男裝女裝設計構成

『壹』 服裝設計的三要素是什麼

裝結構制圖三要素
一、服裝款式與服裝結構制圖
服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源於實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。對於實物樣品，我們只要對它進行仔細觀察、測量，可以製作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。對於實物紙樣，我們只要根據裁剪、工藝要求，也可以製作出所想要的成品服裝。但對於照片、雜志圖片、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式復雜的服裝，因為照片等一般只有正面圖（或附背面圖），不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。因此，以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖，其中有些內容也適用於觀測實物樣品。
正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。
（１）品種名稱
首先要了解所設計服裝的基本類屬，穿著對象的性別、年齡，以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著對象的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節與區域來看，一年四季由於氣候的變化，人們的衣著分為：春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例：在北方為了抵禦寒冷的需要，大衣的面料宜厚實，並且穿著時要套在棉衣外，因此放鬆量要大；而在南方氣溫較高，這時大衣的面料不宜太厚，穿著時一般套在西裝外，用於抵擋風沙，因此放鬆量相對地小。
（２）款式結構
款式結構亦稱服裝式樣，是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。如：前、後片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割；在衣領中屬立領還是關門領，是翻領還是無領；在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓後插肩袖，袖與大身組合中採用平縫結構還是倒縫結構，是分開縫還是包縫；在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結構；在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等；以及後片做縫與不做縫，開後衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特徵，均屬於該款式的特點。
（３）外形輪廓
外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特徵。常見的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
Ｈ型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點。
Ｘ型具有窈窕、優美，體現女性體型自然美感的特點。
Ａ型具有穩重安定感，充滿青春活力上緊下松的特點。
Ｖ型具有誇張肩部，體現男性魅力的特點。
Ｔ型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的松身特點。
Ｏ型具有誇張肩部、收縮下擺、顯示誇張柔和的特點。
從以上造型特點中知道，服裝的外形輪廓不完全等於人的體型，其中適應人的體型，直接呈現人體的線條、風韻的服裝，屬緊身合體造型；用誇張和修飾人體的方法，創造出時代流行的服裝，屬松身或局部合體的造型。
（４）線的造型和用途
服裝衣片是由不同的直線與曲線連接而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折襇、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對於衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進行分割，再進行縫合。
（５）服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例
服裝往往是不同的衣片進行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關系。對於衣服長度，往往是以腰節、臀高線、身高等為基準，肩寬往往以實際肩寬為標准進行相應的增減，袋口大往往胸圍大為基準，如腰節線下面的挖袋袋口大，男裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋４ｃｍ左右，對於腰節線下的貼袋，男裝袋口大一般為Ｂ／１０＋６ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，袋長一般為袋口大的１．２倍，袋蓋高度一般為袋長的１／３，袋口位置一般位於腰節下７－８ｃｍ左右，等等。
二、服裝材料與服裝結構制圖
服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由於採用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的性能，從而影響服裝結構制圖，主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。
不同的材料質地，其所具有的性能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁製絲綢織物時，斜絲綹處應適當進行減短和放寬，以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮，對於質地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對於有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結構制圖時要在樣板上註明，以免出現差錯。
材料的縮率也影響服裝結構制圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結構制圖時要進行相應的處理，對於褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對於西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。
材料的經、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。
三、服裝工藝與服裝結構制圖
在服裝結構制圖過程中，由於採用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為１ｃｍ，來去縫的縫份為１．４ｃｍ，假如包縫寬為０．６ｃｍ，被包縫應放０．７－０．８ｃｍ縫份，包縫一層應放１．５ｃｍ縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構制圖，通常有門、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對於門、里襟止口，一般可以採取加掛面和連掛面兩種形式，門、里襟止口為直線時，一般采服連掛面，門、里襟止口不為直線時，如西裝，一般採取加掛面。對於袖窿、無領領口，一般可以採取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對於採取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放１ｃｍ縫份，對於採取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對於採取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對於肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對於需要加衣里的服裝，在配製里子樣板時要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。
從以上分析我們可看出，在繪制服裝結構制圖時並不是單純地繪制服裝結構圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進行融匯貫通，只有這樣，才能使最後的成品服裝既符合設計者的意圖，又能保持服裝製作的可行性。

『貳』 誰有浙江自考服裝設計,男裝構成與工藝和女裝構成與工藝的往年試題

我有武漢一些高校的服裝研究生考題，

『叄』 中國服裝品牌網的結構

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『肆』 3、男裝結構設計的放量設計是什麼分別是多少

原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

『伍』 服裝結構設計方法有哪幾種

服裝結構設計其實需要是一個學問是一門很深的技術。要看人體結構和身高形體合理搭配還有人的膚色配上什麼顏色的服裝這都有關系

『陸』 怎樣制衣服結構圖

服裝打板必備知識

作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。

人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。

服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。

其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。

直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。

紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：

①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。

②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。

③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。

服裝打板知識

一、成衣生產的服裝紙樣設計

服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。

1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）

① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。

③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。

④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。

⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。

⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。

二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。

1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。

②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

『柒』 男裝和女裝設計的側重點分別是什麼

門襟關合方式不同是最直觀的，男裝左邊衣片在前，女裝右邊衣片在前（古裝除外），講究男左女右，現在中性情侶裝一般採用這種方式區分。男女裝的具體的版型尺寸比例不同也是區分點，但是最直觀的還是看門襟方向
希望採納！！

『捌』 服裝與服飾設計是什麼專業

什麼是服裝與服飾設計專業首先在這個專業裡面要學習到：素描、色彩、三大構成、服飾圖案、計算機應用基礎、中外服裝史、品牌策劃與管理、服裝CAD、服裝市場營銷、服裝結構設計、服飾英語、服裝立體裁剪、設計軟體（PSPM)、服裝生產管理與質量控制、服裝配飾設計、時裝陳列設計、畢業設計服裝工業製版與推版、服裝專題設計、服裝畫技法、服裝製做工藝、服裝材料學、服裝生產工藝學、等這些知識點。所以要掌握的知識點可不少。你做好准備了嗎？在這個專業可以提升服裝結構工藝及服裝經營管理理論知識和實踐能力。參考網路文章：服裝與服飾設計深入認識

更多的偏向於飾品這一塊。

『玖』 什麼是服裝結構設計制圖

服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。

[編輯]服裝結構設計制圖的目的

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。

[編輯]服裝結構設計制圖的種類

一、按照縫頭分類

1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。

2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。

二、按照用途分類

1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。

2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。

3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。

(一)平面設計制圖

平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。

1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。

日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。

2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。

3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。

4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#

(二)立體設計制圖

立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。

立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。

立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。

(三)CAD制圖

服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。

CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。

[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]

一、審美性

現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。

高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。

二、制約性

服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。

(一)人體的制約

服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。

(二)面料的制約

服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。

服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。

(三)工藝的制約

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#

除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。

三、准確性

准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。

服裝結構設計制圖的准確性包括：

(1)結構線之間數據量的准確;

(2)形狀的准確;

(3)位子的准確;

(4)比例的准確;

(5)制圖方法的准確;

(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。

四、合理性

人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。

五、創新性

服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。

服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。

[編輯]服裝結構設計制圖的要求

1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。

2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。

3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。

4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

5、主、輔件、零部件要齊全、合理。

6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。

7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。

8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。

10、制圖的術語、符號要統一、標准。

[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]

服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：

1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。

2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。

『拾』 男裝怎麼劃分類型

男裝風格可是非常廣泛的，可以按照不同的分類標准進行劃分，一般劃分為三種：商務、休閑和運動，而且這三種風格不是完全割裂開的，也沒有特定的范圍。

1、商務風格：商務風格搭配講究的是和諧簡單、大方得體，，能搭配出成熟優雅的穿著效果，給人儒雅有素養的感覺。商務風格還分商務正裝風格和商務休閑裝。商務正裝一般是西裝、襯衫和皮鞋三位一體的組合。商務休閑風格既具有商務裝的功能，又具備休閑裝的隨意。

2、休閑風格：是個難以准確定義的詞彙，也是最空泛的著裝風格。休閑風格的男士搭配一直以來都受到很多男性朋友的喜愛，這種風格的搭配比較普通，但是搭配起來更加簡單。

3、運動風格：將運動服裝的自由舒適和專業功能性與時裝中的曲線修身、潮流時尚巧妙地融為了一體，某種意義上講屬於休閑男裝的一種，但運動裝相比休閑裝更講究功能性，比較典型的代表服飾有衛衣、運動套裝、運動鞋等等。它不僅僅限於戶外運動時的著裝，也是日常休閑舒適的選擇，受到廣大青年男性的青睞。

男裝挑選技巧：

個人風格：男人著裝不但要顯示男子漢的魅力，同時也能表達自己的個性。挑選適合個人性格的男裝，能展現個人品味和個人風采。所以，在挑選男裝時，可從個人性格出發選購。

必備單品：選擇百搭的單品對於時間寶貴，工作繁忙的男性來說，十分重要，節省衣物挑選的時間之餘，單品之間隨意搭配也能十分得體，像是西服、牛仔褲、白襯衫、素色T、V領針織衫和休閑西裝外套都是非常好的單品。