線分割設計，利用胸凸射線和省移原理，達到服裝成型後有明顯的曲線造型效果。在豎線分割設計中，指導學生根據造型原則做均衡分割的同時，要將腰臀差量均勻分配在分割線中。對於紙樣設計尚不熟練的初學者來說，豎線分割設計必須掌握這樣一個步驟：

首先，無論在款式圖反映的結構多麼復雜，只要在基本紙樣上依據款式圖所顯示的表面結構線做分割，就會得到初步確定的方案；然後作分割線中的餘缺、打褶等結構處理；最後根據基本紙樣所設計完成的紙樣分離出來製成樣板。如多片裙的分割設計，就是以兩側縫為界線，將前、後裙片各等分為多個裁片，按照平衡的造型要求，把握各裙片曲度的造型設計。

在橫線分割設計中，指導學生強調功能性和裝飾性分割的統一，因為橫線分割設計的作用是要達到合體和分配的統一，這種分割線在服裝結構設計中意義最大，因為結構中的線條設計是要塑造和改變原有立體的「型」。如育克分割、過腰分割等設計，就是利用橫線分割結合豎線分割，完美塑造女性腰部體型特徵。

在曲線分割設計中，以公主線為例，為了達到服裝成型後有明顯曲線造型，在紙樣設計時，根據款式圖的造型，使用前後片紙樣畫出通過乳點的曲線，然後把乳凸量移入分割線中，腰部的省量保留，修整移省後形成的斷縫曲線，原則上兩條斷縫曲線的彎度有明顯的反差，這是構成女性胸部凸起的體型特徵。後片紙樣也做曲線分割，將肩胛省保留並入曲線中，形成符合S型曲線的腰部特徵。

由此可見，我們可以依據胸凸射線和省移原理，設計出更富有變化的系列曲線結構。綜上所述，服裝的分割形式多樣，但都沒有絕對的界限分割設計，服裝結構往往以豎線、橫線、曲線相互結合。在教學中，如果善於利用這種綜合手段，就會使分割設計更富有表現力，但是無論是單一分割還是組合分割，都不能違背基本作省功能這一結構規律。

㈣ 女式胸接服裝裁剪與縫紉

我在網上查找了一些關於縫紉與剪裁的資料：
手工縫紉技法無論是一件普通的襯衫，還是絢麗奪目的時裝，都要經過設計、裁剪和縫紉的過程，才能夠完整的呈現在我們面前。而俗話說「三分裁、七分縫」更說明了縫紉對服裝的重要性。本片為您介紹：一、手工縫紉的常用工具及其使用。二、手工縫紉的常用針法。通過對本片的學習，會幫助您為將來當一位優秀的裁縫師打好技術基礎。

縫紉工藝的縫型在本片中，將為您介紹縫紉工藝中比較常見的縫型工藝。一、縫紉工藝的縫型分類。1、平搭縫類。2.扣邊縫類。二、縫紉工藝的技能應用。1.縫隱形拉鏈。2.縫女裙拉鏈。3.輯省縫等不同的縫型做法，希望大家加強練習，一定會熟能生巧。

縫紉機工作原理、保養和故障排除

（縫紉機工作原理和基礎練習）服裝縫紉分手工縫紉和縫紉機縫紉，本片向大家介紹縫紉機的縫紉，縫紉機的種類，分為工業縫紉機和家用縫紉機，首先我們介紹的是家用縫紉機的使用。一、縫紉機的結構。二、縫紉機的工作原理。三、縫紉機的輔助工具。四、縫紉機的使用。五、機縫基礎練習。六、包縫機。

（縫紉機的保養和故障排除）縫紉機是縫制服裝的重要工具，為能保證順暢高效的工作狀態，我們就要學會保養與維修縫紉機。縫紉機保養得好，使用起來就輕便、靈活。如果保養的不好，不但會影響衣物的縫制質量，還降低工作效率。因此對自己使用的縫紉機的保養，是非常重要的。本片將介紹縫紉機的保養和維修。一、縫紉機的保養。二、常見故障與維修。

熨燙工藝技法及應用

（熨燙工藝技法）任何一件服裝經過熨燙，才能整齊美觀。那麼服裝在縫制過程中；熨燙就更加重要了，熨燙技術的好壞，直接影響縫制服裝的質量和外觀。所以你要想成為一名優秀的縫紉師，就必須熟練的掌握熨燙技術。
本片將介紹：
一、熨燙的工具及使用。
二、熨燙溫度的控制及測定。
三、熨燙方法分類和應用。
四、其它熨燙技法。

（熨燙工藝技法的應用）大家都知道，服裝三分在做，七分在燙。一件好的衣服，必須通過整燙，才能夠達到飽滿、挺闊、平整，穿在身上才會有立體感。
本片就將向您介紹；
一、男襯衫的熨燙。
二、裙子的熨燙。
三、西服的熨燙。
四、褲子的熨燙。

衣領、衣袖的縫紉技法

衣領的縫紉技法衣領是服裝的主要部件之一，它的式樣多種多樣。最常見的有：連領、圓角翻領、中式領、男式襯衫領、西服領、方角翻領等，本片將深入淺出的為您介紹不同衣領的製作方法。一、縫制方角翻領。二、縫制圓角方領。三、縫制中式領。四、縫制男式襯衫領。五、縫制毛呢領。

衣袖的縫紉技法大家都知道袖子是服裝的重要部件之一，服裝款式的變化，大多數呢也體現在袖子的變化上，袖子的製作方法，主要分為單片式和雙片式。本片就主要介紹這兩種方法。一、單片式衣袖1.男襯衫袖子的縫制。二雙片式衣袖1.活開衩衣袖的縫制。2.假開衩衣袖的縫制。3.插肩式衣袖的縫制.

衣袋、服裝附件的縫紉技法

衣袋的縫紉技法在日常生活中，我們穿的衣服大多數都配有口袋，不同的服裝配戴不同的口袋，使我們的衣服變得更加漂亮。本片將為您介紹幾種不同口袋的製作方法。一、貼袋二、插袋三、挖袋。

服裝附件的縫紉技法一件穿著舒適美觀的服裝，不僅有它的基本結構，還有一些附件，比如衣服上的過肩，帶襻，以及扣襻等等。這些附件做不好也會影響服裝的質量，怎麼能夠做的又快又好呢？本片將向您介紹：一、縫帶襻。二、縫胸接。三、縫過肩。四、縫開衩。五、縫開襟。

針跡緝線、滾鑲嵌盪裝飾技法

（針跡緝線裝飾技法）隨著人們生活水平的提高，人們對服裝的要求也越來越高了，不僅要求能夠防寒御暖，還要求美麗時尚，追求個性。所以針跡緝線裝飾就尤為重要了，本片主要介紹針跡緝線製作的方法。一、緝線裝飾。二、緝雲紋花。三、緝細褶裝飾。四、褶疊裝飾。五、緝松緊帶。六、貼布綉。

（滾鑲嵌盪裝飾技法）我們已經介紹了針跡緝線裝飾技法。本片我們將介紹另一類滾鑲嵌盪裝飾技法。一、滾條裝飾。二、鑲邊裝飾。三、嵌條裝飾。四、盪條裝飾。

衣料折疊裝飾技法裙子的組合縫紉

衣料折疊裝飾是將衣料折疊成各種花樣縫制在服裝的不同部位上，使服裝顯得更加活潑漂亮。它的製作工藝是多種多樣的，本片將介紹幾種比較常用的裝飾技法。

裙子的款式多種多樣，有長裙、短裙、連衣裙、筒裙、旗袍等等。各種裙子的縫制方法雖有不同，但是規律是一樣的。本片就以連腰側開襟短裙和A字形女裙為例，講授女裙的組合縫紉技法。

女式西服、男式西褲的組合縫紉

【女式西服的組合縫紉】為了使我們的生活更加豐富多彩，我們不妨試著自己動手學著做西服。讓我們來學習女式西服的縫制技法。一、縫制前備料。二、縫制方法：1．緝省。2．縫合衣片。3．歸拔衣片。4．合里子。5．縫制里袋。6．縫制外袋。7．合止口。8．合前後衣片。9．做領、裝領。10.做袖、裝袖。

【男式西褲的組合縫紉】褲子的品種很多，除了西褲、板褲、休閑褲，還有商簡褲、喇叭褲，它們的製作方法大致相同。本片將介紹男西褲的做法。一、縫紉前備料。二、縫制療法。1．輯省、做後袋。2．縫制斜插袋。3．合側縫。4．合檔縫。5．裝拉鏈。6．上腰、裝穿帶襻。

服裝修改

通過對因形體改變或不夠時尚而又棄之可惜的服裝進行修改，使之變廢為寶，更具個性，目前已形成一個新興的行業-服裝修改行業。因此，自己開一個服裝修改店，也有很好的前景。本片向您介紹：舊背心改時尚小包、牛仔褲時尚修改、T恤時尚修改、上衣改肥、襯衫改袖長、裙子改肥。

《學做巧裁縫》正版光碟5DVD

服裝製版基礎知識、男女襯衫製作
男女唐裝製作、帶帽風衣製作
筒裙製作、連衣裙製作
男西裝製作、西裝馬甲製作
西褲製作、夾克衫製作

《服裝裁剪與縫制入門》正版圖書

《服裝裁剪與縫制入門》主要內容有：衣服的分類與人體測量，服裝裁剪基礎知識，服裝縫制基礎知識，女裝裁剪與縫制，男裝裁剪與縫制等。
目錄

前言
第一章衣服的分類與人體測量
第一節衣服的分類
第二節人體測量與尺寸加放
第三節服裝規格及參考尺寸
第四節面料使用計算方法
第二章服裝裁剪基礎知識
第一節服裝常用裁剪工具
第二節制圖的常用符號、代號及各部位名稱
第三節常用服裝裁剪的種類與方法
第三章服裝縫制基礎知識
第一節服裝設備使用常識
第二節服裝常用縫制工具
第三節手針基礎縫制
第四節縫紉機基礎縫制工藝
第四章女裝裁剪與縫制
第一節翻領女襯衫的裁剪與縫制
第二節收腰型女襯衫的裁剪
第三節直筒裙的裁剪與縫制
第四節喇叭裙的裁剪
第五節A型裙的裁剪
第六節連衣裙的裁剪
第七節女式直筒褲的裁剪
第八節女式牛仔褲的裁剪
第九節刀背線型女西服的裁剪與縫制
第十節公主線型女西服的裁剪
第五章男裝裁剪與縫制
第一節男式襯衫的裁剪與縫制
第二節男式西褲的裁剪與縫制
第三節男式馬甲的裁剪與縫制
第四節男式茄克衫的裁剪
第五節男式西服的裁剪與縫制
參考文獻

《看圖學藝——圖解服裝裁剪技術》正版圖書

內容簡介：本書是《看圖學藝》系統叢書中的一本，按照褲子、裙子、襯衫、夾克衫、西服、大衣、童裝，將服裝分為八個大類，吸收技術與藝術相結合的現代服裝設計方法，以大量的圖示、少量的配文，翔實地分解論述了服裝從立體造型到平面結構的轉換變化規律，使讀者能由淺入深、輕松、迅速地掌握服裝設計製作的規律和技巧。全書內容通俗易懂、言簡意賅、圖文並茂、形象逼真，適合中等職業學校、技工學校、工人培訓的服裝專業教學用書，也可作為服裝愛好者自學用書。

目錄
第一章服裝結構制圖基礎
一、服裝制圖工具
二、服裝結構制圖的圖線、符號及部位代號
三、服裝結構制圖各部位線條名稱
四、人體的測量
第二章褲子結構制圖
一、女褲基本型
二、男西褲
三、男西式短褲
四、燈籠式七分褲
五、碎褶褲
六、牛仔褲
七、馬褲
第三章裙子結構制圖
一、簡裙
二、喇叭裙
三、倒褶裙
四、抽褶裙
五、五片裙
六、多片分割裙
七、褲裙
八、襯衫型連衣裙
九、尖領育克連衣裙
十、西裝領女式連衣裙
十一、前片收塔克連衣裙
十二、花邊裙
十三、接腰型連衣裙
十四、青果領公主線女套裙
第四章襯衫結構制圖
一、男式襯衫
二、男式休閑襯衫
三、男式尖領襯衫
四、T恤衫
五、婦式長袖襯衫
六、連肩袖襯衫
七、水平領襯衫
第五章夾克衫結構制圖
一、寬松式夾克衫
二、ABC夾克衫
三、象鼻領時裝
四、女式束帶型時裝
五、連立領女裝
六、裙擺式泡袖女時裝
七、連帽罩衫
八、牛角尖夾克衫
九、偏襟夾克衫
十、多開片夾克衫
十一、男式蟹鉗領兩季衫
第六章西服結構制圖
一、休閑西服
二、平駁頭男西服
三、肥胖型男西服
四、戧駁頭西服
第七章大衣結構制圖
一、雙排扣男長大衣
二、男式插肩袖大衣
三、披風
四、全插肩袖女大衣
第八章童裝結構制圖
一、娃娃裝
二、兒童開襠背帶褲
三、插肩式連衣褲
參考文獻

《服裝裁剪實用手冊——上裝篇》正版圖書

本書是上衣裁剪的工具書。全書共分四章，從女性體型特徵人手，深入淺出、詳細地闡述了女裝省道的形成與變化、省道的設計原理、省道轉移的方法及具體應用。通過對無袖上衣、短袖上衣、長袖上衣、連衣裙、休閑上衣、套裝、風衣、大衣等女上衣八大品種近一百四十個流行款式的剖析，使讀者能在較短的時間里掌握女裝結構設計的原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外參考書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄
前言
第一章服裝裁剪基礎知識
第一節服裝術語、常用代號與符號
第二節服裝製作常用工具
第三節女上衣長度的選擇和圍度放鬆量的確定
第四節樣板基本縫頭的加放
第二章女上衣原型
第一節衣片原型制圖
第二節袖片原型制圖
第三章省道的設計與變化
第一節女性體型特徵分析
第二節省道設計原理
第三節省道轉移的制圖方法
第四節省道的設計
第五節省道的應用
第四章女上衣原型裁剪應用實例
第一節無袖上衣
第二節短袖上衣
第三節長袖上衣
第四節連衣裙
第五節休閑上衣
第六節套裝
第七節風衣
第八節大衣

《服裝裁剪實用手冊——下裝篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——下裝篇》是下裝裁剪的工具書。本書從介紹女性下裝的演變人手，通過對女性人體進行分析，詳細地闡述了女性下裝的三大品種——裙子、褲子和裙褲的基本結構及其制圖要點，各品種主要廓形的結構特點、變化原理。並對近50個基本款式及100多個流行款式進行了剖析，使讀者能在較短的時間里掌握裙子、女褲、裙褲的結構設計原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外參考書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄

上篇裙子
第一章裙子概述
第二章裙子的基本結構及其變化原理
第一節裙子的基本型——原型裙
第二節裙子廓形變化原理
第三節裙子分割變化原理
第四節裙子褶襇變化原理
第三章裙子裁剪應用實例
下篇女褲和裙褲
第四章女褲、裙褲概述
第五章女褲的基本結構及其變化原理
第一節女褲的基本型——標准基本紙樣
第二節女褲廓形變化原理
第三節女褲腰位、分割、褶襇的變化原理
第六章裙褲的基本結構及其變化原理
第一節裙褲的基本結構
第二節裙褲廓形變化原理
第三節裙褲腰位、分割、褶襇的變化原理
第七章女褲、裙褲裁剪應用實例
附：服裝裁剪基礎知識
第一節服裝術語、常用代號與符號
第二節服裝製作常用工具

《服裝裁剪實用手冊——領型篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——領型篇》是一本服裝領子裁剪的工具書。全書共分六章，分別闡述了各種類型領子的裁剪原理、制圖要點，並採用圖解的方式，列舉了200多個具有代表性領款的制圖方法，具有圖文並茂、通俗易懂、直觀明了的特點。本書可作為我國高等院校服裝專業的教學參考書，同時對於從事服裝樣板設計工作者和廣大服裝裁剪愛好者也是一本有參考價值的服裝裁剪工具書。本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作地讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員地教材、高等院校服裝專業學生地課外用書、服裝設計製作人員地參考資料。加以靈活運用。

目錄:
第一章領子概述
第二章「無領片」領型及其變化
第一節圓形領領線及其變化
第二節v形領領線及其變化
第三節方形領領線及其變化
第四節一字形領領線及其變化
第三章立領及其變化
第一節基本型立領及其變化
第二節翻卷立領致其變化
第三節連衣立領及其變化
第四章關閉式翻領及其變化
第一節小翻領及其變化
第二節有底領的翻領及其變化
第三節平袒領及其變化
第四節披肩領及其變化

《服裝裁剪實用手冊——袖型篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——袖型篇》是服裝袖子裁剪的工具書。本書共分六章，從繪制袖子基本樣板入手，對五大類袖型結構進行了詳細的分析，分別闡述了袖子的造型原理，並對近180款袖型進行了剖析，使讀者能在較短的時間里掌握無袖袖型、一片圓裝袖、兩片圓裝袖、連裝袖、禮服袖等袖型的結構設計原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外用書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄

第一章袖子概述
第一節袖子的測量和基本樣板的制圖
第二節袖子基本樣板結構分析
第三節袖子造型原理
第二章無袖袖型
第一節背心式無袖袖型
第二節法式袖
第三章一片圓裝袖
第一節泡泡袖
第二節喇叭袖
第三節落肩袖
第四節蓋肩袖
第五節一片長袖
第六節一片短袖
第四章兩片圓裝袖
第一節合體兩片袖
第二節寬松型及變化式兩片袖
第五章連身袖
第一節和服袖
第二節插肩袖
第三節腋下有插角的連袖
第六章禮服袖及其變化形式
第一節標准婚紗袖
第二節羊腿式大泡袖
第三節花瓣袖
第四節其他變化袖型

《實用服裝立體裁剪》正版圖書

內容簡介

《實用服裝立體裁剪》著重從與平面裁剪知識相統一的角度介紹了服裝立體裁剪技法及其應用。由立體裁剪到平面結構分析，把服裝結構設計的兩種方法密切結合起來。全書共九章，分別講述衣身、裙子、領子、袖子、成衣、禮服、文胸和泳裝的立體裁剪原理及操作技術要求。另外，還增加了樣板調整方法知識和部分立體裁剪作品欣賞。該書內容系統、全面、實用、有特色。《實用服裝立體裁剪》所舉實例均配以詳細的照片進行講解，操作性強。可作為服裝高等院校教材，也可作為高職院校教材以及廣大服裝愛好者的參考書。
編輯推薦
《實用服裝立體裁剪》：立體裁剪與平面裁剪相得益彰，由立體裁剪到平面結構分析分步講解，配以詳細的實物圖片，升級講解板型調整方法和材料性能與改造。
目錄
第一章緒論
第一節立體裁剪概述
第二節立體裁剪與平面裁剪的關系

第二章立體裁剪基礎知識
第一節立體裁剪的材料與工具
第二節立體裁剪的准備
第三節立體裁剪的技術原理

第三章衣身立體裁剪
第一節上衣原型立體裁剪
第二節省的運用
第三節衣身分割
第四節抽褶藝術
第五節上衣樣板調整

第四章裙子立體裁剪
第一節直身裙立體裁剪
第二節波浪裙立體裁剪
第三節拼片裙立體裁剪
第四節育克褶襇裙立體裁剪
第五節抽褶裙立體裁剪
第六節裙子樣板調整

第五章袖子立體裁剪
第一節原型一片袖立體裁剪
第二節喇叭袖立體裁剪
第三節袖山抽褶中袖立體裁剪
第四節袖口抽褶長袖立體裁剪
第五節插肩袖立體裁剪
第六節合體型兩片袖立體裁剪
第七節袖子樣板調整

第六章領子立體裁剪
第一節單立領立體裁剪
第二節翻折領立體裁剪
第三節平領立體裁剪
第四節翻駁領立體裁剪
第五節連身領立體裁剪
第六節荷葉領立體裁剪

第七章成衣立體裁剪
第一節連衣裙立體裁剪
第二節襯衫立體裁剪
第三節褲子立體裁剪
第四節馬甲立體裁剪
第五節西服立體裁剪
第六節大衣立體裁剪

第八章禮服立體裁剪
第一節立體裁剪的藝術手法
第二節禮服立體裁剪

第九章文胸和泳裝立體裁剪
第一節文胸立體裁剪
第二節泳裝立體裁剪
參考文獻
附錄立體裁剪作品欣賞

㈤ 服裝3.4.8開身怎麼分求解釋，最好帶上結構圖

一般男西裝是3開身 女西裝是4開身8開身幾乎沒有看過 隨便畫的結構圖懂了嗎

㈥ 求唐朝男女古裝名稱及服裝圖片，越多越好，還有唐代的頭發八寶名稱，簡單發髻名和常用的頭飾名稱，還有各

由隋入唐，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。
唐朝服飾由於唐朝採取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收並蓄，因而「渾脫帽」、「時世妝」得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。冠服制度是封建社會權力等級的象徵，作為封建社會統治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特徵。唐高祖李淵（公元618年至636年）於武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的「武德令」，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇後之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白恰。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服；皇後的三種服裝有褘衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。
唐朝服飾唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代雖短，但絲織業有長足的發展。文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。
中國冠服制度初步建立於夏商時期，到了周代逐步完善，春秋戰國之交被納入禮治。到了唐代，冠服制度發展到十分豐富完善，對後世與國外都產生深遠的影響。
唐代官吏服裝大致可分兩類，一類為祭祀與重大政事活動的服裝（祭服或朝服）；一類為比較普通的工作與社交活動的服裝（公服或常服）。
凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服（又稱具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美；一般場合所穿的公服（又稱從省服）和平時燕居的生活服裝常服（又稱讌服），則吸收了南北朝以來在華夏地區已經流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和襆頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。
唐代官服發展了古代深衣制的傳統形式，於領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前後身都是直裁的，在前後襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為〓衣，《釋名》說它「言袖夾直，形如溝也。」這種款式便於活動。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。襆頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。
簡言之，唐代百官常服（註：常服不可入祭禮與重大朝會）承襲前制，為圓領袍服，因前後襟下緣用一幅整布接成橫襕，故稱圓領襕袍。初唐、盛唐時受胡族風尚影響流行窄緊直袖式樣，中晚唐以來胡風，流行傳統寬衣大袖。與常服配套的首衣是襆頭，足衣為烏皮六合靴，飾物有腰帶、魚（龜）袋等。
唐高祖曾規定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅製作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用硃色小科（小團花）綾羅製作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾製作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾製作，帶為銀銙（環扣）九品用青色絲布雜綾制 作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝於帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
唐代冠服制度在武德令推行之後，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統，從服裝配套、服裝質料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。
唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
圓袍翻領後
唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。
從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種「瀟灑穿法」：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。
不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。

唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。唐朝女服較之其它朝代，具有強烈的自信心與流行意識，更加追求大氣飄逸與華麗絢爛。
唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。
唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。

風俗－女著男裝
唐朝服飾女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記內則》曾規定，「男女不通衣服。」盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸於游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。
《舊唐書輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。帝與後笑曰『女子不可為武官，何為此裝束？』」看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態度，並沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的案例。
女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，「至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。」《新唐書李石傳》記，「吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。」由此可以看出，當時女子仿製男裝，穿著男裝相當普遍。

風俗－開放與束縛
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養在內宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅於統治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
「半露胸」的繪畫，與「女著男裝」的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是一種片面的理解。實際上，武則天之後，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，「守本分、守婦道」為仕家大族對女性成員的通常要求。考察古代封建文化對女性定立的規章制約，很多教條書籍就出於唐代。
雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現了勃發期，但就歷史長河來看僅是曇花一現。「走出去」的途徑只有偏向放縱肉體取悅於男性掌握的權力階層，另一種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統風俗下了。

唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。後又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺綉，按唐代服裝款式，一般應綉於胸背或肩袖部位。
唐代在戰場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60%，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。
鎖子甲即曹植表中所說的環鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯木排、皮排。據註明，藤、團、漆、木都是古制。
五代鎧甲戎服
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞台，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前後系接，套於披膊護肩之上。另外五代繼續使用皮甲，用大塊皮革製成，並佩兜鍪及護項。
唐代胄甲
隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以後，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。「安史之亂」後，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利於作戰的實用狀態，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，後三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以製造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防禦。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。

中國古代漢族婦女的發型隨著年齡和身份的變化而變化，年幼時以梳丫髻為多，成年後則改梳丫鬟，出嫁時將發鬟改為發髻，再配以金、銀、花鈿、珠寶裴翠等首飾形成一種富麗華貴,雍容富態的裝飾風格。從「唐代婦女發髻樣式對比圖」(圖1)中可以看出，唐代婦女的發髻花樣翻新、層出不窮，眾多造型美麗的發髻引來了唐代及後世文人的由衷贊美。見諸於各類文獻記載的唐婦女發髻名目繁多，有雲髻、丫髻、螺髻、雙垂髻、烏蠻髻、三角髻、峨髻等近百種。唐代文學家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖時有半翻髻、反綰樂游髻；唐玄宗時宮中有雙環望仙髻、回鶻髻、愁來髻、歸順髻、鬧掃妝髻。《妝台記》[2] 中有半翻髻，又梳反綰髻、樂游髻、開元中，梳雙鬟、望仙髻及回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中，梳歸順髻，帖五色花子，又有鬧掃妝髻。

唐代婦女發式有半翻髻、反挽髻、樂游髻、愁來髻、百合髻、蹄順髻、盤桓髻、變環望仙髻及各種鬟式等。大體看來，隋代發式比較簡單，變化較少，一般為平頂式，將發層層堆上，如帽子狀。唐代初期仍有梳這種發式的，只是頂部不如隋代那樣平整，已有高聳趨勢，大多作成雲朵型。到太宗時，發髻漸高，形式也日益豐富。
唐代女俑發型的時代特徵，鮮明而突出。從出土的紅白陶女俑及三彩女俑的發型中可以概括為上梳、平梳、下梳三種發型。這幾種發型恰好從側面反映了唐朝國勢由興盛轉為衰敗的過程。早期上梳發型，表現出一種積極向上的健康美，與初唐的百廢待興相對應；中期平梳發型，展現出一種厚重平實的成熟美，與盛唐的「貞觀之治」「開元盛世」相對應；晚期下梳發型則傳達出一種散漫疏懶的病態美，與晚唐的衰敗相對應。

㈦ 女裝衣服的材料和成份有哪些

1.柔軟型面料 柔軟型面料一般較為輕薄、懸垂感好，造型線條光滑，服裝輪廓自然舒展。柔軟型面料主要包括織物結構疏散的針織面料和絲綢面料以及軟薄的麻紗面料等。柔軟的針織面料在服裝設計中常採用直線型簡練造型體現人體優美曲線；絲綢、麻紗等面料則多見鬆散型和有褶襇效果的造型，表現面料線條的流動感。
2．挺爽型面料 挺爽型面料線條清晰有體量感，能形成豐滿的服裝輪廓。常見有棉布、滌棉布、燈芯絨、亞麻布和各種中厚型的毛料和化纖織物等，該類面料可用於突出服裝造型精確性的設計中，例如西服、套裝的設計。
3．光澤型面料 光澤型面料表面光滑並能反射出亮光，有熠熠生輝之感。這類面料包括緞紋結構的織物。最常用於夜禮服或舞台表演服中，產生一種華麗耀眼的強烈視覺效果。光澤型面料在禮服的表演中造型自由度很廣，可有簡潔的設計或較為誇張的造型方式。
4．厚重型面料 厚重型面料厚實挺刮，能產生穩定的造型效果，包括各類厚型呢絨和絎縫織物。其面料具有形體擴張感，不宜過多採用褶襇和堆積，設計中以A型和H型造型最為恰當。
5．透明型面料 透明型面料質地輕薄而通透，具有優雅而神秘的藝術效果。包括棉、絲、化纖織物等，例如喬其紗、緞條絹、化纖的蕾絲等。為了表達面料的透明度，常用線條自然豐滿，富於變化的H型和圓台型設計造型。
下面，對常見的服裝面料的特性分別作一些簡單的介紹。
1、棉布
是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閑裝、內衣和襯衫。它的優點是輕松保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。它的缺點則是易縮、易皺，外觀上不大挺括美觀，在穿著時必須時常熨燙。
2、麻布
是以大麻、亞麻、薴麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閑裝、工作裝，目前也多以其製作普通的夏裝。它的優點是強度極高、吸濕、導熱、透氣性甚佳。它的缺點則是穿著不甚舒適，外觀較為粗糙，生硬。
3、絲綢
是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多，個性各異。它可被用來製作各種服裝，尤其適合用來製作女士服裝。它的長處是輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。它的不足則是易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。
4、呢絨
又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常適用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。它的優點是防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。它的缺點主要是洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。
5、皮革
是經過鞣製而成的動物毛皮面料。它多用以製作時裝、冬裝。又可以分為兩類：一是革皮，即經過去毛處理的皮革。二是裘皮，即處理過的連皮帶毛的皮革。它的優點是輕盈保暖，雍容華貴。它的缺點則是價格昂貴，貯藏、護理方面要求較高，故不宜普及。
6、化纖
是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作而成的纖維的紡織品。通常它分為人工纖維與合成纖維兩大門類。它們共同的優點是色彩鮮艷、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。它們的缺點則是耐磨性、耐熱性、吸濕性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，難登大雅之堂。
7、混紡
是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物，可用來製作各種服裝。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又盡可能地避免了它們各自的缺點，而且在價值上相對較為低廉，所以大受歡迎。
本章主要介紹這幾大類服裝面料的性質、特點和鑒別方法等知識。
第一節 服裝面料成分的鑒別
鑒別服裝面料成分的簡易方法是燃燒法。做法是在服裝的縫邊處抽下一縷包含經紗和緯紗的布紗，用火將其點燃，觀察燃燒火焰的狀態，聞布紗燃燒後發出的氣味，看燃燒後的剩餘物，從而判斷與服裝耐久性標簽上標注的面料成分是否相符，以辨別面料成分的真偽。

一、棉纖維與麻纖維
棉纖維與麻纖維都是剛近火焰即燃，燃燒迅速，火焰呈黃色，冒藍煙。二者在燃燒散發的氣味及燒後灰燼的區別是，棉燃燒發出紙氣味，麻燃燒發出草木灰氣味；燃燒後，棉有極少粉末灰燼，呈黑或灰色，麻則產生少量灰白色粉末灰燼。
二、毛纖維與真絲
毛遇火冒煙，燃燒時起泡，燃燒速度較慢，散發出燒頭發的焦臭味，燒後灰燼多為有光澤的黑色球狀顆粒，手指一壓即碎。真絲遇火縮成團狀，燃燒速度較慢，伴有噝噝聲，散發出毛發燒焦味，燒後結成黑褐色小球狀灰燼，手捻即碎。
三、錦綸與滌綸
錦綸學名聚醯胺纖維，近火焰即迅速卷縮熔成白色膠狀，在火焰中熔燃滴落並起泡，燃燒時沒有火焰，離開火焰難繼續燃燒，散發出芹菜味，冷卻後淺褐色熔融物不易研碎。滌綸學名聚酯纖維，易點燃，近火焰即熔縮，燃燒時邊熔化邊冒黑煙，呈黃色火焰，散發芳香氣味，燒後灰燼為黑褐色硬塊，用手指可捻碎。
四、腈綸與丙綸
腈綸學名聚丙烯腈纖維，近火軟化熔縮，著火後冒黑煙，火焰呈白色，離火焰後迅速燃燒，散發出火燒肉的辛酸氣味，燒後灰燼為不規則黑色硬塊，手捻易碎。丙綸學名聚丙烯纖維，近火焰即熔縮，易燃，離火燃燒緩慢並冒黑煙，火焰上端黃色，下端藍色，散發出石油味，燒後灰燼為硬圓淺黃褐色顆粒，手捻易碎。
五、維綸與氯綸
維綸學名聚乙烯醇縮甲醛纖維，不易點燃，近焰熔融收縮，燃燒時頂端有一點火焰，待纖維都融成膠狀火焰變大，有濃黑煙，散發苦香氣味，燃燒後剩下黑色小珠狀顆粒，可用手指壓碎。氯綸學名聚氯乙烯纖維，難燃燒，離火即熄，火焰呈黃色，下端綠色白煙，散發刺激性刺鼻辛辣酸味，燃燒後灰燼為黑褐色不規則硬塊，手指不易捻碎。
六、氨綸與氟綸
氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維，近火邊熔邊燃，燃燒時火焰呈藍色，離開火繼續熔燃，散發出特殊刺激性臭味，燃燒後灰燼為軟蓬鬆黑灰。氟綸學名聚四氟乙烯纖維，ISO組織稱其為螢石纖維，近火焰只熔化，難引燃，不燃燒，邊緣火焰呈藍綠碳化，熔而分解，氣體有毒，熔化物為硬圓黑珠。氟綸纖維在紡織行業常用於製造高性能縫紉線。
七、粘膠纖維與銅銨纖維
粘膠纖維易燃，燃燒速度很快，火焰呈黃色，散發燒紙氣味，燒後灰燼少，呈光滑扭曲帶狀淺灰或灰白色細粉末。銅銨纖維俗名虎木棉，近火焰即燃燒，燃燒速度快，火焰呈黃色，散發酯酸味，燒後灰燼極少，僅有少量灰黑色灰。

第二節 純毛面料的鑒別
純毛面料色澤自然柔和、保暖效果好、是製作高檔西服和大衣的首選面料。但現在仿毛織品越來越多，隨著紡織工藝的提高，已達到了大多數顧客難以鑒別的水平，但色澤、保暖性、手感等還遠遠不及純毛面料。下面介紹幾種鑒別純毛面料的方法，供您在挑選服裝和面料時參考。
一、手摸感。純毛面料通常手感柔滑，長毛的面料順毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過於柔軟鬆散，並有發粘感。
二、看色澤。純毛面料的色澤自然柔和，鮮艷而無陳舊感。相比之下，混紡或純化纖面料，或光澤較暗，或有閃色感。
三、看彈性。用手將物捍緊，然後馬上放開，看織物彈性。純毛面料回彈率高，能迅速恢復原狀，而混紡或化纖產品，則抗皺性較差，大多留有較明顯的褶皺痕跡，或是復原緩慢。
四、燃燒法鑒別。取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣味象燒頭發，化纖面料的氣味象燒塑料。燃燒後的顆粒越硬說明化纖成分越多。
五、單根鑒別。所有動物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，如果是長毛面料的話只要取一根毛象上圖一樣搓幾下就會向上或向下移動（為了掌握這一技巧可先拿一根頭發做試驗），如果是普通織物，抽取一根紗線，剪2厘米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心裡搓四五下，看它們會不會移動。

第三節 毛紡原料
目前，市場上的毛織物所採用的動物毛纖維，大致有綿羊毛、山羊毛、駝羊毛和兔毛幾種。
一、綿羊毛
人們日常用量最大的毛衫、呢絨、毛氈等主要是綿羊身上密生著的綿羊毛。在編織工業中，由於綿羊毛用量最大，所以"羊毛"便成了綿羊毛的簡稱。
世界上綿羊毛產量較多的國家是澳大利亞、獨聯體、紐西蘭、阿根廷和中國。羊毛的支數和級數是評定羊毛等級和品質的依據，支數越高，品質越好，級數越高，品質越差。
綿羊毛中一直為人們所傾慕的"澳毛"，屬於美利奴種綿羊，產於澳大利亞，因而得名。其毛纖維細而長，是綿毛羊中最優質的品種。其它如紐西蘭、南美、歐洲各國、南阿爾卑斯山脈等都有飼養，並在世界上享有盛譽。
雪蘭毛也是常見的品種。雪蘭毛原稱雪特蘭羊毛，因產於英國蘇格蘭的雪特蘭群島而得名。由於雪蘭毛以絨毛為主體並夾雜較多的粗毛和戧毛，這種天然的粗細混雜，形成了雪蘭毛織物特有的豐滿而蓬鬆，柔軟而不細膩，光澤和彈性較好的特點，具有粗獷的風格。但是，由於雪蘭毛的產量少，供不應求，市場上銷售的所謂"雪蘭毛衫"多是以紐西蘭的半細羊毛為原料。更有些名為"雪蘭毛"毛衣，賣價每件不足百元甚至僅幾十元，實際上是仿雪蘭毛風格的產品，有的"雪蘭毛"則是由多種雜毛紡成，只能做粗毛線，價格也較便宜。
還有以價格低廉、受消費者歡迎的羊仔毛，其實是羊羔毛，其手感較粗， 多做成毛線使用。

二、山羊毛
山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的細毛很短，不能紡紗，粗毛也只能造毛筆，刷子之類，只有馬海毛例外。馬海毛即安哥拉山羊毛，產於土耳其的安哥拉省，北美和南亞等地，是一種優質毛纖維，表面光滑，極少捲曲，長而且粗，具有蠶絲般的柔和很強的光澤，優良的回彈性，耐磨性和高強度，是織制提花毛毯、長毛絨、順毛大衣呢、人造毛皮等高級織物的理想原料。粗棒針手織的馬海毛衫，披掛著柔軟的如絲如霧般的纖維，構成高貴、活潑而又粗獷的服裝風格，深受人們喜愛。我國西北的中衛山羊毛也屬於馬海毛類。但在市場上，有人把蓬鬆風格的腈綸膨體紗稱為"馬海毛"出售，造成誤解，那樣的腈綸膨體紗，充其量只能叫做"仿馬海毛"。

三、羊駝毛
羊駝毛（ALPACA），又稱"駝羊毛"，纖維長達20-40厘米，又白、褐、灰、黑等顏色，因90%產於秘魯，又稱為"秘魯羊毛"。它的兩個品種，一種是纖維捲曲，具有銀色光澤，另一種是纖維平直，捲曲少，具有近似馬海毛的光澤，常與其它纖維混紡，作為製作高檔服裝的優質材料。目前市場上的駝羊毛，大多是東歐的產品。

四、兔毛
兔毛以輕、細、軟、保暖性強、價格便宜的特點而受人們喜愛。它是由細軟的絨毛和粗毛組成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以後者質量為優。兔毛與羊毛區別在於纖維細長，表面特別光滑，容易辨認。由於兔毛強度低，不易單獨紡紗，因此多與羊毛或其它纖維混紡，製造成針織品和女士呢、大衣呢等服裝面料。

純毛的概念和標識
在市場上，人們常可看到羊毛產品有"純羊毛"或"100%"羊毛兩種標志，有人以為"純毛"就等於"100%羊毛"，其實不然。從字面上說"純毛"應當是100%羊毛。但實際上，在生產過程中，為了改善纖維的紡織性能，使織物更加耐用，有的產品常常要加入一些滌綸或錦綸的非毛纖維。對於加入量的多少，國家標准中有明確規定。這樣，我們就明白了。純毛產品並非是100%羊毛，標明純毛產品的，則是已按規定范圍加入非毛纖維，因而應比100%羊毛產品價格低。
總之，要在日益繁榮的市場上買到稱心如意的毛紡織品，我們除了運用看、摸、問、比較等辦法努力識別外，可以從價位上進行分析。當然，最安全的還是要不斷增加對產品知識的了解。

識別羊絨、羊駝毛、馬海毛
一、羊絨
羊絨是來自山羊身上的底層細絨毛，山羊生長在高寒的草原上，例如我國的內蒙、新疆、青海、遼寧等地。我國是世界上的羊絨生產大國，羊絨產量佔世界總產量的1/2以上，其中又以內蒙的羊絨為上品。羊絨纖維的特點是纖細、柔軟。其面料手感柔軟、滑糯，光澤柔和，較同樣厚度的羊毛面料相比重量輕很多，且多為絨面風格。一般來說，淺色的羊絨大衣多源自白絨，品質較好；而深色的大都取自紫絨或青絨，質量稍遜。

二、羊駝毛
羊駝毛來自一種叫「羊駝」（亦稱「阿爾巴卡」）的動物，這種動物主要生長於秘魯的安第斯山脈。安第斯山脈海拔4500米，晝夜溫差極大，夜間-20～-18℃，而白天15～18℃，陽光輻射強烈、大氣稀薄、寒風凜冽。在這樣惡劣的環境下生活的羊駝，其毛發當然能夠抵禦極端的溫度變化。羊駝毛不僅能夠保濕，還能有效地抵禦日光輻射，羊駝毛纖維含有顯微鏡下可視的髓腔，因此它的保暖性能優於羊毛、羊絨和馬海毛。
另外，羊駝毛纖維具有17餘種天然色澤：從白到黑，及一系列不同深淺的棕色、灰色，是特種動物纖維中天然色彩最豐富的纖維。我們在市場上見到的「阿爾巴卡」即是指羊駝毛；而「蘇力」則是羊駝毛中的一種且多指成年羊駝毛，纖維較長，色澤靚麗；常說的「貝貝」為羊駝幼仔毛，相對纖維較細、較軟。羊駝毛面料手感滑，保暖性極佳。
三、馬海毛
馬海毛則是指安哥拉山羊毛，主要產於南非，其特點是纖維較粗，捲曲小，光澤好。馬海毛面料手感滑挺，呢面光澤足。馬海毛和羊駝毛面料一樣多為短順毛風格。

第四節 絲綢的介紹
絲綢織品一般分真絲和模擬絲面料兩大類,在絲綢織品上都帶有標簽,那麼怎樣識別標簽上數字代號呢?這些數字共有5位。第一位數字代表商品所用的原料; 第二位數字代表商品 的織物組織,後面則是商品的序號.在這個數字前, 還用大寫的英文字母代表商品 的產地,從絲綢產品的編號上,可以認定產品的原料及產地。
絲綢原料的代號:「1」代表真絲，包括桑絲及桑絲佔50%以上的桑柞交織品種、雙宮絲、桑絹絲綢；「2」代表合成纖維；「3」代表天然纖維與短纖維混紡；「4」 代表柞絲；「5」代表人造絲；「6」代表兩種原料以上的長絲交織，或長絲 與短絲維交織；「7」" 代表被面類。
絲綢產品產地代號：B為北京、C為四川、D為遼寧、E為湖北、G為廣東、H 為浙江、J為江西、K為江蘇、M為福建、N為廣西、Q為陝西、S為上海、T為天津、V為河南、W為安徽、X為湖南。

第五節 皮革的鑒定
「真皮」在皮革製品市場上是常見的字樣，是人們為區別合成革而對天然皮革的一種習慣叫法；在消費者的觀念中，「真皮」也具有非假的含意。實際上，真皮就是皮革，它主要是由哺乳類動物皮加工而成。
真皮種類繁多，品種多樣，結構不同，品質各異，價格相等懸殊。因此，真皮既是所有天然皮革的統稱，也是商品市場上一個含糊的標識。
天然皮革按其種類來分主要有豬皮革、牛皮革、羊皮革、馬皮革、驢皮革和袋鼠皮革等，另有少量的魚皮革、爬行類動物皮革、兩棲類動物皮革、駝鳥皮革等。其中 牛皮革又分黃牛皮革、水牛皮革、氂牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分為綿羊皮革和山羊皮革。按其層次分，有頭層革和二層革，其中頭層革有全粒面革和修面革；二層革又 有豬二層革和牛二層革等。在主要幾類皮革中，黃牛皮革和綿羊皮革，其表面平細，毛眼小，內在結構細密緊實，革身具有較好的豐滿和彈性感，物理性能好。因此，優等黃牛革和綿羊革一般用做高檔製品的皮料，其價格是大宗的皮革中較高的一類。
在諸多的皮革品種中，全粒面革應居榜首，因為它是由傷殘較少的上等原料皮加工而成，革面上保留完好的天然狀態，塗層薄，能展現出動物皮自然的花紋美。它不僅耐磨，而且具有良好的透氣性。
修面革，是利用磨革機將革表面輕磨後進行塗飾，再壓上相應的花紋而製成的。實際上是對帶有傷殘或粗糙的天然革面進行了「整容」。此種革幾乎失掉原有的表面 狀態，塗飾層較厚，耐磨性和透氣性比全粒面革較差。
二層革，是厚皮用片皮機剖層而得，頭層用來做全粒面革或修面革，二層經過塗飾或貼膜等系列工序製成二層革，它的牢度、耐磨性較差，是同類皮革中最廉價的一 種。
下面我們再介紹幾種常用的方法：
一、手感：即用手觸摸皮革表面，如有滑爽，柔軟，豐滿，彈性的感覺是真皮；而一般人造合成革面發澀，死板，柔軟性差。
二、眼看：觀察真皮革面有較清晰的毛孔，花紋，黃牛皮有較勻稱的細毛孔，氂牛皮有較粗而稀疏的毛孔，山羊皮有魚鱗狀的毛孔，豬皮有三角粗毛孔，而人造革，盡管也仿製了毛孔，但不清晰。下面給大家介紹豬革、馬革、牛革、羊革的特點和鑒別方法：牛皮革面細，強度高，最適宜製作皮鞋；羊皮革輕，薄而軟，是皮革服裝的理想面料；豬皮革的透氣透水汽性能好，較適於製做內衣和兒童用品；馬皮革的纖維結構較為緊密、強度也比較高，用於製作皮褲和皮靴效果較好。一般來說，皮革表面毛孔的粗細、疏密和分布情況是區分牛革、豬革、馬革和羊革的主要依據。
豬革：革表面的毛孔圓而粗大，較傾斜地伸入革內。毛孔的排列為三根一組，革面呈現許多小三角形的圖案。
牛革：黃牛革和水牛革都稱為牛革，但二者也有一定的差別。黃牛革表面的毛孔呈圓形，較直地伸入革內，毛孔緊密而均勻，排列不規則，好象滿天星斗。水牛革表面的毛孔比黃牛革粗大，毛孔數較黃牛革稀少，革質較松馳，不如黃牛革細致豐滿。 馬革：革表面的毛孔呈橢圓形，比黃牛革毛孔稍大，排列較有規律。
羊革：革粒面的毛孔扁圓，毛孔清楚，幾根組成一組，排列呈魚鱗狀。
三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的氣味；而人造革都具人刺激性較強的塑料氣味。
四、點燃：從真皮革和人造革背面撕下一點纖維，點燃後，凡發出刺鼻的氣味，結成疙瘩的是人造革；凡是發出毛發氣味，不結硬疙瘩的是真皮 。

真皮標志
真皮標志是在國家工商行政管理局注冊的證明商標，凡佩掛真皮標志的皮革產品都具有三種特性：1、該產品是用優質真皮製作的；2、該產品是做工精良的中高檔產品；3、消費者購買佩掛真皮標志的皮革產品可以享受良好的售後服務。不是用真皮製作的產品就不能佩掛真皮標志，欲佩掛真皮標志，需經過中國皮革工業協會嚴格的審查，批准後，方可佩掛。中國皮革工業協會每年都要對其進行質量檢測，以保證產品質量。
真皮標志的注冊商標是由一隻全羊、一對牛角、一張皮形組成的藝術變形圖案。整體圖案呈圓形鼓狀，圖案中央有GLP三個字母，是真皮產品的英文縮寫，圖案主體顏色為白底黑色，只有三個字母為紅色。圖案寓意：牛、羊、豬是皮革製品的三種主要天然皮革原料，圖案呈圓形鼓狀，一方面象徵著製革工業的主要加工設備轉鼓，另一方面象徵著皮革工業滾滾向前發展。

第六節 西裝面料知識
一、純化纖織品
1、純滌綸花呢。表面平滑細潔，條型清晰，手 感挺、爽，易洗快乾，穿久後易起毛。宜做男女春 秋裝。
2、滌粘花呢（快巴）。滌綸50～65％、粘膠絲 50～35％，毛型感強，手感豐滿厚實，彈性較好，價廉。宜做男女春秋服裝。
3、針織純滌綸。質地柔軟，彈性好，外觀豐滿 、挺括，易洗快乾。宜做男女春秋服裝。
4、粗紡呢絨俗稱「粗料子」，由於原料品質差 異較大，所以織品優劣懸殊亦大。
5、大衣呢。有平厚、立絨、順毛、拷花等花色品種。質地豐厚，保暖性強。用進口羊毛和一、二級國產羊毛紡制的質量較好，呢面平整，手感順滑 ，彈性好。用國產三、四級羊毛紡制的手感粗硬，呢面有搶毛。宜做男女長短大衣。
6、麥爾登。用進口羊毛或國產一級羊毛，混以少量精紡短毛織成。呢面豐滿，細潔平整，身骨緊密而挺實，富有彈性，不起球，不露底。宜做男女 服裝和女式大衣。
7、海軍呢。用一、二級國產羊毛和少量精紡短 毛織成。呢面細整柔軟，手感挺實有彈性。有的產品有起毛現象。用途同麥爾登。
8、制服呢。用三、四級國產羊毛混合少量精紡回毛、短毛織成。呢面平整，手感略粗糙，有搶毛，久穿後明顯露底，但堅牢耐穿。宜做制服。
9、法蘭絨。呢面混色灰白均勻，絨面略有露紋，手感豐滿，細潔平整，美觀大方。宜做男女春秋服裝。
10、粗花呢。用1-3級國產羊毛混以部分粘纖而成。呢面粗厚，堅牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋兩用衫及高檔童裝。
二、混紡織品
1、滌毛花呢。其中滌綸55％，羊毛45％，質地較厚實，手感豐滿，強力高，牢度好，挺括、抗皺性好。宜做秋冬服裝。
2、涼爽呢。其中滌綸55％、羊毛45％，料薄， 但堅牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皺、防縮、易洗快乾等特點。宜做春夏服裝，不宜做冬季服裝。
3、滌毛粘花呢。滌綸40％、羊毛30％、粘膠絲 30％，呢面細潔，毛型感強，條紋清晰，挺括，牢度較好，價廉，經濟實
三、全毛織品
1、華達呢。紗支細，呢面乎整光潔，手感滑潤，豐厚而有彈性，紋路挺直飽滿。宜縫制西服、中山服，女上裝。缺點是經常摩擦的部位膝蓋、後臀部極易起光。
2、嗶嘰。紋路較寬，表面比華達呢平坦，手感軟，彈性好，不及華達呢厚實、堅牢，用途同華達呢。
3、花呢。按重量可分為薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300～400克／米）。呢面光潔平整，色澤勻稱，彈性好，花型清晰，變化繁多。宜做男女各種外套、西服上裝。
4、啥味呢。光澤自然柔和，呢面平整，表面有短細毛絨，毛感柔軟。宜做春秋兩用衫及西服。
5、凡立丁。毛紗細，原料好，但密度稀，呢面光潔輕薄。手感挺滑，彈性好，色澤鮮艷耐洗。宜作夏令服裝和冬季棉襖料
6、派立司。光澤柔合，彈性好，手感爽滑，輕薄風涼，牢度不及凡立丁。最適合做夏季男女各式服裝。
7、女衣呢。紗支較細，結構較疏鬆，手感柔軟，而富有彈性，花色多，色艷麗。常用作女春秋兩用衫和棉襖面子。
8、直貢呢。密度大，手感厚重、柔軟，表面平滑，光澤明亮，富於彈性。宜做大衣、中山服。

第七節 絨線知識
一、絨線的分類
絨線一般分為編結絨線（簡稱絨線）和針織絨線（簡稱針織絨）兩類，以絨線的股數，特數及用途作為區分的標准。
絨線：股數為三股以上（含三股），但股特數在6支以上（含6支）者為絨線。
針織絨：股數為二股，合股特數在6支以下者，或成品為單股，專作針織品加工三用者，都為針織絨。
二、絨線的品號
編結絨線和針織絨線又分為粗紡和粗紡兩類，由阿拉伯數字表示，選購時，絨線和商標上說明的第一位阿拉伯數字表示：（共4類）
0--精紡絨線（有時常省略不寫）
1--粗紡絨線
2--精紡針織絨線（此代號有時不寫）
3--粗紡針織絨線
第二位阿拉伯數字，代表絨線的品號即所選用原料的種類，共10類，其代號為：
0--山羊絨或山羊絨與其他纖維混紡。
1--異質毛（也稱國毛，包括大部分國產羊毛，其毛纖維與長短差異較大）
2--同質毛（也稱外毛，包括進口羊毛和少數國產羊毛，其毛纖維的粗細與長短差異較小）
3--同質毛與粘膠纖維混紡
4--同質毛與異質毛混紡
5--異質毛與粘膠纖維混紡
6--同質毛與合成纖維混紡
7--異質毛與合成纖維混紡
8--純化纖及其相互間的混紡
9--其他原料。
上面所列的代號「6」「7」「8」中的合成纖維，目前一般是指腈綸和錦綸。
當第1位數字為3時，其第2位數字所代表的原料種類為：
0--山羊絨或山羊絨與其他纖維（錦綸除外）混紡；
1--白山羊絨
2--青山羊絨
3--紫山羊絨
4--山羊絨與錦綸混紡
5--短毛
6--兔毛（羊仔毛）
7--駝絨
8--氂牛絨
9--其他
目前品號中的線密度代號仍用公制支數表示，此處仍沿用舊制，只是在公制支數之後換算成特數供參考。
品號的第3，第4位數字連起來代表該產品的單股毛紗的公制支數，一根絨線是由多股毛紗並捻而成，目前生產的絨線大多數是4股毛紗並捻而成的，單股粗絨線一般在6---8.5公支（167---118tex）左右，單股細絨線一般在16---19公支（ 63---53 tex）左右。針織絨大多數是兩股毛紗合捻而成，精紡針織絨單股細度一般在20公支（50 tex）以上，粗紡針織絨線單股在12---21公支（83----48 tex）之間，也有高達36公支（28 tex）的，單股毛紗特數一般採用特數表示。
單紗支數是二位整數的細絨線或針織絨，支數代號就表示其支數，如18/4（56 texX4）細絨線的支數代號就是18。單紗支數由一位整數和一位小數表示的粗絨線，其支數代號將略去小數點，如8.0公支/4（125 texX4）和7.5公支/4（133 texX4）的粗絨線，其支數代號分別為80和75。
根據上述對絨線的針織絨品號的組成及其含義的說明，舉例如下：
216----同質毛的全毛精紡細絨線，單股毛紗為16公支（63 tex）。單根毛紗為4公支（250 tex）。
880----純化纖精紡生產的腈綸粗絨線,單股毛紗為8公支(125 tex).單根毛紗為2公支(500 tex) 。
1365---同質毛與粘膠纖維混紡的粗紡毛/粘粗絨線,單股毛紗為6.5公支(154 tex.)單根毛紗為1.6公支(625 tex)。
2826-----精紡針織絨線,純化纖紗(目前多為腈綸膨體紗),單股紗為26公支(38.5. tex),單根毛紗為13公支(77 tex)。
2248-----精紡同質毛針織絨線,單股紗為48公支(21 tex).單根紗為24公支(42 tex)。
3028-----粗紡針織絨線,由山羊絨或山羊絨與其他纖維(錦綸除外)混紡而成,單股毛紗為28公支(36 tex),單根毛紗為14公支(
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