女裝襯衣裁剪方法

A. 我想自學服裝裁剪與縫制，有什麼有價值的書籍可看呢

下面推薦的這些服裝裁與縫制的書大多都是書圖文並茂，淺顯易懂，既便於讀者自學，輕松掌握一技之長的技能類圖書。又可供參加服裝裁剪與縫制培訓的人員使用，是學習和了解服裝基本專業知識和基本操作技能。包括襯衣、褲子、夾克衫、馬甲、裙子、連衣裙、西服等多個款式，具體介紹了服裝的排料、裁剪、設計、打板、以及縫制工藝等內容。

這些服裝裁剪和縫制的書籍網上都有電子版的，

注意看圖上那本服裝打版書籍的右下角處，大概一千多本服裝裁剪和縫制的書都出自其內，

服裝裁剪和縫制書籍目錄：

《服裝裁剪實用手冊-領型篇》鮑衛軍 楊玉平 張芬芬
《服裝裁剪實用手冊-上裝篇》鮑衛軍 陳榮富
《服裝打板技術全編修訂本》張孝寵_桂仁義
《服裝打板疑難解答150例》張孝寵
《服裝縫制圖解大全》

《西服袖窿與穿著舒適性探討》

《西裝袖作圖法研究》

《現代成衣制板》

《現代服裝紙樣設計_韓濱穎》

《現代時裝設計技法實例》

《香港高級女裝技術》

《小倉萬壽男的袖子研究》

《小西裝 服裝裁剪圖》

《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》

《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》

《休閑女裝設計與制板_劉影》

《休閑裝設計與製作800例_杜冰冰》

《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》

《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》

《袖山結構模型和結構設計方法的探討》

《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》

《服裝縫制圖解大全》克里斯·傑弗莉
《服裝工業打板技術全編》王興平_王興黎
《服裝工業製版》李正+顧鴻煒

《女上裝衣身結構平衡探討》

《女套裝對條對格的探討》

《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》

《女性時尚服裝》

《女裝版型出樣技術》

《女裝結構版型修正》

《女裝結構設計與應用》

《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》

《女裝連身立領結構分析》

《女裝紙樣設計原理與技巧》

《女裝紙樣設計原理與技巧》

《歐美男裝打板技法大全》

《服裝結構設計：180°數字裁剪法》
《服裝結構設計與疵病補正技術》張文斌
《服裝結構設計與制板、推板、排料技術管理手冊》李小谷
《服裝結構與工藝》內部教學資料
《服裝款式結構制圖》佚名
《服裝立體造型》白琴芳
《服裝美學》華梅
《服裝面料的核算》佚名
《服裝女裝結構設計》張文斌
《服裝推板放碼疑難解答100例》魏立達
《服裝斜裁打版技術全編》
《服裝斜裁打版技術全編》丁錫強 劉國偉
《服裝斜裁打版技術全編》丁錫強_劉
《服裝袖型設計的原理與技巧》吳經熊
《服裝樣板設計技術第二集》森+郁子
《服裝樣板設計技術第一集》森+郁子
《服裝原型結構設計》於佐君
《服裝原型直裁法》羅銀武

B. 女式胸接服裝裁剪與縫紉

我在網上查找了一些關於縫紉與剪裁的資料：
手工縫紉技法無論是一件普通的襯衫，還是絢麗奪目的時裝，都要經過設計、裁剪和縫紉的過程，才能夠完整的呈現在我們面前。而俗話說「三分裁、七分縫」更說明了縫紉對服裝的重要性。本片為您介紹：一、手工縫紉的常用工具及其使用。二、手工縫紉的常用針法。通過對本片的學習，會幫助您為將來當一位優秀的裁縫師打好技術基礎。

縫紉工藝的縫型在本片中，將為您介紹縫紉工藝中比較常見的縫型工藝。一、縫紉工藝的縫型分類。1、平搭縫類。2.扣邊縫類。二、縫紉工藝的技能應用。1.縫隱形拉鏈。2.縫女裙拉鏈。3.輯省縫等不同的縫型做法，希望大家加強練習，一定會熟能生巧。

縫紉機工作原理、保養和故障排除

（縫紉機工作原理和基礎練習）服裝縫紉分手工縫紉和縫紉機縫紉，本片向大家介紹縫紉機的縫紉，縫紉機的種類，分為工業縫紉機和家用縫紉機，首先我們介紹的是家用縫紉機的使用。一、縫紉機的結構。二、縫紉機的工作原理。三、縫紉機的輔助工具。四、縫紉機的使用。五、機縫基礎練習。六、包縫機。

（縫紉機的保養和故障排除）縫紉機是縫制服裝的重要工具，為能保證順暢高效的工作狀態，我們就要學會保養與維修縫紉機。縫紉機保養得好，使用起來就輕便、靈活。如果保養的不好，不但會影響衣物的縫制質量，還降低工作效率。因此對自己使用的縫紉機的保養，是非常重要的。本片將介紹縫紉機的保養和維修。一、縫紉機的保養。二、常見故障與維修。

熨燙工藝技法及應用

（熨燙工藝技法）任何一件服裝經過熨燙，才能整齊美觀。那麼服裝在縫制過程中；熨燙就更加重要了，熨燙技術的好壞，直接影響縫制服裝的質量和外觀。所以你要想成為一名優秀的縫紉師，就必須熟練的掌握熨燙技術。
本片將介紹：
一、熨燙的工具及使用。
二、熨燙溫度的控制及測定。
三、熨燙方法分類和應用。
四、其它熨燙技法。

（熨燙工藝技法的應用）大家都知道，服裝三分在做，七分在燙。一件好的衣服，必須通過整燙，才能夠達到飽滿、挺闊、平整，穿在身上才會有立體感。
本片就將向您介紹；
一、男襯衫的熨燙。
二、裙子的熨燙。
三、西服的熨燙。
四、褲子的熨燙。

衣領、衣袖的縫紉技法

衣領的縫紉技法衣領是服裝的主要部件之一，它的式樣多種多樣。最常見的有：連領、圓角翻領、中式領、男式襯衫領、西服領、方角翻領等，本片將深入淺出的為您介紹不同衣領的製作方法。一、縫制方角翻領。二、縫制圓角方領。三、縫制中式領。四、縫制男式襯衫領。五、縫制毛呢領。

衣袖的縫紉技法大家都知道袖子是服裝的重要部件之一，服裝款式的變化，大多數呢也體現在袖子的變化上，袖子的製作方法，主要分為單片式和雙片式。本片就主要介紹這兩種方法。一、單片式衣袖1.男襯衫袖子的縫制。二雙片式衣袖1.活開衩衣袖的縫制。2.假開衩衣袖的縫制。3.插肩式衣袖的縫制.

衣袋、服裝附件的縫紉技法

衣袋的縫紉技法在日常生活中，我們穿的衣服大多數都配有口袋，不同的服裝配戴不同的口袋，使我們的衣服變得更加漂亮。本片將為您介紹幾種不同口袋的製作方法。一、貼袋二、插袋三、挖袋。

服裝附件的縫紉技法一件穿著舒適美觀的服裝，不僅有它的基本結構，還有一些附件，比如衣服上的過肩，帶襻，以及扣襻等等。這些附件做不好也會影響服裝的質量，怎麼能夠做的又快又好呢？本片將向您介紹：一、縫帶襻。二、縫胸接。三、縫過肩。四、縫開衩。五、縫開襟。

針跡緝線、滾鑲嵌盪裝飾技法

（針跡緝線裝飾技法）隨著人們生活水平的提高，人們對服裝的要求也越來越高了，不僅要求能夠防寒御暖，還要求美麗時尚，追求個性。所以針跡緝線裝飾就尤為重要了，本片主要介紹針跡緝線製作的方法。一、緝線裝飾。二、緝雲紋花。三、緝細褶裝飾。四、褶疊裝飾。五、緝松緊帶。六、貼布綉。

（滾鑲嵌盪裝飾技法）我們已經介紹了針跡緝線裝飾技法。本片我們將介紹另一類滾鑲嵌盪裝飾技法。一、滾條裝飾。二、鑲邊裝飾。三、嵌條裝飾。四、盪條裝飾。

衣料折疊裝飾技法裙子的組合縫紉

衣料折疊裝飾是將衣料折疊成各種花樣縫制在服裝的不同部位上，使服裝顯得更加活潑漂亮。它的製作工藝是多種多樣的，本片將介紹幾種比較常用的裝飾技法。

裙子的款式多種多樣，有長裙、短裙、連衣裙、筒裙、旗袍等等。各種裙子的縫制方法雖有不同，但是規律是一樣的。本片就以連腰側開襟短裙和A字形女裙為例，講授女裙的組合縫紉技法。

女式西服、男式西褲的組合縫紉

【女式西服的組合縫紉】為了使我們的生活更加豐富多彩，我們不妨試著自己動手學著做西服。讓我們來學習女式西服的縫制技法。一、縫制前備料。二、縫制方法：1．緝省。2．縫合衣片。3．歸拔衣片。4．合里子。5．縫制里袋。6．縫制外袋。7．合止口。8．合前後衣片。9．做領、裝領。10.做袖、裝袖。

【男式西褲的組合縫紉】褲子的品種很多，除了西褲、板褲、休閑褲，還有商簡褲、喇叭褲，它們的製作方法大致相同。本片將介紹男西褲的做法。一、縫紉前備料。二、縫制療法。1．輯省、做後袋。2．縫制斜插袋。3．合側縫。4．合檔縫。5．裝拉鏈。6．上腰、裝穿帶襻。

服裝修改

通過對因形體改變或不夠時尚而又棄之可惜的服裝進行修改，使之變廢為寶，更具個性，目前已形成一個新興的行業-服裝修改行業。因此，自己開一個服裝修改店，也有很好的前景。本片向您介紹：舊背心改時尚小包、牛仔褲時尚修改、T恤時尚修改、上衣改肥、襯衫改袖長、裙子改肥。

《學做巧裁縫》正版光碟5DVD

服裝製版基礎知識、男女襯衫製作
男女唐裝製作、帶帽風衣製作
筒裙製作、連衣裙製作
男西裝製作、西裝馬甲製作
西褲製作、夾克衫製作

《服裝裁剪與縫制入門》正版圖書

《服裝裁剪與縫制入門》主要內容有：衣服的分類與人體測量，服裝裁剪基礎知識，服裝縫制基礎知識，女裝裁剪與縫制，男裝裁剪與縫制等。
目錄

前言
第一章衣服的分類與人體測量
第一節衣服的分類
第二節人體測量與尺寸加放
第三節服裝規格及參考尺寸
第四節面料使用計算方法
第二章服裝裁剪基礎知識
第一節服裝常用裁剪工具
第二節制圖的常用符號、代號及各部位名稱
第三節常用服裝裁剪的種類與方法
第三章服裝縫制基礎知識
第一節服裝設備使用常識
第二節服裝常用縫制工具
第三節手針基礎縫制
第四節縫紉機基礎縫制工藝
第四章女裝裁剪與縫制
第一節翻領女襯衫的裁剪與縫制
第二節收腰型女襯衫的裁剪
第三節直筒裙的裁剪與縫制
第四節喇叭裙的裁剪
第五節A型裙的裁剪
第六節連衣裙的裁剪
第七節女式直筒褲的裁剪
第八節女式牛仔褲的裁剪
第九節刀背線型女西服的裁剪與縫制
第十節公主線型女西服的裁剪
第五章男裝裁剪與縫制
第一節男式襯衫的裁剪與縫制
第二節男式西褲的裁剪與縫制
第三節男式馬甲的裁剪與縫制
第四節男式茄克衫的裁剪
第五節男式西服的裁剪與縫制
參考文獻

《看圖學藝——圖解服裝裁剪技術》正版圖書

內容簡介：本書是《看圖學藝》系統叢書中的一本，按照褲子、裙子、襯衫、夾克衫、西服、大衣、童裝，將服裝分為八個大類，吸收技術與藝術相結合的現代服裝設計方法，以大量的圖示、少量的配文，翔實地分解論述了服裝從立體造型到平面結構的轉換變化規律，使讀者能由淺入深、輕松、迅速地掌握服裝設計製作的規律和技巧。全書內容通俗易懂、言簡意賅、圖文並茂、形象逼真，適合中等職業學校、技工學校、工人培訓的服裝專業教學用書，也可作為服裝愛好者自學用書。

目錄
第一章服裝結構制圖基礎
一、服裝制圖工具
二、服裝結構制圖的圖線、符號及部位代號
三、服裝結構制圖各部位線條名稱
四、人體的測量
第二章褲子結構制圖
一、女褲基本型
二、男西褲
三、男西式短褲
四、燈籠式七分褲
五、碎褶褲
六、牛仔褲
七、馬褲
第三章裙子結構制圖
一、簡裙
二、喇叭裙
三、倒褶裙
四、抽褶裙
五、五片裙
六、多片分割裙
七、褲裙
八、襯衫型連衣裙
九、尖領育克連衣裙
十、西裝領女式連衣裙
十一、前片收塔克連衣裙
十二、花邊裙
十三、接腰型連衣裙
十四、青果領公主線女套裙
第四章襯衫結構制圖
一、男式襯衫
二、男式休閑襯衫
三、男式尖領襯衫
四、T恤衫
五、婦式長袖襯衫
六、連肩袖襯衫
七、水平領襯衫
第五章夾克衫結構制圖
一、寬松式夾克衫
二、ABC夾克衫
三、象鼻領時裝
四、女式束帶型時裝
五、連立領女裝
六、裙擺式泡袖女時裝
七、連帽罩衫
八、牛角尖夾克衫
九、偏襟夾克衫
十、多開片夾克衫
十一、男式蟹鉗領兩季衫
第六章西服結構制圖
一、休閑西服
二、平駁頭男西服
三、肥胖型男西服
四、戧駁頭西服
第七章大衣結構制圖
一、雙排扣男長大衣
二、男式插肩袖大衣
三、披風
四、全插肩袖女大衣
第八章童裝結構制圖
一、娃娃裝
二、兒童開襠背帶褲
三、插肩式連衣褲
參考文獻

《服裝裁剪實用手冊——上裝篇》正版圖書

本書是上衣裁剪的工具書。全書共分四章，從女性體型特徵人手，深入淺出、詳細地闡述了女裝省道的形成與變化、省道的設計原理、省道轉移的方法及具體應用。通過對無袖上衣、短袖上衣、長袖上衣、連衣裙、休閑上衣、套裝、風衣、大衣等女上衣八大品種近一百四十個流行款式的剖析，使讀者能在較短的時間里掌握女裝結構設計的原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外參考書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄
前言
第一章服裝裁剪基礎知識
第一節服裝術語、常用代號與符號
第二節服裝製作常用工具
第三節女上衣長度的選擇和圍度放鬆量的確定
第四節樣板基本縫頭的加放
第二章女上衣原型
第一節衣片原型制圖
第二節袖片原型制圖
第三章省道的設計與變化
第一節女性體型特徵分析
第二節省道設計原理
第三節省道轉移的制圖方法
第四節省道的設計
第五節省道的應用
第四章女上衣原型裁剪應用實例
第一節無袖上衣
第二節短袖上衣
第三節長袖上衣
第四節連衣裙
第五節休閑上衣
第六節套裝
第七節風衣
第八節大衣

《服裝裁剪實用手冊——下裝篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——下裝篇》是下裝裁剪的工具書。本書從介紹女性下裝的演變人手，通過對女性人體進行分析，詳細地闡述了女性下裝的三大品種——裙子、褲子和裙褲的基本結構及其制圖要點，各品種主要廓形的結構特點、變化原理。並對近50個基本款式及100多個流行款式進行了剖析，使讀者能在較短的時間里掌握裙子、女褲、裙褲的結構設計原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外參考書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄

上篇裙子
第一章裙子概述
第二章裙子的基本結構及其變化原理
第一節裙子的基本型——原型裙
第二節裙子廓形變化原理
第三節裙子分割變化原理
第四節裙子褶襇變化原理
第三章裙子裁剪應用實例
下篇女褲和裙褲
第四章女褲、裙褲概述
第五章女褲的基本結構及其變化原理
第一節女褲的基本型——標准基本紙樣
第二節女褲廓形變化原理
第三節女褲腰位、分割、褶襇的變化原理
第六章裙褲的基本結構及其變化原理
第一節裙褲的基本結構
第二節裙褲廓形變化原理
第三節裙褲腰位、分割、褶襇的變化原理
第七章女褲、裙褲裁剪應用實例
附：服裝裁剪基礎知識
第一節服裝術語、常用代號與符號
第二節服裝製作常用工具

《服裝裁剪實用手冊——領型篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——領型篇》是一本服裝領子裁剪的工具書。全書共分六章，分別闡述了各種類型領子的裁剪原理、制圖要點，並採用圖解的方式，列舉了200多個具有代表性領款的制圖方法，具有圖文並茂、通俗易懂、直觀明了的特點。本書可作為我國高等院校服裝專業的教學參考書，同時對於從事服裝樣板設計工作者和廣大服裝裁剪愛好者也是一本有參考價值的服裝裁剪工具書。本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作地讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員地教材、高等院校服裝專業學生地課外用書、服裝設計製作人員地參考資料。加以靈活運用。

目錄:
第一章領子概述
第二章「無領片」領型及其變化
第一節圓形領領線及其變化
第二節v形領領線及其變化
第三節方形領領線及其變化
第四節一字形領領線及其變化
第三章立領及其變化
第一節基本型立領及其變化
第二節翻卷立領致其變化
第三節連衣立領及其變化
第四章關閉式翻領及其變化
第一節小翻領及其變化
第二節有底領的翻領及其變化
第三節平袒領及其變化
第四節披肩領及其變化

《服裝裁剪實用手冊——袖型篇》正版圖書

《服裝裁剪實用手冊——袖型篇》是服裝袖子裁剪的工具書。本書共分六章，從繪制袖子基本樣板入手，對五大類袖型結構進行了詳細的分析，分別闡述了袖子的造型原理，並對近180款袖型進行了剖析，使讀者能在較短的時間里掌握無袖袖型、一片圓裝袖、兩片圓裝袖、連裝袖、禮服袖等袖型的結構設計原理、制圖方法，並能在實踐中舉一反三地加以靈活運用。

本書圖文並茂，便於讀者理解和自學，同時兼具知識性、實用性和資料性，除可供服裝設計、裁剪製作的讀者學習鑒賞外，也可作為培訓服裝專業人員的教材、高等院校服裝專業學生的課外用書、服裝設計製作人員的參考資料。

目錄

第一章袖子概述
第一節袖子的測量和基本樣板的制圖
第二節袖子基本樣板結構分析
第三節袖子造型原理
第二章無袖袖型
第一節背心式無袖袖型
第二節法式袖
第三章一片圓裝袖
第一節泡泡袖
第二節喇叭袖
第三節落肩袖
第四節蓋肩袖
第五節一片長袖
第六節一片短袖
第四章兩片圓裝袖
第一節合體兩片袖
第二節寬松型及變化式兩片袖
第五章連身袖
第一節和服袖
第二節插肩袖
第三節腋下有插角的連袖
第六章禮服袖及其變化形式
第一節標准婚紗袖
第二節羊腿式大泡袖
第三節花瓣袖
第四節其他變化袖型

《實用服裝立體裁剪》正版圖書

內容簡介

《實用服裝立體裁剪》著重從與平面裁剪知識相統一的角度介紹了服裝立體裁剪技法及其應用。由立體裁剪到平面結構分析，把服裝結構設計的兩種方法密切結合起來。全書共九章，分別講述衣身、裙子、領子、袖子、成衣、禮服、文胸和泳裝的立體裁剪原理及操作技術要求。另外，還增加了樣板調整方法知識和部分立體裁剪作品欣賞。該書內容系統、全面、實用、有特色。《實用服裝立體裁剪》所舉實例均配以詳細的照片進行講解，操作性強。可作為服裝高等院校教材，也可作為高職院校教材以及廣大服裝愛好者的參考書。
編輯推薦
《實用服裝立體裁剪》：立體裁剪與平面裁剪相得益彰，由立體裁剪到平面結構分析分步講解，配以詳細的實物圖片，升級講解板型調整方法和材料性能與改造。
目錄
第一章緒論
第一節立體裁剪概述
第二節立體裁剪與平面裁剪的關系

第二章立體裁剪基礎知識
第一節立體裁剪的材料與工具
第二節立體裁剪的准備
第三節立體裁剪的技術原理

第三章衣身立體裁剪
第一節上衣原型立體裁剪
第二節省的運用
第三節衣身分割
第四節抽褶藝術
第五節上衣樣板調整

第四章裙子立體裁剪
第一節直身裙立體裁剪
第二節波浪裙立體裁剪
第三節拼片裙立體裁剪
第四節育克褶襇裙立體裁剪
第五節抽褶裙立體裁剪
第六節裙子樣板調整

第五章袖子立體裁剪
第一節原型一片袖立體裁剪
第二節喇叭袖立體裁剪
第三節袖山抽褶中袖立體裁剪
第四節袖口抽褶長袖立體裁剪
第五節插肩袖立體裁剪
第六節合體型兩片袖立體裁剪
第七節袖子樣板調整

第六章領子立體裁剪
第一節單立領立體裁剪
第二節翻折領立體裁剪
第三節平領立體裁剪
第四節翻駁領立體裁剪
第五節連身領立體裁剪
第六節荷葉領立體裁剪

第七章成衣立體裁剪
第一節連衣裙立體裁剪
第二節襯衫立體裁剪
第三節褲子立體裁剪
第四節馬甲立體裁剪
第五節西服立體裁剪
第六節大衣立體裁剪

第八章禮服立體裁剪
第一節立體裁剪的藝術手法
第二節禮服立體裁剪

第九章文胸和泳裝立體裁剪
第一節文胸立體裁剪
第二節泳裝立體裁剪
參考文獻
附錄立體裁剪作品欣賞

C. 服裝裁剪學校是不是除了剪裁就不會教其他的了

你參考下香港服裝學院邵陽分院的課程就明白裁剪是什麼了：
美術
素描、人像寫生、色彩基礎知識、水粉靜物、圖案的寫生與變化、服裝織物的表現、速寫等

畫技法
人體結構、男女老幼體形特徵、五官畫法、人體動態、服裝與色彩、服飾圖案畫法等

工藝
車縫基礎、細部製作、工藝流程、襯衣、裙、褲等的製作，面鋪料的基礎知識，各種時裝，晚裝、西裝的製作及高檔西裝的製作

打版
服裝號型系列設計、紙樣設計及變化技巧，看圖打版，按版起樣，以及品牌時裝、西裝、晚裝的打版放碼等

設計
時裝設計概念、材料學、服裝造型設計及應用、服裝色彩設計與應用、服裝面料設計與應用、女裝、童裝、男裝的設計要點、品牌服裝的設計與研究、品牌的推廣、展示藝術設計

裁剪
文化服裝原型裁剪,平面裁剪、結構設計，各種襯衣、上衣、裙、褲等的裁剪及款式變化技巧

電腦CAD
電腦服裝CAD基礎知識；服裝打版、放碼、排料、CAD輔助；結構圖的輔助設計等

電腦輔助設計
專業服裝電腦設計軟體的功能介紹，專業軟體的操作運用、服裝款式構成、款式設計：Photoshop、Coreldraw軟體操作與運用、特效濾鏡運用、面料設計、款式圖

立裁
原型衣身立體裁剪、基本褲型立體構成、各種領型、袖型、衣身的變化構成，各種款式造型設計與面料運用、高級時裝、晚裝立體構成等的立體應用

經營
品牌服裝的不同經營方法及類型，設計師對產品線的了解，工藝裝飾的主要手法及產品的效果，不同類型企業的品質管理

畢業設計
結合市場趨勢、在老師的指導下進行服裝設計、並附上款式圖、設計思想、工藝要求等

D. 襯衫加工工藝流程圖

常見面料、襯的介紹與鑒別；認識萊卡、經編機的機號、經編針織物、毛巾織品

服裝的面料特性

服裝以面料製作而成，面料就是用來製作服裝的材料。作為服裝三要素之一，面料不僅可以詮釋服裝的風格和特性，而且直接左右著服裝的色彩、造型的表現效果。

在服裝大世界裡，服裝的面料五花八門，日新月異。但是從總體上來講，優質、高檔的面料，大都具有穿著舒適、吸汗透氣、懸垂挺括、視覺高貴、觸覺柔美等幾個方面的特點。

製作在正式的社交場合所穿著的服裝，宜選純棉、純毛、純絲、純麻製品。以這四種純天然質地面料製作的服裝，大都檔次較高。有時，穿著純皮革製作的服裝，也是允許的。

下面，對常見的服裝面料的特性分別作一些簡單的介紹。

1、棉布

棉布，是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閑裝、內衣和襯衫。它的優點是輕松保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。它的缺點則是易縮、易皺，外觀上不大挺括美觀，在穿著時必須時常熨燙。

2、麻布

麻布，是以大麻、亞麻、薴麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閑裝、工作裝，目前也多以其製作普通的夏裝。它的優點是強度極高、吸濕、導熱、透氣性甚佳。它的缺點則是穿著不甚舒適，外觀較為粗糙，生硬。

3、絲綢

絲綢，是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多，個性各異。它可被用來製作各種服裝，尤其適合用來製作女士服裝。它的長處是輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。它的不足則是易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。

4、呢絨

呢絨，又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常適用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。它的優點是防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。它的缺點主要是洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。

5、皮革

皮革，是經過鞣製而成的動物毛皮面料。它多用以製作時裝、冬裝。又可以分為兩類：一是革皮，即經過去毛處理的皮革。二是裘皮，即處理過的連皮帶毛的皮革。它的優點是輕盈保暖，雍容華貴。它的缺點則是價格昂貴，貯藏、護理方面要求較高，故不宜普及。

6、化纖

化纖，是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作而成的纖維的紡織品。通常它分為人工纖維與合成纖維兩大門類。它們共同的優點是色彩鮮艷、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。它們的缺點則是耐磨性、耐熱性、吸濕性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，難登大雅之堂。

7、混紡

混紡，是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物，可用來製作各種服裝。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又盡可能地避免了它們各自的缺點，而且在價值上相對較為低廉，所以大受歡迎。

面料的鑒別與介紹之一

由於內衣緊貼人體皮膚，因此面料的選擇尤為重要，特別是對於敏感性皮膚或有患疾的皮膚，如果內衣面料選擇不當，就可能會造成對人體的傷害。

面料是由紗線織成的，而紗線是由纖維組成的。因此面料的特性與組成面料的纖維有密切的關系。一般來說，纖維分天然纖維和化學纖維兩種。天然纖維包括棉、麻、絲、羊毛等，化學纖維包括再生纖維和合成纖維。再生纖維有粘膠纖維、銅氨纖維、醋酯纖維等；合成纖維有滌綸、腈綸、錦綸等。目前，傳統內衣面料多採用棉、絲、麻、粘膠、滌綸、尼龍等。

天然纖維中棉、絲、麻都具有很好的吸濕性和透氣性，是內衣的理想面料。其中以絲為最好，它的手感柔軟滑爽，色澤純正，是四季皆宜的面料，無論如何使用，絲帶給人體的溫柔觸感是其他面料所不及的。棉和麻也是內衣的重要面料，尤其是棉麻混紡具有很好的吸濕和透氣功能，如果你夏季經常香汗淋漓的話，建議你要選擇棉麻混紡的內衣。

但是，天然纖維的保型性和伸縮性差，對於修補型內衣而言，它們就顯得力不從心，而這時化學纖維則盡顯優勢。因此為了使這兩種纖維可以各自發揮優勢，經常採用天然纖維和化學纖維混紡，以恰當的混紡比來達到要求，或者在不同的部位採用不同纖維的面料。比如文胸罩杯用吸濕性好的棉，而邊帶則用彈性好的化纖面料，這樣各取其長。目前，許多內衣都運用雙層設計，即貼近皮膚的一層採用天然纖維，表面的一層採用漂亮的化纖蕾絲，這樣既美觀又舒適，可謂一舉兩得。這種內衣比較厚實，適用於冬季。

面料的鑒別與介紹之二 2002-04-28

鑒別面料的簡易方法

在選擇內衣時有效地鑒別面料的方法有兩種：一是用感觀法，二是標牌識別法。

感觀識別法：

感觀法需要一定的經驗，但也不難做到，只要平時逛商場時有意地去觸摸各種面料，久而久之就會有收獲。

* 從以下四個方面可將纖維粗略地分開

1、手感：很軟的是絲、粘膠、錦綸。

2、重量：比絲輕的是錦綸、腈綸、丙綸；比絲重的是棉、麻、粘膠、富纖；與絲重量相似的是維綸、毛、醋纖、滌綸。

3、強度：用手拉伸至斷，強度較弱的是貼膠、醋纖、毛；較強的是絲、棉、麻、合成纖維等；沾濕後強度明顯下降的是蛋白質纖維、粘膠、銅氨纖維。

4、伸長度：用手拉伸時感覺伸長度較大的是毛、醋纖；較小的是棉、麻；適中的是絲、粘膠、富纖及大部分合成纖維。

* 通過手感法鑒別真絲和人造絲

1、真絲手感柔軟、富有彈性，輕揉時有絲鳴聲，有涼感；而人造絲的手感比較粗硬，並不濕冷感。

2、真絲光澤較柔和，亮但不刺眼；人造絲的光澤類似金屬。

3、抓緊織物再放開，真絲的褶皺較人造絲少。

4、把水滴在織物上，用手揉搓，人造絲易破，真絲則較牢固。

* 通過感觀特點區別各種纖維

纖維名稱—— 手感特點 棉—— 纖細柔軟，彈性小，易起皺褶。 麻—— 手感較粗硬，常有疵點。 絲—— 有光澤，柔軟輕薄，捏抓時有瑟瑟的聲響，有涼感。 羊毛—— 富有彈性，光澤柔和，手感溫暖，不易起皺。 滌綸—— 彈性好，光滑，強度大，硬挺，有涼感。 錦綸—— 不易拉斷，有彈性，光滑，質地輕，不如絲柔軟。 維綸—— 近似棉花，光澤發暗，不如棉柔軟，回彈性不好，易皺。 腈綸—— 保暖性好，強度大，比棉輕，有柔軟蓬鬆感。 粘膠纖維—— 比棉更柔軟，表面光澤比棉強，但牢度欠佳。

標牌識別法

感觀法的局限在於較粗略，而且適用面不寬，對於合成纖維和混紡織物它就顯得無能為力了。對於一些信譽好的商場或內衣品牌，可以直接通過識別標識牌就可以知道內衣的面料成分。這些標牌是只有通過紡織品質量檢測機構的檢測才可以吊掛的，具有很強的權威性。一般這種標牌上標注的有兩個內容，一是纖維名稱，二是纖維的含量（一般用百分比表示）。有時你會發現標牌上的纖維名稱是英文的，看起來很費勁，下面列出一些常見的纖維的中英文名稱。 棉 Cotton 腈綸 Acrylic 麻 Linen 氨綸 Polyurethanes 羊毛 Wool 丙綸 Polypropylene 絲 Silk 氯綸 Polyvinyl Chloride 粘膠 Rayon 銅氨纖維 Cuprammonuium（Cupro） 滌綸 Polyester 醋酸纖維 Acetate 錦綸 Polyamide 尼龍） Nylon 彈性纖維 Polythane（Elastan） 維綸 Vinal 人造絲 Nitrocellulose Silk

TENCEL是英國Acocdis公司生產的LYOCELL纖維的商標名稱，在我國注冊中文名為"天絲"，TENCEL（天絲）是一種人造纖維素纖維，取材於人工管理森林裡生產的樹木中所提煉的木漿。一種天然纖維，它不但吸濕透氣、強力好、抗靜電，而且上色鮮艷、懸垂性極佳、手感柔滑、外觀似絲、可紡性好、能純紡、也能與棉、麻、毛、絲、羊絨、化纖等其它纖維混紡或交織，可機織、也可針織、能製作牛仔褲及各類時裝、休閑裝、還可作產業用布和裝飾用布。另外TENCEL織物，在染色過程中，經處理可使織物表面呈現出精緻的桃皮絨效果，成為目前時裝流行趨勢之一。其產品使用後的廢品可生化降解，不會對環境造成二次污染，因此TENCEL被稱為二十一世紀的"環保纖維"，發展潛力巨大。

Model是奧地利Lenzing公司生產的粘膠換代產品，它具有TENCEL纖維的部分特性，用此種纖維生產的面料，手感柔軟、滑爽、色澤純正、高檔，在歐美、日本、韓國市場非常流行，由於Model原料相對TENCEL價格偏低，因此其成品價格比較適中，適合消費者范圍較大，市場前景廣闊。

怎樣鑒別服裝面料成分 （燃燒法）

近來，由於市場上銷售的一些紡織品和服裝生產廠家對面料成分名稱和含量標注不規范，致使不法商人乘機以次充好，以假充真，欺騙消費者。為了幫助消費者准確辨認服裝面料的主要真實成分，現介紹一下簡易識別常識，以供消費者選購服裝時參考。

鑒別服裝面料成分的簡易方法是燃燒法。做法是在服裝的縫邊處抽下一縷包含經紗和緯紗的布紗，用火將其點燃，觀察燃燒火焰的狀態，聞布紗燃燒後發出的氣味，看燃燒後的剩餘物，從而判斷與服裝耐久性標簽上標注的面料成分是否相符，以辨別面料成分的真偽。

一、棉纖維與麻纖維 棉纖維與麻纖維都是剛近火焰即燃，燃燒迅速，火焰呈黃色，冒藍煙。二者在燃燒散發的氣味及燒後灰燼的區別是，棉燃燒發出紙氣味，麻燃燒發出草木灰氣味；燃燒後，棉有極少粉末灰燼，呈黑或灰色，麻則產生少量灰白色粉末灰燼。

二、毛纖維與真絲 毛遇火冒煙，燃燒時起泡，燃燒速度較慢，散發出燒頭發的焦臭味，燒後灰燼多為有光澤的黑色球狀顆粒，手指一壓即碎。真絲遇火縮成團狀，燃燒速度較慢，伴有噝噝聲，散發出毛發燒焦味，燒後結成黑褐色小球狀灰燼，手捻即碎。

三、錦綸與滌綸 錦綸學名聚醯胺纖維，近火焰即迅速卷縮熔成白色膠狀，在火焰中熔燃滴落並起泡，燃燒時沒有火焰，離開火焰難繼續燃燒，散發出芹菜味，冷卻後淺褐色熔融物不易研碎。滌綸學名聚酯纖維，易點燃，近火焰即熔縮，燃燒時邊熔化邊冒黑煙，呈黃色火焰，散發芳香氣味，燒後灰燼為黑褐色硬塊，用手指可捻碎。

四、腈綸與丙綸 腈綸學名聚丙烯腈纖維，近火軟化熔縮，著火後冒黑煙，火焰呈白色，離火焰後迅速燃燒，散發出火燒肉的辛酸氣味，燒後灰燼為不規則黑色硬塊，手捻易碎。丙綸學名聚丙烯纖維，近火焰即熔縮，易燃，離火燃燒緩慢並冒黑煙，火焰上端黃色，下端藍色，散發出石油味，燒後灰燼為硬圓淺黃褐色顆粒，手捻易碎。

五、維綸與氯綸 維綸學名聚乙烯醇縮甲醛纖維，不易點燃，近焰熔融收縮，燃燒時頂端有一點火焰，待纖維都融成膠狀火焰變大，有濃黑煙，散發苦香氣味，燃燒後剩下黑色小珠狀顆粒，可用手指壓碎。氯綸學名聚氯乙烯纖維，難燃燒，離火即熄，火焰呈黃色，下端綠色白煙，散發刺激性刺鼻辛辣酸味，燃燒後灰燼為黑褐色不規則硬塊，手指不易捻碎。

六、氨綸與氟綸 氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維，近火邊熔邊燃，燃燒時火焰呈藍色，離開火繼續熔燃，散發出特殊刺激性臭味，燃燒後灰燼為軟蓬鬆黑灰。氟綸學名聚四氟乙烯纖維，ISO組織稱其為螢石纖維，近火焰只熔化，難引燃，不燃燒，邊緣火焰呈藍綠碳化，熔而分解，氣體有毒，熔化物為硬圓黑珠。氟綸纖維在紡織行業常用於製造高性能縫紉線。

七、粘膠纖維與銅銨纖維 粘膠纖維易燃，燃燒速度很快，火焰呈黃色，散發燒紙氣味，燒後灰燼少，呈光滑扭曲帶狀淺灰或灰白色細粉末。銅銨纖維俗名虎木棉，近火焰即燃燒，燃燒速度快，火焰呈黃色，散發酯酸味，燒後灰燼極少，僅有少量灰黑色灰。

各種襯的介紹

聚乙烯（PE）粘合襯布聚乙烯分為高度密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）。高密度聚乙烯有很好的水洗性能，乾洗性能略差，它必須在較高的溫度和較大的壓力下才能獲得較好的粘合效果，根據它的這些特性，廣泛用來作男襯衫粘合襯。 低密度聚乙烯的耐水洗和耐乾洗性能均較差，但它可以在較低溫度下粘合並且有較好的粘合強度，故廣泛用於暫時性粘合襯布。

無紡粘合襯

無紡布是由滌綸、錦綸、丙綸和粘膠纖維經梳理成網再經機械或化學成形而製成。無紡布按其成形方式有化學粘合法、針刺法、熱軋法和水刺法。化學粘合法是較老的成形方法，水刺法是較新的成形方法，各種成形方法的無紡布其性能不同，做成的襯布用途也不一樣。 為了克服無紡布強力較低的缺點，近期開發了無紡縫編布，即利用縫編機在無紡布上進行縫編，使其趨近機織布的性能，又可顯出無紡布與機織布兼有的優點。 無紡布以其重量輕、洗滌後不縮水、裁剪後切口不脫散、保形性良好、使用方便、價格便宜等眾多優點，是粘合襯的主要底布，無紡粘合襯約占粘合襯布總量的60％左右，新型無紡布的出現使其更具競爭力。

樹 脂 襯 布 的 手 感 和 彈 性

樹脂襯布的手感和彈性主要由襯布的用途來決定，不同的服裝，不同的用途對襯布的手感要求不同，所以樹脂襯布通常有軟、中、硬三種手感，而且每種手感彈性要好，並且有持久性和保持性，即在環境溫度、溫度發生變化時或襯布經水洗後，後感和彈性不會發生較大變化。 樹脂襯布手感和彈性的耐水洗性，是區分樹脂襯布優劣的方法之一，質量好的襯布水洗後手感和彈性變化不大，質量差的襯布手感和彈性要發生很大變化。

腰 襯

腰襯是用於褲和裙腰部的條狀襯布。主要起硬挺、防滑和保形作用。腰襯按其用途可分為中間型腰襯和腰頭裝飾襯兩大類：中間型腰襯用於褲腰的中間層，主要起硬挺和保形作用；腰頭裝飾襯用於褲腰的內側，起裝飾、保形和防滑作用。使用時兩者配套使用，一在內，一在外，也即腰襯緊貼著面料，腰頭裝飾襯緊貼著腰襯，兩者相輔相成。 腰襯的生產在我國起步較晚，在80年代中期才開始開發。早期均以棉麻襯、羽紗或面料代用，沒有專用的腰襯。80年代後期廣東地區開始生產腰頭裝飾襯，90年代石家莊和寧波開發了粘合腰襯。 腰襯的應用很普遍，裙褲均需使用腰襯，腰頭裝飾襯的防滑作用越來越次要，更多地是顯示裝飾作用，用料逐步趨向高檔化。中間型腰襯開始使用樹脂腰襯，為便於服裝加工，現在均使用假粘合腰襯。

領 帶 襯 布

領帶襯布是由羊毛、化纖、棉、粘膠纖維純紡或混紡，交織或單織而成基布，再經煮練、起絨和樹脂整理而成。用於領帶內層起補強、造型、保型作用。領帶襯布要求手感柔軟，富有彈性，水洗後不變形等性能。 我國長期以來領帶襯布是用黑炭襯、樹脂襯、毛麻襯代用，直至90年代才開發了領帶襯產品，主要為純棉和粘膠的中低檔產品，高檔的純毛領帶襯還依*進口。

我國粘合襯布行業的發展方向

我國粘合襯布發展迅速，取得不小成績，但也存在著中、高檔產品質量不夠穩定，產品結構不完全適合市場需求；企業規模過小，企業結構不適應集約性經營；沒有建立有效的質量保證體系和產品開發體系；售後服務跟不上等問題。因此，我國粘合襯布行業的發展應著重於以下幾方面： 1.加速結構調整，形成規模化經營，逐步形成2~3個襯布企業集團，使之具有配套開發能力和雄厚的經濟實力，使其在國內市場起主導作用。 2.加強產品開發，滿足新世紀功能化服裝發展的需求，逐步向服裝、襯布加工一體化方向發展。 3.提高產品檔次，實施名牌戰略，培植襯布名牌，為服裝實施名牌戰略開道。 4.改革經營機制，加強宣傳、培訓、配套開發和銷售。在經營管理上充分發揮行業協會的協調作用。

男裝對襯布的要求

男裝面料的原料主要是純毛或毛滌混紡，也有部分用合纖及棉、麻等天然纖維。 男裝設計的款式變化較小，主要是優美的造型和良好的保形性能。西服一般採用乾洗， 有些纖維材料的面料也採用水洗。 男裝的穿著周期一般較女裝為長，著重於服用性能而不是時裝效果。禮服的穿著周期要更長一些，而便裝則傾向於時裝化。 因此，男裝選用襯布要求有很好的造型性、保形性和耐洗性能。男裝的裁剪和縫制工藝流程較女裝的長，它必須經受中間壓燙和最後整燙的考驗。

什色樹脂襯布的色牢度

隨著服裝向個性化、成衣化、時裝化、高檔化方向發展，對什色樹脂襯布的需求逐漸增加。但在生產什色樹脂襯布時，應注意色牢度和染料選用。 對於純棉什色樹脂襯布，通常採用還原染料和活性染料染色，盡量不使用直接染料、塗料染色。純滌綸什色樹脂襯布採用分散染料染色。 滌棉混紡什色樹脂襯布應使用分散染料染滌綸，用還原染料、活性染料、硫化染料染棉。但在選擇染料時，應按「禁止使用致癌物質」的新規定，不使用禁用染料。對於外銷樹脂襯布更應注意染料選用。 另外，樹脂襯布還應具備良好的透氣性；可剪切性，即在剪裁時不沾污刀片；良好的縫紉性，能在縫紉機上自如縫紉等。

滌棉混紡樹脂襯布

滌棉混紡樹脂襯布彈性較好，手感可在較大范圍內變化，被廣泛用於生產各類服裝。薄型中、軟手感滌棉混紡樹脂襯布，主要用於生產女裝、童裝等夏令服裝，大衣、風衣的前身、駁頭等部位。中、厚型硬手感滌棉混紡樹脂襯布，主要用於西服、雨衣、風衣、大衣的前身、衣領、口袋、袖口以及茄克服、工作服等。特硬手感滌棉混紡樹脂襯布近年來大量用於生產各種腰襯、嵌條襯等。

純 棉 樹 脂 襯 布

純棉樹脂襯布具有縮水率小、尺寸穩定性好等特點，產品以中軟手感為主。薄型軟手感純棉樹脂襯布主要用於生產薄型、柔軟、毛、絲、混紡及針織料的衣領，上衣前以及大衣（全夾里）等。中厚較硬手感純棉樹脂襯布用於生產厚料大衣，學生服，主要用於前身、衣領等。另外還用於生產褲腰、腰帶等。

粘合襯在服裝上的作用可歸納為四個方面：1.縫制的合理化 採用省力化 粘合襯是為了解決服裝工人的縫制技術而開發的，採用粘合襯布以粘代縫 ，使服裝縫制工藝發生了根本變革，縮短了工藝流程，降低了工時消耗，提高了工作效率，使縫製作業更趨合理化、省力化。2.形成優美的外形 襯布與面料粘合後，增強了面料的尺寸穩定性和彈性，改善了手感，對形成服裝優美的外觀起很大作用，能充體現身體的線條美，在服裝上起造形作用。3.防止穿著變形 把面料的活動控制在合理范圍內，防止織物伸長，強化織物收縮，防止織物鬆散，消除省尖窩形，改善明線皺縮，加固補強作用，防止因穿著和洗滌而變形，保持衣服長時間的高品質，在服裝上起到保形作用。4.改善面料和服裝的服用性能 現代服裝向輕、薄、軟、挺穿著感和尺寸穩定感方向發展，粘合襯可彌補面料所不中足的性能，改善服裝的服用性能。各類服裝均可使用粘合襯布，針織服裝也大量使用粘合襯布，各類服裝用襯部位。

襯布的手感襯布的手感是一項重要的質量指標。各類服裝對襯布有不同的手感要求，不同的國家和地區又有不同的生活習慣要求，因此需要由設計師、服裝製造商和襯布生產商共同制定手感標樣，隨著服裝向輕、薄、方向發展，襯布的柔軟和富有彈性顯得越來越重要。

襯布的手感可用硬挺度和懸垂性來表示。要求硬挺的襯布，可用硬挺度衡量其手感；要求柔軟的襯布，可用懸垂性來衡量其手感，但更多的是憑人的感覺。為了適應不同手感要求，同一型號的襯布又可按手感分為硬型、中型和軟型。例如在男襯衫的領襯適合硬型和中型襯布，而女襯衫則適合軟型襯布。

服裝功能對襯布性能的要求服裝的消費功能表現在兩個方面，一是服用性能：如保暖性、舒適性、抗皺性、美觀性等，二是耐穿性能：如保形性、色牢度、耐乾洗和耐水洗性、免燙性等。而這些性能要求又決定於服裝的類型和面料的性能，不同類型的服裝其穿著周期和處理的方法不同，對襯布的性能要求也就不同。

女裝所用的布料品種繁多，服裝款式也豐富多彩，因此女裝的製作著重於時裝化，襯布需要提供良好的手感和優美的造型。除了禮服外，女裝的穿著周期較男裝為短，裁剪和縫制過程也不那麼復雜，但要求較高的勞動效率。用毛和絲綢製作的女裝採用乾洗，用滌綸、棉或其他纖維製作的服裝都是水洗。較之耐洗性能，襯布的手感和縫制的效率更為重要。但在選用襯布和確定壓燙條件時，要防止出現滲料和局部收縮變形等問題出現。

馬尾襯馬尾襯是用馬尾作緯紗，棉或滌棉混紡紗為經紗織成基布，再經定形和樹脂加工而成。近幾年來，開發了馬尾包芯紗，將馬尾鬃用棉紗包覆並一根根連接起來，用馬尾芯紗作緯紗製作的包芯馬尾襯，幅寬不再受限制，可用現代織機織造，並與黑炭襯一樣進行特種後整理，其使用價值大大提高，使這一傳統產品重放異彩。馬尾襯生產歷史雖長，但長期停留在生產底布階段，而不能完成後整理加工，由於馬尾的滑脫，大大影響了馬尾襯的服用性能，有很長一段時間國產馬尾襯已停止使用，只出口馬尾襯底布，經國外整理後再返銷國內。

黑 炭 襯黑炭襯布是用動物纖維或毛混紡紗為緯紗、棉或混紡紗為經紗加工成基布，再經特種整理加工而成。黑炭襯布主要用於大衣、西服、上衣等外衣前身、肩、袖等部位，使服裝具有挺恬、豐滿的效果，是一種能創造服裝美好形體和穿著舒適貼體的傳統襯布。

粘 合 襯粘合襯布由於以粘代縫，簡化了服裝加工工藝，提高了縫制工效，同時由於使用了粘合襯，對服裝起到造形和保形作用，使服裝更加美觀、輕盈、舒適，大大提高了服裝的服用性能和使用價值。

認識LYCRA（之一）

萊卡是杜邦公司研製成功的一種人造彈性纖維的注冊商標。它是用干法紡絲生產的聚酯型氨綸，其纖維是由柔性鏈段和剛性鏈段組成，正是這樣的分子結構，賦予了萊卡優異的延伸性和彈性回復性能。萊卡可拉伸到原長的4-7倍，回復率100%，與橡膠相比，彈性更長更持久，而且重量輕1/3.目前，萊卡已被廣泛用於紡織產品生產的各個領域，其在服裝行業的應用也十分寬廣；從輕薄貼身內衣到厚重外衣、從運動裝到時尚套裝等。

一 纖維及其應用

萊卡為消光白色、半透明或透明長絲形式，其細度為11 dtex-1880dtex.各種細度的萊卡絲主要應用於：透明絲襪；圓形針織品（內衣、運動衣）；護腿襪；狹帶腰帶；女式內衣泳裝的經編針織物；醫用物品（起絨裁片、綳帶等）；鞋類等。

二 紗線形式

萊卡在織物中主要以包芯紗/包纏絲/包覆絲和裸絲的形式出現。

包芯紗/包纏紗/包覆紗具有包覆纖維（如棉、羊毛、真絲等）的外觀手感，同時又具有優良的彈性，這類紗廣泛應用於各類織物中。

萊卡裸絲具有良好的染色性能和服用性。萊卡裸絲常用於針織內衣、襪口、綳帶、運動服等。萊卡在拉伸時會伸長變細當用於透明絲襪等產品時，更顯服裝誘人魅力。

三 在織物中的應用

⒈ 在機織物中

萊卡用於經紗，織物在縱向具有延伸性；用於緯紗，織物將具有橫向彈性；如在經緯紗中都用萊卡，則織物具有雙向彈性。

⒉ 在針織物中

緯編針織物中萊卡裸絲用於輕質平針織物；萊卡包覆紗用於襪品、針織套衫的袖口等；包芯紗常用於針織套衫和內衣用的輕質平針針織物；包纏紗常用於羅紋機。

經編針織物中用萊卡主要是增加織物的延伸性，使服裝具有優異的適用性和舒適性。

⒊ 在狹帶織物中

狹帶織物在內衣、衣帶中應用廣泛。萊卡提供狹帶織物持久和舒適的高性能彈力。可用於生產細薄精緻的現代超輕女內衣的裝飾帶，改善和保持其外形和體形。

E. 服裝入門裁剪視頻教程

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F. 圖解服裝裁剪技術的目錄

第一章 服裝結構制圖基礎
一、服裝制圖工具
二、服裝結構制圖的圖線、符號及部位代號
三、服裝結構制圖各部位線條名稱
四、人體的測量
第二章 褲子結構制圖
一、女褲基本型
二、男西褲
三、男西式短褲
四、燈籠式七分褲
五、碎褶褲
六、牛仔褲
七、馬褲
第三章 裙子結構制圖
一、簡裙
二、喇叭裙
三、倒褶裙
四、抽褶裙
五、五片裙
六、多片分割裙
七、褲裙
八、襯衫型連衣裙
九、尖領育克連衣裙
十、西裝領女式連衣裙
十一、前片收塔克連衣裙
十二、花邊裙
十三、接腰型連衣裙
十四、青果領公主線女套裙
第四章 襯衫結構制圖
一、男式襯衫
二、男式休閑襯衫
三、男式尖領襯衫
四、T恤衫
五、婦式長袖襯衫
六、連肩袖襯衫
七、水平領襯衫
第五章 夾克衫結構制圖
一、寬松式夾克衫
二、ABC夾克衫
三、象鼻領時裝
四、女式束帶型時裝
五、連立領女裝
六、裙擺式泡袖女時裝
七、連帽罩衫
八、牛角尖夾克衫
九、偏襟夾克衫
十、多開片夾克衫
十一、男式蟹鉗領兩季衫
第六章 西服結構制圖
一、休閑西服
二、平駁頭男西服
三、肥胖型男西服
四、戧駁頭西服
第七章 大衣結構制圖
一、雙排扣男長大衣
二、男式插肩袖大衣
三、披風
四、全插肩袖女大衣
第八章 童裝結構制圖
一、娃娃裝
二、兒童開襠背帶褲
三、插肩式連衣褲
參考文獻
……

G. 我想知道服裝製作的工藝單怎麼寫

一、款式圖

1、將服裝效果圖標識出來，要求有正、反面。

2、要注意細節部位要與樣衣相符，不得有出入。

3、右上角處應標明：款號、尺碼（女裝為M，男裝為L）、長度單位（CM）、產品安全類別（根據具體產品而定）。

二、面料信息的填寫

1、貨料型號、型號簡稱、單位、幅寬：根據設計師編制的「商品材料配量估價表」，詳細信息由采購部注冊。

2、成份：依據采購部提供資料（檢測報告、簽字後的內聯單），對於庫存面料，可引用以前資料。

3、用量：依據「商品材料配量估價表」中工藝師（排料）提供的單耗量。

4、備注欄：填寫面料的用途。各個部位填寫要詳盡。

三、輔料信息的填寫

1、貨料型號、型號簡稱、單位、幅寬，根據設計師編制的「商品材料配量估價表」，詳細信息由采購部注冊。

2、輔料應按樣衣審核「商品材料配量估價表」的用量。

3、備注欄填寫輔料使用部位。填寫要詳盡。

4、細節描述：

1）縫線釘制類扣件用量需加備扣一粒。注意有的備鈕可釘在洗嘜反面，有的則需要備鈕袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相應規格的墊片。旋轉工字扣底部有的情況下也需加墊墊片，具體要根據面料的性能及厚薄來確定，同時影響其牢度的還有扣件本身的質量、扣腳與面料接觸的面積大小。要注意針織面料慎用汽眼等破壞面料組織的輔料。

3）汽眼墊片側面呈梯形，梯形寬面貼於布面，窄面貼於汽眼。常用於汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情況也用於面扣，這要根據面料的厚薄及性能而定。

4）定繩器與橡筋、繩、帶規格是否匹配，確認在其在大貨生產中不會出現操作困難，並且滿足質量要求。

5）帶、繩類輔料需加3%損耗。另在縫份外需多加1CM的量作為製作中必要的損耗。繩、帶的毛邊需進行處理的需增加損耗。

6）拉鏈長度的確定要根據實際情況。一般地：上衣門襟拉鏈的長度=衣長 - 前領深 + 前領尖長。要特別注意水洗處理類、棉服類產品拉鏈的長度的確定。

要著重核實樣衣的成衣尺寸是否與工藝單規定的尺寸相符，然後核准拉鏈的長度，這在實際操作中也會出現誤差，因為打樣面料與大貨面料的縮率不同。所以在封樣時，盡量不要輔料代用。

帽拉鏈的長度=領圍 -12~14CM（領貼條位置距前中距離5~6CM，拉鏈位置距領貼邊1CM），同時應相應考慮到帽子的尺寸寬度。帽口毛飾條拉鏈的長度=(帽高  - 一端讓出的量)*2 。

袋口拉鏈的尺寸確定，應符合設計的具體要求，根據上、下止是否需要外露，確定拉鏈長度。在公司的實際操作中，尼龍拉鏈各碼可統一定最大碼的尺寸，而樹脂、金屬拉鏈必需按尺寸要求定出每碼的長度，二碼並一檔，每檔1CM跳檔。

門襟拉鏈的尺寸，規定二碼並一檔，每檔1CM跳檔。例如：M#為12CM，則，M、S為12CM，L、XL為13CM。

7）封膠袋的規格，要根據實際情況確定。一般地： 用於T恤、襯衣類產品，用於褲子、裙類產品，用於女裝單、夾衣類產品，用於男裝單、夾衣類產品，用於棉服、羽絨服類產品

8）有印花的款式，需開免燙吊牌。

9）充絨袋：羽絨服專用。

10）備紐袋：牛角扣等特殊扣件，或洗嘜上無法縫釘的扣件需要用備鈕袋。

四、尺寸信息

1、要註明正確的測量方法。

2、公差的確定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳檔尺寸符合規定。

4、尺寸信息詳盡。

五、配色信息

六、配碼信息

七、縫制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起絨組織的面料倒順應按工藝要求。

2、縫份要求：

1）各部位縫份寬度，根據所採用的縫型確定。

2）縫份倒向，根據款式效果確定。

3）環縫切邊不大於0.2CM。一般地，針織面料四線環縫縫份不小於0.6CM，梭織面料環縫不小於0.4CM。

3、針距要求：厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm ，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm；裝飾線針距根據具體效果確定。

4、縫線要求：厚型織物縫線一般選用20支或40支 ，薄型織物縫線一般選用60支。

5、縫跡的選用：

1）針織面料採用的縫跡：三線環縫，用於衣片邊緣的包邊。四線環縫，多用於衣片的縫合。鏈式線跡，多用於衣片的縫合，特別適用於長的縫口。綳縫線跡， 用於折邊縫合，及需要搭縫的部位。根據設計要求可作裝飾效果。鎖式線跡，用於沒有彈性的部位、要固定的部位或裝飾位置。

2）梭織面料採用的縫跡：多採用鎖式、包縫線跡。用襯部位一般在領、袋、腰、袢等部位。根據款式效果的要求確定用襯部位及種類。

7、鋪棉要求：

1）領部位用棉應重於或等於大身。

2）袖、帽部位用棉應薄於大身。

3）貼袋面、袋蓋、外袋牙、搭門應鋪棉。

4）領部位鋪棉應特別注意，貼近頸部一層必須鋪棉。翻領可單層，立領須雙層鋪棉。註：根據實際情況掌握。

8、絎棉線要求：

1）各部位經向絎線時，上衣袖肘部，褲膝部、小襠、後襠須增絎斜或橫趟。起裝飾作用的線條除外。

2）絎線針距，不小於5針/3CM。

3）絎線間距按款式要求。

9、鎖眼要求：

1）薄面料鎖平頭眼，厚面料鎖圓頭眼。

2）帶柄扣應鎖圓頭眼。

3）扣眼大小與鈕扣大小及厚度要配套。

4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。

5）要注意鎖眼針距與寬窄，疏密寬窄適當。

6）設計有特殊要求除外。

10、釘扣、汽眼要求：

1）對眼對正，平頭眼距眼前端0.3CM釘扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少於6根線/眼，帶柄扣不少於12根線。反面需留線結0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及鉚釘，鬆散組織的面料應在反面加墊組織緊密的墊布加固。

11、套結要求：

1）套結規格，長*寬尺寸。

2）套結針跡密度。

12、牽帶要求：針織面料肩部位需在後片上夾牽彈性牽帶。外套類（帶里料的產品）一般在肩縫、腋下、帽頂開刀縫（2處）、袋布、雙層袖口需要固定。

13、繩、帶類：需預縮。花邊、緞帶的毛邊需要測試是否會脫紗（絲）。

14、錦綸粘扣帶袖袢處：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛釘在袋布，毛面釘在袋蓋。註：特殊情況根據工藝要求確定。

15、縫制過程中特別注意事項需重點提示。

16、配色信息（文字表述）：應與代碼信息的表述相一致。

1）面料鑲色

2）縫線撞色

3）印花（字）配色：註明底色、配色。

4）橫機類：註明底色、配色。

八、主標、洗標、側標

1、主標：

【a】、T 恤類：商標釘在領後中，領縫向上一針處，號型碼釘在主標下口中心位置。

【b】、襯衣類：商標單層釘在後領中，領座上下居中，號型碼釘在主標下口中心位置。

【c】、風衣、棉服類：

後領貼與肩縫相連，商標釘在領縫向下2CM處，號型碼釘在主標下口中心位置。

後領貼為方形或菱形，商標釘在領縫向下2CM處，號型碼釘在主標下口中心位置。

【d】、褲、裙類：商標單層釘在腰裡後中，上下居中，號型碼釘在主標下口中心位置。

【e】、特殊工藝產品可根據需要設置，放置位置以不影響服裝的穿著和產品的使用為宜。

2、洗嘜：

【a】、T恤、襯衣、單風衣類：洗嘜夾縫在左側縫，女裝距下擺12CM，男裝距下擺15CM。

【b】、風衣（有里料）、棉服類：洗嘜夾縫在里料左側縫，女裝距下擺12CM，男裝距下擺15CM。

【c】、中長、長外衣：洗嘜夾縫在左側縫（衣里），女裝距腋下點40CM，男裝距腋下點45CM。

【d】、褲、裙類：洗嘜夾縫在左側縫，女裝距腰縫（不含腰）向下10CM，男裝距腰縫（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：順著縫份倒向，洗嘜有款號一面在表面。

3、側標：

【a】、縫制時要注意其方向性。

【b】、位置按款式具體確定。

九、整燙要求

1、整燙溫度：

品種直接熨燙（OC） 墊干布熨燙（OC） 墊濕布熨燙（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蠶絲 155~165 180~190 190~220

柞絲 155~165 180~190 190~220

滌綸 150~170 185~195 195~220

錦綸 125~145 160~170 190~220

維綸 125~145 150~170 180~210

腈綸 115~135 150~160 180~210

丙綸 85~105 140~150 160~190

氯綸 45~65 80~90 不可墊濕布

2、整燙方法：

根據不同的面料和款式選擇熨燙方法。注意毛絨織物的熨燙不可壓倒毛絨。

十、包裝方式

1、標識牌放置：

上裝：商標吊牌處於明顯位置。主吊牌（條形碼）、合格證、免燙吊牌依次用尼龍針釘在尺碼標背面。

下裝：可按上裝釘掛，也可掛於褲袢上。

2、各類產品的整疊方式：

T恤、襯衣類： 兩袖反折，再上下對疊，前片擺在正面。內襯防潮紙。

褲類：左右對折，再1/3折疊，門襟一面擺在正面。內襯防潮紙。

裙類：上下1/2對疊，門襟一面擺在正面。內襯防潮紙。

(7)女裝襯衣裁剪方法擴展閱讀：

服裝工藝單製作小技巧：

1、關鍵：主布/配布的顏色搭配與使用部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。

2、關鍵：輔料/配飾的顏色搭配與使用部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。

3、關鍵：印花/綉花/燙鑽/訂珠的顏色搭配與部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。

4、度尺批示圖要給，車間師傅可以以此幫你把關車間的產品尺寸。

5、車縫工藝那一檔，會車縫懂得怎麼做就可以多寫點；不懂就可以寫「做法跟辦」（前提是樣辦做法正確）

6、當然還有訂單數字與包裝方法要清晰不能出錯了。

H. 前袖籠中點線至胸圍線裁開，前胸下面打襇衣服怎麼裁剪

在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由於，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放鬆量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統習慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對於一些傳統款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，並可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 傳統的比例裁剪基礎上，運用原型法的結構方法，才能將兩者的優點結合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。 一、 測量部位： 原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與 肩寬的確定不夠准確，登麗美式測量的部位則過多，程序復雜，不利於使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放依0cm，第二步再 根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放後得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為四.吧cm；普通襯衣為吧-依0cm；寬松襯衣依貳-貳0cm；西裝吧-依0cm；大衣為依5- 貳0cm。制圖方法： 依、衣片： (依)、 胸圍是成品尺寸。 (貳)、 領口： 領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，後者適合做立領襯衫和旗袍領，更為科學。因此，選用依/5領圍計算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結果相差甚微，而採用定量法可省去計 算的麻煩。故採用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，後肩斜四.5cm；有墊肩的外衣前肩斜四cm，後肩斜三.5cm。 (四)、 肩寬： 根據從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的依/貳肩寬，計算出前後衣片的肩寬。 (5)、袖籠深： 袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量； 另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，後一種精確，本文採用後 一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/陸+依；春秋上衣為B/陸+三；冬季大衣為B/陸+5 。 (陸)、胸高點： 在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是 ，由於胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣並不準確。在原型裁剪法中，胸高點由乳高 和乳距確定，以人體為本，既科學又准確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離，乳距是指左 右胸高點的距離，根據體型的不同，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然後確定胸高點。 身高為依55、依陸0、依陸5、依漆0、依漆5的分別對應乳高為貳三、貳四、貳5、貳陸、貳漆；凈胸圍為吧0、吧四、吧吧、9貳的分別對應乳距為依漆、依吧、依9、貳0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為貳.5cm-三.5cm，取三cm較為合適。胸省量還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為三cm時，胸部造型 立體感較強；當其為貳cm時，立體感一般；當其為依cm時，立體感較差；當其為0時則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。 貳、 一片袖： (依) 袖山高的確定有三種方法：AH/四+(貳.5-三cm)、前後袖籠深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖籠深-(三.5-四.5cm)，本文採用後者：前袖籠深-(三.5-四.5cm)，因為它在使用時較方便。 (貳) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，後袖山斜線=後AH，按圖示畫出袖山弧線。 由於弧線長於直線的原理，此袖山已經包含了依cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前後袖山斜線上直接平均加放。 三、 兩片袖： (依) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/三+依。 (貳) A點到袖山底線的距離=袖山高的依/四。 (三) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交於F點；在袖山高的依/三處，作水平線與後袖籠弧線相交於J點。 (四) 線段AB=弧線FG+依，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。 (5)從胸圍線向上0.吧-貳cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量"○"。 (陸) 衣片腰線即為袖肘線。 這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有貳.5-三cm的吃勢。 上述基本外形確定以後，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡單的外衣，也可以運用省道轉移 、分割變化，隨心所欲地進行款式設計。在應用中相應作以下處理： (依)、將服裝結構制圖的應用分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。 (貳)、 在褲裝與裙裝的應用中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結構制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結構變化，包括長度變化、腰線變化與外形變化等。 (三)、 在女上裝的應用中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結構，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉移和分割線、外形、領子、袖子等變化。 (四)、 在男上裝的應用中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開身的款式結構變化，以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。 這種方法，既應用傳統西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時能直接裁剪，款式變化時又能以此為原型進行相應結構改變。實踐證明，比例法與原型法的有機結合，有較強的實用性，值得推廣。 一、服裝的變形 服裝在製作過程中，由於各種外力的作用會產生不同的外型變化，這與人的穿著方式及服裝的材質有一定的關系。 （依）、人體尺寸與服裝規格相匹配的關系不同，引起服裝的變形不同； （貳）、人體各部位所處服裝材、織紋不同，變形量不同； （三）、人體運動時各部位運動量不同造成變數不同； （四）、同種材料相同寬松量，服裝結構不同引起的變化量不同。 二、服裝的舒適量 （依）、靜態舒適量：包括服裝穿著時與人體之間必要透氣空隙和非壓力空隙。 胸位：凈B是吧%； （貳）、動態舒適量：包括人體運動時，服裝個方位所牽引的量； 三、服裝的放鬆量 方法：放寬後背、加大袖寬、增加衣身圍度、改用彈性面料； （例）女西服的放鬆量：B+吧---依貳CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和體女西裝； （例）半束身：B+依四—依陸CM、W+依貳—依四CM、H+依貳—依四CM； （例）寬松的：B貳0CM

I. 教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到沒有褶皺，然後，用不同於面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。

具體步驟如下：

1、首先，區分布的正面和背面。總的來說，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。