女裝西裝紙樣視頻

⑴ 女西裝打板圖解

西服的版型都有固定的模板的，找模板必要的地方稍微改改就可以了，西服版型沒有多少變化的，必須掌握。

⑵ 誰有服裝製版教程和縫制教程最好是清晰易懂的。

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回答中的這些服裝製版教程和縫制教程基本上包括了服裝方面的絕大部分技術，

注意看圖中右下角，此類所有服裝打版和縫制教程均出自於此

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《學做巧裁縫》5G

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《北京服裝學院-服裝設計學公開課》899MB

《北京服裝學院-時裝畫技法課程》3.36G

《北京服裝學院-紙樣教學》1.04G

《東華大學結構設計公開課》3.82G

《東華大學名師製版實操》2.4G

《服裝裁剪技法--上裝篇》4.8G

《服裝裁剪技法--下裝篇》2.39G

《服裝縫紉系列講座》800MB

《服裝效果圖繪畫技巧》476MB

《立體裁剪實操》3.2G

《時裝制圖》485MB

《武漢紡織大學-服裝結構學公開課》 764MB

《香港服裝打版秘籍-鄒振勉》 1.2G

《制衣職業放碼技巧精華-鄒振勉》 2G

《華亮ET服裝CAD打版教程124課》 2.3G

《華亮富怡服裝CAD服裝打版實例視頻教程（67個視頻）》 2.3G

《立體裁剪實訓教材》 600MB

《童裝裁剪》 2.5G

《外貿男裝制板推板》 3.5G

《徐興井至尊寶坊製版實例視頻》 3.5G

《精品男裝、女裝、童裝實例打版教程1-432集全套(內部視頻)》 6G

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⑶ 我從未涉及過服裝行業，現想學服裝打版，求服裝打版基礎入門教程（有視頻教程更好），

沒有縫紉基礎想學服裝打版的話真的很難，我建間你最好先了解一下縫紉工藝和縫制技術，如果能完整的完成一件帶裡面的衣服縫制，那麼你再學服裝打版才能知其然並知其所以然，不通衣服縫紉而去學服裝製版那真的是很難，只能學會個表皮，而很難深入，希望你在學習服裝打版的路上不要走彎路

此類所有服裝打版書籍均圖中右下角，其內有一千多冊電子版的服裝打版書

推薦你可以看下下面這些服裝打版電子書目錄：

《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》真野章子《西服工業化量體定製技術》
《現代成衣制板》《現代服裝設計裁剪圖350例》《現代服裝紙樣設計》
《高級女裝技術教程》《新概念女裝紙樣法樣板設計》《女裝精確打板推板》

《歐美男裝打板技法大全》王善珏《裙子設計與製作》蔣金銳
《人體造型解剖學基礎》王炳耀
《日本登麗美時裝造型工藝設計-大衣》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登麗美服裝學院
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》登麗美服裝學院
《服裝結構設計_王淮_朱鐵黎》《服裝結構設計與疵病補正技術》《服裝結構原理與原型工業制板劉建智》《服裝品牌標志大全》《服裝斜裁打版技術》《服裝紙樣設計》《服裝紙樣設計》《服裝紙樣設計原理與應用_男裝編》《服裝紙樣設計原理與應用_女裝編[服裝原型的形成與特點》

⑷ 哪位人士有CAD西服紙樣，女裝最好。就CAD默認的格式即可，因時間來不及，作業交不了。請問你還有沒有西裝款

我有、、

⑸ 男士西服的紙樣怎樣畫出來的

一款用於定製或職業裝的基本碼紙樣。

駁口、領口、前止口、底擺和後中縫均為凈縫，其它為毛縫。

下面以一塊化纖布紙樣為例：沒做任何工藝處理，緔袖子為手針綳縫。在人台上衣服有點毛病，不如穿在身上效果好些。

規格：

衣長:75cm

胸圍:110cm

肩寬:47cm

袖長:62cm

袖口:14.7cm

⑹ 服裝入門裁剪視頻教程

網路搜索 " 網羅設計 " 這4個字就有圖文.電子書.書籍.光碟.素材.視頻教程打包下載!

⑺ 女士西裝裁剪方法

單排扣女士西裝裁剪圖解：圖一

剪裁分三種：平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。
立體裁剪:是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。
人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

⑻ 請問服裝紙樣大師們：女西裝的八片式刀背省是從前、後落肩點向上多少CM開始分割、

刀背分隔縫屬於造型分割線，跟人體結構沒什麼關系，凡是造型線，沒必要在做紙樣時候，太考慮尺寸問題。你是剛學紙樣的吧，那我告訴你什麼時候或者什麼部位一定要考慮尺寸，什麼部位不需要考慮尺寸。
做紙樣，是以人體為本，記住有七條線段（5條水平線，2條垂直線）是需要給尺寸的，剩下的都屬於造型線，因為是造型線，所以就沒有一個所謂的定數，只有一點，造型線要有美感，要適合你做紙樣款式的風格。比如刀背線，功能上是做收腰的，但在視覺上也得要有收腰的感覺，不知道這個你明白不？
剛才所說的七條線，是以人體為本的。（指上裝）
1、上平線：上平線是你確定款式長短的起點。這個你懂的。
2、胸圍線：胸圍線是確定你所指定人體的胸所在的位置，也就是肩頸點（紙樣上指上平線）到BP點長度。很多人說是袖籠 深線，我不贊成，因為袖籠的深淺是看款式或者加放量而定的，有深有淺。但胸圍的位置是指BP點所在的水平位置。對於固定的人體，胸圍線的水平位置應該是固定的。
3、腰圍線：腰圍線的位置是上平線到腰節的長度距離的水平線。這是按人體定的。
4、臀圍線：臀圍線的水平位置，也是按照人體來定的高度，至於有的是從腰圍線下量多少，還是從上平線下量多少是沒關系的，只是方式不同，但只要符合人體就可以。有的人說衣長很短，在臀圍上，是不是不需要定臀高線，我覺得是一定要定的，因為衣長無論長短，其下擺都是按臀圍的大小來參照的。
5、衣長線：也就是所謂的下平線。是確定衣長的依據，也是必須的。
剩下2條是垂線，後中線和前中線：兩個中線的距離是紙樣胸圍的1/2，是確定款式圍度的依據。不用我多少了吧。

你會問我，還有肩縫線、側縫線、前後領窩、前後袖窿線，還有你說的刀背分割線，等等呢？我覺得這些線都是屬於造型線，既然是造型線，那就沒有定數，屬於設計范疇內了，想怎麼做就怎麼做，比如有一些款式是連身袖或者連身領呢？還有一些款式沒有側縫，或者是側縫偏移了，如三開身結構。當然，我說的那些屬於造型線的部位，不屬於跟人體有直接關聯的是不是在做紙樣中就不畫那些線條了呢，當然不是了，也得要畫的，什麼款式要做到萬變不離其中。說了這么多隻有一個，做好紙樣，不要局限於定數。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你紙樣技術越來越成熟。

⑼ 女西裝領的紙樣是怎樣畫的，有誰能詳細解說

你說平裁嗎？
1，畫出後頸長，前頸長，搭門長（2厘米左右），一條直線

2，最右邊那個點（搭門那個點）下降1.2厘米左右，用鵝頭尺畫一條弧線
從這個點到，前頸鶴後頸中間那個點，圓滑弧線

3，畫出領子高度，5厘米左右，右邊的位置領子高度要畫著半圓的

這是一種，有的領子很立體的，就是在前頸和後頸之間的位置，打開一個0.5厘米左右的小省道就可以了

說的不是很清楚，供參考

⑽ 女士西裝馬夾教程 教我裁剪 紙樣縫合

西裝(外套+西褲)、馬甲，這些書里有的，新華書店就有
領帶、領結以及背帶這是書是哪個沒有的，裁剪的時候一個注意就可以了:45度角裁剪，角度跑了領帶領結就做不起來的