Ⅰ 世嘉翼子板有點褶皺變形，4S說要切割鈑金能修復嗎
這個地方按理說不需要切割的
Ⅱ 構造地質學褶皺按照翼間角的大小可以分為什麼
根據翼間角的大小分為五種類型：平緩褶皺、開闊褶皺、中常褶皺、緊閉褶皺、等斜褶皺
Ⅲ 有誰告訴我有那些品牌女包和它們的產地
（1）創始人：Gabriellechanel 夏奈爾
注冊地：法國巴黎（1913年）
設計師：
1913年-1971年，Gabriellechanel（加布里埃•夏奈爾）
1983年起，Karllargerfeld（卡爾•拉格菲爾德）
品牌線：chanel夏奈爾
品類：1913年開設女帽及時裝店製作服裝；1921年起開發各式香水：如1921年的no.5香水和no.22香水，1924年的cuirderussie香水，1970年的no.19香水，1974年的cristalle香水，1984年的coco香水，1990年的egoiste男用香水，1996年的allure香水；另外還有各類飾品，化妝品，皮件，手錶，珠寶，太陽眼鏡和鞋各類配件。
品牌識別：
雙c在chanel服裝的扣子或皮件的扣環上，可以很容易地就發現將cocochanel的雙c交疊而設計出來的標志，這更是讓chanel迷們為之瘋狂的「精神象徵」。
菱形格紋：從第一代chanel皮件越來越受到喜愛之後，其立體的菱形車格紋竟也逐漸成為chanel的標志之一，不斷被運用在chanel新款的服裝和皮件上。後來甚至被運用到手錶的設計上，尤其是「matelassee」系列，k金與不銹鋼的金屬表帶，甚至都塑形成立體的「菱形格紋」。
山茶花：chanel對「山茶花」的情有獨鍾現在對於全世界而言，「山茶花」已經等於是chanel王國的「國花」。不論是春夏或是秋冬，它除了被設計成各種質材的山茶花飾品之外，更經常被運用在服裝的布料圖案上
品牌名稱：喬治•阿瑪尼(giorgio armani)
品牌檔案：
創始人giorgio armani （喬治•阿瑪尼）1934年出生於義大利學習醫葯及攝影專業，曾在切瑞蒂任男裝設計師，1975年創立喬治•阿瑪尼。曾獲奈門-馬科斯獎、 全羊毛標志獎、生活成就獎、美國國際設計師協會獎、庫蒂•沙克獎等獎項。
喬治•阿瑪尼現在已是在美國銷量最大的歐洲設計師品牌，他以使用新型面料及優良製作而聞名。就設計風格而言，它們既不潮流亦非傳統，而是二者之間很好的結合，其服裝似乎很少與時髦兩字有關。他的主打品牌喬治•阿瑪妮（giorgio armani）針對富有階層，瑪尼（mani）、愛姆普里奧阿馬尼（emporio armani）、阿瑪尼牛仔(armani jeans)針對普通消費者。
品牌名稱： guess
品牌檔案：
guess品牌由來自法國南部的馬西亞諾兄弟創立。他們將浪漫熱情的法國設計與風格融進了他們對美國西部文化的理解與鑒賞之中。guess誕生於1981年，成立時只是一家牛仔褲製造商，現在已發展成當今世界最受認可及最具影響的知名品牌之一，在五大洲均有代理和分銷商。有著專為男士、女士、兒童及家庭設計服裝和配件的guess，將主人的精緻生活品質詮釋得淋漓盡致
品牌名稱： 愛馬仕（hermes）
品牌介紹：
讓所有的產品至精至美、無可挑剔，是愛馬仕的一貫宗旨。目前愛馬仕擁有14個系列產品，包括皮具、箱包、絲巾、男女服裝系列、香水、手錶等，大多數產品都是手工精心製作的，無怪乎有人稱愛馬仕的產品為思想深邃、品位高尚、內涵豐富、工藝精湛的藝術品。這些愛馬仕精品，通過其散布於世界20多個國家和地區的200多家專賣店，融進快節奏的現代生活中，讓世人重返傳統優雅的懷抱。
歷經了160多年的風雨滄桑，愛馬仕家族經過幾代人的共同努力使其品牌生名遠揚。早在20世紀來臨之時，愛馬仕就已成為法國式奢華消費品的典型代表。20世紀20年代，創立者蒂埃利•愛馬仕之孫埃米爾曾這樣評價愛馬仕品牌：「皮革製品造就運動和優雅之極的傳統。」
愛馬仕只是巴黎城中的一家專門為馬車製作各種配套的精緻裝飾的馬具店，在1885年年舉行的巴黎展覽會上，愛馬仕獲得了此類產品的一等獎。此後，愛馬仕之子埃米爾•查爾斯再建專賣店，生產銷售馬鞍等物品，並開始零售業務。隨著汽車等交通工具的出現和發展，愛馬仕開始轉產，將其精湛的製作工藝運用於其他產品的生產之中，如錢夾、旅行包、手提包、手錶帶，以及一些體育運動如高爾夫球、馬球、打獵等所需的輔助用具，也設計製作高檔的運動服裝。愛馬仕品牌所有的產品都選用最上乘的高級材料，注重工藝裝飾，細節精巧，以其優良的質量贏得了良好的信譽。
在愛馬仕的歷史上，又一起轟動一時的新聞時間，是其在1920年為威爾士王子設計的拉鏈式高爾夫夾克衫，成為20世紀最早的皮革服裝成功設計。愛馬仕的第四代繼承人讓•蓋朗和蘿伯特•迪馬，在其皮革製品的基礎之上，又開發了香水、頭貼等新品類，到本世紀60年代，不斷發展壯大的愛馬仕公司又有了各類時裝及香水等產品。
1970年，愛馬仕還只是一個純手工業的家庭工廠，但15年後，它已發展成為製作高級精品的超級跨國公司，營業額擴大了5倍，如今，愛馬仕公司的規模還在不斷擴大。1992年的營業額達到25億法郎（約值人民幣37.2525億元，純利潤為1.76億法郎。
愛馬仕絲巾不是一片片平平滑滑的絲綢，而是有細直紋的絲布，它是把絲線梳好上軸再編織而成，特點是不易起褶皺。有時，為了使絲巾更具特色，會再編織過程中加上暗花圖案，如蜂蜜、馬等。
調色師按照設計師的標志，挑選合適的顏料，每種顏色必須用一個特製的鋼架，運用絲網印刷原理，把顏色均勻的逐一掃在絲貼上。每一方絲巾需掃上多少種顏料，這要根據設計圖的要求而定，一般是12—36種，最高紀錄達到37種。
色澤決定以後，便開始印刷，然後再裁成90厘米見方的絲巾。固定色彩也是一項繁瑣的工作，必須經過漂、蒸及晾等程序，色彩才不會脫落。最後，有工藝部以人手卷縫黹口，折好邊後，一方飄逸出眾的絲巾，才算完成。
絲網印刷的工序，本可用電腦代替，但愛馬仕卻堅持手工上色。卷邊也不用縫紉機，而是手工縫制，它的理論是：一幅完美的圖畫，最重要的事有一個相對的畫框將它固定下來，才叫完美，絲貼的邊緣一旦平伏，圖案彷彿就流瀉了，失真了。可見愛馬仕對細節非常執著。它也是憑著這種細節，贏得了人心。
愛馬仕的絲貼，只有90平方厘米這一種規格。每方絲巾的重量，也只有75克。自1937年至現在，它已有900款不同的方形絲巾面世。愛馬仕有個不成文的規定，就是每一年有兩個絲巾系列問世，每個系列則有12個不同的設計款式，其中6款是全新的設計，其餘6款，則是基於原有設計而作的重新搭配。
1937年，由騎師外套引發靈感的第一條愛馬仕絲巾誕生。
愛馬仕絲巾的製作，匯集了無數精美絕倫的工藝，它們全都以里昂區為基地，從設計到製作完成，必須經過嚴謹的七道工續：主題概念至圖案定稿→圖案刻劃•顏色分析及造網→顏色組合→印刷著色→潤飾加工→人手收邊→品質檢查與包裝。就這樣，每一條絲巾通過層層關卡，需費時18個月才得以誕生。一條愛馬仕生產的絲巾，就如同一件值得收藏的藝術品，獨一無二而魅力四射。
50年代好萊塢全盛時期誕生的電影明星中，不乏愛馬仕愛好者，其中就有格雷斯•凱麗後來成了摩納哥王妃，它非常喜歡愛馬仕的手提包，經摩納哥王室的許可，愛馬仕正式將其製作的手提包改名為「凱麗包」。源於馬鞍包的愛馬仕的手提包，當時已有28厘米、32厘米和35厘米三種型號，1968年，「微型凱利」面世，1980年，「凱麗包」系列中，又增加了40厘米的新款。至今，凱麗包都是銷路最好的手袋。值得一體的是，愛馬仕的手提包製作也繼承了其製作傳統，從頭至尾由一人縫制，並打上編號。這既是為了方便顧客的修理，更體現工匠對自己手藝的自豪感。
「這個世界裡不存在固定的穿衣模式，只有自然流露的開明個性方顯出愛馬仕所締造的男兒本色。」愛馬仕男裝設計師veronique nichanian如是說。
愛馬仕一直秉承著超凡卓越、極至絢爛的設計理念，服務於那些充滿自信、意志堅定的瀟灑男士，他們要求嚴謹，堅持享受生命賦予的最好事物，欣賞優質的皮革、上乘的質料、剪裁完美的西褲。舒適及原創精神、不符合潮流、不刻意表達自己是愛馬仕的追求
品牌名稱：BCBG MAX AZRIA
品牌介紹：
你相信嗎，美國加州California將會成為世界的流行帝國？這位有著建立者、設計家、和總裁等多重身份的BCBG MAX AZRIA設計師Max Azria曾經發表這樣的預言！雖然在當時，這樣的一席話讓眾人一笑置之，但如今我們卻真實看到了洛杉磯Los Angeles的改變，同時也遇見了BCBG MAX AZRIA在流行市場上掀起的洛杉磯時尚風暴。
Max Azria 在1989年正式創立BCBG MAX AZRIA品牌，取名為BCBG是取自法文的原意「Bon Chic, Bon Genre」—— 好的款式與好的儀態。曾在巴黎（Paris）設計一系列當代女性服飾長達11年之久的Max Azria，就是希望將歐式設計風格及美式生活型態相結合，以滿足現代女性的慾望與需求。從他的設計中，你可以找到多樣的服裝款式以滿足女性不同的生活需求，讓注重時尚感的女性，不論在工作、約會、外出、或是參加舞會，從白天到黑夜，BCBG MAX AZRIA絕對提供各種場合的選擇。
在BCBG MAX AZRIA的服飾帝國里，涵蓋有晚宴服（evening）、牛仔系列（denim）、鞋子（footwear）、眼鏡（eyewear）、泳裝（swimwear）及各式各樣的飾品，近幾年更擴充到男裝的領域。BCBG MAX AZRIA每年生產4000款款式為基本，並且哂錨毺氐目椃ǎ生產大量且高品質的商品。他以降低成本的方式，合理?#123;整售出的價位，創造出生活上全面性的品牌，而此經_I模式，不但使BCBG MAX AZRIA成功佔有消費市場，亦讓美國加州California成為世界性的流行城鎮之一 。
如今，BCBG MAX AZRIA已在West Hollywood 的Robertson Boulevard成立BCBG MAX AZRIA門市；於美洲、歐洲、中東、亞洲各設有門市；在台灣，除了微風廣場內的Boutique，其它還有六個櫃點。Max Azria就是希望透過他的服飾，讓狂熱感染所有的人。
2.品牌名稱：Louis Vuitt
品牌介紹：
要追溯這個擁有超過一百五十年歷史的法國品牌發跡點，非由第一代創始人Louis Vuitton說起不可。這位在十九世紀專門為王宮貴族打包旅行行李的技師，其製作皮箱的技藝在當時的巴黎已是聞名非常。後來，Louis Vuitton這名字更傳遍歐洲，成為旅行用品最精緻的象徵。延續至今，不論後來延伸出的皮具，絲巾、筆、手錶，甚至男女服飾，都是Louis Vuitton以多年來所崇尚的精緻、品質、舒適的旅行哲學，作為設計的出發基礎。
自一九九七年起，當紐約時裝設計師Marc Jacobs入主LV當美術設計總監後，品牌更是如虎添翼，成為全球時尚人士爭相推許的法國第一名牌。無他，Marc Jacobs既為從未生產過服裝的LV帶到另一新角度，設計保留了LV某些特徵的同時，又注入簡約時髦現代感。即使售價昂貴，捧場者依然不絕。
Monogram 不過，說到真正令LV為世傳誦的出品，皮具系列肯定當之無愧。打從1896年LV第一代圖案的Monogram帆布起，「LV花」已成為品牌的象徵符號，至今沿用不衰。陸續有來的包括格仔圖案Damier、Epi壓紋、Opera皮紋、Taiga真皮，以及近年大受女士們歡迎的Monogram Venis。剛剛過去的九九秋冬季，由Marc Jacobs所創作的又紅又紫的Monogram Venis大袋，成為時尚界新寵兒、時裝人的must-have。事實上，這款人氣大袋即使有錢都未必買到，事關一返貨即被waiting orders一掃而空。女士們為一個成千上萬元的手袋而瘋狂，也許荒謬，卻也是事實。
除了手袋著名外，LV度身訂造的皮具製作，一直也深得其高貴客仔歡迎。這項技藝，早在一百年前已令多少歐洲王公貴族趨之若鶩，亦正是所謂「LV旅行哲學」的真正象徵。為了滿足現代旅行家對旅行品質的精緻要求，LV生產了可以存放兩瓶佳釀的酒袋，甚至還有可隨意打開、折疊收起，用來閱讀寫生的桌椅。當然，如此one-of-a-kind的貨色，絕對是昂貴度身訂造的代價了。
LV創辦人Louis Vuitton (1821-1892)
Marc Jacobs於九七年入主Louis Vuitton當美術設計總監。
英國版Vogue四月號找來名模Audrey Marnay演繹這件圓點珠片晚裝，展示性感的幾何圓點look。
Ⅳ 何為褶皺兩翼產狀 自學地質,請諒解我的無知
你這樣理解吧：你拿著一本書,左右手分別拿著書的左右側,拿水平.然後兩手同時用力擠壓,書就會拱起來,這樣就形成褶皺了.拱起來的最高的部分形成了一條線,線兩側就是翼.其實很簡單,你只要看看圖片就明白了.
Ⅳ 有沒有人知道服裝設計師山本耀司的個人簡介和經歷謝謝謝謝！
60年代末，山本耀司從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學院畢業後，到歐洲游歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。
早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產階級情調、規范著日本人生活的老條條框框等。「二戰後，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。」為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設計寬松而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。
1999年，巴黎秋季時裝發表會上，山本曾讓伸展台上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。
山本耀司曾經在法國學習過時裝設計，但他並未被西方同化。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線，山本則以和服為基礎，藉以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念。
山本喜歡從傳統日本服飾中吸取美的靈感，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理的念。西方多在人體模型上進行從上至下的立體裁剪，山本則是以兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓，因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作，卻顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中，不對稱的領型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上後也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。
山本並未追隨西方時尚潮流，而是大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩與褶襇的效果。擅長於新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。
山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。山本耀司尤其以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝利於自由組合，並配以中價策略，贏得了極大成功。在山本耀司服裝內，標牌上曾經出現這樣的字句，很能表達品牌精神——「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？」
他堅信服裝設計和繪畫一樣是具有創造性的藝術，決心不讓自己被人視為下等人。
1990年代初，世界時裝舞台上來自日本的「新浪潮」已成強弩之末。當時尚的接力棒轉到以Martin Margiela為首的比利時反結構學派手中，三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經結束。
然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令時裝界再次對這些日本人刮目相看。他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的聖地。一個新的專賣店在倫敦開業了，人們甚至傳聞，山本耀司正在考慮執掌一個等待起死回生的法國時裝公司。與此同時，他的老朋友川久保玲東山再起，三宅一生的褶襇成衣系列再次風行一時。時裝界的許多著名設計師如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也開始熱衷於將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術，運用到自己的款式之中。
對於西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細致沉穩和西方的浪漫熱烈於一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉身的剎那，你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮！這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應用，每個細節都同樣的精彩，無懈可擊。
追述山本耀司的家史，我們會發現他作為一個時裝設計師的自然成因。
1943年出生於橫濱的山本耀司，母親是東京城裡的一個裁縫。所以，自1960年代末，他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候，東京的裁縫們地位低下，他們必須走家串戶才能做到生意，而且只能走小門。在服裝的裁剪上，也完全沒有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為僱主效力。
但山本耀司卻不甘於如此。他從法學院畢業後便去了歐洲，並在巴黎停留了一段日子。回到日本後，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因為他已經認識到，服裝設計可以和繪畫一樣成為一門具有創造性的藝術。
盡管此後的很長一段時間，山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調、規范著日常生活的條條框框等都十分厭倦，但二戰後的種種變化仍為他帶來了發展的機遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，這使得山本有機會為她們設計更加寬松舒適、靈巧漂亮的衣服。據山本回憶：「在那時，大家都想穿從巴黎進口的衣服，但進口的衣服穿在大多數日本人身上真有些滑稽。」
1972年，山本耀司建立起自己的工作室，並在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。不僅如此，他還和另一個先鋒人物川久保玲經常見面，並陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。有意思的是，山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設計師Adrian Joffey保持聯系，並「互相交換」有關川久保玲的故事：「當我們一踏上巴黎，新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束，而在日本我們卻被認為太前衛。」
1981年，他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會，據《衛報》的時裝編輯Brenda Polan回憶：「在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬松的服裝，它們引起了關於傳統美、優雅和性別的爭論。」 而山本和川久保鈴擔心的卻是：「我們都認為我們是很國際化的，可是在國際上，傳媒還是把我們做的定位為『日本風格』」。
經歷了1990年代初的蕭條之後，山本又以新的激情投入了工作。盡管有一段時間他的心情很壞，而且想故意做一些醜陋的衣服。但很快他就被一種永恆的美感完全吸引住。
「有些人認為，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的風格，」他說的是1997年那次點燃起他的新生命火焰的展示會。「那是我對大師們的懷念……我現在的每個服裝系列都是嶄新的，而我卻越來越覺得我可以加入一些以前的成分。……實際上，我這個人很懶。這就是為什麼我沒有去搞法律。開始的時候，我只想在巴黎開一個小店，從沒想過辦展示會。最後由於生意上的壓力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景氣的日子裡，做什麼都很費力。而現在，我輕松多了，對工作又充滿了興趣，也許這個職業就是我安身立命的根本。現在，我把一切都看得很開。」
「五十而知天命」的山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術家Cindy Sherman等，為了穿上創意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝，每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季，為了順應大行其道的實用風潮，山本耀司竟讓伸展台上的新娘從婚紗裙的拉鏈口袋裡掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在時裝發布中重現了「鐵達尼號」上的大帽子。
對於喜歡從傳統日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當的手段。在西方的設計師那裡，更多運用的是從上至下的立體裁剪，而山本則從兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種自然流暢的形態，正是日本傳統服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多，並以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝由於能夠自由組合、價格適中，在市場上贏得了極大成功。
2001年秋冬，山本耀司發表了以愛斯基摩人為原型的高級時裝，其精湛的裁剪、不動聲色的設計以及對褶皺技巧的巧妙運用，再次令時裝界為之折服。對於他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？」
全球運動裝巨頭阿迪達斯與日本著名設計師山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜進行了協商，雙方決定將合作合同延長至2010年。雙方均未對外透露合約具體細節。
設計師山本耀司表示：「阿迪達斯使我獲得了一種非常奇妙的靈感體驗。與它的合作極大地豐富了我的創作生命，我們期待能夠擁有更加美好的未來。」
Ⅵ 何為褶皺兩翼產狀
根據褶皺軸面產狀，結合兩側產狀特點分：
直立褶皺：軸面近於直立，兩翼傾向相反，傾角近於相等；
斜立褶皺：軸面傾斜，兩翼傾向相反，傾角不相等；
倒轉褶皺：軸面傾斜，兩翼傾向相同，傾角可以相等，也可以不相同；
平卧褶皺：軸面近於水平，一翼地層正常，另一翼地層倒轉；
翻卷褶皺：軸面彎曲的平卧褶皺。
倒轉褶皺是軸面傾斜，兩翼傾向相同的褶皺。對兩翼岩層而言，一翼產狀正常，地層頂面向上，稱正常翼；另一翼產狀倒轉，地層頂面向下，稱為倒轉翼。
褶皺等傾斜線是指褶皺層的上、下褶皺面傾角相等的切點的連線，即在褶皺正交剖面中，相鄰褶皺面上的同斜率點的連線。等傾斜線的型式反映褶皺層內、外弧曲率的差異，是褶皺幾何分類的重要依據。
Ⅶ 世界十大服裝設計師都是誰
執著於優雅品位的設計師: 於貝爾·德·紀梵希 Hubert de Givenchy 湛藍的眼眸，銀白的發絲，爽朗的笑容，身高198厘米的「時尚巨人」紀梵希,憑借其獨樹一幟的優雅格調，在時尚界享有盛名，半個世紀以來持續不輟，他與奧黛莉·赫本的惺惺相惜，以及他所創造出的「赫本旋風」，也成為流行史上的一則佳話。 ·1927年，出生在法國Beauvais的一個富有家庭，父親是礦山業主。 ·1945年，畢業於巴黎藝術學校後涉足時裝界的第一份工作是為巴黎Jacques Fath設計室設計服裝，然後是Robert Piguet設計室。 ·1946年，與Lucien Lelong的助手皮爾·巴爾美(Pierre Balmain)和克里斯汀.迪奧（ChristianDior）一起為Lucien Lelong設計室工作。 ·1947年-1951年，一直為Elsa Schiaparelli設計服裝。 星路歷程： ·1952年，創建「紀梵希工作室」（theHouseof Givenchy）。在時裝大師巴倫夏卡的鼓勵下，他開設了自己的時裝屋。將自己的第一個系列命名為Bettina Graziani法國的超級名模。以「十九世紀旅館特色」為主題推出首次作品展，給時裝界帶來了一股清新之風。他用一系列白色普通被單布將其精妙的構思表現得淋漓盡致，也締造了一項永恆的成功錄。簡潔的蟬翼紗上衣配棉質百褶裙，清新明朗。 ·1953年，紀梵希開始為好萊塢電影明星設計服裝，並受到前所未有的歡迎。兩個世界著名女性奧黛莉.赫本（Audrey Hepburn）和傑奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy)，演繹了紀梵希的經典設計風格：精緻高雅典範。當奧黛莉.赫本身著他設計的白色禮服出現在著名影片《情歸巴黎》（Sabrina）中時，紀梵希開始受到國際關注。從1953年延續到90年代，奧黛莉.赫本式晚禮服一直是紀梵希服飾的象徵與標志。 ·當約翰.肯尼迪總統遇剌後，世人注意到悲傷的肯尼迪家族都身著紀梵希服飾。傑奎琳.肯尼迪為葬禮專門訂購了一套紀梵希禮服，專程從巴黎空運過來。據說，當時紀梵希工作室存有肯尼迪家族每個女性的個人服裝樣碼。 東京國際時裝之父: 三宅一生 Issey Miyake 三宅一生品牌雖不是第一個為國際公認的日本時裝品牌，但它卻是根植於日本的民族觀念、習俗和價值觀，且是名震裹宇的最優秀世界女裝品牌。他的產品是一些流行於全世界的，但卻張揚著鮮明的日本民族風格的東西，它不僅僅確立了他自身的國際地位，同時也確立了東京為國際時裝之都 ·1938年4月22日，出生於廣島市。 ·1964年，日本多摩美術大學設計系畢業,畢業後赴巴黎深造。 ·1965年，進入巴黎高級時裝培訓學校學習，其勤奮謙虛成績名列前茅。
Ⅷ 世界上著名的服裝設計師
卡爾·拉格菲爾德John GalianoMarc Jacobs