男裝設計師大鵝翼拉鏈

Ⅰ 有沒有人知道服裝設計師山本耀司的個人簡介和經歷謝謝謝謝！

60年代末，山本耀司從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學院畢業後，到歐洲游歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。

早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產階級情調、規范著日本人生活的老條條框框等。「二戰後，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。」為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設計寬松而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。

1999年，巴黎秋季時裝發表會上，山本曾讓伸展台上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。

山本耀司曾經在法國學習過時裝設計，但他並未被西方同化。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線，山本則以和服為基礎，藉以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念。

山本喜歡從傳統日本服飾中吸取美的靈感，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理的念。西方多在人體模型上進行從上至下的立體裁剪，山本則是以兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓，因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作，卻顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中，不對稱的領型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上後也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。

山本並未追隨西方時尚潮流，而是大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩與褶襇的效果。擅長於新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。

山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。山本耀司尤其以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝利於自由組合，並配以中價策略，贏得了極大成功。在山本耀司服裝內，標牌上曾經出現這樣的字句，很能表達品牌精神——「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？」

他堅信服裝設計和繪畫一樣是具有創造性的藝術，決心不讓自己被人視為下等人。

1990年代初，世界時裝舞台上來自日本的「新浪潮」已成強弩之末。當時尚的接力棒轉到以Martin Margiela為首的比利時反結構學派手中，三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經結束。

然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令時裝界再次對這些日本人刮目相看。他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的聖地。一個新的專賣店在倫敦開業了，人們甚至傳聞，山本耀司正在考慮執掌一個等待起死回生的法國時裝公司。與此同時，他的老朋友川久保玲東山再起，三宅一生的褶襇成衣系列再次風行一時。時裝界的許多著名設計師如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也開始熱衷於將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術，運用到自己的款式之中。

對於西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細致沉穩和西方的浪漫熱烈於一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉身的剎那，你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮！這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應用，每個細節都同樣的精彩，無懈可擊。

追述山本耀司的家史，我們會發現他作為一個時裝設計師的自然成因。

1943年出生於橫濱的山本耀司，母親是東京城裡的一個裁縫。所以，自1960年代末，他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候，東京的裁縫們地位低下，他們必須走家串戶才能做到生意，而且只能走小門。在服裝的裁剪上，也完全沒有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為僱主效力。

但山本耀司卻不甘於如此。他從法學院畢業後便去了歐洲，並在巴黎停留了一段日子。回到日本後，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因為他已經認識到，服裝設計可以和繪畫一樣成為一門具有創造性的藝術。

盡管此後的很長一段時間，山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調、規范著日常生活的條條框框等都十分厭倦，但二戰後的種種變化仍為他帶來了發展的機遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，這使得山本有機會為她們設計更加寬松舒適、靈巧漂亮的衣服。據山本回憶：「在那時，大家都想穿從巴黎進口的衣服，但進口的衣服穿在大多數日本人身上真有些滑稽。」

1972年，山本耀司建立起自己的工作室，並在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。不僅如此，他還和另一個先鋒人物川久保玲經常見面，並陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。有意思的是，山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設計師Adrian Joffey保持聯系，並「互相交換」有關川久保玲的故事：「當我們一踏上巴黎，新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束，而在日本我們卻被認為太前衛。」

1981年，他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會，據《衛報》的時裝編輯Brenda Polan回憶：「在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬松的服裝，它們引起了關於傳統美、優雅和性別的爭論。」 而山本和川久保鈴擔心的卻是：「我們都認為我們是很國際化的，可是在國際上，傳媒還是把我們做的定位為『日本風格』」。

經歷了1990年代初的蕭條之後，山本又以新的激情投入了工作。盡管有一段時間他的心情很壞，而且想故意做一些醜陋的衣服。但很快他就被一種永恆的美感完全吸引住。

「有些人認為，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的風格，」他說的是1997年那次點燃起他的新生命火焰的展示會。「那是我對大師們的懷念……我現在的每個服裝系列都是嶄新的，而我卻越來越覺得我可以加入一些以前的成分。……實際上，我這個人很懶。這就是為什麼我沒有去搞法律。開始的時候，我只想在巴黎開一個小店，從沒想過辦展示會。最後由於生意上的壓力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景氣的日子裡，做什麼都很費力。而現在，我輕松多了，對工作又充滿了興趣，也許這個職業就是我安身立命的根本。現在，我把一切都看得很開。」

「五十而知天命」的山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術家Cindy Sherman等，為了穿上創意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝，每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季，為了順應大行其道的實用風潮，山本耀司竟讓伸展台上的新娘從婚紗裙的拉鏈口袋裡掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在時裝發布中重現了「鐵達尼號」上的大帽子。

對於喜歡從傳統日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當的手段。在西方的設計師那裡，更多運用的是從上至下的立體裁剪，而山本則從兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種自然流暢的形態，正是日本傳統服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多，並以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝由於能夠自由組合、價格適中，在市場上贏得了極大成功。

2001年秋冬，山本耀司發表了以愛斯基摩人為原型的高級時裝，其精湛的裁剪、不動聲色的設計以及對褶皺技巧的巧妙運用，再次令時裝界為之折服。對於他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？」

全球運動裝巨頭阿迪達斯與日本著名設計師山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜進行了協商，雙方決定將合作合同延長至2010年。雙方均未對外透露合約具體細節。

設計師山本耀司表示：「阿迪達斯使我獲得了一種非常奇妙的靈感體驗。與它的合作極大地豐富了我的創作生命，我們期待能夠擁有更加美好的未來。」

Ⅱ 世界十大服裝設計師都是誰

排名不分先後如下： 1：卡爾文-克萊恩（Calvin Klein） 卡爾文-克萊恩世界最知名時裝品牌；廣告世界的征服者；美妙香氛的締造者，凱特-莫斯超模生涯的鋪墊人。 1942年，卡爾文-克萊恩生於美國一個歐洲猶太家族，祖母是個裁縫。1968年，25歲的卡爾文-克萊恩創辦了自己的公司。 卡爾文-克萊恩輪廓鮮明、極具男性魅力的容貌幫了他的大忙，他征服了 時裝雜志的男女編輯，事業也迅速獲得成功。1985年推出Obsession 香水；1988年推出Eternity香水；1991年推出Escape香水；1994年推出CK one香水都十分暢銷。 牛仔褲和香水使卡爾文-克萊恩成為20世紀末潮流的倡導和引路人 2：拉爾夫-勞倫（Ralph lauren） 拉爾夫-勞倫1939年生於紐約的布魯克斯，從1967年起開始嘗試銷售自己設計的領帶，他自稱"沒有代表作，沒有草圖，有的只是嘗試。" 隨後，他著手設計男裝系列，於是就有了PoLo品牌。 本世紀初長達40年的英美上層社會生活、荒野的西部、舊時的電影、30年代的棒球運動員以及舊時富豪都是他設計靈感的源泉。在將樸素的謝克風格引用到時裝設計領域方面，應該說他功不可沒。 拉爾夫-勞倫的精明之處在於讓全世界都心悅誠服：能園購買lauren品牌之夢，便身價倍增。他展示商品的辦法別具一格，店內表現的是一種家庭氛圍，這種方法非常成功，開在麥迪遜大街的商店第一年的銷售額就超過三千萬美元 3：克里斯汀-迪奧（Christian Dior） 克里斯汀-迪奧1905年生於法國諾曼底一個家道中落的家庭。二十年代常常一貧如洗，三十年代一出售時裝畫為生，1946他有了自己的公司。 他的時裝設計靈感來自一位高級交際花，以及好萊塢的漂亮女星Ava Gardner。 克里斯汀-迪奧在二十世紀時裝最輝煌的時刻立下了汗馬功勞，1947年，42歲的他推出了"新形象"時裝，一舉成名。戰爭時期設計師們都很保守，克里斯汀-迪奧擯棄戰時朴實風格，開始設計豪華服飾，方長衣裙，收窄腰身，恢復到世紀初的模樣。一條裙子用料22.75米，這在實行配給制的當時很難想像。 克里斯汀-迪奧在推出"新形象"之後，只活了十個年頭，1957年，巔峰時期的迪奧死於心臟病，此後伊夫-聖洛朗、馬克-伯昂、吉安佛朗哥先後掌門，如今的大贏家是約翰-加利亞諾，使CD品牌重新進入鼎盛。 4：夏奈爾（COCO CHANEL） 1883年，加布里埃爾-夏奈爾（Gabrielle Chanel）出生於法國，夏奈爾的童年十分不幸，12歲母親過世，又被父親拋棄，只得在音樂廳演唱，雖然技不驚人，卻為他贏得了COCO的渾名。25歲時，成為一名富有貴族的情人，把他引入了悠閑奢靡的上流社會。 1913年夏奈爾的第一家店鋪開張。作為時裝先鋒派和創造者，他 堅信女性應該主宰自己的生活，包括穿著打扮。 COCO CHANEL的經典標志是無領粗花呢套裝、小小的黑色連身裙，亦真亦假的珍珠配飾、鑲拚皮鞋和堪為傳世之作的夏奈爾5號香水。 5：華倫天奴(Valentino) 伊麗莎白-泰勒、莎朗-斯通、索菲婭-羅蘭都喜歡他！原因不外乎--他能使他們更加漂亮。 華倫天奴用自己的名字來命名他的品牌，他的名字已成為義大利式優雅的同義詞。 華倫天奴-克萊門特-盧多維科-加拉瓦尼，1959年初涉時裝界，是少數幾位聞名世界的義大利設計師之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相當的對手。傑基-肯尼迪和船王奧納西斯都向他定制服裝，更促成了他的功成名就。 華倫天奴的成衣並不追求戲劇效果和轟動效應，二十要使縫制的衣服穿的出去，在技術上完美無缺，特別是要突出女士的個性，讓他們感到自己漂亮，有魅力。 華倫天奴的藝術風格猶如高級雞尾酒會，輕快迷人，又有些大膽，使人興味盎然。 6：唐納-卡倫（DONNA KARAN） 唐納-卡倫1948年生於紐約的長島，1985年，與當雕塑家的丈夫斯蒂芬創立了DONNA KARAN NEW YORK（DKNY）這個品牌。他們把工廠設在自己的起居室里，邊學便干，很快受到了眾人的矚目。1988年開始生產牛仔裝，2年後有了DKNY JEANS品牌，90年代，DKNY MEN 和DKNY KIDS先後誕生。 唐納-卡倫對黑色的沉迷，體現在她追求舒適、講究質感的設計風格上，從一件黑色毛衫到一雙用於裝飾的烏木筷子，你都可以看出她的匠心獨運。 當今的明星很少有沒穿過DKNY時裝的，特別是那些好萊塢的當紅影星，從黛米-摩爾、湯姆-漢克斯，到柯林頓總統夫婦。 唐納-卡倫的產品還有美容品和香水，這些產品無不體現出華貴、感性與現代氣息。 7：詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE） 將設計升華為藝術的大師 童年時曾想做個鋼琴家，但最終她還是從母親的手中接過剪刀。從此，他找到了以自己獨特的理解力來衡量、表現愛與美的途徑，范思哲的帝國誕生了，他被視為米蘭的嬌子。 1972年，他獨自來到義大利時裝之都米蘭。當時，義大利時裝業剛剛起步，誠意生產一片興旺，范思哲憑借他的熱情赫無所畏懼漸漸站住了腳。不久，一個成衣商登門來請他設計幾套服裝，范思哲出色的完成了他的第一個系列，他設計的服裝極為暢銷，合夥人高興之餘，送了他一輛大眾甲殼蟲轎車。 范思哲設計頂峰的標志是1989年在巴黎推出"Atelier"系列。這是范思哲不滿足於稱霸義大利而毅然決定打入法國高檔時裝業的第一步，此舉頓時引發了義大利時裝進軍巴黎的風潮。 范思哲享譽世界的緊身裙，不論是潔白素凈或鮮艷熒光，裝飾著閃光的拉鏈和透明合成材料的裙腰，看似高科技的產物，實際上是范思哲對夢想的寫意 8：三宅一生（Issey Miyake） 折紙燈籠般的長裙，邊緣銳利的大褶皺，獨樹一幟的奇特面料，三宅一生憑借超凡創造力，硬是在才子如雲的巴黎時裝屆站穩了腳跟。面對這樣一位奇才，不光法國的時裝大師們，就連高聳入雲的愛菲爾鐵塔也像是少了一些霸氣。 三宅一生早年在日本學繪畫，後又到法國學制衣，居伊-拉羅什和貝爾-德-紀梵希的工作經歷最終使他下定決心投入時裝工作。 1992年，三宅一生推出Pleats Please（我要皺褶）系列，多年來被越來越多的不同年齡與氣質的女性採納。說它是時裝不如說是一種新的概念，其中包含了無法用言語表達的內涵。 9：克利斯汀-拉誇（Christian Lacroix） 看克利斯汀-拉誇的作品如同欣賞一場假面舞會。華貴典雅、千嬌白媚的高級時裝似乎是一系列面具，其背後隱藏了一種時刻縈繞在設計師腦海中的潛意識，或是一種精神。 克利斯汀-拉誇的時裝形象中既有東方女性的神秘莫測，又有倫敦女性的古板怪異，還有法國女性的浪漫隨和。創造這些形象的基礎就是現實生活。 克利斯汀-拉誇一直沉浸在幻想與現實、激情與理智的矛盾之中，然而他決非孤獨的探索者，他的努力，他的困惑代表了一代人的處境，也道出了無數人的心聲。 克利斯汀-拉誇的時裝帝國在競爭激烈的二十世紀末日益壯大；他也成為了時裝界的焦點人物，面對如此了不起的成就，克利斯汀-拉誇卻平靜的說："一切就這么發生了，過去的夢想一步步成為現實，就像第一次同黛安娜王妃用餐，很自然的感覺，就象是老相識，可我知道我只在夢里見過她。" 10：伊夫-聖洛朗（Yves Saint Laurent） 伊夫-聖洛朗1936年生於阿爾及利亞，父母是法國人。1955年他的設計草圖被介紹給Christian Dior，於是被聘為迪奧的助手。1957年迪奧去世，年僅21歲的伊夫-聖洛朗成為了這家全球最有聲望的時裝公司的首席設計師。 但是好景不長，由於迪奧的老顧客們認為伊夫-聖洛朗過於激進，1960年，他被炒了魷魚。他應征服役，又因精神崩潰而退役。但在好友的強大財力支持下，1962年，他有了自己的時裝公司。 50年來，大部分經典時裝，都是由伊夫-聖洛朗開的先聲。1966年，他將"中性化"概念引入時裝界；首創襯衫式夾克；雙排鈕扣厚呢上裝；1968年，大膽啟用不戴胸罩的模特展示薄透時裝；70年代開創嬉皮服裝潮流…… 他開創的時裝潮流，幾乎被世界上每位成功設計師追隨，他無愧於"懂得如何在變革和延續性之間尋求完美平衡的天才"。
希望採納

Ⅲ 勁霸男裝拉鏈有標志嗎

拉鏈標志沒有 你要換你的話 可以去改衣服地方 就是差不多的就可以

Ⅳ 有一種外套 男裝的，袖子上有一條拉鏈，是從腋下都袖口那麼長的，外來媳婦本地郎里的康祈祖穿過的。請問

淘寶編碼是 HD8332-01

Ⅳ 男裝和女裝外套的拉鏈頭方向是否有分別

男裝和女裝外套的拉鏈頭方向沒有分別。

Ⅵ 世界十大服裝設計師都是誰

排名不分先後：華倫天奴(Valentino)、伊夫-聖洛朗（Yves Saint Laurent）、克里斯汀-迪奧（Christian Dior）、克利斯汀-拉誇（Christian Lacroix）、詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE）、唐納-卡倫（DONNA KARAN）、拉爾夫-勞倫（Ralph lauren）、卡爾文-克萊恩（Calvin Klein）、夏奈爾（Gabrielle CHANEL）、馬克雅各布（Marc Jacobs）

Ⅶ 衣服拉鏈是HOMME是什麼牌子

Dior Homme 男裝品牌，中文名迪奧·桀傲。

2001年~2007年由法國籍設計師艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 擔綱設計。

艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 的迪奧·桀傲(Dior Homme)男裝設計強調完美的線條，同時因其超小尺碼的服裝以及專門選用偏瘦的年輕模特拍攝廣告而引人注目。

就連香奈兒(CHANEL) 的設計師卡爾·拉格菲爾德(Karl Lagerfeld) 也是艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 年底迪奧·桀傲(Dior Homme) 的粉絲，他努力甩掉90磅贅肉，就為了穿上Dior Homme。

(7)男裝設計師大鵝翼拉鏈擴展閱讀：

艾迪·斯理曼(Hedi Slimane) 設計的迪奧·桀傲(Dior Homme)男裝，帶有一種近乎病態的纖瘦，充滿性別曖昧的影像，簡潔利落的配件，卻裝著朋克搖滾的頹廢靈魂。

迪奧·桀傲(Dior Homme) 將英倫低調憂郁的氣質與法國精緻高貴融合在一起，過於窄版瘦削的剪裁，讓穿迪奧·桀傲(Dior Homme)的男人看起來像是永遠不曾長大的男孩，面孔冷峻叛逆，緊閉輕薄的嘴唇中又透露出一絲不屑的嘲諷與堅忍。

不適合亞洲人穿，屬歐美風格，dior的服裝有著很特殊得風格貌似非主流，屬於比較骨感。DIOR HOMME作為知名奢侈品，其價位依然不是一般勞動人民所能接受的。

Ⅷ 九牧王男裝扣和拉鏈上都有標識嗎

I like the way you smile
and let me watch you out
I love the way you make me feel

when summer's come
with you I'll walk around
I promise you, you'll never be alone

I belive what you've given me to see
that's why that all I care is you

Ⅸ 利郎男裝用什麼拉鏈

利郎男裝
都是用SBS牌的拉鏈，在晉江那邊，這個你可以從拉鏈的拉頭底部可以看出，一般他們這種大公司，
拉片
都要求用利郎的商標，但是拉頭底部不做要求，所以底部一般都有SBS的字樣
希望對你有幫助

Ⅹ 柒牌男裝用什麼拉鏈

柒牌男裝用什麼拉鏈？柒牌兒是一個非常有名的一個男裝。它的拉鏈一定是。質量非常過關。看上去又非常的美觀。