女裝袖流程圖

㈠ 女裝袖長58cm屬於什麼袖

中袖。
女裝衣服的尺碼標準是
M： 160/84A，適合胸圍約80~84CM，腰圍約1.9~2尺左右的人群
L： 165/88A，適合胸圍約84~88CM，腰圍約2.1~2.2尺左右的人群
XL： 170/92A，適合胸圍約88~92CM，腰圍約2.2~2.3尺左右的人群
XXL：175/96A，適合胸圍約92~96cm。

㈡ 女裝的M、L、XL和肩寬、衣長、袖長、胸圍是怎麼匹配的，就是舉例說L的各項指標長度是多少

M、L、Xl、以及肩寬、衣長、袖長、胸圍是根據各種不同身材類型的主流身材比例而匹配的，L的各項指標為：衣長80cm，肩寬35cm，胸圍88cm。袖子由於有長袖短袖之分，所以沒有特殊規定長度，尺碼表如下：

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服裝尺碼相關符號

（1）「S」表示小號，「M」表示中號，「L」表示大號，「XL」表示加大號，還有「XXL」表示特大號。

（2）「1」表示適合身高1.5米的人穿用；「2」適合身高1.55米的人的穿用,以此類推，「3」代表1.6米，「4」代表1.65米, 「5」代表1.7米,「6」代表1.75米,「7」代表1.8米,「8」代表1.85米。

（3）「Y」表示胸圍與腰圍相差16厘米，「YA」表示相差14厘米、「A」表明相差12厘米、「AB」表明相差10厘米，「B」表明相差8厘米、「BE」表明相差4厘米，「E」表明相差無幾。

㈢ 一片袖和兩片袖的區別

一片袖和兩片袖的區別：

1、從構成原理來看：

一片袖主要包括衣身基型的構成原理、衣身平衡合體新技術和衣身版型的分類。而兩片袖主要包括衣袖的構成原理、衣袖的分類和袖型與袖窿的關系。再一片袖中袖配製技術，包括一片袖配製技術、兩片袖配製技術和男西裝袖配製技術。

2、從精準適體來看：

一片袖寬松，沒有肘凸，遠沒兩片袖那麼精準適體，一片袖寬松.沒有肘凸，遠沒兩片袖那麼精準適體。

3、從分割方法來看：

兩片袖的分割中，縫合後有肘部凸起，袖擺略向前傾，整體更附合人的胳膊形態，襯衫袖遠比西服袖寬松，兩片袖的分割中，溶入了省的設計.縫合後有肘部凸起，袖擺略向前傾，整體更附合人的胳膊形態。

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一片袖和兩片袖的歷史：

在人類著裝發展史中，女裝的袖子最初是一片袖。兩片袖也稱之為男裝袖，因為是從男裝袖演變過來的，男裝袖最初出現在16世紀路易時期，產生於當時軍隊，目的是為了活動方便。

到17世紀袖子變寬變窄，袖子上的紐扣總是奇數3個或5個，拿破崙時期袖子變得更窄一些。

兩片袖出現已經有500多年的歷史了，因為它更容易塑造袖型且活動方便，因而被廣泛的運用到女裝上。由於各國之間文化的不同，勢必形成袖型、袖山與袖窿的關系有所不同。

㈣ 從布到成品，女裝要經歷哪些工序

簡易圖表： http://www.docin.com/p-184111561.html 文字內容： 工序分科表(分科表)，是運用文字對整件服裝製作流程中各項工作的一種細致描述，也即是實際生產的製作標准。表中的每道工序，都是由幾個或一系列的製作單位(操作動作)的組合。在企業化流水生產方式中，工序分科表已是實際生產必不可少的工具。服裝製作方法有較多的可變性，如同一部位的製作可有幾種不同的方法或運用不同的機械及輔件；同一製作方法又可有不同的工序組合；相同的方法及組合也可有不同的操作順序變化；另因布料特性的不同，乃至一些人為的操作習慣以及客戶的不同要求等，任何一項因素的變易，都會導致工序內容及時間的變化。工廠內因由多人從事於工序分析，隨時都易出現一些製作方法或語言表達上的不統一，因此確立工序分析、工序流程、語言表達等各項標准尤為重要。在近幾年不斷的變革中，工序分析已不再局限於車間生產，其范圍已包括從裁床到包裝的所有生產部門。本書將逐項詳細講解各工序分科表的製作方法，既可作為一本工序分析的培訓資料，也是工序分析的製作標准。本書尚需作不斷的修改及完善，歡迎廣大同事提出批評及改進意見。裁床是一個綜合性的前段生產部門，主要工作有查嘜架、拉布、裁剪、打編號、捆紮、黏朴、裁片檢查、刀床切割、劃片點位。完成從領取布料到提供車間直接生產之標准裁片的整個過程。裁床工作是實際生產的第一道流程，其工作重心是為工廠的生產中心---車間服務，因此一些工作方式及工作標准都需附合車間生產的實際需要。<裁床票號表>(即裁床工序分科表)，是根據車間生產需要，結合裁床工作特性而編定的裁床主要工作的作業方法標准。<裁床票號表>的內容包括：裁片名稱、裁片捆紮編號及方式、拉布方式、刀床切割位置、裁片打編號、裁片檢查、黏朴部位、劃片修剪工序等各項裁床主要工作。<裁床票號表>中的不少內容，都與<車間工序分科表>直接相關(如：裁片名稱的確定、捆紮編號、修剪部位等)，票號表也就由IE部工序分析員在製作<車間工序分科表>同時統一制定。服裝部件裁片的多少因款式變化而有很大的差別，少至幾片多至幾十片乃至上百片。為方便工作溝通，明確識別區分裁片，以及用於<車間工序分科表>操作方法的表述，不同的部件裁片，都需要有明確的名稱。制定裁床票號表時，首先必須給不同部件的裁片進行命名。慣用字(裁片附加名)，是裁片名稱中的一個重要組成部分。慣用字是根據裁片類型功能等進行歸類而總結出的對某類部件的一些習慣的專用字，這些慣用字在工序分析中有其特殊的含意 , 而與該字的原意有較大的不同。主要慣用附加名有：幅、筒、貼、牌、掩、帶、條、耳等。在裁片名稱中部位加附加名即可組成一個部件的名稱幅--- 用於面積較大之主要裁片(如前幅)，或是主要裁片整體中分割出的另一部份較小裁片(如前側幅)。附加名「幅」，通常只用於前幅、後幅及其分離出的獨立小裁片。筒--- 經運反三邊或兩頭，裝落於一邊前幅前中位，並利用急鈕、鈕扣、魔術貼、襻等，可將其重疊固定於另一前幅前中上，且可獨立打開之部件稱為「筒」。也有裁片連於一邊前幅上，但同樣需經運反，並可活動重疊於另一前幅前中之部位稱為假筒。附加名「筒」通常只用於明筒、暗筒等。(註：有習慣將擋風貼稱為防風筒，因其也有與筒較類似的條件，但因其不附合可利用鈕扣魔術貼等固定於另一前幅的條件，因此將其歸為貼類)貼--- 車落於其它大部件或主要材料上，起輔助作用之小裁片。如袋口貼、拉鏈貼、帽口貼、中腰貼、袖口貼、袖肘貼等。牌--- 經運反或折間，利用鈕扣、魔術貼等輔件，可活動固定位置或調節部位大小，具扣搭功能，可立體打開之獨立小部件。如：袖牌、領牌、腳牌等。掩--- 重疊車縫於較大部件上，具遮蓋作用，並可立體打開之部件。如：水掩、領掩、袋掩等。帶--- 經扣燙、運反、間線等方式製作成的扁長形的小部件，可用扣襻或束縛等方式，活動固定部件位置、調節部位大小。如：腰帶、袖帶等。另有類似形狀及功能之現成之物料也稱為帶。如織帶、綉花織帶等。條--- 條與帶的形狀較為近似，通常也會把帶條連在一起。「條」字作為一個獨立的附加名，是指扁長形經扣燙或直接車死於其它部件上之裁片或物料。如：撞色條、熒光條等。耳及仔--- 具掛、扣、牽連等作用之較窄小及較短之小帶條。如：掛耳、鈕耳、衫腳馬仔等。此類命名，是在習慣名稱的基礎上，對車縫於主要部件上的相關部件，依其在整件服裝中或是主要部件上所處的部位，進行更細致的劃分。其位置通常用一些具方向性的字來形容主要有前、後、左、右、上、中、下、內、外、面、底、里等字來表示。獨立的小附件裁片命名方式 = 裁片的部位或位置 + 該裁片的類型附加名(如：貼、牌、帶等)。一些特殊形狀之裁片，以其形狀來確定名稱較易得到明確的區分。其命名方式為裁片形狀裁片命名常會將幾種方式混合或重復運用，如三角嘜頭貼(形狀+功能)前中拉鏈貼(部位+功能)。一些復雜款式的裁片命名，會採用從大部件逐步縮小，最後界定其名稱的方式。如：前幅中截側幅、後夾底雞眼貼等。同一部位的裁片可以用不同的方式來命名，因此易導致名稱上的不統一，其命名方式應以最為明確簡潔為標准。具體方式尚需研究總結工序票號是各論件部門不同操作工序的數字代碼。主要用於論件員工生產數量的統計，GST工價的輸入以及論件工資的結算。在同一款式中，有少至幾十個多至上百個不同的操作工序。每一操作工序都有不同的GST時間(也即工價)，給每道工序一個相應的編號，用於識別、統計及計算機輸入，是一種較為簡便的方式。從裁床至包裝，各生產部門之操作員工，現都已逐步統一為不同形式的論件工資結算。為使各論件部門之工序編號不致混淆，編號的運用都作了明確的界定。一直以來，車間都採用剪飛方式。由於工票紙的限定及列印工票之計算機程序的設定，每一紮之工票為8張，因此在分科表工序編號時必須附合這一設定,每一紮裁片之工序編號必須是8或8的倍數如16、24、32等。從98年4至5月份始，車間開始實施組件、裝嵌生產，取消剪飛而改為計算機條形碼輸入及記數，此方式對於工票的張數已沒有了一定的限制，因此每一紮之裁片改為4個工序編號，如在實際製作時票號不足，則從501部門開始至600進行增加。因各工序的操作內容及GST時間都各不相同，因此工序編號在同一款中必須具唯一性，而不可出現不同工序有相同的部別。裁片捆紮之編號必須與實際生產之工序編號一致。將服裝的裁片進行分別捆紮，其目的主要是為了車間可將各扎裁片分發到不同車位可同時進行各部件生產，以此縮短製作流程時間。裁片的合扎必須符合下列條件：較重要之裁片都需打上編號，主要目的在於防止同一件衣服中不同部件之裁片次序混亂而出現色差。裁床打編號也改為論件工資結算，以每款打編號之份數計算該款打編號所需之時間。一些重要部位的裁片在裁床有專門的QA人員進行裁片檢查。制定裁床票號表時，同時也需決定各部位裁片是否需檢查及檢查方式。並需將一款裁片之檢查份數加總，用以制定時間及論件工資結算。裁片檢查在正常情況下只用於檢查重要部位的面布。檢查接受標准分a、衣服面布之前後幅上截(中腰位以上)或車縫於上截部位的部件面 , 如：前袖 , 面領 , 明筒 , 領面(翻領) ,外領(立領) , 水掩 , 上貼袋面 , 胸袋蓋面等 所有單面衫之身里、活套里<指雨褸之裡布活套，其它款式之活套需視其款式及布性定)>可不檢查。如有因布料特性或客戶的特別要求，一些無黏朴之面布裁片需進行過機，也需打入黏朴工序欄中並註明為過機。裁床劃片部是今年初新成立的一個專門從事裁片點劃修剪的部門，其目的是為了盡可能減少車間非車縫操作時間及在裁床保證落車間之裁片質量。裁床需點劃或修剪之條件如下：b、一些可於車台上直接點、劃之小部件，如果點、劃部位較少，且一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，不論其是否可在裁片直接點劃，仍由車間完成。如：點位釘袋蓋魔術貼、點位釘領花嘜頭等。c、一些大部件，如不需經修剪，且點、劃部位較少，並可用小樣辦在車台上直接操作，一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，仍由車間完成。如：點位釘襟貼綉花章、點位明捺手機袋、點位釘後掛耳、點位釘嘜頭貼等。如該大部件裁片需經修剪，則點位也由裁床在修剪時完成。生產製造單(簡稱制單)，是由營業人員編訂的各款之重要生產資料，其主要內容包括：1> 查看清所有布料內容，如：面、里、朴、棉等不同的成份或顏色(如有撞色)、重量(棉的克數 , 因棉的克數不同，其厚度也不同，也影向到用何種操作方法。如120克以上的棉里，難以用五線一次鈒骨，而改為平車埋後再用三線鈒)不同布料或朴棉的應用部位。如黏朴部位及數量即是黏工序的標准。2>查看清各類物料的內容，不同的線型、線色、用於什麼部位，(如底面線撞色線釘嘜頭線等)各類嘜頭的只數及釘落位置，魔術貼的位置及長度等。特別留意各類嘜頭中是否有Made in Hong Kong的內容，有此內容之嘜頭，如裝嵌在香港生產，在內地生產組件時需用其它無此字樣之嘜頭代用。再加折釘嘜頭工序。4>詳細了解車縫注意事項及客戶查辦評語，此項目對工序分析極為重要，除一般的車縫品質要求外，還會指明辦衣上的一些製作錯誤，需在大貨生產中進行更正。另有一些具體部位的製作規格、位置等，如間線子口，每吋針步，這將是工序分科表中一些項目的標准。7>根據該款件數的多少，決定工序分析員是否需進行封辦(除常做客戶之一般款式外，單量超過5000件或是特性不明確之布料，工序分析員都進行封辦，以確定工序分科表所寫方法的可行性，減少疏忽遺漏。)辦衣是進行工序分析的重要工具，工序分析中的製作標准，主要就是以經客戶批覆之正確辦衣及制單資料為依據。因服裝很多部位，在外觀一致的條件下其製作方法仍有較多的可變性，這就需要分析人員有較豐富的技術經驗及了解以往之製作標准。辦衣的面里包括其內部都必須細看並了解其裁片份數製作方式等。一些部位之操作，光看外表是很難確定其原本的製作方法的。開貨辦是經IE部工序改良，由辦房製作並經客戶查驗認可後之標准辦衣。如：無特別要求，在工序分析時一般不可再另行更改影響外觀之做法，但在實際中往往會遇到辦衣中的某些部位或做法的與制單資料不相應的情況，或是辦衣某些工序方法不完善或不合理等情況。工序分析員必須通知組長並與跟單或營業員聯系，得到明確的答復方可確定做法。工序分析是根據正確的辦衣及制單資料，以實際生產最為方便、省時及品質穩定為原則，確定每款之具體製作標准，並用明確的語言將標准方法書寫出來，以作為車間生產的准則。工序分科表的語言表達及為重要，必須簡潔明確，讓人一看就能明了該工序的操作過程。一款之分科工序少則幾十個多至上百個乃至幾百個，要使各工序之操作方式都顯示明確，其語言表達方式必須具備相關的內容。特種機械或輔件名稱 + 操作術語 + 操作部位 + 車縫類別 +量詞 + 附助操作機械名稱中可省略單針(平車)，如後面的各項內容能清楚顯示用何種機械，則也可省略前面的特種機械名(如打袋口棗4粒)。車縫類別通常是用在一些間線部位之子口、針柱，如：間袋蓋子口1/16」線；雙針間明筒運反位1/4」線。也有直接不標明規格而用其它形容詞來代替，如：折間衫腳闊線。 量詞的運用--量詞在正常的情況下可以進行省略，即以正常值為默認值，而在其出現與正常情況不一致時，才需要以量詞註明。如原本為左右對應的部件，在一些特殊款中卻只有獨立一邊；或正常為一邊的部件，一些特殊款中又出現為二邊，只在與正常情不一致或不確定部位時，才必須用量詞加以註明。如：」埋袖底骨二條」只寫成」埋袖底骨」。在一件衣服中通常只有出現一個之部位也可省略量詞，如：裝明筒，通常在一件衣服中只有一個，而在一些款式中出現二個時則需註明量詞。通常也會用方向性的詞語來代替，如運反左右明筒 輔助操作是指在一個工序操作中，其主要操作外還有一些附帶的操作，如：打呃、劃位、修剪等。工序書寫時會以用」連」、」及」等關聯詞將不同操作進行連接。如：刀車切袋蓋運反位連反，運袖口連攏肩夾帶條及反衫等。在工序語言表達方式中，可對其它的各項內容進行省略，但必須具備操作術語及操作部位。如熨平袋蓋間線，屈封明筒等。工序備注是用來說明一些較為細節又不可省略的輔助操作，如通常會把在工作內容中作為輔助操作如劃位、打呃、落紙皮、車台定位等直接影向到
裝、上、落--- 都是指將經獨立製作完成之部件或物料車縫到另一重要部件上 。
用疏針步將一塊裁片(通常是紙朴、棉、托布等)車縫於另一裁片(面布)上，其目的只為固定二片裁片的位置，或是在單片裁片上車疏線用於定型(如難以劃線之部位先按凈樣走線定型)或縮皺部位。將經運反、扣燙或光邊之裁片或物料將一個部件之裁片子口夾落於另一部件(通常為經二邊或三邊運反一邊留口之部件)之二層裁片中間，直接用明線把二個部件一次縫合過底。

㈤ 女裝裁剪袖子、領子的要領及圖示

不知道你在哪家封裝測試公司工作，不同的公司用的切割設備、輔助工具均不相同。
通常，WAFER SAW是將晶圓切割成小的晶元顆粒（DIE），而晶圓是矽片經過光刻、刻蝕、擴散離子注入、薄膜氧化、平坦化等工序製成的，包含有硅、各類稀有金屬、擴散物等，將晶圓進行切割，晶圓的劃片槽（WAFER SCRIBLE LINE）經由切割刀劃片後，會產生大量包含有硅、金屬、擴散物的殘留物，這些殘留物濺到領子、會被你袖子衣物吸附後，就顯現出藍黑色，這是主因。還有一些其他類別的污染物，但是那不是主因。

㈥ 襯衫加工工藝流程圖

常見面料、襯的介紹與鑒別；認識萊卡、經編機的機號、經編針織物、毛巾織品

服裝的面料特性

服裝以面料製作而成，面料就是用來製作服裝的材料。作為服裝三要素之一，面料不僅可以詮釋服裝的風格和特性，而且直接左右著服裝的色彩、造型的表現效果。

在服裝大世界裡，服裝的面料五花八門，日新月異。但是從總體上來講，優質、高檔的面料，大都具有穿著舒適、吸汗透氣、懸垂挺括、視覺高貴、觸覺柔美等幾個方面的特點。

製作在正式的社交場合所穿著的服裝，宜選純棉、純毛、純絲、純麻製品。以這四種純天然質地面料製作的服裝，大都檔次較高。有時，穿著純皮革製作的服裝，也是允許的。

下面，對常見的服裝面料的特性分別作一些簡單的介紹。

1、棉布

棉布，是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閑裝、內衣和襯衫。它的優點是輕松保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。它的缺點則是易縮、易皺，外觀上不大挺括美觀，在穿著時必須時常熨燙。

2、麻布

麻布，是以大麻、亞麻、薴麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閑裝、工作裝，目前也多以其製作普通的夏裝。它的優點是強度極高、吸濕、導熱、透氣性甚佳。它的缺點則是穿著不甚舒適，外觀較為粗糙，生硬。

3、絲綢

絲綢，是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多，個性各異。它可被用來製作各種服裝，尤其適合用來製作女士服裝。它的長處是輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。它的不足則是易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。

4、呢絨

呢絨，又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常適用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。它的優點是防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。它的缺點主要是洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。

5、皮革

皮革，是經過鞣製而成的動物毛皮面料。它多用以製作時裝、冬裝。又可以分為兩類：一是革皮，即經過去毛處理的皮革。二是裘皮，即處理過的連皮帶毛的皮革。它的優點是輕盈保暖，雍容華貴。它的缺點則是價格昂貴，貯藏、護理方面要求較高，故不宜普及。

6、化纖

化纖，是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作而成的纖維的紡織品。通常它分為人工纖維與合成纖維兩大門類。它們共同的優點是色彩鮮艷、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。它們的缺點則是耐磨性、耐熱性、吸濕性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，難登大雅之堂。

7、混紡

混紡，是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物，可用來製作各種服裝。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又盡可能地避免了它們各自的缺點，而且在價值上相對較為低廉，所以大受歡迎。

面料的鑒別與介紹之一

由於內衣緊貼人體皮膚，因此面料的選擇尤為重要，特別是對於敏感性皮膚或有患疾的皮膚，如果內衣面料選擇不當，就可能會造成對人體的傷害。

面料是由紗線織成的，而紗線是由纖維組成的。因此面料的特性與組成面料的纖維有密切的關系。一般來說，纖維分天然纖維和化學纖維兩種。天然纖維包括棉、麻、絲、羊毛等，化學纖維包括再生纖維和合成纖維。再生纖維有粘膠纖維、銅氨纖維、醋酯纖維等；合成纖維有滌綸、腈綸、錦綸等。目前，傳統內衣面料多採用棉、絲、麻、粘膠、滌綸、尼龍等。

天然纖維中棉、絲、麻都具有很好的吸濕性和透氣性，是內衣的理想面料。其中以絲為最好，它的手感柔軟滑爽，色澤純正，是四季皆宜的面料，無論如何使用，絲帶給人體的溫柔觸感是其他面料所不及的。棉和麻也是內衣的重要面料，尤其是棉麻混紡具有很好的吸濕和透氣功能，如果你夏季經常香汗淋漓的話，建議你要選擇棉麻混紡的內衣。

但是，天然纖維的保型性和伸縮性差，對於修補型內衣而言，它們就顯得力不從心，而這時化學纖維則盡顯優勢。因此為了使這兩種纖維可以各自發揮優勢，經常採用天然纖維和化學纖維混紡，以恰當的混紡比來達到要求，或者在不同的部位採用不同纖維的面料。比如文胸罩杯用吸濕性好的棉，而邊帶則用彈性好的化纖面料，這樣各取其長。目前，許多內衣都運用雙層設計，即貼近皮膚的一層採用天然纖維，表面的一層採用漂亮的化纖蕾絲，這樣既美觀又舒適，可謂一舉兩得。這種內衣比較厚實，適用於冬季。

面料的鑒別與介紹之二 2002-04-28

鑒別面料的簡易方法

在選擇內衣時有效地鑒別面料的方法有兩種：一是用感觀法，二是標牌識別法。

感觀識別法：

感觀法需要一定的經驗，但也不難做到，只要平時逛商場時有意地去觸摸各種面料，久而久之就會有收獲。

* 從以下四個方面可將纖維粗略地分開

1、手感：很軟的是絲、粘膠、錦綸。

2、重量：比絲輕的是錦綸、腈綸、丙綸；比絲重的是棉、麻、粘膠、富纖；與絲重量相似的是維綸、毛、醋纖、滌綸。

3、強度：用手拉伸至斷，強度較弱的是貼膠、醋纖、毛；較強的是絲、棉、麻、合成纖維等；沾濕後強度明顯下降的是蛋白質纖維、粘膠、銅氨纖維。

4、伸長度：用手拉伸時感覺伸長度較大的是毛、醋纖；較小的是棉、麻；適中的是絲、粘膠、富纖及大部分合成纖維。

* 通過手感法鑒別真絲和人造絲

1、真絲手感柔軟、富有彈性，輕揉時有絲鳴聲，有涼感；而人造絲的手感比較粗硬，並不濕冷感。

2、真絲光澤較柔和，亮但不刺眼；人造絲的光澤類似金屬。

3、抓緊織物再放開，真絲的褶皺較人造絲少。

4、把水滴在織物上，用手揉搓，人造絲易破，真絲則較牢固。

* 通過感觀特點區別各種纖維

纖維名稱—— 手感特點 棉—— 纖細柔軟，彈性小，易起皺褶。 麻—— 手感較粗硬，常有疵點。 絲—— 有光澤，柔軟輕薄，捏抓時有瑟瑟的聲響，有涼感。 羊毛—— 富有彈性，光澤柔和，手感溫暖，不易起皺。 滌綸—— 彈性好，光滑，強度大，硬挺，有涼感。 錦綸—— 不易拉斷，有彈性，光滑，質地輕，不如絲柔軟。 維綸—— 近似棉花，光澤發暗，不如棉柔軟，回彈性不好，易皺。 腈綸—— 保暖性好，強度大，比棉輕，有柔軟蓬鬆感。 粘膠纖維—— 比棉更柔軟，表面光澤比棉強，但牢度欠佳。

標牌識別法

感觀法的局限在於較粗略，而且適用面不寬，對於合成纖維和混紡織物它就顯得無能為力了。對於一些信譽好的商場或內衣品牌，可以直接通過識別標識牌就可以知道內衣的面料成分。這些標牌是只有通過紡織品質量檢測機構的檢測才可以吊掛的，具有很強的權威性。一般這種標牌上標注的有兩個內容，一是纖維名稱，二是纖維的含量（一般用百分比表示）。有時你會發現標牌上的纖維名稱是英文的，看起來很費勁，下面列出一些常見的纖維的中英文名稱。 棉 Cotton 腈綸 Acrylic 麻 Linen 氨綸 Polyurethanes 羊毛 Wool 丙綸 Polypropylene 絲 Silk 氯綸 Polyvinyl Chloride 粘膠 Rayon 銅氨纖維 Cuprammonuium（Cupro） 滌綸 Polyester 醋酸纖維 Acetate 錦綸 Polyamide 尼龍） Nylon 彈性纖維 Polythane（Elastan） 維綸 Vinal 人造絲 Nitrocellulose Silk

TENCEL是英國Acocdis公司生產的LYOCELL纖維的商標名稱，在我國注冊中文名為"天絲"，TENCEL（天絲）是一種人造纖維素纖維，取材於人工管理森林裡生產的樹木中所提煉的木漿。一種天然纖維，它不但吸濕透氣、強力好、抗靜電，而且上色鮮艷、懸垂性極佳、手感柔滑、外觀似絲、可紡性好、能純紡、也能與棉、麻、毛、絲、羊絨、化纖等其它纖維混紡或交織，可機織、也可針織、能製作牛仔褲及各類時裝、休閑裝、還可作產業用布和裝飾用布。另外TENCEL織物，在染色過程中，經處理可使織物表面呈現出精緻的桃皮絨效果，成為目前時裝流行趨勢之一。其產品使用後的廢品可生化降解，不會對環境造成二次污染，因此TENCEL被稱為二十一世紀的"環保纖維"，發展潛力巨大。

Model是奧地利Lenzing公司生產的粘膠換代產品，它具有TENCEL纖維的部分特性，用此種纖維生產的面料，手感柔軟、滑爽、色澤純正、高檔，在歐美、日本、韓國市場非常流行，由於Model原料相對TENCEL價格偏低，因此其成品價格比較適中，適合消費者范圍較大，市場前景廣闊。

怎樣鑒別服裝面料成分 （燃燒法）

近來，由於市場上銷售的一些紡織品和服裝生產廠家對面料成分名稱和含量標注不規范，致使不法商人乘機以次充好，以假充真，欺騙消費者。為了幫助消費者准確辨認服裝面料的主要真實成分，現介紹一下簡易識別常識，以供消費者選購服裝時參考。

鑒別服裝面料成分的簡易方法是燃燒法。做法是在服裝的縫邊處抽下一縷包含經紗和緯紗的布紗，用火將其點燃，觀察燃燒火焰的狀態，聞布紗燃燒後發出的氣味，看燃燒後的剩餘物，從而判斷與服裝耐久性標簽上標注的面料成分是否相符，以辨別面料成分的真偽。

一、棉纖維與麻纖維 棉纖維與麻纖維都是剛近火焰即燃，燃燒迅速，火焰呈黃色，冒藍煙。二者在燃燒散發的氣味及燒後灰燼的區別是，棉燃燒發出紙氣味，麻燃燒發出草木灰氣味；燃燒後，棉有極少粉末灰燼，呈黑或灰色，麻則產生少量灰白色粉末灰燼。

二、毛纖維與真絲 毛遇火冒煙，燃燒時起泡，燃燒速度較慢，散發出燒頭發的焦臭味，燒後灰燼多為有光澤的黑色球狀顆粒，手指一壓即碎。真絲遇火縮成團狀，燃燒速度較慢，伴有噝噝聲，散發出毛發燒焦味，燒後結成黑褐色小球狀灰燼，手捻即碎。

三、錦綸與滌綸 錦綸學名聚醯胺纖維，近火焰即迅速卷縮熔成白色膠狀，在火焰中熔燃滴落並起泡，燃燒時沒有火焰，離開火焰難繼續燃燒，散發出芹菜味，冷卻後淺褐色熔融物不易研碎。滌綸學名聚酯纖維，易點燃，近火焰即熔縮，燃燒時邊熔化邊冒黑煙，呈黃色火焰，散發芳香氣味，燒後灰燼為黑褐色硬塊，用手指可捻碎。

四、腈綸與丙綸 腈綸學名聚丙烯腈纖維，近火軟化熔縮，著火後冒黑煙，火焰呈白色，離火焰後迅速燃燒，散發出火燒肉的辛酸氣味，燒後灰燼為不規則黑色硬塊，手捻易碎。丙綸學名聚丙烯纖維，近火焰即熔縮，易燃，離火燃燒緩慢並冒黑煙，火焰上端黃色，下端藍色，散發出石油味，燒後灰燼為硬圓淺黃褐色顆粒，手捻易碎。

五、維綸與氯綸 維綸學名聚乙烯醇縮甲醛纖維，不易點燃，近焰熔融收縮，燃燒時頂端有一點火焰，待纖維都融成膠狀火焰變大，有濃黑煙，散發苦香氣味，燃燒後剩下黑色小珠狀顆粒，可用手指壓碎。氯綸學名聚氯乙烯纖維，難燃燒，離火即熄，火焰呈黃色，下端綠色白煙，散發刺激性刺鼻辛辣酸味，燃燒後灰燼為黑褐色不規則硬塊，手指不易捻碎。

六、氨綸與氟綸 氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維，近火邊熔邊燃，燃燒時火焰呈藍色，離開火繼續熔燃，散發出特殊刺激性臭味，燃燒後灰燼為軟蓬鬆黑灰。氟綸學名聚四氟乙烯纖維，ISO組織稱其為螢石纖維，近火焰只熔化，難引燃，不燃燒，邊緣火焰呈藍綠碳化，熔而分解，氣體有毒，熔化物為硬圓黑珠。氟綸纖維在紡織行業常用於製造高性能縫紉線。

七、粘膠纖維與銅銨纖維 粘膠纖維易燃，燃燒速度很快，火焰呈黃色，散發燒紙氣味，燒後灰燼少，呈光滑扭曲帶狀淺灰或灰白色細粉末。銅銨纖維俗名虎木棉，近火焰即燃燒，燃燒速度快，火焰呈黃色，散發酯酸味，燒後灰燼極少，僅有少量灰黑色灰。

各種襯的介紹

聚乙烯（PE）粘合襯布聚乙烯分為高度密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）。高密度聚乙烯有很好的水洗性能，乾洗性能略差，它必須在較高的溫度和較大的壓力下才能獲得較好的粘合效果，根據它的這些特性，廣泛用來作男襯衫粘合襯。 低密度聚乙烯的耐水洗和耐乾洗性能均較差，但它可以在較低溫度下粘合並且有較好的粘合強度，故廣泛用於暫時性粘合襯布。

無紡粘合襯

無紡布是由滌綸、錦綸、丙綸和粘膠纖維經梳理成網再經機械或化學成形而製成。無紡布按其成形方式有化學粘合法、針刺法、熱軋法和水刺法。化學粘合法是較老的成形方法，水刺法是較新的成形方法，各種成形方法的無紡布其性能不同，做成的襯布用途也不一樣。 為了克服無紡布強力較低的缺點，近期開發了無紡縫編布，即利用縫編機在無紡布上進行縫編，使其趨近機織布的性能，又可顯出無紡布與機織布兼有的優點。 無紡布以其重量輕、洗滌後不縮水、裁剪後切口不脫散、保形性良好、使用方便、價格便宜等眾多優點，是粘合襯的主要底布，無紡粘合襯約占粘合襯布總量的60％左右，新型無紡布的出現使其更具競爭力。

樹 脂 襯 布 的 手 感 和 彈 性

樹脂襯布的手感和彈性主要由襯布的用途來決定，不同的服裝，不同的用途對襯布的手感要求不同，所以樹脂襯布通常有軟、中、硬三種手感，而且每種手感彈性要好，並且有持久性和保持性，即在環境溫度、溫度發生變化時或襯布經水洗後，後感和彈性不會發生較大變化。 樹脂襯布手感和彈性的耐水洗性，是區分樹脂襯布優劣的方法之一，質量好的襯布水洗後手感和彈性變化不大，質量差的襯布手感和彈性要發生很大變化。

腰 襯

腰襯是用於褲和裙腰部的條狀襯布。主要起硬挺、防滑和保形作用。腰襯按其用途可分為中間型腰襯和腰頭裝飾襯兩大類：中間型腰襯用於褲腰的中間層，主要起硬挺和保形作用；腰頭裝飾襯用於褲腰的內側，起裝飾、保形和防滑作用。使用時兩者配套使用，一在內，一在外，也即腰襯緊貼著面料，腰頭裝飾襯緊貼著腰襯，兩者相輔相成。 腰襯的生產在我國起步較晚，在80年代中期才開始開發。早期均以棉麻襯、羽紗或面料代用，沒有專用的腰襯。80年代後期廣東地區開始生產腰頭裝飾襯，90年代石家莊和寧波開發了粘合腰襯。 腰襯的應用很普遍，裙褲均需使用腰襯，腰頭裝飾襯的防滑作用越來越次要，更多地是顯示裝飾作用，用料逐步趨向高檔化。中間型腰襯開始使用樹脂腰襯，為便於服裝加工，現在均使用假粘合腰襯。

領 帶 襯 布

領帶襯布是由羊毛、化纖、棉、粘膠纖維純紡或混紡，交織或單織而成基布，再經煮練、起絨和樹脂整理而成。用於領帶內層起補強、造型、保型作用。領帶襯布要求手感柔軟，富有彈性，水洗後不變形等性能。 我國長期以來領帶襯布是用黑炭襯、樹脂襯、毛麻襯代用，直至90年代才開發了領帶襯產品，主要為純棉和粘膠的中低檔產品，高檔的純毛領帶襯還依*進口。

我國粘合襯布行業的發展方向

我國粘合襯布發展迅速，取得不小成績，但也存在著中、高檔產品質量不夠穩定，產品結構不完全適合市場需求；企業規模過小，企業結構不適應集約性經營；沒有建立有效的質量保證體系和產品開發體系；售後服務跟不上等問題。因此，我國粘合襯布行業的發展應著重於以下幾方面： 1.加速結構調整，形成規模化經營，逐步形成2~3個襯布企業集團，使之具有配套開發能力和雄厚的經濟實力，使其在國內市場起主導作用。 2.加強產品開發，滿足新世紀功能化服裝發展的需求，逐步向服裝、襯布加工一體化方向發展。 3.提高產品檔次，實施名牌戰略，培植襯布名牌，為服裝實施名牌戰略開道。 4.改革經營機制，加強宣傳、培訓、配套開發和銷售。在經營管理上充分發揮行業協會的協調作用。

男裝對襯布的要求

男裝面料的原料主要是純毛或毛滌混紡，也有部分用合纖及棉、麻等天然纖維。 男裝設計的款式變化較小，主要是優美的造型和良好的保形性能。西服一般採用乾洗， 有些纖維材料的面料也採用水洗。 男裝的穿著周期一般較女裝為長，著重於服用性能而不是時裝效果。禮服的穿著周期要更長一些，而便裝則傾向於時裝化。 因此，男裝選用襯布要求有很好的造型性、保形性和耐洗性能。男裝的裁剪和縫制工藝流程較女裝的長，它必須經受中間壓燙和最後整燙的考驗。

什色樹脂襯布的色牢度

隨著服裝向個性化、成衣化、時裝化、高檔化方向發展，對什色樹脂襯布的需求逐漸增加。但在生產什色樹脂襯布時，應注意色牢度和染料選用。 對於純棉什色樹脂襯布，通常採用還原染料和活性染料染色，盡量不使用直接染料、塗料染色。純滌綸什色樹脂襯布採用分散染料染色。 滌棉混紡什色樹脂襯布應使用分散染料染滌綸，用還原染料、活性染料、硫化染料染棉。但在選擇染料時，應按「禁止使用致癌物質」的新規定，不使用禁用染料。對於外銷樹脂襯布更應注意染料選用。 另外，樹脂襯布還應具備良好的透氣性；可剪切性，即在剪裁時不沾污刀片；良好的縫紉性，能在縫紉機上自如縫紉等。

滌棉混紡樹脂襯布

滌棉混紡樹脂襯布彈性較好，手感可在較大范圍內變化，被廣泛用於生產各類服裝。薄型中、軟手感滌棉混紡樹脂襯布，主要用於生產女裝、童裝等夏令服裝，大衣、風衣的前身、駁頭等部位。中、厚型硬手感滌棉混紡樹脂襯布，主要用於西服、雨衣、風衣、大衣的前身、衣領、口袋、袖口以及茄克服、工作服等。特硬手感滌棉混紡樹脂襯布近年來大量用於生產各種腰襯、嵌條襯等。

純 棉 樹 脂 襯 布

純棉樹脂襯布具有縮水率小、尺寸穩定性好等特點，產品以中軟手感為主。薄型軟手感純棉樹脂襯布主要用於生產薄型、柔軟、毛、絲、混紡及針織料的衣領，上衣前以及大衣（全夾里）等。中厚較硬手感純棉樹脂襯布用於生產厚料大衣，學生服，主要用於前身、衣領等。另外還用於生產褲腰、腰帶等。

粘合襯在服裝上的作用可歸納為四個方面：1.縫制的合理化 採用省力化 粘合襯是為了解決服裝工人的縫制技術而開發的，採用粘合襯布以粘代縫 ，使服裝縫制工藝發生了根本變革，縮短了工藝流程，降低了工時消耗，提高了工作效率，使縫製作業更趨合理化、省力化。2.形成優美的外形 襯布與面料粘合後，增強了面料的尺寸穩定性和彈性，改善了手感，對形成服裝優美的外觀起很大作用，能充體現身體的線條美，在服裝上起造形作用。3.防止穿著變形 把面料的活動控制在合理范圍內，防止織物伸長，強化織物收縮，防止織物鬆散，消除省尖窩形，改善明線皺縮，加固補強作用，防止因穿著和洗滌而變形，保持衣服長時間的高品質，在服裝上起到保形作用。4.改善面料和服裝的服用性能 現代服裝向輕、薄、軟、挺穿著感和尺寸穩定感方向發展，粘合襯可彌補面料所不中足的性能，改善服裝的服用性能。各類服裝均可使用粘合襯布，針織服裝也大量使用粘合襯布，各類服裝用襯部位。

襯布的手感襯布的手感是一項重要的質量指標。各類服裝對襯布有不同的手感要求，不同的國家和地區又有不同的生活習慣要求，因此需要由設計師、服裝製造商和襯布生產商共同制定手感標樣，隨著服裝向輕、薄、方向發展，襯布的柔軟和富有彈性顯得越來越重要。

襯布的手感可用硬挺度和懸垂性來表示。要求硬挺的襯布，可用硬挺度衡量其手感；要求柔軟的襯布，可用懸垂性來衡量其手感，但更多的是憑人的感覺。為了適應不同手感要求，同一型號的襯布又可按手感分為硬型、中型和軟型。例如在男襯衫的領襯適合硬型和中型襯布，而女襯衫則適合軟型襯布。

服裝功能對襯布性能的要求服裝的消費功能表現在兩個方面，一是服用性能：如保暖性、舒適性、抗皺性、美觀性等，二是耐穿性能：如保形性、色牢度、耐乾洗和耐水洗性、免燙性等。而這些性能要求又決定於服裝的類型和面料的性能，不同類型的服裝其穿著周期和處理的方法不同，對襯布的性能要求也就不同。

女裝所用的布料品種繁多，服裝款式也豐富多彩，因此女裝的製作著重於時裝化，襯布需要提供良好的手感和優美的造型。除了禮服外，女裝的穿著周期較男裝為短，裁剪和縫制過程也不那麼復雜，但要求較高的勞動效率。用毛和絲綢製作的女裝採用乾洗，用滌綸、棉或其他纖維製作的服裝都是水洗。較之耐洗性能，襯布的手感和縫制的效率更為重要。但在選用襯布和確定壓燙條件時，要防止出現滲料和局部收縮變形等問題出現。

馬尾襯馬尾襯是用馬尾作緯紗，棉或滌棉混紡紗為經紗織成基布，再經定形和樹脂加工而成。近幾年來，開發了馬尾包芯紗，將馬尾鬃用棉紗包覆並一根根連接起來，用馬尾芯紗作緯紗製作的包芯馬尾襯，幅寬不再受限制，可用現代織機織造，並與黑炭襯一樣進行特種後整理，其使用價值大大提高，使這一傳統產品重放異彩。馬尾襯生產歷史雖長，但長期停留在生產底布階段，而不能完成後整理加工，由於馬尾的滑脫，大大影響了馬尾襯的服用性能，有很長一段時間國產馬尾襯已停止使用，只出口馬尾襯底布，經國外整理後再返銷國內。

黑 炭 襯黑炭襯布是用動物纖維或毛混紡紗為緯紗、棉或混紡紗為經紗加工成基布，再經特種整理加工而成。黑炭襯布主要用於大衣、西服、上衣等外衣前身、肩、袖等部位，使服裝具有挺恬、豐滿的效果，是一種能創造服裝美好形體和穿著舒適貼體的傳統襯布。

粘 合 襯粘合襯布由於以粘代縫，簡化了服裝加工工藝，提高了縫制工效，同時由於使用了粘合襯，對服裝起到造形和保形作用，使服裝更加美觀、輕盈、舒適，大大提高了服裝的服用性能和使用價值。

認識LYCRA（之一）

萊卡是杜邦公司研製成功的一種人造彈性纖維的注冊商標。它是用干法紡絲生產的聚酯型氨綸，其纖維是由柔性鏈段和剛性鏈段組成，正是這樣的分子結構，賦予了萊卡優異的延伸性和彈性回復性能。萊卡可拉伸到原長的4-7倍，回復率100%，與橡膠相比，彈性更長更持久，而且重量輕1/3.目前，萊卡已被廣泛用於紡織產品生產的各個領域，其在服裝行業的應用也十分寬廣；從輕薄貼身內衣到厚重外衣、從運動裝到時尚套裝等。

一 纖維及其應用

萊卡為消光白色、半透明或透明長絲形式，其細度為11 dtex-1880dtex.各種細度的萊卡絲主要應用於：透明絲襪；圓形針織品（內衣、運動衣）；護腿襪；狹帶腰帶；女式內衣泳裝的經編針織物；醫用物品（起絨裁片、綳帶等）；鞋類等。

二 紗線形式

萊卡在織物中主要以包芯紗/包纏絲/包覆絲和裸絲的形式出現。

包芯紗/包纏紗/包覆紗具有包覆纖維（如棉、羊毛、真絲等）的外觀手感，同時又具有優良的彈性，這類紗廣泛應用於各類織物中。

萊卡裸絲具有良好的染色性能和服用性。萊卡裸絲常用於針織內衣、襪口、綳帶、運動服等。萊卡在拉伸時會伸長變細當用於透明絲襪等產品時，更顯服裝誘人魅力。

三 在織物中的應用

⒈ 在機織物中

萊卡用於經紗，織物在縱向具有延伸性；用於緯紗，織物將具有橫向彈性；如在經緯紗中都用萊卡，則織物具有雙向彈性。

⒉ 在針織物中

緯編針織物中萊卡裸絲用於輕質平針織物；萊卡包覆紗用於襪品、針織套衫的袖口等；包芯紗常用於針織套衫和內衣用的輕質平針針織物；包纏紗常用於羅紋機。

經編針織物中用萊卡主要是增加織物的延伸性，使服裝具有優異的適用性和舒適性。

⒊ 在狹帶織物中

狹帶織物在內衣、衣帶中應用廣泛。萊卡提供狹帶織物持久和舒適的高性能彈力。可用於生產細薄精緻的現代超輕女內衣的裝飾帶，改善和保持其外形和體形。

㈦ 服裝打板袖隆深如何定

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。
女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。
袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間。

㈧ 女裝工藝流程圖

雖然我沒真正做過,但是想想也就大概這樣吧
選料,驗布,設計,確定生產,剪裁,縫制,燙衣,檢驗,包裝.零售或批發.

㈨ 女裝袖子怎麼打版

袖子嘛，好打的很呢，我一般用的U型七刀眼配袖方式，然後結合日本原型裁剪法進行袖型調整，就能打出一款非常完美的袖子啦。